Fruchtbare Erden - 30 Säcke in freier Zusammenstellung

In diesen dunklen, gartenmässig unergiebigen Tagen überkommt mich die Lust, ein paar Pflanzen zu vermehren. Natürlich würden sie besser wurzeln, sobald die Tage deutlich länger und die Temperaturen wärmer werden. Aber dann bin ich ja draussen am buddeln und säen und pflanzen. Also versuche ich, im Januar die Natur etwas zu überlisten. Mit manchen Hauspflanzen gelingt das erstaunlich gut. Besonders interessant sind diesbezüglich die Königsbegonien (Begonia rex). Ihr kennt sie vielleicht, es sind die sogenannten Blattschmuckbegonien. Nun im Zuge des allgemeinen Retrotrends sieht man sie hier und dort wieder auf den Nierentischchen in der guten Stube. Besonders retro und in ihrer Anmutung schon fast psychedelisch ist die Züchtung ‘Escargot’, mit ihren schneckenartig gerollten, wild gezeichneten Blättern. Wie bei allen Königsbegonien leuchten Blattunterseiten und Stiele in allersamtenstem Purpurrot, und sie fühlen sich auch an wie ein kostbares Königsgewand, wenn man mit dem Finger sanft drüberstreicht. Königsbegonien haben die schier unglaubliche Eigenschaft, dass aus jedem einzelnen Pflanzenstückchen eine neue Pflanze gedeihen kann. Konkret heisst das: ein grosses Blatt genügt, um ein Dutzend neuer Königsbegonien heranzuziehen. Das gleicht einem botanischen Zauberstück, und Kinder finden solche Experimente natürlich auch faszinierend.

Die notwendigen Utensilien findet ihr sicher auch über die Feiertage noch in eurem Fundus. Ihr braucht: Idealerweise ein kleines Fenstersimsgewächshaus, so ihr noch eines vorrätig habt. Sonst geht auch eine durchsichtiges Früchtekörbchen aus Plastik, eine Kuchenverpackung oder ähnliches. Es muss einfach einen Boden und einen eben durchsichtigen Deckel haben. Zur Not könnt ihr auch aus Petflaschen geeignete Pflanzgefässe basteln. Dann braucht ihr etwas Aussaaterde, die ihr idealerweise noch mit Perlit oder Sand vermischt. Das Substrat muss schön feucht, aber auch gut durchlässig sein. Es darf nie austrocknen, aber eben auch nicht so nass sein, dass die Pflanzenteile faulen.

Das ist das Schwierigste an dem Experiment, die richtige Feuchtigkeit hinzubekommen. Diesbezüglich ist der Deckel wichtig. Und wichtig ist auch, jeden Tag den Deckel abzuheben und zu lüften. Ja, und dann braucht ihr eine möglichst sterile Rasierklinge, oder ein sehr scharfes, sauberes Messer. Damit schneidet ihr das Blatt in etwa briefmarkengrosse Stücke. Manchmal gelingt es sogar, noch kleinere Blattstückchen zu bewurzeln. Die einzelnen Blattmärkchen legt ihr mit der Oberseite nach oben auf das feuchte Substrat, und steckt sie mit einem Stückchen zur Klammer gebogenem, rostfreien Draht auf der Erde fest. Deckel drauf. Und dann wie gesagt, jeden Tag lüften, und bei Bedarf mit dem Pflanzenspritzer zimmerwarmes Wasser draufsprühen, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Das Fenstersimsgewächshaus oder die selbergebastelten Pflanzgefässe stellt ihr an einen 20 bis 25 Grad warmen, hellen Ort, idealerweise also eben auf einen Fenstersims.

Uebrigens: Königsbegonien zählen zu den giftigen Begonien. In Gegensatz zu Eisbegonien (Begonia semperflorum) oder den als Zimmerblumen gängigen Elatior-Begonien, deren Blüten und Blätter gut für die Küche verwendet werden können (so sie giftfrei kultiviert wurden), sind die Königsbegonien also keineswegs essbar. Ah, ein bisschen Botanik muss eben schon sein, bevor man etwas in die Pfanne haut! Und das wäre dann auch noch eine Winterbeschäftigung für gelangweilte Gartenmenschen: botanische Details studieren. Falls euch nun sehr langweilig sein sollte: Mit den Begonien könnt ihr gut die Zeit vertreiben bis zum Frühling. Es gibt weltweit schätzungsweise 1500 verschiedene Begonienarten! Aber fragt mich jetzt nicht nach Details zu allen Arten, ich müsste sie auch in der grossen Enzyklopädie nachschlagen oder googlen.

Ja, und falls ihr niemanden kennt, bei dem ihr ein einzelnes Königsbegonienblatt zwecks Vermehrung abzwacken könntet, dann gibt es natürlich noch andere Zimmerpflanzen, die sich kinderleicht selber vermehren lassen. Zum Beispiel der Weihnachtskaktus, bei dem man einzelne Blattsegmente in ein Töpfchen mit Erde steckt. Ode Sankt-Pauli-Veilchen, bei denen einzelne Blätter sich an den Stielen bewurzeln lassen. Oder Gummibäume, von denen man einfach einen Zweig abbrechen und einpflanzen kann. Und falls ihr eine zu grosse Yuccapalme habt: Stamm in Stücke schneiden und diese einzeln eintopfen. Und dann habt ihr vielleicht noch die eine oder andere Pflanze, die mir jetzt gerade nicht in den Sinn kommt. Wenn ihr nicht wisst, ob sich etwas vermehren lässt: Probiert es doch einfach aus!
2020

Obiges Bild stammt von Averater – Eigenes Werk, CC-BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44693449

Sabine Reber

Bei der Zitronenbaum-Pflege kommt es vor allem darauf an, dem Zitronenbaum ein sonniges Plätzchen zu geben und ihn gut durch den Winter zu bekommen. In diesem Gartenbuch-Beitrag finden Sie zahlreiche Pflegetipps, bei deren Umsetzung Sie lange Freude an Ihrem Zitronenbaum haben. Es geht um den passenden Standort, das richtige Gießen, Düngen und vor allem um die Überwinterung. 

Wissenswertes zum Zitronenbaum

Der Zitronenbaum ist die beliebteste Zitruspflanze und ein sehr pflegeleichter Vertreter der Gattung Zitrus. Auch wenn er nicht winterhart ist, kann er hierzulande gut gehalten werden. Voraussetzung ist ein Quartier für die Überwinterung, das den Anforderungen der Zitronenbaum-Pflege gerecht wird. 

Die Botanik des Zitronenbaums

Bei der Zitrone, die im Süden des deutschsprachigen Raums auch als Limone bezeichnet wird, handelt es sich um Kulturpflanze, deren Anbau eine Jahrhunderte alte Tradition ist. Neben dem Orangenbaum ist sie die wichtigste Art im kommerziellen Zitrusanbau. Die Botanische Bezeichnung lautet Citrus limon, ursprünglich stammt sie aus dem südlichen Ost-Asien. Jedoch sind die Wildpflanzen im Laufe der Zeit verschollen, es existieren nur noch kultivierte Pflanzen. Wenn Sie einen Zitronenbaum hier im Lubera® Gartenshop kauft, erhalten Sie eine veredelte Pflanze. Bei dieser wurde ein Edelreis auf eine robuste Wurzelunterlage gepropft. Das Edelreis wurde von einer alten, bereits fruchtbaren Unterlage geschnitten. So wird gewährleistet, dass auch vergleichsweise kleine Pflanzen Früchte tragen können. Die Wurzelunterlage ist in der Regel eine nahezu winterharte Dreiblättrige Oange (Poncirus trifoliata) oder eine Bitterorange (Citrus aurantium). Wenn die Unterlage winterhart ist, bleibt aber ein nicht winterhartes Edelreis, so dass der Zitronenbaum insgesamt geschützt werden muss. 

Der Wuchs beim Zitronenbaum

Der Zitronenbaum wächst aufrecht und in der Regel gut verzweigt. Die Krone ist weniger kompakt wie bei beim Orangen- oder Mandarinenbaum. Dafür verläuft das Wachstum schneller und der Zitronenbaum kann rasch nennenswerte Größenordnungen erreichen. Häufig tragen Zitronenbäume kleinere Dornen, vor denen man sich beim Hantieren mit dem Baum schützen sollte. Die Knospen und jungen Blüten sind zunächst violett, erst später färben sie sich in das bei Zitruspflanzen so beliebte reine Weiss. Auch das typische Zitrusaroma kann bei den Zitronenblüten genossen werden. Aus jeder Blüte wird aufgrund der Selbstbefruchtung auch ein Fruchtansatz. Da ein Zitronenbaum aufgrund der Veredelung auch als kleiner Baum sehr viele Blüten trägt, müssen einige abgeworfen werden. Der Wurzelapparat kann nur einen Teil der Blüten versorgen. Je grösser ein Baum aber wird, umso mehr Früchte kann er heranwachsen lassen. Eine Besonderheit ist die Kontinuität in der Blüte: Zitronenbäume blühen fast während des gesamten Jahres und bilden Früchte. Somit haben Sie regelmässig Blüten und Früchte gleichzeitig am Baum. 

Die Zitronenbaum-Pflege - auf den Standort und die Wässerung kommt es an

Die Pflege exotischer oder mediterraner Pflanzen gelingt dann am Besten, wenn man den Pflanzen ähnliche Bedingungen anbietet, wie an ursprünglichen Standorten. Entscheidend ist also der Standort. 

Der Standort im Sommer

Das A und O der Zitronenbaum-Pflege ist ein sonniger Standort von April bis Oktober oder November. Je mehr Sonne ein Zitronenbaum bekommt, umso schneller wächst er, blüht und trägt Zitronen. Er kann auf Balkon, Terrasse oder auf einer Dachterasse stehen. Der Standort sollte luftig, aber nicht zu windig sein, da Zitronenbäume umfallen können. Übrigens ist es günstig, den Zitronenbaum auf Topffüße zu stellen. Auf diese Weise wird der Wasserabfluss gefördert und der Terrassenboden geschont. 

Der Winter-Standort

Zitronenbäume sind nicht winterhart und können allenfalls -1° bis -2° C aushalten. Sie müssen also in der frostigen Zeit in einem frostfreien Raum geschützt aufgestellt werden. Als Winterquartiere kommen Gewächshäuser, Wintergärten oder unbeheizte, aber frostfreie Nebenräume in Frage. Typisch ist die Überwinterung in Treppenhäusern, Gartenhäusern oder in der Garage, wenn dort ein Fenster oder eine Pflanzenbeleuchtung ist. 

Giessen und Düngen

In der Zitronenbaum-Pflege gilt 'Weniger ist Mehr'. Vor allem beim Giessen hat dieser Leitsatz Bedeutung. Wenn Sie den Zitronenbaum stets nur bedarfsgerecht düngen, werden Sie lange Freude an ihm haben. Bedarfsgerecht bedeutet, dass nur gegossen wird, wenn die obere Hälfte der Erde abgetrocknet ist. Das kann man mit dem Feuchtemesser von Lubera sehr gut herausfinden. 

Auch für die Düngung hat Lubera eine gute Lösung - unser Dünger Frutilizer Instant Zitrus ist genau auf die Bedürfnisse von Zitronenbäumen abgestimmt. Der Dünger enthält wichtige Spurenelemente, die besonders wertvoll sind. Gedüngt wird von Mai bis August, wenn die Zitronenbäume besonders viele Nährstoffe benötigen. 

Topf und Erde

Um gefährliche Staunässe zu vermeiden, ist eine durchlässige Erde für den Zitronenbaum wichtig. Lubera hat für die Bedüfnisse der Zitronebaum-Pfelge die Erde Nr. 1 entwickelt, die eine besonders gute Drainage hat. Umgetopft wird alle zwei Jahre, bei älteren und größeren Bäumen reicht es, wenn alle drei Jahre umgetopft wird. Der Topf muss unbedingt ein Abflussloch haben. Außerdem benötigt er einen guten Stand, damit er bei Windböen nicht umkippt. 

Die Überwinterung beim Zitronenbaum

Spätestens, wenn Frost droht, muss der Zitronenbaum in das Winterquartier geräumt werden. In milden Regionen ist die Überwinterungsregion von November bis April. Dort, wo es kälter ist, muss schon ab Mitte Oktober bis Anfang Mai überwintert werden. Die Zitronenbaum-Pflege während der Überwinterung ist übersichtlich. Der Baum benötigt nur ca. einmal im Monat etwas Wasser, damit er nicht trocken wird. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die Schädlingskontrolle. Je früher man einen Befall der typischen Schild- oder Wollläuse entdeckt, umso besser kann man ihn mit konventionellen Mitteln bekämpfen. 

Zitronenbäume schneiden

Der Schnitt spielt bei Zitronenbäumen eine untergeordnete Rolle. Deutliche Rückschnitte, wie man sie bei heimischen Obstgehölzen kennt, sind nicht erforderlich, es sei denn, der Baum ist sehr krank und hat viele abgestorbene Äste. Allenfalls eine Kürzung zu lang gewordener Äste und einiger abgestorbenener Zweige gehört zu den Schneidemassnahmen. Diese finden zusammen mit dem Umtopfen im frühen Frühjahr statt.

Video: Wie topft man eine Zitruspflanze um?

Draussen ist es noch ziemlich grausliges Wetter. Was soll die Gartenfrau da machen? Zum Sträucherschneiden ist es noch zu früh und vor allem zu nass. Zum Graben auch zu nass. Zum Geniessen zu windig. Das ideale Wetter um in Gartenbüchern zu blättern oder im Internet zu bestellen. Darum stöbere ich heute mal wieder im neuen Lubera-Gartenbuch 2017.

Wussten Sie, dass Lubera auch Samentüten versendet? Ich war bisher vollkommen auf die bereits angezogenen Pflänzchen fixiert, so dass mir das völlig entgangen war.

Eigentlich könnte ich dieses Jahr das Gemüse selbst ansäen. Es braucht bloss ein paar leere Gefässe z.B. ein Anzuchtgewächshaus oder einen anderen geeigneten Behälter, in welchen Sie die Samen ausstreuen können. Danach auch ein bisschen Geduld. Und Liebe. Ja, mitt etwas Liebe gelingt es meistens ganz gut.

Am besten wässern Sie die Erde bevor Sie die Samen darauf streuen, so schwemmt das Wasser nichts weg. Halten Sie nach der Aussaat die Erde gut feucht aber nicht nass. Sobald die Sämlinge gross genug sind, können sie in einzelne Töpfchen eingepflanzt werden, bevor sie an den endgültigen Standort umziehen. Und nicht vergessen zu düngen!

Dieses Jahr säe ich mir ein Menü im Topf

Ich wähle eine Tomatensorte, eine Paprikasorte und eine Zucchinisorte. Die können sehr gut miteinander im gleichen Topf wachsen. Alle Gemüse können laufend geerntet werden und immer wieder neu kombiniert verwendet werden.

Ein Klassiker dafür wäre natürlich das Ratatouille. Ich mag aber kein Ratatouille, damit sind Kindheitserinnerungen vom Stundenlangen-vor-dem-Tellersitzen verbunden: “Aufgegessen wird’s!” Ich will etwas Anderes ausprobieren. Ich glaube, ich möchte mir eine Gemüsesuppe auf Vorrat im Topf ansäen. Wie tönt das?

Ich brauche Möhren. Die gibt es in vielen farbigen Sorten und ich kann mich je nach Lust und Laune entscheiden.

Natürlich gehört Lauch dazu. Damit ich ihn zeitgleich mit dem Rest ernten kann, nehme ich hier eine frühe Sorte ‘Bavaria‘.

Noch ein paar Steckzwiebeln und Stangensellerie. Dazwischen säe ich Petersilie zum Würzen aus und stecke 1-2 Knoblauchzehen. Vielleicht noch Pastinaken? Nein, jetzt werde ich masslos. Es ist doch nur ein Topf! Passen auch Sie auf, dass Sie in Topfgrössen denken.

Den ganzen Topf oder natürlich auch mehrere Töpfe kann ich bereits Ende Sommer ernten. Das Gemüse werde ich dann in gleichmässige Würfel schneiden oder grob hacken.

Im Backofen bei 50 Grad über Nacht 8 Stunden trocknen lassen. Nach dem Auskühlen kann ich es in Gläser füllen und habe den ganzen Herbst- und Winter über eine Grundlage für Gemüsesuppe, die ich je nach Lust und Laune nachwürzen kann.

Einen weiterer Topf soll eine Mangold-Kartoffel-Pfanne werden

Ich stecke Saatkartoffeln in die Erde und bedecke diese. Dazu werde ich Mangold mitansäen. Ich nehme den bunten Mangold, denn das Auge isst mit! Bevor die Kartoffeln erntereif sind, kann ich vom Mangold schon ernten und daraus leckeres Mangoldpesto zaubern oder die Stangen einwecken.

In beide Töpfe säe ich auch noch Schnittsalat. Bis die grossen Gemüse wachsen, kann ich hier den ganzen Frühling über bereits gesunden Salat ernten. Ich freue mich schon darauf!

Ich hoffe, meine Idee gefällt Ihnen und regt Sie an, auf einer Terrasse oder einem Balkon zur Abwechslung Gemüse zu ziehen. Viel Freude dabei!

- Könnte man die Erde nicht einfach aus dem Garten oder vom Acker nehmen? 

Um diese, auf den ersten Blick einfache Frage zu beantworten, muss man sich zuerst den fundamentalen Unterschied zwischen gewachsener Gartenerde oder Landerde einerseits und Erdsubstraten andererseits vor Augen führen: Gut 90 % des gewachsenen Bodens sind mineralischer Natur, letztlich Gesteinsmehl, dazu kommt noch etwas organische Substanz und einiges an Lebewesen. Die käuflichen oder «künstlichen» Erden hingegen sind zu fast 100 % organischer Natur, bestehen aus biologischer Masse.
Nun überlegen wir uns die Verwendung im Garten, als Bodenverbesserer oder als Zusatz- und Aktivierungsstoff bei der Pflanzung: Hier würde ja eine «natürliche», sozusagen dem Feld entnommene Gartenerde nichts bringen, wäre «Wasser in den Rhein getragen». Es ist eben erwünscht, die Gartenerde zu ergänzen und zu verbessern, eine lockerere und luftigere Struktur und organisches Material einzubringen und zu verstärken, um den Wurzeln den Start zu ermöglichen. Beim anderen wichtigen Einsatzgebiet von künstlichen Erden, für die Kultur von Kübeln und Töpfen, ist Landerde denkbar. Manchmal sieht man das noch bei Pflanzen, die aus Italien importiert werden und die immer wahnsinnig schwer sind.

Grundsätzlich ist man aber davon abgekommen, weil die Landerde im engen Topf viel zu schnell verschlämmt oder sogar ausgewaschen wird und verdichtet. Letztlich fehlen dieser Erde dann zum Funktionieren die Bodenlebewesen und die Neuzufuhr organischer Substanz; und am Ende fehlen vor allem auch der unendliche Raum und seine Puffermöglichkeiten. Diese müssen nun sozusagen im Kleinen durch das künstliche Kübelpflanzensubstrat ersetzt werden. Unsere Fruchtbare Erde Nr. 1 ist speziell für die Kübelkultur entwickelt worden; sie bietet den Wurzeln von Topf- und Kübelpflanzen für mehrere Jahre eine lockere, ebenso Wasser und Luft speichernde wie auch wasser- und luftdurchlässige Heimat, was mit Landerde auf kleinstem Raum nicht möglich wäre.

Dazu kommt wie schon erwähnt: der gewachsene Natur-Boden lebt in ganz besonderem Masse von den Bodenlebewesen, von den Regenwürmern und anderen dunklen Gästen. Dieses Leben lässt sich nicht im Gefängnis des Topfs oder Kübels einsperren. Die künstliche Welt der Kübelpflanzenerde - Fruchtbare Erde Nr. 1 - kann das ebenso wenig bieten, aber sie kompensiert es mit extrem hoher Austauschkapazität (an Nährstoffen und Wasser) und mit einem Wurzelparadies, das - wie auf einer paradiesischen Wellnessinsel - auf kleinstem Raum ideale Bedingungen zur Entwicklung und zur Ernährung bietet. Notabene: Solange der Gärtner giesst und düngt…

- Reichen vier Erden wirklich?

– Ja! Das mit den unzähligen Erden für jede auch noch so kleine Spezialkultur ist nichts anderes als Bauernfängerei äh Gärtnerfängerei. Damit wird künstlich Nachfrage erzeugt. Ja, auch wir verkaufen gerne Erde und unsere Fruchtbare Erde nützt auch etwas. Aber nicht in jedem Fall und auch nicht in beliebigen Mengen. Doch dazu später mehr. Hier die ebenso einfache wie deutliche Charakterisierung und Abgrenzung unserer vier Erden.

• Fruchtbare Erde Nr. 1 - Die Erde für die Kübelkultur und für Balkonpflanzen
• Fruchtbare Erde Nr. 2 - Die Pflanzerde für Beet und Garten
• Fruchtbare Erde Nr. 3 - Die Moorbeeterde für säureliebende Pflanzen
• Fruchtbare Erde Nr. 4 - Die torffreie Allzweckerde, für alle, die keinen Torf verwenden wollen

Die Fruchtbare Erde ist auch eine Einfache Erde!