Fruchtbare Erde: Nr. 1 Topf- und Kübelerde

Zuerst die schlechte Nachricht: Alle ausgepflanzten und ungeschützten Feigen in meiner Nachbarschaft in Buchs, im St. Galler Rheintal (und an vielen anderen Orten auch) sind in diesem Winter erfroren. Bei uns jedenfalls alle, an anderen Orten viele. Ganz offensichtlich fühlten sich die Feigen im Dezember zu wohl, glaubten an einen weiteren milden Winter, der sie so heimelig an ihre südlichen Ursprünge erinnert; und siehe da, im Januar kam der Frost ganz fruchtbar auf sie runter, und die vorwitzigen Feigen froren ganz erbärmlich zurück. Darunter auch 10 jährige Pflanzen, bei denen ich das sicher nicht vorausgesagt hätte und bei denen ich mehr Frostresistenz erwartet hätte. Man merke sich: Der Frostresistenz ist kein absoluter Wert, sondern hängt immer vom Zustand der Pflanzen zum Zeitpunkt des Kälteeinbruchs ab. Daher stellt sich die Frage: Ist die Feige winterhart?

Dann aber die gute Nachricht: Alle Feigen haben überlebt, alle treiben jetzt, Anfang Juni wieder aus, teilweise nur aus den Wurzeln, direkt aus dem Boden, teilweise aus der Basis, teilweise entstehen in 50 bis 150cm Höhe plötzlich neue frische Knöspchen an gänzlich unerwarteten Stellen. 

Die Regenerationsfähigkeit der Feige ist wirklich ganz erstaunlich. Der späte Austrieb in 50-150 cm Höhe zeigt deutlich, dass sich sogar “erfrorene” Triebe wieder regenerieren können und dass sich das Leben und Überleben dann spät, doch nicht zu spät doch noch Bahn bricht. Eine meiner Nachbarinnen ist ganz begeistert von ihrer Feigenüberlebenskünstlerin, sie hat das Schauspiel in den letzten 20 Jahren schon 2-3 mal erlebt und kommt vor dem Ausbruch des Lebens aus den scheintoten Trieben immer wieder ins Schwärmen: “An den Feigen sollten wir uns ein Vorbild nehmen!”

Als ich am Sonntagnachmittag durch die Nachbarsgärten streifte und die mir bekannten Feigen “besuchte” und auf ihre Überlebenszeichen überprüfte, habe ich viel über die Feigen gelernt, vieles, das ich schon wusste, aber noch viel mehr, das mir nie so ganz klar war, obwohl es eigentlich ganz logisch und selbstverständlich ist.

Diese Faktoren erhöhen die Überlebensfähigkeit der Feige:

1.    Tief pflanzen: Junge Triebe und frisch gepflanzte Feigen sind frostanfälliger als alte Pflanzen. Darum ist es wichtig, dass junge Feigen tief gepflanzt werden, ich würde unterdessen anraten,  bis 10 cm tiefer als der obere Rand des Wurzelballens zu pflanzen. Das hilft der jungen Pflanze im schlimmsten Fall, aus dem Wurzelstock zu regenerieren. Keine Angst, Feigen sind nicht veredelt, sondern wurzelecht: Auch der Neutrieb aus der Erde stellt die gleiche Sorte dar, wird die gleichen schmackhaften und grossen Früchte bringen wie der leider zurückgefrorene alte Trieb.

2.    Frostschutz an den Trieben bei jungen Feigen: Bei jungen frischgepflanzten Feigen braucht es in den ersten 3 Jahren über den Winter einen Frostschutz: also am besten im November/Dezember den Busch zusammenbinden und mit isolierendem Material einkleiden. Achtung, bitte keine Materialien verwenden, die zu Gewächshauseffekten führen (Plastik und Ähnliches) und die Pflanze am schönen Wintertage in verfrühte Frühlingsstimmung bringen könnten.

3.    Anhäufeln und Wurzeln schützen: Gerade bei jungen Feigenpflanzen lohnt es sich, zusätzlich über den Winter den unteren Teil der Triebe anzuhäufeln und/oder den Wurzelbereich mit etwas Stroh und Laub zu schützen. Das erhöht die Chance, dass der junge Feigenbusch auch in einem gefährlichen Winter (wie dem letzten) überlebt, wenn nicht an der Triebspitze, so doch zumindest an der Triebbasis und im Wurzelstock.

4.    Winterstabile Feigensorten: Ich glaube nicht, dass es bei der absoluten Winterhärte der Kulturfeigen (also der Feigen, die ohne Befruchtung parthenokarpe Früchte anlegen; siehe den andere Feigenartikel im letzten Newsletter) grosse Unterschiede gibt. Grundsätzlich hat sich die Kulturfeige auf ihrem Weg vom Süden in den Norden die Fähigkeit angeeignet, auch tiefe Temperaturen bis minus 16-20 °C zu überleben und wundersam zu regenerieren. Grössere Unterscheide gibt es aber bei der Winterstabilität,  also bei der Fähigkeit der Feige, auch bei einmal wärmeren Temperaturen im Winter ruhig (oder mindestens ruhiger ) zu bleiben. Hier haben unsere Sorten, die in 20 jähriger Arbeit von Gusti Berchtold im Bündner Rheintal, in einem Föhntal inmitten der Alpen, ausgelesen worden sind, sicher einen Vorteil. Zu den stabilsten Sorten gehören hier Perretta und Twotimer.

5.    Alt ist besser als jung?  Ja klar, ein grösserer Holzkörper ist frostresistenter als ein junger, nicht ganz ausgereifter Trieb. Aber auf meinem Rundgang habe ich doch auch deutliche Anzeichen gesehen, dass mitteldick besser ist als ganz dick. Die Äste, die weiter oben ausschlagen, sind eher mitteldicke Triebe, nicht die ganz dicken. Offenbar haben diese eher die Fähigkeit zu regenerieren als die Holzungetüme. Oder vielleicht braucht man bei den letzteren einfach noch mehr Geduld: Sie treiben noch später aus als die mitteldicken Stämme.

6.    Breit ist besser als schmal, mehrtriebig besser als ein Stamm: Diese Erkenntnis ist ganz deutlich und spricht gegen die gerne im Süden angebotenen Feigenstämmchen. Auch wir bei Lubera waren und sind immer der Versuchung ausgesetzt, schöne elegante Feigenstämmchen zu produzieren, aber eigentlich ist das in unserem Klima ein Blödsinn: Je breiter der Wurzelballen ist, je mehr Zusatztriebe und Austriebszentren er aufweist, desto stärker und intensiver ist die Regeneration aus der Basis.

Ja, ein Stämmchen könnte auch mal weg sein, aber ein mehrtriebiger Busch ist einfach nicht tot zukriegen, er hat genau so viel mehr Überlebenschancen, als er mehr Triebe und vor allem Basistriebe hat als ein Stamm. Eigentlich ist es der Frostwinter selbst, der dann bei Büschen die Regeneration aus der Basis fördert, der die Pflanze nochmals breiter und resistenter macht dank der neuen, breiter ausschlagenden Bodentriebe. Ein wunderbarer Verstärkungsfaktor: Je mehr und häufiger die Feige zurückfriert (und wieder austreibt), desto untötlicher wird sie.

7.    Feigen an die Wand! Ich habe mich auch schon über die englischen Gärtner lustig gemacht, die Feigen so gerne an die Wand stellen und dann die Triebe kunstvoll-fächerartig verteilen und  aufbinden. Die Feige ist doch keine Kletterpflanze, so spottete ich gerne über die Gartenspeens der Inselgärtner, die aus einer mediterranen Urpflanze eine Wandschmuckpflanze machen. Aber ich irrte! Was vielleicht der wilden mediterranen Schönheit ein wenig Abbruch tut, kann die Feige tatsächlich auch schützen und retten. Eine Nachbarin hat ihre Feigen an eine Südwand gepflanzt – nein, nicht an eine Hauswärme abstrahlende Hauswand, nur eine ziemlich schmucklose Betonwand zum Carport des Nachbarn. Und sie hat ihre Feigensträucher noch nicht einmal an die Wand gezwungen, wie meine spleenigen Engländer, sondern einfach frei wachsen lassen. Und siehe da: Ihre Feigensträucher regenerieren am besten in der ganzen Nachbarschaft!

Und wenn es noch eines weiteren Beweises bedurft hätte, hier ist er: Ein eher schmächtiger Seitentrieb ist bogig gegen die Wand gewachsen und berührt diese jetzt mit seiner Spitze. Und genau diese Triebspitze ist jetzt schon wieder voll grün beblättert, wie eine Oase in der Wüste. Feigen an der Wand haben deutlich bessere Chancen, einen speziell kalten und gefährlichen Winter nicht nur in den Wurzeln, sondern auch mit ihren Ästen zu überleben und so auch nach Frostwintern Feigen zu tragen.

8.    Feigensorten, die an den diesjährigen Trieben Feigen tragen, sind natürlich ebenfalls im Vorteil. Nein, eigentlich nicht die Feigenbäume selbst, sondern ihre Besitzer ;-) Bei diesen Sorten hat man auch nach Frostjahren eine gute Chance, einige reife Früchte zu ernten. In unserem Sortiment hat vor allem die Sorte Twotimer diese Fähigkeit.

9.    Die Geduld des Gärtners hilft am meisten. Ungeduld tötet mehr Feigen als der Frost. Wie viele Gärtner sind in diesem Frühling verzweifelt und haben ihre vermeintlich toten Feigen viel zu früh ausgerissen und sich so um das unglaubliche Schauspiel ihrer Wiedergeburt gebracht? Es lohnt sich bei Feigen unbedingt, bis Anfang Juli zu warten und auf Lebenszeichen zu warten und zu hoffen. Wie gesagt, in meiner Nachbarschaft gab es nach diesem Winter leider keine Feige, die nicht erfroren war. Aber es gab auch keine einzige Feige, die sich nicht jetzt, Anfang Juni wieder zurückgemeldet hat: “Hier bin ich, glaub nur an mich, ich komme immer wieder, so schnell wirst du mich nicht los!”

Sehen Sie hier von links nach rechts: Easytree, Spalier, Niederstamm, Halbstamm, Hochstamm wurzelnackt. An dem Beispiel erkennen Sie die grosse Vielfalt. Wir haben viele unterschiedliche Obstbaumformen in unserem Lubera Gartenshop.

Bei fast allen Obstbäumen im Lubera-Shop finden Sie verschiedene Baumformen und Pflanzenqualitäten. Die gleiche Sorte wird da also in verschiedenen Varianten angeboten, und erschwerend kommt hinzu, dass diese Varianten bei verschiedenen Pflanzenproduzenten und Anbietern auch jeweils unterschiedlich heissen und gehandhabt werden. Die Frage ist also: Welche unterschiedliche Obstbaumformen gibt es bei Lubera, wie sehen sie aus, was für Eigenschaften haben sie und für was eignen sie sich am besten?

Easytree®: 1-jähriger Baum im 5l Topf

-Kurze Beschreibung: Der Easytree® im 5l Topf zeichnet sich durch die dominante Mittelachse aus, die je nach Sorte und Obstart mit etwas mehr oder weniger Seitenknospen, Seitenspiessen und Seitenästen bekleidet ist. Ein Easytree® ist ein einjähriger Baum, das heisst ab Veredelung ist er 1 Jahr gewachsen. Zählt man die Kulturdauer der Unterlage (des Wurzelteils) und das Veredelungsjahr dazu, so ist die Pflanze insgesamt 3 Jahre alt, aber normalerweise berechnet man nur die Zeit ab Veredelung.

-Unterlagen bei Lubera: Apfel-Easytrees® sind meist auf M9 oder B9 veredelt, ganz schwachwachsende Sorten auch auf M26; Birnen-Easytrees stehen auf Quitte; Zwetschgen, Pflaumen Pfirsiche und Aprikosen auf St. Julien-Klonunterlagen und Kirschen auf den speziell schwachwachsenden Gisela-Unterlagen.

-Endgrösse Easytree®: Kernobst 2m Höhe, 100-150cm Breite; Steinobst 3-3.5m Höhe, 2-2.5m Breite; Kirschen Easytrees® auf der schwachwachsenden Unterlage Gisela 5 erreichen ca. die Grösse eines Kernobstbaums.

-Ideal für: die Pflanzung eines möglichst kleinen und schnell fruchtbaren Obstbäumchens, das als Spindel erzogen wird. Die bereits in der Jungpflanze selber angelegte Spindelform führt dazu, dass sich der Baum kontinuierlich und ohne allzu starke Schnitteingriffe entwickeln kann, dass er in der Regel bereits im zweiten Standjahr stark blüht und fruchtet, was natürlich die Wuchsstärke wiederum reduziert. Diese Baumform ist auch bestens für die Pflanzung einer Obstbaumhecke (siehe Artikel im Newsletter nächste Woche) geeignet.

Niederstamm: 2-jähriger Baum im 10l Topf

-Kurze Beschreibung: Der 2-jährige Niederstamm ist beim Kernobst auf ca. 60-70cm angeschnitten, so dass der astfreie Stamm wirklich niedrig ist, meist nur 40-50 cm, so wie es auch der Name Niederstamm verspricht. Auf der Höhe von ca. 40-60cm gibt es einen Kranz von Seitenästen, die als Reaktion auf den Anschnitt entstanden sind. Zusätzlich ist eine Mitte weitergezogen worden, die dann als Stammverlängerung dienen wird. Beim Steinobst erfolgt der Anschnitt in der Regel etwas höher, bei ca. 70-90cm, entsprechend ist auch das astfreie Stämmchen etwas länger. Der zweijährige Niederstamm ist nach der Veredlung 2 Jahre gewachsen, inklusive Unterlage und Veredelungsjahr beträgt die Kulturdauer in der Baumschule und vor dem Verkauf schon 4 Jahre.

-Unterlagen bei Lubera: Hier setzen wir die gleichen Unterlagen ein wie beim Easytree®. Allerdings werden die zweijährigen Kirschen auf Colt veredelt, werden also deutlich stärker und grösser als die Easytree®-Kirschen, die auf Gisela®-Unterlagen stehen.

-Endgrösse Niederstamm: Kernobst Höhe 2-2.5m, Breite 1.2-2m; Steinobst Höhe 3-4m, Breite 2.5-3m.

-Ideal für: Die zweijährigen Niederstämme sind perfekt für einen etwas breiteren Obstbaum, eine breitere Spindel oder auch eine kleine Rundkrone geeignet. Ganz allgemein hat der Baum bei der Pflanzung deutlich mehr Volumen als der Easytree®, aber dadurch auch einen etwas grösseren Pflanzschock. Falls man den zweijährigen Niederstamm auch für eine möglichst kleinbleibende Baumform im Garten verwenden möchte (meist in Einzelstellung oder in kleinen Gruppen) ist es wichtig, dass die Seitenäste möglichst nicht angeschnitten, sondern auf eine waagrechte Stellung runtergebunden werden. Falls man eine Rundkrone oder eine Hohlkrone erziehen möchte, müssen alle Seitenäste und bei der Rundkrone auch die Mitte in den ersten 3 Jahren regelmässig angeschnitten werden, um mehr Wachstum anzuregen.

Spalier: 2jähriger Spalierbaum im 10l Topf

-Kurze Beschreibung: Es handelt sich hier um die gleiche Baumform wie beim Niederstamm, nur dass Exemplare mit zwei schön verteilten, gegenüberliegenden Seitenästen möglichst auf gleicher Höhe ausgewählt werden – perfekt geeignet für die Spalier- und Palmettenerziehung. Wie der zweijährige Niederstamm ist die 2 jährige Spalierform ab Veredelung in zwei Jahren herangewachsen, Wenn man die Kulturdauer der Unterlage hinzuzieht sind es insgesamt 4 Jahre.

-Unterlagen bei Lubera: wie oben beim Niederstamm.

-Endgrösse Spalierbaum: Kernobst Höhe 2.5-3m, Länge 3m; Steinobst Höhe 2.5-3.5m; Länge bis 4m.

-Ideal für: frei stehende Spaliere an einem Drahtgerüst oder für Wandspaliere. Falls die Seitentriebe den verfügbaren Raum noch nicht ausfüllen, ist es im Frühling nach der Pflanzung sehr wichtig, dass die Spalieräste ca. 20% zurückgeschnitten werden, um zusätzliches Wachstum anzuregen. Auch sollen die Spalieräste in den ersten 2 Jahren noch nicht waagrecht gebunden werden, da sie sonst verfrüht das Triebwachstum einstellen. Wichtig ist es auch, das “Überbauen” der Mitte zu verhindern. Alle Obstbaumarten tendieren nämlich zur Apikaldominanz, das bedeutet, dass die physisch höher angesiedelten Triebspitzen am meisten gefördert werden. Bei der Spaliererziehung, wo man ja zunächst mal die Seitenäste, die Spalieräste fördern möchte, ist es entsprechend wichtig, dass die Mitte in den ersten Jahren immer wieder auf das Niveau oder sogar leicht unter das Niveau der Spalieräste zurückgeschnitten wird, so dass der Baum gezwungen ist, die Seitenäste weiterzuentwickeln.

Halbstamm: 2jähriger Baum im 10l Topf

-Kurze Beschreibung:  Der Kernobsthalbstamm wird bei uns auf ca. 80-90 cm angeschnitten, der Stamm ist also 60-70cm hoch, beim Steinobst wieder etwas höher. Im Gegensatz zum traditionellen Halbstamm, wie er früher (und von vielen Baumschulen noch heute) angeboten wird, ist der Stamm bei uns heute niedriger (60-70cm vs. 110-150cm früher). Warum? Weil wir von unseren Kunden wissen, dass sie Halbstämme vor allem darum einsetzen, um im Garten besser Rasenmähen und allenfalls eine niedrige Unterkultur wählen zu können. Und so haben wir uns entschieden, den Halbstamm nicht mehr mit 110-150cm hohen Stämmen und starkwachsenden Unterlagen auszustatten (und die Früchte so noch weiter vom hungrigen Gärtner zu entfernen ;-) ), sondern beim Halbstamm einfach die Stammhöhe des Niederstamms (für die leichtere Bearbeitung des Unterbodens) etwas zu erhöhen. Unser Halbstamm bei Lubera® ist also grundsätzlich eine leicht höhere Version des Niederstamms; bei vielen anderen Anbietern und traditionell ist er eine niedrige Version des Hochstamms – mit den gleichen Unterlagen wie der Hochstamm. Aber möchte man wirklich im heutigen Garten einen Baum, der in 20Jahren einen Kronendurchmesser von 5-9 m erreichen kann, und das auf einem Stamm von nur 140cm Länge? Das hiesse nämlich konkret, dass man gar nicht darunter hindurchlaufen könnte. Unsere Meinung: Wer einen so grossen Baum möchte, der wählt heute einen Hochstamm! Da schlägt der gedankenverlorene Gartenbesitzer in einigen Jahren auch nicht den Kopf an… – Natürlich wollen wir auch nicht verheimlichen, dass unsere Halbstämme gegenüber den traditionellen niedrigen Hochstämmen auch einen Nachteil haben: Sie brauchen unbedingt einen Pfahl!

-Unterlagen bei Lubera: Beim Steinobst setzen wir die gleichen Unterlagen wie beim Niederstamm ein, bei der Kirsche also auch Colt. Beim Kernobst setzen wir bei vielen Sorten ebenfalls auf M9, allerdings stehen doch einige Sorten mehr (als beim Niederstamm) auf M26 oder vergleichbaren Unterlagen.

-Endgrösse beim Halbstamm: Durch Schnitt und Erziehung steuern, wenn Sie den Halbstamm in den ersten Jahren etwas stärker schneiden, wird er eher grösser werden. Ebenso sollten Sie beim Wunsch für einen eher grösseren Baum dafür sorgen, dass die Leitäste in einem 45-50°Winkel nach oben wachsen (sicher nicht flach binden). Umgekehrt: Falls der Halbstamm im Kronendurchmesser wirklich nicht grösser als ein Niederstamm werden soll, binden Sie die Seitenäste in die Waagrechte und verzichten Sie konsequent in den ersten Jahren darauf, die Äste anzuschneiden.

-Endgrösse Halbstamm: Kernobst Höhe 2.5-4m, Kronendurchmesser 2-3.5 m; Steinobst Höhe 3.5-4.5m. Kronendurchmesser 3-4m. Das Wachstum und die Endgrössen hängen sehr stark von Schnitt und Erziehung ab (siehe oben).

-ideal für: kleine bis mittelgrosse Bäume auf dem Rasen und im Garten, wo eine kurze Unterbepflanzung oder auch Rasenmähen möglich sein soll.

Hochstamm: Wurzelnackter Hochstamm

-Kurze Beschreibung: Vier- bis fünfjähriger Baum mit einem 160-180cm hohen Stamm und einer leichten Krone. Wir produzieren die Hochstämme nur auf dem Feld, also nicht im Topf. Sie werden zwischen November und April wurzelnackt – also ohne Topfballen und Topf – versendet.

-Unterlagen bei Lubera: Für den Hochstamm werden bei allen Obstarten starkwachsende Sämlings-Unterlagen eingesetzt, Apfel- und Birnensämlinge bei Apfelbäumen und Birnbäumen; Kirschensämlinge bei Kirschen. Auch bei Zwetschgen werden nochmals stärker wachsende Steinobstunterlagen eingesetzt.

-Endgrösse: Höhe 6-10m; Kronendurchmesser 5-9m; je nach Alter, Erziehung, Obstart und Sorte. Über eine längere Zeit werden Kernobsthochstämme eher grösser als Steinobsthochstämme, dies also in Gegensatz zum Wachstum bei kleineren Baumformen und in den Anfangsjahren.

-Ideal für: Streuobstwiesen, als Hausbaum in einem grösseren Garten, als Obstallee in einer Zufahrt.

Und was ist mit den Säulenobstbäumen, Miniobstbäumen, Maloni®, Malini®, Pirini® und Pironi®?

Bei Maloni/Malini und Pironi/Pirini handelt es sich nicht im eigentlichen Sinne um Baumformen, sondern um Sorten, die genetisch determiniert auf eine bestimmte Art und Weise wachsen. Maloni® und Pironi®, Zwergapfelbäume und Zwergbirnbäume, haben genetisch gesteuerte, kürzere Internodien, wachsen als genauso buschig wie ein normaler Obstbaum, aber halt einfach viel kompakter. Sie wachsen auf vergleichbarer Unterlage nur auf 20-50% der Normalgrösse eines Niederstamms heran. Malini® und Pirini®, also Säulenäpfel und Säulenbirnen haben nicht nur kürzere Internodien und damit einen kompakteren Wuchs, sie haben zusätzlich auch eine so starke Apikaldominanz (Spitzenförderung), dass kaum mehr Seitentriebe entstehen und sich sozusagen automatisch eine Art Säulenwuchs ergibt. Aber wie gesagt: Das ist der Wuchs der Sorten selber und nicht eine irgendwie in der Baumschule durch Schnitt- oder Kulturmassnahmen künstlich herbeigeführter Baumtyp...

Markus hat gestern in seinem Livevideo eine spannende Geschichte über seine Stachelbeeren-Reise in die Ukraine erzählt, das Ganze sehr realistisch beschrieben, vor allem die unzähligen Trinksprüche und Wodka-Gläser. Allerdings, lieber Markus, wurdest du nicht mit Wodka (russ., abgeleitet von “woda”, “das Wasser”) abgefüllt, nein, in der Ukraine trinkt man Horilka (vom Wort “hority”, was übersetzt  “im Flammen aufgehen” bedeutet). Auf jeden Fall hat dein Video, deine Geschichte mich daran erinnert, dass ich vor dem Sommerurlaub in meiner Heimat noch Etwas ganz Wichtiges erledigen muss.

In der Ukraine muss man am Festtisch kreativ sein. Denn ohne einen Trinkspruch vorher – wie von Markus schon sehr gut praktiziert  – passiert nichts und ohne Trinken geht es nicht. Letzten Sommer im Urlaub, wo ich in zwei Wochen 3 Jubiläumsgeburstage erwischt habe, merkte ich, seit einigen Jahren in Deutschland lebend, dass ich an den ukrainischen Festtischen regelrecht versage. Ich habe es tatsächlich verlernt, vor allem mit dem unbedingt nötigen Pathos klappt es nicht mehr. Deshalb wurde das Buch “Toasts, oder das neue Treffen der alten Companie” gekauft.

Der Sommerurlaub rückt näher und ich muss damit anfangen, mich dafür gründlich vorzubereiten. Hier ist der erste Trinkspruch, den ich gelernt habe:

Der Mensch hat gesät, die Pflanzen wuchsen schön, plötzlich kam die Überschwemmung und die ganze Ernte wurde weggespült. “Oh lieber Gott, warum solch ein Unglück?! ” klagte der Mensch.

Er säte erneut. Kurz danach hagelte es auf die Ernte vom Himmel runter. “Lieber Gott”, heulte der Mensch, “was hab ich getan?!”

Der Mensch säte wieder. Die grossen Vogelschwärme flogen über seinem Felde und frassen alles nieder. “Lieber Gott, warum geschieht es eigentlich”, löste sich der Mensch in Tränen auf.

Im Himmel öffnete sich ein kleines Wolkenfensterchen, Gott guckte heraus und sprach: “Nun mag ich dich irgendwie nicht, ich habe dich nicht lieb.”

- Also heben wir unsere Gläschen auf Philanthropie. Prost!  Und du auch, Lieber Gott!

Ein eigener Obstbaum für Balkon oder Terrasse - das klingt verlockend nach frischem Obst aus eigener Ernte. Bei manchem aber entsteht dabei die Vorstellung von grossen und hochwachsenden Obstbäume, die sonst locker gruppiert in einem ausladenden Garten als Streuobstwiese wachsen. Vielleicht mag diese Vorstellung den einen oder anderen von der Anschaffung eines eigenen Obstbaums abhalten. Das ist schade, denn für alle, die keinen großen Garten zur Verfügung haben, gibt es eine attraktive Lösung: Einen Mini-Obstbaum für Balkon oder für die Terrasse. Pflegleicht und in vielen Sorten bei Lubera® im Sortiment bringen Zwerg- oder Mini-Obstbäume im Kübel ebenso leckeres Obst wie ihre großen Verwandten.

Ein Zwergobstbaum - ideal als Obstbaum für Balkon und Terrasse

Zwergobstbäume und Säulenobstbäume sind ideal als Obstbaum für Balkon und die Terrasse. Diese Züchtungen für die gängigen Obstsorten wurden in ihrem Wachstum beschränkt. Die Früchte, also das Obst, bleibt dabei jedoch in der gewohnten "grossen" Form vorhanden. Säulenobstbäume haben, wie der Name bereits verrät, eine besondere Form. Diese Bäume wachsen schlank in die Höhe (bis 3m) und nur circa einen halben Meter in die Breite. Das Wachstum kann natürlich durch einen Schnitt im Frühling begrenzt werden. Auch dafür finden Sie hier auf Lubera.com und in unserem Youtube-Kanal wertvolle und hilfreiche Tipps. Dank der Lubera®- Züchtungen kann der Traum vom eigenen Obstbaum für Balkon und die Terrasse also Wirklichkeit werden.

Mini Obstbäume im Kübel

Die Mini Obstbäume werden idealer Weise im Kübel gehalten. Bei dieser Obstbaum-Variante ist wie bei allen Kübelpflanzen darauf zu achten, dass der Kübel groß genug ist und ein Abflussloch hat, damit Staunässe vermieden wird. Welche Größe für Ihren Mini Obstbaum ideal ist, hängt von den individuellen Anforderungen der Sorte ab. Insbesondere ist die aktuelle Grösse des Wurzelballens und das weitere Wachstum entscheidend. Unser Tipp: lieber einen großen Topf wählen als einen zu kleinen. Somit ist garantiert, dass die Wurzeln genügend Platz haben um das Wachstum zu fördern. Außerdem sollten zwischen der Oberfläche des Ballens und der Oberkante des Topfes immer ein wenig Platz sein. Diesen Platz braucht man, um den Obstbaum ordentlich giessen zu können.

Bild: Maloni® Miniobstbaum im Kübel

Die perfekte Pflege von Mini Obstbäumen

Mini Obstbäume sind grundsätzlich sehr pflegeleichte Pflanzen. Besonders über das Schneiden muss man sich bei den kleinwüchsigen Pflanzen keinen grossen Kopf machen. Die Säulenobstbäume behalten oft von selbst ihre schmale Form. Sollte das Wachstum doch einmal etwas ausarten, können Sie sie einfach im nächsten Frühjahr zurückschneiden. Informieren Sie sich vor dem Schnitt über den idealen Zeitpunkt für den Rückschnitt Ihrer Obstbaumsorte in unseren Gartenbuch-Dossiers "Obstbäume schneiden" oder "Säulenapfel - alles Wissen über schlanken und ranken Bäumchen".

Auch die Anforderungen an das Düngen von Mini Obstbäumen sind nicht kompliziert. Schauen Sie sich einfach Ihren Obstbaum an: gesunde grüne Blätter, sind ein Zeichen dafür, dass Sie alles richtig machen. Ausreichend Wasser und Sonne sind das A und O. Das Wachstum können Sie ansonsten durch einen Obstbaumdünger von Lubera® im Frühjahr anregen.

Mini Obstbäume im Kübel überwintern

Im Winter benötige einige Obstbäume einen angemessenen Winterschutz. Besonders mediterrane Obstbäume wie Orangen- oder Zitronenbäume sollten im Kübel in einem kühlen und hellen Winterquartier überwintert werden. Hierfür eignet sich oft ein ungeheizter Nebenraum wie etwa das Treppenhaus oder eine Garage mit Fenster. Ist Ihr Balkon besonders geschützt, kann je nach Obstsorte, auch schon eine Abdeckung und die Isolierung des Kübels genügen. Informieren Sie sich in unserem Gartenbuch über die geeignete Überwinterungen Ihrer Obstbaumsorte. Auch ein heimischer Obstbaum für Balkon oder die Terrasse sollte geschützt werden, denn die Kübelkultur setzt den Wurzelballen stärker als bei einem ausgepflanzten Baum der Kälte aus. Ein geschützter Standort direkt am Haus reicht aber in der Regel aus.

Nahezu jede Obstsorte ist auch in der kleinen Variante zu erhalten. Egal ob Apfel, Birne oder Orange – suchen Sie sich im Lubera® Gartenshop Ihre Lieblingssorte aus und verwirklichen Ihren Traum vom eigenen Obstbaum auf Balkon oder Terrasse. Mit der richtigen Pflege (besonders im Winter) wird sich Ihr Obstbaum mit frischen leckeren Früchten im Sommer bedanken. Stellen Sie uns Ihre Fragen in den Kommentaren, wir beraten Sie gerne, damit Sie Ihren idealen Mini Obstbaum finden und pflegen können.

Die universale und ultimative Medizin gegen nicht tragende Obstbäume hat der arabisch-maurische Agronom Ibn al Awam schon vor 900 Jahren in seinem Buch der Landwirtschaft beschrieben. Ich erlaube mir, die Geschichte frei nachzuerzählen, denn eine korrekte Übersetzung ist kaum möglich, wenn ich auf ein englisches Zitat zurückgehe, das eine französische Übersetzung (aus dem 19. Jahrhundert) des arabischen Originals aus dem 12. Jahrhundert wiedergibt ? Der grosse arabische Landwirt und Gelehrte wird mir die Ungenauigkeit nach 900 Jahren sicher verzeihen. Aber so wenig ich den genauen Wortlaut der Geschichte kenne, so bekannt kommt mir der Inhalt vor, den ich selber schon dutzende Male erlebt habe.

Hier die Geschichte:

Ein Zitrusbaum, der längst schon hätte fruchten sollen, trägt immer noch keine Früchte. Alles agronomische Wissen, alle bekannten Kunstgriffe waren ohne Erfolg. Was ist jetzt zu tun?

Ibn al Awam schlägt folgende Vorgehensweise vor:

Zwei Männer tragen eine Axt zum fruchtlosen Baum hin. Dort, in Hörweite des unbotmässigen Baums, soll der eine zum anderen sagen: “So, jetzt schlage ich diesen Baum um!”

Der andere Mann ergreift die Partei des armen Baums und mimt den Unwissenden: “Das kannst du doch nicht machen, was hat der Baum verbrochen?”

Darauf der erste wieder: “Aber er trägt doch gar keine Früchte, hat nie Früchte getragen, ich habe die Geduld verloren.”

Der Anwalt des Baums macht noch einen – den letzten – Versuch zur Baumrettung: “Ok, aber im nächsten Jahr wird er ganz sicher Früchte tragen, und wenn er’s dann noch immer nicht tut, dann bist du frei, ihn zu fällen.”

Und so geschieht es, im folgenden Jahr wird der Baum aufs Schönste blühen und fruchten.

Nach Ibn al Awam nützt diese Droh-Kur in den allermeisten Fällen. Und der gelehrte maurische Landwirt hat Recht: Die Drohung und das Einräumen einer Gnadenfrist bringen fast immer den gewünschten Effekt, auch nach meiner Erfahrung.

Es gibt – mindestens – 4 Gründe, warum das so ist:

1. Der Verdrängungseffekt: Das ist natürlich die modernste Erklärung. Sie erklärt das alte und ewige Wunder mit Psychologie. Natürlich – so wird da argumentiert – gibt es auch viele Fälle, in denen die Lösung mit der Axt nicht funktioniert. Eigentlich könnte es gut sein, das sie fast nie funktioniert. Aber wir sind darauf konditioniert, negative Erlebnisse zu verdrängen, und positive zu erinnern und weiterzuerzählen. So wird der Zufall zum Wunder, und schliesslich zur fast naturwissenschaftlichen Wahrheit. Und wenn ich Ibn al Awam so klar und deutlich zustimme, bedeutet das nur, dass bei mir die gleichen Verdrängungsmechanismen greifen wie beim alten arabischen Autor ?

2. Die metaphorische Lesart: Wenn eine Geschichte nicht stimmen kann, oder wenn sie zumindest uns kleinen Menschengeistern nicht erklärbar scheint, dann greifen wir zur metaphorischen, übertragenen Bedeutung. Das ist wie in der Theologie: Damit wird dann vernünftig, was, im eigentlichen Wortlaut und in der ursprünglichen Bedeutung, eigentlich nicht sein kann. Natürlich versteht der Baum uns Menschen nicht und er kann auch die Drohung der Axt nicht sehen, aber im übertragenen Sinne ist es halt bei allen Pflanzen so, dass die Todesdrohung zur Fruchtbarkeit führt. Der Baum, der Strauch, der vor sich hinkümmert und bald das Zeitliche segnen wird, versucht nochmals Früchte zu tragen, sich fortzupflanzen.

3. Die naturwissenschaftlich-historische Erklärung: Al Awam hat – für einen so alten Autor entschuldbar – nicht die ganze Geschichte aufgeschrieben. Da war ja eine Axt. Und natürlich wurde sie, zumindest mit einem ersten Hieb, auch eingesetzt, der Baum wurde geritzt. Und diese Wunde schwächte das Triebwachstum und zwang den Baum dazu, so schnell wie möglich Blütenknospen auszubilden und zu fruchten. Denn diese Drohung war wirklich, der nächste Axthieb, im nächsten Jahr, könnte dann auch der letzte gewesen sein.

4. Die Wahrheit der menschlichen Erwartungshaltung: Wann werden wir dem unbotmässigen Fruchtbaum mit dem Tod drohen? Vernünftigerweise erst dann, wenn nach menschlichem Ermessen, die Zeit, in der er zum Fruchten kommen sollte, abgelaufen ist. Eigentlich: Mehr als abgelaufen ist. Unsere Geduld und unsere Ungeduld sind beide erfahrungsgesichert. Und wenn wir dann – aus Mitleid mit dem Baum oder erweicht vom Bitten des Gärtnerkollegen – dem Baum in so einer Situation noch ein Jahr mehr einräumen, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dann wirklich zu fruchten beginnt, schon sehr gross.

Ich bleibe dabei. So oder so, die Axt wirkt.

Den Feigenbaum überwintern - mit unseren Lubera®-Tipps ist dies ein Kinderspiel. In diesem Beitrag erklären wir Ihnen, ob Feigen winterhart sind und wie genau Sie die Feigen überwintern können. Dabei kommt es vor allem auf die Region und die Sorte an. Art- und vor allem "sortengerechtes" Feigen überwintern ist im Kübel und im Freiland möglich.

Winterharte Feigensorten

Feigen sind mediterrane Klassiker, die bedingt winterhart sind. Hierbei kommt es sehr auf die Sorte Ihrer Feige an. Winterhärte, Fruchtertrag und -süße stehen dabei in einem engen Verhältnis. Sie ahnen es: In der Regel hat weitgehende Winterhärte einen geringen Ertrag zum "Preis". So sind Bornholmfeige und Brown Turkey winterharte Sorten, die Temperaturen bis zu -20°C aushalten, aber nicht ganz so ertragsstark sind. Daher sind Feigensorten mit einer mittleren Winterhärte besonders interessant, denn sie gehen einen guten Kompromiss ein. So halten unsere Gustissimo®-Sorten wie etwa Mère Veronique etwa -12°C aus, müssen sich aber in Sachen Fruchtsüsse und -ertrag nicht hinter südlichen Feigen verstecken. Sie sollten sich also immer zunächst über die Sorte Ihrer Feige informieren, um die beste Sorte für Ihre Region zu finden.

Feigen überwintern - das Lubera® Feigensortiment

Feigen wurden über Jahrhunderte kultiviert, um sie an kalte Regionen anzupassen. Im Lubera® Gartenshop finden Sie ausgewählte Sorten, die alle ihre individuellen Reize haben. Unsere Feigen heissen alle Gustissimo® und haben den grossen Vorteil, dass sie bedingt winterhart sind. Sie können also in den meisten Regionen ohne weiteres oder mit ein wenig Winterschutz durch den Winter gebracht werden.

Bild: Gustissimo® Early Dark - profitieren Sie von der frühen Ernte und grossen Früchten dieser Feige

Im Freiland Feigen überwintern - auf die Region kommt es an

Obwohl die Feigensorten im Lubera® Shop für kalte Temperaturen im Winter gewappnet sind, spielt die Region für die konkrete Überwinterung eine wichtige Rolle. Wenn Sie in milden Regionen nördlich der Alpen wohnen, in denen es nur leichte Temperaturschwankungen um den 0 Grad Punkt gibt, ist es kein Problem Feigenbäume überwintern zu können. Ideal für die Überwinterung im Freiland sind beispielsweise Weinbaugebiete. In kälteren Regionen, in denen die Temperaturen auch mal schnell unter -10°C fallen, sollten Sie jedoch die folgenden Tipps zum Winterschutz für Feigenbäume beherzigen.

Feigen überwintern - Standort und Bedingungen

In milden Regionen können unsere winterharten Feigen ausgepflanzt werden. Damit sie als Jungpflanzen aber auch in kälteren Regionen den Winter unversehrt überstehen, gibt es einige Tipps für den Standort. Zunächst ist es ganz allgemein wichtig, wenn Sie Ihren Feigenbaum ins Freiland auspflanzen, dass Sie dafür einen vollsonnigen Standort wählen.

Unser Tipp: Idealerweise pflanzen Sie die Feige vor einer Südwand aus, diese spendet auch in den kalten Wintermonaten Wärme und Schutz, denn sie hält den kalten Nordwind ab.

Ausgepflanzte Feigen benötigen im Winter zusätzlichen Schutz vor Frost. Hierfür bedecken Sie die Erde um den Feigenstamm mit natürlichen isolierenden Material. Dafür eignet sich Reisig, Laub und eine Mulchschicht. Somit werden die Wurzeln der Feige vor Frost geschützt. Zusätzlich können Sie die den Stamm mit Draht stabilisieren, um ihn beim Kampf gegen den Wind im Winter zu unterstützen. Die Krone der jungen Feige kann ausserdem mit Vlies umwickelt werden, so wird der Feigenbaum ideal überwintert. Das Vlies sollte im Frühjahr wieder entfernt werden, dann wärmen die ersten Sonnenstahlen die Pflanze.

Bild: Gustissimo® Twotimer® - dank der zwei Ernten pro Jahr trägt diese Feige den Namen Twotimer

Im Kübel Feigen überwintern

Bei Jungpflanzen und in kalten Regionen empfiehlt es sich die Feige in einen Kübel zu pflanzen und zu überwintern. Der Kübel bietet die Möglichkeit, die mediterrane Pflanze geschützt aufzustellen und erleichtert somit die Überwinterung. Ein allgemeiner Vorteil der Feige ist, dass sie im Herbst ihr Laub verliert und somit leicht überwintert werden kann. Auch für Feigenbäume im Kübel gelten die gleichen Standortbedingungen wie im Freiland. Egal ob auf Balkon, Terrasse oder im Garten: Stellen Sie Ihre Feige an einen geschützten Ort und vor eine wärmende Wand. In milden Regionen sollte der Kübel von aussen isoliert werden. Hierzu eignet sich ein Jutesack und Luftpolsterfolie. Zusätzlich wird der Kübel beispielsweise auf dicke Holzstücke gestellt, sodass die Isolierung auch von unten angebracht werden kann und der Kübel nicht direkt auf dem kalten Boden steht. Wie auch bei den Freiland Feigen, bietet ein Vlies oder eine Frostschutzhülle über der Pflanze Wärme und Schutz. Zur Stabilisierung kann ebenfalls ein Draht um den Stamm gewickelt werden. Die Erde wird mit einer Mulchschicht und Reisig bedeckt.

Überwinterung im Winterquartier

Sollten die Temperaturen bei Ihnen im Winter lange Zeit unter -10°C fallen oder Ihre Feigensorte nicht winterhart sein, kann die Feige nicht mehr draussen überwintert werden. Im Kübel gepflanzt ist der Transport ins Winterquartier kein Problem. Dieser Ort sollte kühl bei 5-10°C, unbeheizt und hell sein. Die zusätzlichen Massnahmen mit Vlies und Co. sind nun nicht mehr notwendig. Das Winterquartier für den Feigenbaum kann beispielsweise eine Garage oder ein Gartenhaus sein.

In unserem Feigendossier finden Sie weitere hilfreiche Tipps und Tricks rund um das Thema Feigen.

Ein Fehler der Natur? Jetzt sind wir immer noch bei der Bocksfeigen. Biologisch hochinteressant, aber aus Menschensicht offensichtlich keine Überflieger. Wie kommen wir von da zu «unseren» Fruchtfeigen? Auch ich habe ja meine ganz und gar menschlichen Interessen. Feigensicht hin oder her, was interessiert mich die Schönheit der Natur, wenn nichts oder nur wenig Essbares für mich abfällt?

Kommt jetzt vielleicht der Zufall ins Spiel? Die Biologie der Bocksfeige und der Feigenwespe ermöglicht beiden eine gesunde Fortpflanzung und auch genügend Vielfalt, um zu überleben. Offenbar so viel Vielfalt, dass es auch zu Abweichungen, zu Mutationen ausserhalb des Erwarteten kommt. Wenn man so will, sind das Reproduktionsfehler, Kopierfehler der Natur. Die meisten dieser Fehler verschwinden wieder von selbst, weil sie für die meisten Spielteilnehmer (Pflanze, andere Pflanzen, Tiere, andere Lebewesen, Menschen) uninteressant bzw. sogar mit Nachteilen verbunden sind. Bei der Feige aber überlebt vor allem eine neue Spielart: Eine Variante, die deutlich längere Blüten entwickelt und entsprechend auch eine viel grössere und attraktivere Frucht hervorbringt. Das ist nun attraktiv für den Menschen und auch für andere Tiere, nicht nur für Ziegenböcke mit ihrem bekannt beschränkten kulinarischen Horizont. Aber mit den grösser werdenden weiblichen Blüten werden die männlichen Blüten verdrängt. Sie waren schon am Rand, gerade bei der Ostiole, jetzt werden sie nach und nach sprichwörtlich über Bord geworfen, bis kaum mehr etwas übrig bleibt. «Wie soll das jetzt alles noch funktionieren?», fragen Sie sich jetzt vollkommen zu Recht.

Nun ja, ab und zu wird sich schon noch eine weibliche Feigenwespe in eine solche Smyrna-Fruchtfeige verirren. Diese sieht ja zum Zeitpunkt der reifen und empfangsbereiten weiblichen Blüte ziemlich genau wie eine Bocksfeige aus. Und einmal eingedrungen wird die Feigenwespe auch hier ihre Befruchtungsaufgabe für die Feige erfüllen. Also wird auch die Smyrna-Feige auf ihre Rechnung kommen; ihr eigentliches Werk aber, nämlich für die eigene Nachkommenschaft zu sorgen, wird sie nicht erfüllen können, da sich die Narben der Blüten viel zu lang gestreckt haben und der Legestachel der Wespe bei weitem nicht mehr bis ins Ovarium reicht. Und so sucht die Feigenwespe dann verzweifelt eine passenden Blüte, springt nervös in der dunklen und viel zu eng gewordenen Feigenfrucht herum, streift ebenso fleissig wie unfreiwillig den Pollen auf den Narben - nur um schliesslich elendiglich und unverrichteter Dinge zugrunde zu gehen.

Die clevere Feige aber, der wir unterdessen alles zutrauen müssen, reift unbeeindruckt und dank der verzweifelten Arbeit der tragischen Wespe zu einer wunderschönen und grossen und süssen Frucht heran.

Markus Kobelt

Weitere spannende Feigen-Geschichten finden Sie hier:

Die Geschichte und Biologie der Feige, Teil 1

Die Geschichte und Biologie der Feige: Die Ur-Feige, Teil 2

Die Geschichte und Biologie der Feige: Auftritt Feigenwespe, Teil 3

Die Geschichte und Biologie der Feige: Die Caprifikation, Teil 5

Die Geschichte und Biologie der Feige: Die Kulturfeige, Teil 6

Die Geschichte und Biologie der Feige: Der Mensch als Feigensklave, Teil 7

Wer’s lieber etwas sachlich und botanisch haben möchte, der kann sich noch meinen Beitrag zu den verschiedenen Feigentypen  anschauen. Der erklärt schon vieles. Aber halt eben nicht alles.

Ganz kurz und knapp habe ich das Thema “Wie und wo Feigen blühen und befruchtet werden”, in meinem Facebook Live-Video geschildert (speziell über die Feigen geht es ab der 28. Minute):

Meine Quelle: Ira J. Condit, The Fig, Boston USA 1947

Alle Illustrationen in diesem Artikel stammen aus Ira J. Condits grossem Feigenbuch.

Zitronen! Ich liiiiiebe Zitronen in allen Varianten! Dieses Jahr habe ich mir sogar ein Limetten Bäumchen schicken lassen, von Lubera natürlich. Es trägt bereits kleine Früchte. Die eigenen Limetten sind aber noch etwas zu klein (und ehrlich gesagt zu schade) um sie in dem Zitronen-Tarte Rezept zu verwenden, also habe ich Zitronen gekauft.

Mein Lieblingsnachtisch; wann immer wir uns in Frankreich befinden, ist ganz klar eine Zitronen-Tarte. Sowas von frisch und fruchtig, die kann ich sogar an einem heissen Nachmittag essen.

Bisher hatte ich mich nie an eine Tarte gewagt, aber das hat sich nun geändert. Es war wirklich nicht schwierig, eine Zitronen-Tarte zu machen, nur gedauert hat es eine ganze Weile. Aber das Resultat ist es wert!

Gut, mit den Backperlen hatte ich ziemlichen Ärger, die haben sich im blind gebackenen Boden festgekrallt, so dass ich sie einzeln heraus pullen musste. Erledigt und die Perlen sind auch wieder gewaschen, getrocknet und zurück in ihrer Box für den nächsten Gebraucht. Aber statt Backkperlen können Sie auch trockene Bohnen verwenden.

Der Teig ist ein normaler Mürbteig:

300 g        Weissmehl oder Dinkelweissmehl
1 Prise      Salz
50 g          Zucker
150 g        Butter kalt, in Stücken
1 Stück     Ei
4 EL         Milch oder Nussmilch

Ausser, dass ich noch zusätzlich frische ganz fein gehackte Zitronenverbene daruntermischte. Normal kann schliesslich Jeder ;-).

Der Boden wird also blind gebacken. 200 Grad, unterste Rille im Ofen, etwa 10 Minuten. Er ist dann noch nicht ganz durch, hat aber erste Farbe bekommen.

Der Guss für die Zitronen-Tarte besteht aus:

2 Stück    Zitronen - Schale abgerieben
150 ml     Zitronensaft (dazu reichen die beiden Zitronen ganz knapp; ich habe ein paar Tropfen Wasser beifügen müssen)
150 g       Zucker
125 g       Creme Fraîche
4              Eier

Der Guss wird auf den etwas abgekühlten Tarte-Boden gegossen und das ganze wieder zurück in den Ofen geschoben: 150 Grad, unterste Rille, 40 Minuten.

• Die Tarte bekommt einen warmen gelben Schimmer, braun wäre dann schon zulange gewesen.
• Alles auskühlen lassen.

Vor dem Servieren kommt darauf nach Wunsch noch ein Topping:

1 Blatt     Gelatine oder Instant-Gelatine
150 g       Frischkäse neutral
150 g       Quark
50 g         Puderzucker
1 Stück    Zitrone

• Frischkäse und den Quark mit ein paar Teelöffeln Zitronenschale und 4 TL Zitronensaft vermischen.
• Die Gelatine nach Packungsanleitung vorbereiten. Unter die Masse rühren.
• Alles etwas andicken lassen, in einen Spritzbeutel füllen und die Tarte damit verzieren.

Niam Niam, ich geh jetzt und spachtle ein Stück von dieser feinen Tarte.
Grüess, Viel Spass beim Gärtnern und bei den Küchenexperimenten.

Das meine ich jetzt nicht sarkastisch. Aber es stimmt: Nach dem Frost ist vor der Ernte.  Auch wenn bei vielen Bäumen nach diesen Frösten die Ernte ausfallen oder kleiner werden wird, irgendwann wird eine neue Ernte kommen. Und es macht durchaus Sinn, sich jetzt schon darüber Gedanken zu machen: Was bedeuten der Frost und der Fruchtausfall für die Pflanzen und was bedeuten sie für uns Gärtner?
 
1.    Die Pflanze hat nun Kraft. Die Kälte hat ihr nur äusserlich, an ihren frischen Trieben und Geschlechtsorganen geschadet, der Rest ist intakt und handlungsfähig. Ja da ist sogar mehr Kraft als in Vollertragsjahren. Der Baum muss ja keine oder weniger Früchte ernähren. Entsprechend wird er triebmässig mehr wachsen als in Normaljahren.
2.    Da es bei den meisten Obstarten eine Konkurrenz zwischen Trieb- und Fruchtwachstum gibt, sollten wir das jetzt bevorstehende Triebwachstum nicht noch mehr unterstützen. Entsprechend fallen ab jetzt die Dünger- ,Kompost – oder Mistgaben aus! Damit würden wir nur noch mehr Triebwachstum verursachen und allenfalls die Blütenbildung fürs nächste Jahr, für 2018 gefährden.
3.    Entsprechendes gilt auch für Schnitt, Winterschnitt und Sommerschnitt: auch die sollten dieses Jahr ausfallen, um die Pflanze nicht noch verrückter zu machen, um sie nicht noch mehr in ein wahnsinniges Wachstum zu treiben.
4.    Pflanzen denken langfristig. Die Blüten für die nächstjährige Blüte und Ernte werden zwischen Juni und September in den Trieben und Knospen differenziert. Dazu können wir nicht allzu viel tun, aber vielleicht haben wir doch Zeit, im Sommer den einen oder anderen steilen Treib in die Waagrechte zu binden. Das schränkt das vegetative Wachstum ein und fördert die Blütenbildung.
5.    Und jetzt begeben wir uns ins nächste Jahr, ins Jahr der Fruchthoffnung 2018: Fast sicher wird Ihr frostgeschädigter Baum 2018 wahnsinnig viele Blüten tragen. Er hatte ja mehr als genug Zeit und Energie, sie zu entwickeln. Und er war weniger untätig, als Sie meinten;-) Geniessen Sie die Blüte, die Aussicht auf eine reiche Ernte!
6.    Wenn es klar wird, dass eine gigantische Blüte bevorsteht (dicke Knospen, erstes Farbezeigen der Blüten), können auch die rausgeschobenen Schnittprojekte umgesetzt werden. Ja, erst dann. Denn nur wenn der Baum stark blüht, wird er die Schnitteingriffe ohne Murren überstehen und nicht wieder mit einem überstarken Wachstum reagieren. Also jetzt ist Schneiden endlich erlaubt!
7.    Den richtigen Ertrag sieht man nicht in der Blüte, sondern erst ab dem Junifruchtfall, wenn die meisten Obstarten ihre überflüssigen Früchte abgeworfen haben. Danach ist dann eine weitere gärtnerische Kür angesagt: In solchen Ertragsjahren, die auf ein Frostjahr folgen, muss unbedingt ausgedünnt werden. Die einfachste und beste Regel ist es, beim Kernobst an jedem Blütenbüschel nur eine Frucht pro Büschel stehenzulassen; beim Steinobst und insbesondere bei Kirschen soll jedes zweite Fruchtbüschel gänzlich weggeschnitten werden.
8.    Ach ja, und dann ist Ernten angesagt. Der Obstbaum wird Ihr langes Warten und Ihre Unterstützung mit phantastischen Früchten belohnen. Es ist nämlich nicht so, dass im Garten die Hoffnung zuletzt stirbt, am Ende erfüllt sie sich!

Lieber Herr Kobelt,

mit Interesse habe ich den letzten Beitrag “Die untötliche Feige” in Ihrem immer sehr informativen Gartenbrief gelesen und möchte ergänzend meine Erfahrungen mit Feigenbäumen darlegen:

Ich habe alle meine Pflanzen absichtlich in Strauchform erzogen, da sich dadurch die Fruchtausbeute einfach erhöht und bei strengem Dauerfrost von nachts 10-15 Minusgraden ohne Schneedecke, wie im heurigen Januar die Chance erhöht, dass einige Triebe überdauern.

Der Grad des erforderlichen Rückschnitts ist sehr bald an der rötlich-braunen Färbung der Frostschädigung ersichtlich, wenn man das Holz befeuchtet.

Je exponierter die Büsche stehen, desto widerstandsfähiger sind sie nach einigen Jahren. 4 meiner 4-5 m hohen Büsche zeigen kaum Frostschäden.

Natürlich sind manche Sorten empfindlicher, wie bei mir “Brown Turkey”, “Dalmatia” und bunt früchtige Feige “Vatiegata”.

Auffallend ist, dass die vielgepriesene Bayernfeige “Violetta” an allen Standorten vergleichsweise am frostempfindlichsten reagierte.

Kurzzeitige tiefe Temperaturen verkraften Feigen bei Winterruhe und entsprechender Holzreife recht gut. Dauerfrost bei tiefen Temperaturen und Schneelosigkeit sind verantwortlich für grobe Schäden.

Vielleicht findet mein terrassierter “Mediterrangarten”, den ich in händischer Kleinarbeit durch Rodung eines felsendurchsetzten Waldstückes und Aufschichten der anfallenden Steine zu Trockenmauern auf 800m SH in Obermillstatt angelegt habe, Ihr Interesse. Heuer sind es 13 Jahre, dass ich mit diesem Projekt begonnen habe, das über die Jahre eine gewisse Eigendynamik bekommen hat, geleitet von den topographischen Gegebenheiten.

Die besondere Herausforderung bestand für mich in der Kultivierung von Obstgehölzen, die unter normalen Umständen in dieser Klimalage auf 800 m SH nicht mehr gedeihen würden. Der offensichtliche Klimawandel hat meine Bestrebungen sicherlich unterstützt. So ernte ich inzwischen Früchte wie:

– div. Sorten an Marillen und Pfirsichen (außer im Vorjahr und heuer nach den Spätfrösten)
– div. Sorten Indianerbananen
– div. Sorten Trauben
– div. Sorten Feigen
– Mandeln
– Chines. Dattelbeeren (Ziziphus Jujuba)
– Kakis
– Maulbeeren
– Nashibirnen
– Gelbe Hauszwetschgen
– Kreten, Kornelkirschen, Schlehen, Asperln
– Maibeeren, Jap. Weinbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, Erdbeeren, Brombeeren
– div. Birnen, Zwetschgen und Pflaumen
– Nüsse von einem "geschlitzblättrigen" Walnussbaum
– der Pekanussbaum hat noch nicht gefruchtet

Erfolgreich war ich auch mit Wasser- und Zuckermelonen im Freiland und natürlich Auberginen, Paprikas, Artischocken, Fenchel, etc.

Im Bereich meines Wohnhauses stehen einige über 30 Jahre alte Kiwi Pflanzen, die inzwischen zu Baumstärke herangewachsen sind und jedes Jahr riesige Mengen schmackhafter Früchte liefern.

Vielleicht führt Sie einmal eine Ihrer Reisen in die Nähe von Kärnten, es würde mich als Hobby Gärtner freuen, mit einem Fachmann durch mein Paradies Gartl zu streifen. Ein paar exemplarische Fotos finden Sie in der Anlage.

Mit freundlichen Grüßen

Heimo Knechtel

Lieber Herr Knechtel,

wow, da haben Sie wirklich etwas geschafft in den gut 10 Jahren. Mir gefällt Ihr Mediterrangartenprojekt sehr! Es zeigt auch, dass meine Lieblingsaussage stimmt: Gärtnern braucht Zeit und Geduld! Ich glaube, Ihre Story wird vielen Gärtnern Mut machen, selbst mal kontinuierlich ein grösseres Projekt anzupacken!

Markus Kobelt

Mit den Gustissimo®-Feigen bieten wir im Lubera®-Gartenshop das beste Feigensortiment für alle Klimazonen nördlich der Alpen. Dank einer mehrjährigen Selektion können wir Ihnen ein vielfältiges Sortiment anbieten. Die Selektion läuft weiter und durch die Übernahme des gesamten Feigensortiments von Gusti Berchtold (mercato verde), können wir Ihnen ab August ein noch grösseres Sortiment an Feigen anbieten. Schauen Sie regelmässig im Lubera®-Garteshop vorbei, es lohnt sich!

Weil unsere Feigenleidenschaft immer mehr Gartenanhänger findet, haben wir für Sie das Feigendossier erstellt. Lesen Sie in Ruhe alle wichtigen Tipps rund um Feigen.

Hier finden Sie ausserdem viele Videos mit wertwollen Tipps und Tricks rund um Feigen - fast 1 Stunde Video-Vergnügen!

Video: Feigen vermehren - wie geht das?

Video: Feigen vermehren - erklärt von Gusti

Video: Anfang August: Die Feige Morena kann in Ippenburg geerntet werden

Video: Wie schneide ich Feigenbäume, Feigensträucher

Video: Über die Winterhärte und das Zurückfrieren der Feigen

Video: Gust Berchtold - der Vater der Gustissimo®-Feigen

Video: Viktoria v.d. Bussche und die Paradiesfeigen

Video: Feigen aus dem Süden

Video: Die Feige Peretta

Video: Die Feigensammlung von Gusti Berchtold bei Lubera®

Video: Gustissimo® Perretta erholte sich vom Frostschaden

Video: Die Gartenfeige Morena® mit der grössten Fruchtbarkeit

Video: Die Gustissimo® Feigensammlung von Gusti Berchtold nach der Vermehrung

Video: Feigen, Feigen, Feigen - Standort und Schnitt

Video: Frostschaden und Winterhärte bei Feigen

Video: Lubera® GartenDeal: Fruchtfeige Morena®

Bei der Zitronenbaum-Pflege kommt es vor allem darauf an, dem Zitronenbaum ein sonniges Plätzchen zu geben und ihn gut durch den Winter zu bekommen. In diesem Gartenbuch-Beitrag finden Sie zahlreiche Pflegetipps, bei deren Umsetzung Sie lange Freude an Ihrem Zitronenbaum haben. Es geht um den passenden Standort, das richtige Gießen, Düngen und vor allem um die Überwinterung. 

Wissenswertes zum Zitronenbaum

Der Zitronenbaum ist die beliebteste Zitruspflanze und ein sehr pflegeleichter Vertreter der Gattung Zitrus. Auch wenn er nicht winterhart ist, kann er hierzulande gut gehalten werden. Voraussetzung ist ein Quartier für die Überwinterung, das den Anforderungen der Zitronenbaum-Pflege gerecht wird. 

Die Botanik des Zitronenbaums

Bei der Zitrone, die im Süden des deutschsprachigen Raums auch als Limone bezeichnet wird, handelt es sich um Kulturpflanze, deren Anbau eine Jahrhunderte alte Tradition ist. Neben dem Orangenbaum ist sie die wichtigste Art im kommerziellen Zitrusanbau. Die Botanische Bezeichnung lautet Citrus limon, ursprünglich stammt sie aus dem südlichen Ost-Asien. Jedoch sind die Wildpflanzen im Laufe der Zeit verschollen, es existieren nur noch kultivierte Pflanzen. Wenn Sie einen Zitronenbaum hier im Lubera® Gartenshop kauft, erhalten Sie eine veredelte Pflanze. Bei dieser wurde ein Edelreis auf eine robuste Wurzelunterlage gepropft. Das Edelreis wurde von einer alten, bereits fruchtbaren Unterlage geschnitten. So wird gewährleistet, dass auch vergleichsweise kleine Pflanzen Früchte tragen können. Die Wurzelunterlage ist in der Regel eine nahezu winterharte Dreiblättrige Oange (Poncirus trifoliata) oder eine Bitterorange (Citrus aurantium). Wenn die Unterlage winterhart ist, bleibt aber ein nicht winterhartes Edelreis, so dass der Zitronenbaum insgesamt geschützt werden muss. 

Der Wuchs beim Zitronenbaum

Der Zitronenbaum wächst aufrecht und in der Regel gut verzweigt. Die Krone ist weniger kompakt wie bei beim Orangen- oder Mandarinenbaum. Dafür verläuft das Wachstum schneller und der Zitronenbaum kann rasch nennenswerte Größenordnungen erreichen. Häufig tragen Zitronenbäume kleinere Dornen, vor denen man sich beim Hantieren mit dem Baum schützen sollte. Die Knospen und jungen Blüten sind zunächst violett, erst später färben sie sich in das bei Zitruspflanzen so beliebte reine Weiss. Auch das typische Zitrusaroma kann bei den Zitronenblüten genossen werden. Aus jeder Blüte wird aufgrund der Selbstbefruchtung auch ein Fruchtansatz. Da ein Zitronenbaum aufgrund der Veredelung auch als kleiner Baum sehr viele Blüten trägt, müssen einige abgeworfen werden. Der Wurzelapparat kann nur einen Teil der Blüten versorgen. Je grösser ein Baum aber wird, umso mehr Früchte kann er heranwachsen lassen. Eine Besonderheit ist die Kontinuität in der Blüte: Zitronenbäume blühen fast während des gesamten Jahres und bilden Früchte. Somit haben Sie regelmässig Blüten und Früchte gleichzeitig am Baum. 

Die Zitronenbaum-Pflege - auf den Standort und die Wässerung kommt es an

Die Pflege exotischer oder mediterraner Pflanzen gelingt dann am Besten, wenn man den Pflanzen ähnliche Bedingungen anbietet, wie an ursprünglichen Standorten. Entscheidend ist also der Standort. 

Der Standort im Sommer

Das A und O der Zitronenbaum-Pflege ist ein sonniger Standort von April bis Oktober oder November. Je mehr Sonne ein Zitronenbaum bekommt, umso schneller wächst er, blüht und trägt Zitronen. Er kann auf Balkon, Terrasse oder auf einer Dachterasse stehen. Der Standort sollte luftig, aber nicht zu windig sein, da Zitronenbäume umfallen können. Übrigens ist es günstig, den Zitronenbaum auf Topffüße zu stellen. Auf diese Weise wird der Wasserabfluss gefördert und der Terrassenboden geschont. 

Der Winter-Standort

Zitronenbäume sind nicht winterhart und können allenfalls -1° bis -2° C aushalten. Sie müssen also in der frostigen Zeit in einem frostfreien Raum geschützt aufgestellt werden. Als Winterquartiere kommen Gewächshäuser, Wintergärten oder unbeheizte, aber frostfreie Nebenräume in Frage. Typisch ist die Überwinterung in Treppenhäusern, Gartenhäusern oder in der Garage, wenn dort ein Fenster oder eine Pflanzenbeleuchtung ist. 

Giessen und Düngen

In der Zitronenbaum-Pflege gilt 'Weniger ist Mehr'. Vor allem beim Giessen hat dieser Leitsatz Bedeutung. Wenn Sie den Zitronenbaum stets nur bedarfsgerecht düngen, werden Sie lange Freude an ihm haben. Bedarfsgerecht bedeutet, dass nur gegossen wird, wenn die obere Hälfte der Erde abgetrocknet ist. Das kann man mit dem Feuchtemesser von Lubera sehr gut herausfinden. 

Auch für die Düngung hat Lubera eine gute Lösung - unser Dünger Frutilizer Instant Zitrus ist genau auf die Bedürfnisse von Zitronenbäumen abgestimmt. Der Dünger enthält wichtige Spurenelemente, die besonders wertvoll sind. Gedüngt wird von Mai bis August, wenn die Zitronenbäume besonders viele Nährstoffe benötigen. 

Topf und Erde

Um gefährliche Staunässe zu vermeiden, ist eine durchlässige Erde für den Zitronenbaum wichtig. Lubera hat für die Bedüfnisse der Zitronebaum-Pfelge die Erde Nr. 1 entwickelt, die eine besonders gute Drainage hat. Umgetopft wird alle zwei Jahre, bei älteren und größeren Bäumen reicht es, wenn alle drei Jahre umgetopft wird. Der Topf muss unbedingt ein Abflussloch haben. Außerdem benötigt er einen guten Stand, damit er bei Windböen nicht umkippt. 

Die Überwinterung beim Zitronenbaum

Spätestens, wenn Frost droht, muss der Zitronenbaum in das Winterquartier geräumt werden. In milden Regionen ist die Überwinterungsregion von November bis April. Dort, wo es kälter ist, muss schon ab Mitte Oktober bis Anfang Mai überwintert werden. Die Zitronenbaum-Pflege während der Überwinterung ist übersichtlich. Der Baum benötigt nur ca. einmal im Monat etwas Wasser, damit er nicht trocken wird. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die Schädlingskontrolle. Je früher man einen Befall der typischen Schild- oder Wollläuse entdeckt, umso besser kann man ihn mit konventionellen Mitteln bekämpfen. 

Zitronenbäume schneiden

Der Schnitt spielt bei Zitronenbäumen eine untergeordnete Rolle. Deutliche Rückschnitte, wie man sie bei heimischen Obstgehölzen kennt, sind nicht erforderlich, es sei denn, der Baum ist sehr krank und hat viele abgestorbene Äste. Allenfalls eine Kürzung zu lang gewordener Äste und einiger abgestorbenener Zweige gehört zu den Schneidemassnahmen. Diese finden zusammen mit dem Umtopfen im frühen Frühjahr statt.

Video: Wie topft man eine Zitruspflanze um?

Auch dieses Mal hat Markus viele spannende Themen aus dem Garten mitgebracht. Das erwartet Sie in diesem Video:

1) Ippenbruger Frühlingsfestival; 2) Wie weiter nach dem Frost? 3) Redloves, that?s all you need; 4) Wie werden Zitruspflanzen überwintert; 5) Die anderen Zitronen, die Zedratzitronen; 6) Fliederduft liegt in der Luft; 7) Was ist eine Staude?; 8) Die Überraschungsstaude.
30 Minuten Unterhaltung und Wissen:

Die Liveshow wird immer zuerst auf unserer Facebookseite übertragen.

Die Überwinterung der Zitruspflanzen ist das grösste Problem für Orangeriengärtner nördlich der Alpen. Natürlich möchte man es den südlichen Gästen über den kalten Winter gerne bequem machen – aber zu warm ist gar nicht gut. Idealerweise findet die Überwinterung der Zitruspflanzen relativ kühl zwischen 3 und 12 Grad C statt. Umgekehrt vernachlässigen wir Nordländer gerne den Faktor Licht – was uns selber und was die Zitruspflanzen betrifft. Was uns Menschen aus Gewohnheit im Winter reicht (eher mittlere Düsternis als frohes Sonnenlicht) und was sich allerhöchstens in Vitamin-D Mangel und mittlerer schlechter Laune äussert, ist für die frohsinnigen Zitruspflanzen zu wenig. Sie brauchen Licht, genügend Licht, um bei kühlen Temperaturen gut über den Winter zu kommen. Es kommt also auf das Verhältnis von Temperatur und Licht an. Bei niedrigen Temperaturen unter 10° C kommen Zitruspflanzen mit dem schwachen Winterlicht zurecht, wenn sie vor einem großen, südlichen Fenster stehen. Bei höheren Temperaturen über 12 Grad brauchen sie eine Zusatzbeleuchtung. Es stellt sich also die Frage, ob und wann genau man für die Überwinterung der Zitruspflanzen Zusatzlicht einsetzen soll. Wir beantworten im Folgenden die am häufigsten gestellten Fragen zum Thema “Die Überwinterung der Zitruspflanzen und das Licht”.

Überwinterung der Zitruspflanzen: wieviel natürliches Licht reicht?

Generell ist es bei Zitruspflanzen ganz wichtig zu wissen, dass sie, je höher die Temperaturen, desto mehr Licht benötigen. Deshalb müssen Zitruspflanzen im Winter unbedingt kühl stehen um in eine Ruhephase überzugehen. Viele Zitrussorten benötigen auch niedrige Temperaturen um die Blütenfülle fürs Frühjahr vorzubereiten.
In unseren Breiten reicht das natürliche Tageslicht nur dann wirklich aus, wenn die Pflanzen hinter/unter einer grossen Glasfläche stehen, also z.B. in einem kalten Wintergarten oder hinter einem grossen Fenster mit Südausrichtung. Da der Sonnenstand bei uns im Winter sehr niedrig, der Himmel oft bewölkt und vor allem die Tage sehr kurz sind, ist natürliches Sonnenlicht meist Mangelware. Viele Zitrusgärtner haben keinen Wintergarten und wählen deshalb Garagen, Keller oder Hausflure als Überwinterungsquartiere, die oft zu dunkel sind. Ob eine Pflanze das verfügbare Licht als hell oder zu dunkel empfindet, ist für unser menschliches Auge nicht immer ganz einfach wahrzunehmen. Wir passen uns den Lichtverhältnissen an und unser Auge sieht auch viele Lichtfarben, die der Pflanze kaum etwas nützen. Daher kann es sinnvoll sein, die Helligkeit im potentiellen Überwinterungsquartier zu messen, beispielsweise mit dem Garten-Kombittester.

Kann ich Zitruspflanzen im dunklen Keller überwintern, wenn ich Kunstlicht, z.B. eine LED-Überwinterungslampe einsetze?

Ja, das ist möglich. Wichtig ist, dass die Temperatur möglichst niedrig ist. Ist der Raum ganz ohne Tageslicht, sollten Sie beim künstlichen Licht nicht sparen und zwei, bei grösseren Bäumchen auch mehr LED-Überwinterungslampen (je 18W) einsetzen.

Würde auch eine Neonröhre reichen?

Neonröhren funktionieren prinzipiell ebenfalls, aber sie sind nur dann sinnvoll, wenn sie speziell für die Überwinterung von Pflanzen hergestellt wurden. Diese besonderen Leuchtstoffröhren, wie sie korrekt heissen, sind recht teuer und verlieren schneller als Büroleuchtstoffröhren an Lichtstärke, müssen also nach spätestens zwei Wintern ersetzt werden. Das geht nicht nur zu Lasten des Geldbeutels, sondern sie enthalten auch das giftige Quecksilber. LEDs haben eine grössere Lebensdauer und enthalten keine giftigen Stoffe. Ein weiterer Vorteil der LED ist, dass das Licht gerichtet abgestrahlt wird, bei einer Leuchtstoffröhre geht viel des kostbaren Lichts an der Decke und den Wänden verloren – das kostet wertvollen Strom.

Wieviel Licht ist da notwendig – und wie lange muss das Licht brennen, damit die Zitruspflanzen gut überwintern?

Die Stärke der künstlichen Beleuchtung ist auch von der Menge an natürlichem Tageslicht abhängig, welche die Pflanzen erhalten. Stehen die Pflanzen an einem hellen Fenster und kühl, dann reicht oft eine LED-Lampe. Die Leuchtdauer sollte nicht über 12 Stunden betragen, 8 Stunden täglich reichen erfahrungsgemäss aus, in sehr hellen und kühlen Winterquartieren kann die Leuchtzeit auch reduziert werden. Verliert die Zitruspflanze viele Blätter, ist das im Winter meistens ein Zeichen von Lichtmangel.

Kann es auch zu viel Licht geben für Zitruspflanzen im Winter?

Nein, je heller das Winterquartier, umso besser. Wichtig ist, dass z.B. in Gewächshäusern oder Wintergärten die Temperatur durch direkte Sonneneinstrahlung nicht über etwa 15 °C steigt. Je länger die Temperaturen zu hoch ansteigen, besonders wenn es sogar über 20 °C werden, desto mehr Energie verbrennt die Zitruspflanze, sie verlässt ihre Ruhephase und verhungert schliesslich einige Zeit später durch Energiemangel.

Angenommen, ich verzichte im Keller auf Licht, was passiert dann mit den überwinternden Zitruspflanzen?

Die Zitruspflanze wird ihre Blätter abwerfen. Ist der Keller zu warm, wird die Zitruspflanze im Frühjahr nicht mehr zu retten sein.
Ist der Keller hingegen zwischen 0 und 5 °C kalt, können Sie Ihre Zitruspflanze auch dort überwintern. Diese Form der dunklen Überwinterung ist nicht ganz einfach, die Luftfeuchtigkeit muss hoch sein und das Laub sollte zum grössten Teil beim Einwintern entfernt werden.

Bei einer Überwinterung der Zitruspflanzen im nicht ganz dunkeln, aber doch ziemlich düsteren Treppenhaus oder in der Garage mit nur einem kleinen Fenster, braucht es da ein Zusatzlicht für Zitruspflanzen?

Entschieden ja! Ohne ausreichende Energieversorgung über das Licht wird die Pflanze die Blätter abwerfen, eventuell noch eine Notblüte starten und im Frühjahr nur sehr schwer zu retten sein.

Gibt es einen Unterschied zwischen einer Pflanzenlampe und einer Überwinterungslampe?

Ja, Pflanzenlampen leuchten meistens stark im roten Spektrum und auch etwas im Blauen. Ihr Licht wirkt violett, manchmal fast pink. Der hohe Rotanteil bestärkt die Pflanze zu wachsen und zu blühen. Diese Reaktion ist im Winterquartier für Zitruspflanzen unerwünscht, da die Pflanzen dann zu viel Energie verbrauchen. Überwinterungslampen haben nur wenig Leuchtstärke in den roten Wellenlängen und sind sehr hell im kaltweissen und blauen Bereich. Das gibt den Pflanzen viel Energie, ohne einen Wachstumsschub auszulösen. So können sie den Winter über verharren und sind im Frühjahr fit für das Auswintern.

Philipp Schneider

Die Beliebtheit von Zitrusfrüchten ist ungebrochen. Aber noch erfüllender als der Genuss gekaufter Zitrusfrüchte ist die Ernte selbstgezogener Früchte und der Aufbau einer eigenen Zitrussammlung, einer eigenen Orangerie.  Für einen gelungenen Start in die eigene Orangerie sollten Sie einen wunderschönen Orangenbaum kaufen. Das Orangensortiment von Lubera bietet eine große Vielfalt und Pflanzen in bester Qualität. 

Wissenswertes zum Orangenbaum

Der Orangenbaum mit der botanischen Bezeichnung Citrus sinensis ist eine der populärsten Zitruspflanzen. Er ist aber nicht nur Lieblingspflanze in vielen Privat-Orangerien sondern gehört auch zu den wichtigsten Obstpflanzen weltweit.  Attraktiv ist der Orangenbaum auch auf Balkon und Terrasse wegen seiner kompakt wachsenden Krone, dem edlen dunklen Laub, rein-weißen Blüten und natürlich den leckeren Früchten. Diese schmecken nicht nur gut, sondern sehen auch noch sehr schön aus.

Botanisch ist der Orangenbaum der Citrus sinensis, also der “Apfel aus Sina” oder besser “China”. So haben ihn niederländische Kaufleute im 17. Jahrhundert nach Nordeuropa eingeführt, deshalb dominiert dort der Begriff “Apfelsine”. Dagegen kam mit den Mauren die “Naranjo” in die südeuropäischen Länder, so dass sich aus Spanien und Italien die Bezeichnung Orange verbreitete. Dieser Name scheint auch das Rennen zu machen, denn immer seltener findet man die Bezeichnung Apfelsine.

Orangenbaum kaufen – das ist zu beachten

Eine eigene Orangerie aufzubauen ist sicher für viele Hobbygärtnerinnen und -gärtner ein interessantes Projekt. Doch wie fängt man als “Orangier”, so die wohlklingende französische Bezeichnung für Orangeriegärtner, an? Der ideale Einstieg sind ein erster Orangenbaum und ein dazu wunderbar passender Zitronenbaum. Sie sind für mich wie König und Dame im Schach. Der Orangenbaum ist besonders edel und in Blüte, Frucht und Laub etwas ganz Besonderes. Die Zitrone dagegen ist schnellwüchsiger, fruchtbarer und robuster, dafür manchmal in der Krone nicht ganz so kompakt. Wer also einen Orangenbaum kaufen will, sollte sich gleichzeitig nach einem Zitronenbaum umsehen. 

Der Orangenbaum, König in der Orangerie

Eine kompakte, fast runde Krone. Dunkelgrün elegante Blätter, die lanzettartig spitz zulaufen. Leuchtend orangene Früchte, die aus dem Laub herausscheinen und schließlich reinweiße Blüten, die ein Aroma verbreiten, das den ganzen Zauber der Zitruskultur verbreitet. So kommt mein Orangenbaum alljährlich aus der Überwinterung. Und er ist damit für mich der schönste Frühlingsauftakt, den ich mir vorstellen kann. Vor einigen Jahren noch klang es für mich abwegig, einen Orangenbaum kaufen zu wollen. Heute weiß ich, dass mein Orangenbaum eine der besten Anschaffung für meine Terrasse überhaupt war.

Der Orangenbaum im Herbst und Winter

Orangenbäume sind nicht winterhart und müssen daher wie die meisten mediterranen Kübelpflanzen kühl und hell überwintern. Kühle Temperaturen um die 5° C sind auch ein Garant für die Orangefärbung der Früchte. Diese findet im Spätherbst und Winter statt, so dass an Weihnachten die “Goldenen Äpfel” geerntet werden können. Wenn man nicht sofort erntet, sondern die Früchte bis zum Frühjahr am Baum lässt, kann man den Dreiklang der Farben Grün, Orange und Weiß erleben. Übrigens ist es bei Orangen wie beim Wein - die Süße hängt von den Sonnenstunden ab.

Der beste Zeitpunkt, wann Sie einen Orangenbaum kaufen sollten

Wer einen Orangenbaum kaufen möchte, sollte das im Frühjahr tun. Dann tragen die Orangenbäume reife Früchte aber auch schon wieder neue Blüten, die herrlich duften. Wenn der Sommer warm und sonnig ist, schafft der Orangenbaum sogar noch eine zweite Blüte, so dass in guten Orangenjahren drei Generationen an einem Baum wachsen. Zum einem neue Blüten, zum anderen junge Früchte und ältere Früchte vom Vorjahr.

Auch für den “Umzug” des Olivenbaums von den schützenden Gewächshäusern bei Lubera auf Ihre Terrasse oder Ihren Balkon ist das Frühjahr der beste Zeitpunkt. Die Pflanze ist noch nicht in voller Vegetation. Diese setzt erst dann ein, wenn es am Tag und in der Nacht wärmer als 12° C ist. Außerdem ist im Frühjahr das Angebot an Orangenbäumen am größten. Da Baumschulen wie Lubera in festen Produktionszyklen Pflanzen bereithalten, kann es bei besonders attraktiven Orangensorten passieren, dass diese früh ausverkauft sind.

Die Veredelung – das A und O für die Orangenbaum Qualität

Wie bei den meisten Obstbäumen gilt auch für Orangenbäume, dass sie meistens als veredelte Pflanzen angeboten werden. Wenn Sie also einen Orangenbaum kaufen, dann schickt Ihnen Lubera tatsächlich zwei Pflanzen in einer. Der gelieferte Orangenbaum besteht aus einer robusten Wurzelunterlage und einem Edelreis, das auf die Unterlage aufgepropft wurde. Das hat den Vorteil, dass auch kleine Pflanzen Blüten und Früchte tragen und zudem die veredelte Pflanze robuster ist als eine aus einem Kern gezogene.

Pflanzenveredelung ist eine Aufgabe, die viel Erfahrung und Gewissenhaftigkeit erfordert. Die Obstbaum- Profis von Lubera haben diese Erfahrung und Akribie und bieten nur solche Pflanzen an, die eine hervorragende Qualität bieten.  So ist gewährleistet, dass Sie lange Freude an Ihrem Orangenbaum haben.

Der richtige Standort für Ihren Orangenbaum

Bevor Sie einen Orangenbaum kaufen, sollten Sie prüfen, ob Sie einen passenden Standort haben. Als “Imigrant” aus Südostasien braucht der Orangenbaum einen sonnigen und warmen Standort. Besonders gut geht es ihm, wenn er in der Sonne steht und ein leichtes, warmes Lüftchen geht. Dann verdunstet er Wasser und wächst und gedeiht. Günstig sind also einige Gehölze oder andere schützende Elemente in Abständen von einigen Metern. Diese halten ganz starke Winde fern, lassen aber einiges an Luftbewegung zu.

Die Überwinterung beim Orangenbaum

Als nicht winterharte Kübelpflanze braucht der Orangenbaum aber auch einen vor Frost geschützten Winterstandort. Dieser sollte auf der einen Seite nach menschlichen Maßstäben hell sein und auf der anderen Seite kühl. “Kühl” steht für eine Temperatur um die 5° C,  bei der der Orangenbaum sich in eine Winterruhe begibt. Dann kommt er mit dem winterlichen Licht gut zurecht. Typische Winterquartiere sind unbeheizte Treppenhäuser, Wintergärten, Glashäuser oder auch Garagen mit Fenster. Nicht geeignet sind dunkle und beheizte Wohn- oder Büroräume. Dort befindet sich der Orangenbaum eben nicht in der Winterruhe. Die Temperatur des Wohnraums suggeriert dem Baum, dass es Sommer sei. Nur ist das Licht nicht sommerlich. Das führt zu einem unausgeglichenem Temperatur-Licht-Verhältnis, worauf der Baum mit Blattabwurf reagiert.

Das A und O der Pflege, wenn Sie einen Orangenbaum kaufen

Zitruspflanzen wie der Orangenbaum sind pflegeleicht, wenn man die Bedürfnisse des Orangenbaums kennt. Das A und O der Orangenbaum Pflege lautet “Weniger ist Mehr”! Der Orangenbaum braucht wenig Wasser und Dünger auch nur dann, wenn er gegossen werden muss. Nicht genug bekommen kann er von Sonne und Wärme.

So sollten Sie den Orangenbaum immer nur dann gießen, wenn die Erde im Topf abgetrocknet ist. Nach der Erfahrung mit Orangenbäumen von Lubera ist das im Frühjahr und Sommer ca. einmal in der Woche. Im Herbst reduziert sich der Wasserbedarf deutlich und im Winter geht er im kühlen Winterquartier auf nahe Null zurück. Die Düngung erfolgt in der Wachstumszeit von Mai bis August einmal in der Woche. Davor und danach und vor allem im Winter muss nicht gedüngt werden.

Die eigene Orangerie – tolle Pflanzen von Lubera

Wenn Sie einen Orangenbaum kaufen möchten, sollten Sie sich einmal das Orangenbaum Sortiment von Lubrea ansehen. Sie können sogar einen winterharten “Orangenbaum” kaufen, die dreiblättrige Orange (die aber keine richtige Zitruspflanze ist, aber so aussieht). In jedem Fall ist ein Orangenbaum der Auftakt für den Aufbau einer eigenen Orangerie.

Eine Orangerie  sollte nicht nur die Vollendung gärtnerischer Entwicklung sein, sondern sollte auch Zitrusfrüchte liefern, die im Lebensmittel-Einzelhandel in der Regel überhaupt nicht angeboten werden. Leckere Kumquats direkt vom Baum naschen? Den kostbaren Yuzu-Saft aus eigenen Früchten pressen und asiatische Gerichte mit dem fantastischen Zitrusaroma der Yuzu verfeinern? Oder mit eigenen Chinotto-Früchten verwegene Cocktails kreieren, für die auch saure Limetten fantastische Beiträge liefern? All das kann Ihre eigene Orangerie bewerkstelligen, bei deren Aufbau natürlich Pflanzen von Lubera eine entscheidende Rolle spielen sollten.
Dr. Dominik Große Holtforth

Wir sind - wie die Bienen - Obstspezialisten: Kernobst, Steinobst, Beeren, Nüsse, Exoten und mehr - bei uns dreht sich sehr viel um fruchttragende Pflanzen. Markus nimmt die sprichwörtliche Weltumrundung auf sich um in zahllosen Entdeckungstouren Neuheiten für unsere Kunden zu finden. Wir recherchieren und experimentieren, um die idealen Kulturbedingungen herauszufinden und geben pausenlos Tipps und Ratschläge zu Pflanzung, Pflege, Schnitt und Düngung.

Müssen wir unsere Obstbäume und Beerensträucher bald selber bestäuben?

Im Grunde sorgen wir Gärtner in unseren Bauerngärten, Obstwiesen, Schrebergärten, Hausgärten und Lustgärtchen (und natürlich auch im Lubera Mundraubgarten) dafür, dass sich unsere Pfleglinge rundherum wohlfühlen und viele Früchte bilden können. Nur bei zwei Dingen sind wir etwas ausgeliefert: Beim Wetter (wir denken alle an den verheerenden Spätfrost im letzten Jahr) und bei der Bestäubung. Ok, beim Wetter können wir dann doch etwas tun: Giessen, Drainieren, Schattieren, Abdecken oder Beregnen. Aber beim Bestäuben? In meinem Kopf spuken Bilder von chinesischen Arbeitern herum, die mit Pinseln abertausende Birnbäume manuell befruchten. Und sogleich kommt mir auch die Untersuchung vom letzten Herbst in den Sinn, die einen heftigen Insektenrückgang bei uns in Mitteleuropa dokumentiert. Ist also die naturgegebene Befruchtung unserer Äpfel, Kirschen und Co. in Gefahr? Und wird das beruhigende Brummen der Hummeln bald nur noch in unseren Erinnerungen fortbestehen?

Flugbenzin und Babynahrung für Bienen

Ich kann entwarnen. Noch gibt es bei uns Honigbienen, Hummeln und andere Wildbienen. Und sie kümmern sich liebend gern um den Pollentransfer von Blüte zu Blüte. Doch vor allem agronomische Ursachen (Nahrungsmangel, Gifte) aber auch der fehlende Lebensraum machen es unseren pelzigen Nützlingen zunehmend schwerer zu überleben. Stichwort Bienensterben. Und genau hier setze ich an. Statt nur zu reden und theoretische Tipps zu geben, packe ich jetzt selbst an und greife zur Schaufel. Was ich vor habe? Ich kümmere mich um Tankstellen für Flugbenzin und um Babynahrung! Rings um unser Büro verläuft eine Rabatte - sie soll zum Lebensmittelladen für Insekten werden. Und ganz nebenbei darf und soll das Beet auch schön sein!

Welche Pflanzen sind gut für Bienen

Im zeitigen Frühjahr sorgen die hier wild wachsenden Weiden für reichlich Nektar und Pollen. Direkt anschliessend wird die Obstbaumblüte den Bienen reichlich Sammelgut darbieten. Und dann? Dann wird es langsam eng. In manchen Regionen gibt es noch Rapsfelder, die zumindest Honigbienen und Hummeln verköstigen können, viele andere Wildbienen gehen aber bereits am Stock, ihnen fehlt die Vielfalt, nicht wenige sind auf bestimmte Pflanzengattungen spezialisiert. Und in Regionen ohne Raps - dafür mit reichlich Mais - herrscht bereits Hungersnot im Bienenvolk. Nektar (das Flugbenzin) und Pollen (wichtiges Eiweiss für den Nachwuchs) fehlen vom Frühsommer an bis in den Herbst - und zwar allen Bienen, egal ob Wild- oder Honigbiene, und auch den nektartrinkenden Schmetterlingen!

Die wichtigsten Fragen bei der Auswahl bienenfreundlicher Pflanzen

• Was für Pflanzen blühen im Zeitraum von Juni bis Oktober? – Also in dem Zeitraum, wo das Nahrungsangebot zu knapp ist.
• Welche Pflanzen davon bieten Insekten Nahrung? Möchte ich Honigbienen, bestimmte Wildbienen, Schmetterlinge oder irgendwie alle beobachten?
• Welche Pflanzen gefallen mir? - Diese pflanze ich an prominentere Stellen.

Das Grundprinzip: Gehölze und Sträucher als Gerüst, Stauden und Kräuter zum Füllen – und Geniessen

Aus Platzgründen entscheide ich mich für wenige Gehölze und vor allem für Stauden und Kräuter. Dort können dann nicht nur Schmetterlingsraupen, sondern auch meine Kollegen und ich ein paar Blätter degustieren... Eine Auflistung von insektenfreundlichen Pflanzen würde diesen Beitrag leider sprengen, die spare ich mir jetzt für den nächsten Beitrag auf.

Die wichtigsten Kriterien für bienenfreundliche Pflanzen

Aber auch ohne grosse Recherche kann man ein tolles Bienenparadies zaubern, wenn man zwei einfachen Daumenregeln folgt: Zum einen sind vor allem einheimische Arten gut geeignet, das schliesst aber keineswegs „fremdländische" Pflanzen aus!! Die Apfelblüte ist beispielsweise für Hummeln und viele Bienen geradezu ein Schlaraffenland, und das obwohl der Kulturapfel aus Kasachstan stammt. Zum anderen nutze ich nur offenblütige Sorten, gefüllte Blüten bieten weder erreichbaren Nektar noch Pollen an. Trotzdem: Gefüllte Blüten sehen besonders opulent aus und beispielsweise sind die meisten intensiv duftende Rosen gefüllt – daher haben sie bestimmt ihre Daseinsberechtigung im Garten, aber im Bienenbeet verzichte ich bewusst darauf.
 
Philipp Schneider, gelernter Biologe und Leiter Shop bei Lubera. Beim Thema Bienen und Hühner hört Philipp nicht mehr auf zu reden.

PS: Ich werde versuchen jeden Monat einen Beitrag über Bienen, bienenfreundliche Pflanzen, oder Wildbienen zu schreiben. Und natürlich meine Bienenpflanze des Monats vorstellen. Für Kritik, Lob und Fragen bin ich (unter kontakt@lubera.com) aufgeschlossen und dankbar.

Wenn immer möglich laufe ich einmal durch unsere Orangerie und schaue mir die schönsten und verführerischsten Zitruspflanzen an. Das intensive, teilweise glänzend-satte Grün, die Blüten hier und da und vor allem die reifen und die gerade mit dem Wachstum beginnenden Früchte machen den Rundgang zu einem einzigartigen Erlebnis.

Und das sind JETZT,  Anfang Juni die schönsten Zitruspflanzen, sicher auch geeignet als Geschenk, und sei es … an sich selber:

Calamondin im 6L- und 4L – Topf, voll von reifen Früchten: Calamondin ist die Allzweckpflanze unter den Zitrusgewächsen, die einzige Zitruspflanze, die auch problemlos in einer Wohnung kultiviert und überwintert werden kann.

Die ovalen Kumquat in allen Grössen, ebenfalls voll von reifen Früchten: der Zitrusgenuss all inclusive. Gegen die Erwartung ist die Schale süss und das Fruchtfleisch sauer; zusammen, als ganze Frucht im Mund gebissen, gekaut und genossen ein super Esserlebnis.

Der Chinotto, das Chineslein unter den Bitterorangen (6L Stamm, 4.5L Grösse), mit den ganz engen Blattständen und den myrtenähnlichen Blättern hat zwar keine Blüten mehr, dafür sind die Bonsai-Bäumchen voll von frisch angesetzten Früchten. Eine bubenkopfgrosse dichte Krone, auch langfristig super kompakt bleibend, voll von Fruchthoffnungen. Der Saft kann gut mit und zu Drinks gemixt werden, Chinotti oder Chinottini sind auch im Campari zu finden.

Die rote Volkamerzitrone (im 4.5L-Topf) mit ihrer frischen und scharfen Säure stösst noch immer ihre im Aufblühen pink-violetten Blüten und ist gleichzeitig voll mit neuen Früchtchen besetzt.

Ebenso voll von jungen, frisch angesetzten Früchten sind die Vierjahreszeiten Zitrone Lunario im 6L-Topf und die späte Blondorange Valencia (4,5 L Stamm). Es wird ein wahres und echtes Vergnügen sein, den vielen jungen Früchtchen beim Wachsen und Reifwerden zuzuschauen!

Aber eine Sorte muss ich Ihnen noch ganz besonders für den nächsten Zitruskauf ans Herz legen: die Kaffirlimette (im 6L-Topf). Allein schon aus Mitleid mit der Pflanze;-) Jedenfalls kann ich nicht anders, bei jedem Rundgang, am Anfang und am Schluss, muss ich mir ein junges Kaffirblättchen in den Mund schieben, dann langsam kauen, immer wieder diese intensive Geschmacksüberraschung, sauer und scharf, fast brennend und gleichzeitig kühlend, zitronig und gewürzt, eine Aromavielfalt, ein Munderlebnis der ganz besonderen Art. Aber keine Angst, die Kaffirlimetten werden meine (und Ihre) Fressattacken überleben, denn die Blätter schmecken so intensiv, dass es mit zwei Blättchen dann auch mehr als genug ist. Ach ja, auch die Kaffirlimette ist aktuell voll mit jungen Früchtchen. Wie die wohl schmecken werden, wenn das Blatt schon so einschlägt?

Die Biologie der Feige gehörte zu jenen Dingen in der Natur, von denen man nicht recht weiss, wie man sie erzählen, begreifen und verstehen soll. Zu kompliziert, zu verschachtelt, und immer wieder unverständliche Lücken oder Sprünge. Manchmal hilft da die Logik der Evolution, aber nicht immer. Natürlich könnte man die Feige selber fragen.  «Geht das denn?», fragen Sie einigermassen erstaunt? JA, genau das habe ich getan – und so versuche ich jetzt die Geschichte der Feige ein bisschen auch aus ihrer eigenen Perspektive heraus zu erzählen. Denn wer könnte mehr darüber wissen? 

Die Blüte, die man nicht sieht – und die Frucht

Die Feige ist keine eigentliche Frucht, sondern allerhöchstens eine Sammelfrucht. Das, was wir als Schale, als Fruchtschale wahrnehmen, ist nichts anders als der Blütenboden. Kein Wunder, dass viele Feigengeniesser auf ein solch fruchtfremdes Organ gerne verzichten und nur das innere Fruchtfleisch ausessen.

Fruchtfleisch? Eigentlich besteht das Fruchtfleisch aus nichts anderem als Blüten und den daraus entstehenden Einzelfrüchten, die auf dem Blütenboden stehen. Dieser hat sich zusammengefaltet, ist zu einer rundlichen Form zusammen gewachsen, und so stehen jetzt im Inneren dieser Hülle alle Blüten gegen innen, zur Mitte ausgerichtet, wie die Speichen eines Wagenrads oder eher noch – wir bewegen uns ja in der
Dimension des Raums – wie die Radien einer Kugel.

Ganz oben, dem Fruchtstiel entgegengesetzt, ist vielfach noch eine kleine Öffnung geblieben, die sogenannte Ostiole, ein kleiner Durchlass nach draussen und nach drinnen, sozusagen als Erinnerung an die entfernt vergangenen Zeiten, als die Blüten noch mehr Freigang hatten und im Freien aufblühen durften. Ja, das ist auch die Auflösung des Rätsels der Feigenblüte, die man nie sieht: Es gibt sie zwar, aber sie findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der sich entwickelnden Frucht statt. Oder formulieren wir es botanisch korrekter: Die Blüten «entfalten» sich im Inneren des Blütenbodens, der sich vor Urzeiten schon zu einer Art Fruchtkörper zusammengefaltet hat.

Warum das so ist, so sein muss? Wir sind da auf Vermutungen, sozusagen auf Tipps aus der Perspektive der Feige selber angewiesen: Es könnte ja sein, dass damit die für die Fortpflanzung so entscheidenden Blüten besser vor den Unbilden der Natur, vor Sonne und Regen, vor Hitze und Frassfeinden, geschützt waren. Die junge Feige, die noch keine Frucht, sondern nur eine umhüllte Blütenansammlung ist, wirkt wirklich sehr unscheinbar und wird bei nichts und niemandem Begehrlichkeiten wecken. Und die attraktive, manchmal vor süssem Saft tropfende reife Feigenfrucht will dann ja gegessen und mit ihren Samen verbreitet werden. Ja, man könnte meinen, die Feige hätte an gar alles gedacht ? Nein, ich bin sicher, dass sie wirklich an alles gedacht hat!

Markus Kobelt

Lesen Sie die spannende Geschichte der Feige , von mir und von ihr (ja von der Feige selber!) erzählt, weiter: 

Die Geschichte und Biologie der Feige: Die Ur-Feige, Teil 2

Die Geschichte und Biologie der Feige: Auftritt Feigenwespe, Teil 3

Die Geschichte und Biologie der Feige: Die Smyrna-Fruchtfeige, Teil 4

Die Geschichte und Biologie der Feige: Die Caprifikation, Teil 5

Die Geschichte und Biologie der Feige: Die Kulturfeige, Teil 6

Die Geschichte und Biologie der Feige: Der Mensch als Feigensklave, Teil 7

Wer’s lieber etwas sachlich und botanisch haben möchte, der kann sich noch meinen Beitrag zu den verschiedenen Feigentypen  anschauen. Der erklärt schon vieles. Aber halt eben nicht alles.

Ganz kurz und knapp habe ich das Thema “Wie und wo Feigen blühen und befruchtet werden”, in meinem Facebook Live-Video geschildert (speziell über die Feigen geht es ab der 28. Minute):

Meine Quelle: Ira J. Condit, The Fig, Boston USA 1947

Alle Illustrationen in diesem Artikel stammen aus Ira J. Condits grossem Feigenbuch.

Nach den Frösten der letzten Wochen liegen die Gärtnernerven blank. Gestern kam ein Kunde bei uns vorbei, er hatte seinen Kakibaum ausgegraben und zurückgebracht, weil alle Triebe tot seien und wir doch versprochen hätten, die Kakis seien bei uns frosthart.

Die Angaben zur Frosthärte beziehen sich aber in der Regel auf die Winterkälte-Resistenz, auf die Härte der Pflanze in der Winterruhe. Gegen die Frühlingsfröste ist in Jahren wie diesen in der Regel kein resistentes Kraut gewachsen. Die Pflanzen, die sich zu früh vorgewagt haben, bekommen eins auf den Deckel.

Aber sie sind, in 99% der Fälle, nicht tot! Auch frisch gepflanzte Kiwi, Minikiwi, Reben, Kaki, Feigen, Glyzinien und was da alles noch von den letzten Frühlingsfrösten getroffen wurde, wird in einigen Wochen, ja meist schon in einigen Tagen aus den Reserven wieder austreiben. Die frischen weichen neuen Triebe, die noch keinen Holzkörper ausgebildet haben, waren dem nächtlichen Kälteüberfall schutzlos ausgesetzt (die Kälte sprengte sozusagen ihre Zellen), aber die alten Treibe, die werden problemlos ein zweites Mal austreiben!

Schauen Sie einfach genau hin, neben den toten Austrieben, dem braunen und schwarzen Laub, am Stamm, neben einer alten Knospe, beginnen neue grüne Knösplein zu spriessen, die schon einige Tage nach dem Unglück zeigen, dass die Pflanze überlebt.

Pflanzen halten viel mehr aus, als man denkt. Und meist sind sie auch ein wenig geduldiger und härter im Nehmen als ihre Besitzer;-)

Die Antwort ist eigentlich kurz und bündig: So spät wie möglich. Und gleich die zweite Antwort: Nein, jetzt (Mitte Oktober) noch keine Zitruspflanzen einräumen! Zögern sie es soweit wie möglich raus, zumindest wenn das Wetter es erlaubt.

Ich weiss, es ist einfach fast nicht zum Aushalten. Nichts zu tun im Garten. Und was noch zu tun wäre, hat man uns schon wieder verboten (Die 10 Gebote für einen glücklichen und perfekten Gartenherbst). Da wäre es doch ganz schön, wenn man neben dem ewigen Laubrechen (das füllt einfach keine ganzen Gartentage!) doch schon mal die frostempfindlichen Kübelpflanzen, speziell die Zitruspflanzen rein räumen könnte. Frei nach dem Motto: Was gemacht ist, ist gemacht.

Aber wir kennen mit unserem (natürlich durchaus freiwillig zu befolgenden) Arbeitsverbot für den Herbst keine Gnade: Lassen Sie die Pflanzen draussen, solange nicht mit längeren Frostperioden zu rechnen ist. Gerade auch Zitruspflanzen halten Temperaturen bis 0°C oder auch mal leicht darunter kurzfristig gut aus. Und sicherheitshalber hält man jetzt in der beginnenden Übergangszeit einfach ein Vlies parat, das man bei Frostwarnung über die Pflanzen werfen kann.

Warum erst so spät die Zitruspflanzen einräumen?

Und was sind unsere Gründe für die hartnäckige Arbeitsverweigerung, warum soll nicht - noch nicht - eingewintert werden? Für die Antworten versetzen wir uns am besten ein bisschen (ja, halt soweit möglich...) in die Perspektive der Zitruspflanzen selber:

1. Gerade Zitruspflanzen mögen auch mal kalt, nur bei kälteren Temperaturen reifen ihre Früchte nach und verändern sich äusserlich von Grün zu Gelb zu Orange. Und die Pflanze hat natürlich eine allererste Priorität: Ihre Früchte und Samen ausreifen zu lassen und so das eigene Fortleben zu sichern.
2. Irgendwann müssen sich die Zitruspflanzen ja nolens volens auch daran gewöhnen, dass hierzulande nicht immer Sommer ist. Da sind die kälteren Temperaturen zwischen 0 und 13 °C ja auch ein gutes, erstes Signal. Der Winter kommt bestimmt. Die Herrlichkeit des Terrassen-Kübel-Daseins hat irgendwann ein Ende. Die Pflanze versteht diese Sprache, sie beginnt langsam aber sicher ihre Lebensfunktionen zu reduzieren und wird sich nicht jetzt, im allerletzten Augenblick noch in unsichere und spekulative Investments stürzen und zum Beispiel stark zu wachsen beginnen.
3. Denken Sie daran, dass sie damit die Zitruspflanzen an genau die Temperatur gewöhnen, die sie mit Vorteil auch im Winterquartier haben werden: 3 bis 13°C
4. Das Licht ist das stärkste Argument für das spätere Einwintern. Draussen haben die Zitruspflanzen in jedem Falle mehr Licht als im Winterquartier. Und das tut ihnen gut, das hilft ihnen auch, die Herbst- und Winterreife möglichst vieler Früchte vorzubereiten. Neben Luft und Liebe ist das Licht wohl die entscheidende Mangelware in unserem Klima für die südlichen Zitrusfrüchte. Und da werden wir den Teufel tun und das Licht vorzeitig beschneiden, indem wir die Zitrusbäumchen schon im Oktober ins Winterquartier stellen...
5. Schliesslich verkürzen Sie mit dem späteren Einwintern die Zeit im Winterquartier. Und aus Sicht der Pflanze ist das Winterquartier ja etwas Unnatürliches, ein behelfsmässiges Zwischending, das zum Überleben notwendig ist, das aber keine Pflanze von sich aus wünschen würde. Also ist es sicher vorteilhaft, wenn wir diese Flüchtlingslagerperiode für unsere Pflanzen so kurz wie möglich halten.

Habe ich jetzt Ihre Frage beantwortet, wann man Zitruspflanzen einräumen sollte? Nein? Nicht wirklich?

Dann hier bitteschön der letzte Versuch:

Möglichst spät!

Bevor längere und härtere Frostperioden drohen.

In unserem Klima meist irgendwann im November.

Aber meist auch lange, nachdem Sie schon zum ersten Mal kalt und das Gefühl hatten, jetzt müssten die Zitrus ins sichere Winterquartier geräumt werden.

Hier finden Sie unser Sortiment an Zitruspflanzen, die Sie natürlich auch noch vor dem Winter kaufen können ;-)

 Lieber Herr Kobelt,

als Nachkriegskind und mit einem großen Garten aufgewachsen, waren für mich Südfrüchte und Mediterranes Flair für lange Zeit etwas Besonders und in späterer Folge ein Wunschziel, so etwas im eigenen Garten zu versuchen.

Als etwa 2003 auf dem Grundstück befreundeter Nachbarn einige Bäume in der Nähe einer Hochspannungsleitung gefällt werden mussten, begann ich dort mit Aufräumungsarbeiten. Dabei weckte ein alter Baumstrunk mein Interesse, der mit dem rundum aufgeschichteten Totholz einen recht geschützten Platz ergab, sodass ich mich entschloss, es dort mit einer Feige zu versuchen (damals war von Klimawandel noch keine Rede und auf 800 m SH so eine Aktion schon ein eher kühnes Ansinnen).
Bei der Bodenvorbereitung kam eine Unmenge Geröll zu Tage, das rundum aufgeschichtet wurde, mit der Idee, als Windschutz und Wärmespeicher zu fungieren. Die eher spärliche Waldbodenerde wurde mit einem Wurfsieb mühsam von den Steinen getrennt. Knapp oberhalb dieser Stelle kragte ein Felsstück aus dem Hang, das mir geeignet erschien, es dort mit 3 Weinstöcken zu versuchen, da dort in die Tiefe am meisten Feuchtigkeit zu erwarten war.

Nachdem alles den Winter gut überstanden hatte (die Feige war mit einem starken Baufließ eingepackt), war der Tatendrang erst richtig geweckt. Die Rodungs- und Grabungs- und Gestaltungsarbeiten waren nur bedingt planbar und von den topographischen Verhältnissen und dem Verlauf der Felsformationen abhängig, die oft erst durch die Grabarbeiten ersichtlich wurde. Der mittelsteile SO bis SW geneigte und nach Norden durch einem Mischwald geschützte Hang bot grundsätzlich günstige klimatische Voraussetzungen für meine Bestrebungen. Der hohe Anfall an Steinen und Geröll führte fast zwangsläufig zu einer Terrassenanlage mit Trockensteinmauern, die ihre Problematik im Mangel an großen, aber meist rundlichen Steinen, bei einem Übermaß an Kleinmaterial hatte. Natürlich war auch der Wärmespeichereffekt der Steine ein Aspekt für die Schaffung eines Kleinklimas.

Gegen den vor allem im Winter kalten Ostwind wurde eine begehbare Windschutzhecke von inzwischen 2-4 m Höhe aus Totholz errichtet, die laufend mit organischem Abfall gefüttert wird und auch bereits als Humuslieferant dient. In anderen Bereichen dienen veredelte Kornelkirschen und Schlehen sowie hohe, dornenfreie Brombeeren als effizienter Windschutz.

Nun, so ging es über die Jahre halt immer weiter, wie aus einer separat zu übermittelnden exemplarischen Foto Doku zu entnehmen ist. Vielleicht noch eine Anmerkung: Das Gartengrundstück ist weder in meinem Eigentum, noch habe ich es gepachtet, aber mir wurde von den Eignern, die schon seit Jahren verzogen sind, eine gewisse “Narrenfreiheit” zugestanden. Das Projekt hält mich fit und bringt Zufriedenheit mit täglich neuen Glücksmomenten.

Herzliche Grüße

Heimo Knechtel

Als ich vor 10 Tagen von einem 2-wöchigen Abstecher zu unserer norddeutschen Baumschule nach Hause kann, stand ich morgens um 6:50 Uhr vor meinem grossen Kumquatbaum (Fortunella margerita, die Ovale Kumquat)...

Bild: Beim Herantreten an's Haus entdeckte ich die Kumquat-Bäumchen voller Früchte

Bild: Als ich näher heran ging sah ich zusätzlich die Blütenpracht der Kumquat-Bäumchen

...und traute meinen Augen kaum: Nicht nur hingen auch nach meiner Rückkehr noch immer ca. 70 Früchte dran (das reicht bei meiner Essgeschwindigkeit von 2-3 Früchten pro Arbeitstag gerade von Mitte August bis Ende September) - also nicht genug damit - der Kumquatbaum war zusätzlich auch über und über von duftenden Blüten bedeckt.

Bild: Kumquat-Bäumchen mit Früchten und Blüten

Ich hatte ja schon um meine nächstjährigen Vitaminbomben gefürchtet, die ich mir arbeitstäglich in den Mund schiebe, bevor ich ins Auto steige und zur Baumschule fahre. Zugegeben: Alternativ könnte ich die 800m in die Baumschule natürlich auch laufen, aber da kommt mir das Essen der Kumquat dann schon viel gesünder vor. Zurück zum Kumquatbaum: Wie könnte dieser Baum, der seit Mai und eigentlich seit der Blüte im letzten Hochsommer ca. 200 Früchte zur Reife gebracht hat, wie könnte der in der Lage sein, wieder Blüten zu machen? Musste man da nicht um die Ernte fürchten - vielleicht doch nächstes Jahr der Gesundheit zuliebe zu Fuss zur Baumschule laufen?

Der Kumquatbaum: Die Gleichzeitigkeit von Blüteninduktion, Blütenentwicklung und Fruchtentwicklung

Nun, als Apfelspezialist muss ich akzeptieren: Zitrus- und Kumquatbäume setzen zwar physiologische Gesetze nicht ausser Kraft, aber sie sind besser als unsere Obstarten der gemässigten Klimazonen darauf vorbereitet, beides zu machen: Einerseits unzählige Früchte zur Reife zu bringen und doch gleichzeitig auch Blüten für's nächste Jahr zu differenzieren und gleich auch an der Trieboberfläche zur Blüte zu bringen. Der Apfelbaum differenziert natürlich auch die Blütenknospen für das nachfolgende Jahr während der Reifezeit der aktuellen Früchte, also Juni bis September, aber er muss die Blüten nicht gleichzeitig auch noch ernähren und die werdenden Früchte mit genügend Energie für's Wachstum versorgen.

All dies schafft ganz offensichtlich mein schöner Kumquatbaum

Der Kumquatbaum braucht einen regelmässig warmen Sommer

Es gibt aber noch ein kleines Geheimnis, das seine Leistung zwar nicht erklärt, aber doch in einen Zusammenhang setzt: Kumquat sind - das hat schon der Erstbeschreiber Walter Swingle um 1900 bemerkt, ausserordentlich Klima-stabil. Das heisst, sie reagieren sehr lange nicht auf Klimaschwankungen, z.B. auf warme Temperaturen im Winter - bleiben in Winterruhe, auch wenn es mal 15°C ist und harren des wirklichen Frühlings. Das ist eine ausserordentlich wertvolle Eigenschaft, so dass Swingle und andere Züchter Fortunella häufig als Kreuzungspartner von winterharten Zitrus-Arten wie Poncirus trifoliata benutzt haben, um eben die absolute Winterhärte mit der Stabilität gegen Temperaturschwankungen zu kombinieren. Was nützt schon eine Winterhärte von bis zu -15°C, wenn die Pflanze bei +7°C aktiv zu wachsen beginnt...

Die Temperaturstabilität der Kumquat Pflanze

Diese Temperaturstabilität hat die Kumquat wahrscheinlich auch an die Calamondin vererbt (eine Kreuzung von Mandarine und Kumquat), die fast als einzige Zitrusart die Kultur indoor auch im Winter bei wenig Licht und warmen Temperaturen problemlos übersteht. Wahrscheinlich gibt’s aber auch eine Kehrseite (mindestens aus der Warte des nördlichen Zitrusgärtners): Ohne speziellen äusseren Impulse würde die Kumqaut zunächst mal gemütlich die alten Früchte zur Reife bringen und dann nach und nach zögerlich etwas blühen.

Der Kumquatbaum braucht zur konzentrierten Blüte den klaren und deutlichen Wärmeimpuls

Nur bei für unser Klima ausserordentlich hohen und regelmässigen Temperaturen (wie z.B. in meinem Garten in diesem Sommer) lässt sie sich dazu hinreissen, innerhalb von 2-3 Wochen alle differenzierten Blüten auszustülpen. Für den Start der Blüte letztlich gegen das eigene bequeme Interesse, jetzt erstmal gemütlich die reifenden Früchte zu entwickeln, braucht es offensichtlich diesen ausserordentlichen Wärmeimpuls. Natürlich wäre noch zu klären, welche Rolle das Licht spielt, und welche die Wärme selber; das kann ich als Hobbyphysiologe nicht genau bestimmen. Aber insgesamt entspricht meine Hypothese auch den Erfahrungen meines Kollegen Dominik Grosse Holtforth, der erst richtig mit seinem Kumquatbaum zufrieden ist, seit er ihn an den allerwärmsten Platz im Garten gestellt hat. Kürzlich berichtete uns ein Kunde, dass er in normalen, eben nicht ganz so warmen Sommern die Kumquatpflanzen im Juli/August ins warme Gewächshaus stellt und die Temperatur bei 27°C+ mehr führt - mit dem sicheren Resultat, dass die Pflanze urplötzlich zu blühen beginnt, als würde die Wärme die Blüten regelrecht aus ihrem Schlaf treiben!

Kumquatbaum: Die wichtigsten Tipps für eine regelmässige Blüte und hohe Erträge

Dieser Sommer ist also ein veritabler Kumquatsommer. Der Gerechtigkeit und des besseren Überblicks wegen versuche ich im Folgenden nochmals systematisch alle Faktoren aufzuzählen, die der Kumquat Pflanze helfen, auch in unserem Klima regelmässig zu fruchten!

1. Wärmeimpuls: Wir haben es schon erwähnt: Hohe und regelmässige, 2-4 Wochen andauernde Sommertemperaturen von 27°C und mehr.

2. Baumalter: Je älter der Baum ist, je grösser und voluminöser das Holz- und Wurzelgerüst (und damit die Reserven), desto besser kann er die Doppelbelastung von Fruchtreife und Blüteninduktion (im Inneren der Pflanze) sowie Blütenentwicklung samt nachfolgender Fruchtentwicklung aushalten. Es lohnt sich also, einen etwas grösseren Baum zu kaufen.

3. Düngerniveau: Von nichts kommt nichts. Natürlich sind Wärme und vor allem Sonneneinstrahlung entscheidende Energielieferanten, aber ohne Nährstoffe bleibt das Kraftwerk 'Baum' längerfristig stehen. Das Trieb-Wachstum, das entscheidend von den Nährstoffen und besonders vom Stickstoff angetrieben wird, schafft erst die Voraussetzung für den Fruchtertrag. Bei den Kumquatbäumchen lohnt es sich ganz sicher, jede Woche zusätzlich zur Grunddüngung mit Frutilizer Saisondünger Plus den Spezial-Zitrusdünger Frutilizer Instant Zitrus einzusetzen, der gut und einfach im Giesswasser aufgelöst werden kann. Mehr gibt mehr.

4. Mehr Wachstum - mehr Blüten: Das 'Mehr gibt mehr' funktioniert allerdings nicht direkt, sondern indirekt. Mehr Dünger ergibt nicht mehr Früchte. Würden wir es gar mit dem Düngen übertreiben, könnte das Resultat auch ins Gegenteil umkippen. Vernünftig mehr Dünger hilft aber dem vom Fruchtwachstum absorbierten Kumquatbaum, neue Seitentriebe und Äste zu bilden.

Bild: Frisches Ästchen mit Früchten und Blüten

Denn genau diese sind es, die im Sommer plötzlich zu blühen beginnen. Kumquat blüht nämlich nicht vor allem am alten Holz, sondern fast ausschliesslich am frischen diesjährig gewachsenen Ast und Ästchen...

5. Schnitt: Aus dem systembedingten Wachstum (notwendig für den Fruchtansatz) folgt die Notwendigkeit des Schneidens: Würde man nun das Kumquatbäumchen ungestört weiter wachsen und fruchten und wieder wachsen lassen, würde es trotz des eigentlich kompakten Wuchses bald zu gross und würde vor allem im unteren Kronenbereich und im Inneren verkahlen. Deshalb ist es wichtig, im Frühling, beim Auswintern auch den Kumquatbaum vorsichtig zu schneiden und zu verjüngen.

Bild: Hängendes zu schneidendes Holz am Kumquatbaum

Natürlich wird man dabei schwersten Herzens auf die eine oder andere Frucht verzichten müssen, aber nur so kann das Bäumchen kompakt bleiben. Ebenso können hängende Äste, die ob der Last der Früchte nicht stark genug geworden sind und nach unten hängen, auf Zapfen entfernt werden - in der Hoffnung, dass aus den schlafende Augen neue Seitentriebe entstehen, die das Kroneninnere ausfüllen.

Lesen Sie noch mehr über Zitruspflanzen im Gartenbuch.

In diesen dunklen, gartenmässig unergiebigen Tagen überkommt mich die Lust, ein paar Pflanzen zu vermehren. Natürlich würden sie besser wurzeln, sobald die Tage deutlich länger und die Temperaturen wärmer werden. Aber dann bin ich ja draussen am buddeln und säen und pflanzen. Also versuche ich, im Januar die Natur etwas zu überlisten. Mit manchen Hauspflanzen gelingt das erstaunlich gut. Besonders interessant sind diesbezüglich die Königsbegonien (Begonia rex). Ihr kennt sie vielleicht, es sind die sogenannten Blattschmuckbegonien. Nun im Zuge des allgemeinen Retrotrends sieht man sie hier und dort wieder auf den Nierentischchen in der guten Stube. Besonders retro und in ihrer Anmutung schon fast psychedelisch ist die Züchtung ‘Escargot’, mit ihren schneckenartig gerollten, wild gezeichneten Blättern. Wie bei allen Königsbegonien leuchten Blattunterseiten und Stiele in allersamtenstem Purpurrot, und sie fühlen sich auch an wie ein kostbares Königsgewand, wenn man mit dem Finger sanft drüberstreicht. Königsbegonien haben die schier unglaubliche Eigenschaft, dass aus jedem einzelnen Pflanzenstückchen eine neue Pflanze gedeihen kann. Konkret heisst das: ein grosses Blatt genügt, um ein Dutzend neuer Königsbegonien heranzuziehen. Das gleicht einem botanischen Zauberstück, und Kinder finden solche Experimente natürlich auch faszinierend.

Die notwendigen Utensilien findet ihr sicher auch über die Feiertage noch in eurem Fundus. Ihr braucht: Idealerweise ein kleines Fenstersimsgewächshaus, so ihr noch eines vorrätig habt. Sonst geht auch eine durchsichtiges Früchtekörbchen aus Plastik, eine Kuchenverpackung oder ähnliches. Es muss einfach einen Boden und einen eben durchsichtigen Deckel haben. Zur Not könnt ihr auch aus Petflaschen geeignete Pflanzgefässe basteln. Dann braucht ihr etwas Aussaaterde, die ihr idealerweise noch mit Perlit oder Sand vermischt. Das Substrat muss schön feucht, aber auch gut durchlässig sein. Es darf nie austrocknen, aber eben auch nicht so nass sein, dass die Pflanzenteile faulen.

Das ist das Schwierigste an dem Experiment, die richtige Feuchtigkeit hinzubekommen. Diesbezüglich ist der Deckel wichtig. Und wichtig ist auch, jeden Tag den Deckel abzuheben und zu lüften. Ja, und dann braucht ihr eine möglichst sterile Rasierklinge, oder ein sehr scharfes, sauberes Messer. Damit schneidet ihr das Blatt in etwa briefmarkengrosse Stücke. Manchmal gelingt es sogar, noch kleinere Blattstückchen zu bewurzeln. Die einzelnen Blattmärkchen legt ihr mit der Oberseite nach oben auf das feuchte Substrat, und steckt sie mit einem Stückchen zur Klammer gebogenem, rostfreien Draht auf der Erde fest. Deckel drauf. Und dann wie gesagt, jeden Tag lüften, und bei Bedarf mit dem Pflanzenspritzer zimmerwarmes Wasser draufsprühen, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Das Fenstersimsgewächshaus oder die selbergebastelten Pflanzgefässe stellt ihr an einen 20 bis 25 Grad warmen, hellen Ort, idealerweise also eben auf einen Fenstersims.

Uebrigens: Königsbegonien zählen zu den giftigen Begonien. In Gegensatz zu Eisbegonien (Begonia semperflorum) oder den als Zimmerblumen gängigen Elatior-Begonien, deren Blüten und Blätter gut für die Küche verwendet werden können (so sie giftfrei kultiviert wurden), sind die Königsbegonien also keineswegs essbar. Ah, ein bisschen Botanik muss eben schon sein, bevor man etwas in die Pfanne haut! Und das wäre dann auch noch eine Winterbeschäftigung für gelangweilte Gartenmenschen: botanische Details studieren. Falls euch nun sehr langweilig sein sollte: Mit den Begonien könnt ihr gut die Zeit vertreiben bis zum Frühling. Es gibt weltweit schätzungsweise 1500 verschiedene Begonienarten! Aber fragt mich jetzt nicht nach Details zu allen Arten, ich müsste sie auch in der grossen Enzyklopädie nachschlagen oder googlen.

Ja, und falls ihr niemanden kennt, bei dem ihr ein einzelnes Königsbegonienblatt zwecks Vermehrung abzwacken könntet, dann gibt es natürlich noch andere Zimmerpflanzen, die sich kinderleicht selber vermehren lassen. Zum Beispiel der Weihnachtskaktus, bei dem man einzelne Blattsegmente in ein Töpfchen mit Erde steckt. Ode Sankt-Pauli-Veilchen, bei denen einzelne Blätter sich an den Stielen bewurzeln lassen. Oder Gummibäume, von denen man einfach einen Zweig abbrechen und einpflanzen kann. Und falls ihr eine zu grosse Yuccapalme habt: Stamm in Stücke schneiden und diese einzeln eintopfen. Und dann habt ihr vielleicht noch die eine oder andere Pflanze, die mir jetzt gerade nicht in den Sinn kommt. Wenn ihr nicht wisst, ob sich etwas vermehren lässt: Probiert es doch einfach aus!
2020

Obiges Bild stammt von Averater – Eigenes Werk, CC-BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44693449

Sabine Reber

Und wie wenn das alles noch nicht genug wäre, gibt es nochmals von einem «Fehler» der Natur zu berichten. Plötzlich, irgendwann, aus einer unerklärlichen Laune heraus, als Mutation, entstehen die Kulturfeigen.

Wohl wieder ein Kopierfehler, eine gametische Mutation in den Keimzellen der Feigenblüten. Und was entsteht? Eine Feige, die – auf den ersten Blick wider alle Natur – auch ohne Befruchtung parthenokarpe Früchte ansetzen kann. Also die kleinen Feigen, deren weibliche Blüten wie bei den Smyrna-Feigen vollentwickelt und empfangsfähig sind, bleiben ohne Befruchtung nicht mehr einfach stehen (um dann irgendwann abzufallen und zu verschrumpeln), sondern entwickeln sich nach einer kurzen Kunstpause aus eigenem Antrieb weiter. Meistens wenigstens. Warum ich diesen «Kopierfehler» hier demonstrativ Kulturfeige nenne?

Nun weil da ohne Kultur, ohne den Eingriff des Menschen eigentlich gar nichts mehr geht: Nicht nur produzieren diese Feigen keine fruchtbaren Samen mehr und sind damit auf die vegetative Vermehrung durch den Menschen (Wurzelschosse, Ableger, Steckhölzer, Veredelung) angewiesen, sondern die möglichst zuverlässige Form der Parthenokarpie, die unsere heutigen Kultursorten auszeichnet, ist einzig und allein aufgrund menschlicher Auslese entstanden. Der Gärtner-Mensch hat halt nur diejenigen Kulturfeigen weitervermehrt, die zuverlässig möglichst schmackhafte Früchte trugen und die möglichst ganz auf die fragwürdige und aufwändige Mitarbeit der Feigenwespen verzichten konnten.

Dass das alles ein langer, einerseits biologisch-evolutionär gesteuerter, andererseits aber auch kulturell gesteuerter Prozess war, zeigt die Übergangsform der San Pedro-Feigen: Diese tragen mehr oder weniger zuverlässig eine erste Ernte parthenokarper, unbefruchteter Früchte, sind aber bei der zweiten Ernte, bei der Haupternte im Herbst auf die Caprifikation angewiesen.

Die Kulturfeigen dagegen, die wir auch im nördlichen Mittelmeerraum und nördlich der Alpen anbauen können, kommen bei beiden Ernten ohne Wespe aus (wenn denn die Vegetationsperiode eine zweite Ernte zulässt). Die drei Ernten des Zweistromlands und Arabiens, die noch die Urfeige auszeichneten, sind in weiten Teilen des Mittelmeerraums und Mitteleuropas natürlich nicht mehr möglich. Schon zwei Ernten, ganz knapp in die Vegetationsperiode von März bis Oktober/November reingepresst, sind hier schon ein riesiger Erfolg.

Markus Kobelt

Weitere spannende Feigen-Geschichten finden Sie hier:

Die Geschichte und Biologie der Feige, Teil 1

Die Geschichte und Biologie der Feige: Die Ur-Feige, Teil 2

Die Geschichte und Biologie der Feige: Auftritt Feigenwespe, Teil 3

Die Geschichte und Biologie der Feige: Die Smyrna-Fruchtfeige, Teil 4

Die Geschichte und Biologie der Feige: Die Caprifikation, Teil 5

Die Geschichte und Biologie der Feige: Der Mensch als Feigensklave, Teil 7

Wer’s lieber etwas sachlich und botanisch haben möchte, der kann sich noch meinen Beitrag zu den verschiedenen Feigentypen  anschauen. Der erklärt schon vieles. Aber halt eben nicht alles.

Ganz kurz und knapp habe ich das Thema “Wie und wo Feigen blühen und befruchtet werden”, in meinem Facebook Live-Video geschildert (speziell über die Feigen geht es ab der 28. Minute):

Meine Quelle: Ira J. Condit, The Fig, Boston USA 1947

Wie Sie Ihre Zitruspflanzen überwintern - das trägt ganz wesentlich zum Gedeihen von Zitrone, Orange, Mandarine & Co. und damit zu einer reichen Ernte leckerer Zitrusfrüchte bei. Während die exotischen Obstbäume im Sommer, Frühling und Herbst pflegeleicht sind, stellt der Winter für viele Zitrusgärtnerinnen und -gärtner immer wieder eine Herausforderung dar. Doch diese lässt sich meistern, wenn Sie sich an der jahrhundertealten Praxis der Zitruspflanzen Überwinterung orientieren. In diesem Beitrag erklären wir, wie Ihnen das geht und wie Sie erfolgreich Ihre Zitruspflanzen überwintern können. 

Zitruspflanzen überwintern - die Grundlagen 

Um Zitruspflanzen überwintern zu können, sollte man sich zunächst mit den botanischen Grundlagen beschäftigen. Zitruspflanzen stammen aus den subtropischen Regionen der Welt und werden heute im sogenannten Zitrusgürtel angebaut. In ihrer ursprünglichen Herkunftsregion Südostasien haben sie sich in Höhenlagen an eine hohe Sonneneinstrahlung, warme bis heiße Tagestemperaturen aber auch kühle Nachttemperaturen angepasst. Frost kommt allerdings in ihrem Programm nicht vor, so dass Zitruspflanzen keine bis nur geringe Schutzmechanismen vor Minustemperaturen besitzen. Das ist der entscheidende Grund, warum Zitruspflanzen hierzulande als Kübelpflanzen gehalten und in der Frostperiode überwintert werden müssen.

Mehr Licht - so finden Sie ein geeignetes Winterquartier

Seit Jahrhunderten werden exotische Pflanzen aus anderen Klimaregionen nach Europa geholt. Sie konnten und können hier kultiviert werden, wenn es gelingt, den Pflanzen gleiche oder zumindest ähnliche Standortbedingungen zu verschaffen. Das gilt auch für Zitruspflanzen, die ja auf jeden Fall eine Temperatur über 0° C benötigen. Doch leider reicht es nicht, die Heizung aufzudrehen und Zitrone, Orange, Mandarine & Co. ordentlich einzuheizen. Pflanzen hängen eben nicht nur von einem Standortfaktor sondern von mehreren Faktoren und deren Verhältnis zueinander ab. Ein Blick auf unsere Jahreszeiten macht das schnell deutlich. Im Winter ist es kalt und die Sonne steht tief. Es sind also nicht nur niedrige Temperaturen, mit denen Pflanzen konfrontiert sind, sondern auch geringe Sonneneinstrahlung. Im Sommer sind es hohe Temperaturen und eine hohe Sonneneinstrahlung, die das Wachstum der Pflanzen bestimmen.

Entscheidend - das Temperatur-Licht-Verhältnis

Wenn wir Zitruspflanzen überwintern wollen, kommt es also auf das Verhältnis von Temperatur und Licht an. Falsch ist etwa, den Pflanzen bei der Temperatur ein Sommerprogramm und beim Licht winterliche Dunkelheit anzubieten. Genau das aber passiert, wenn wir einen Zitronen- oder Orangenbaum einfach in das beheizte Wohnzimmer stellen. Lichtmangel sorgt dann ganz schnell dafür, dass der Baum seine Blätter verliert.

Das Winterquartier muss also sowohl die richtige Temperatur als auch die richtige Beleuchtung haben. Beide Faktoren können mit technischen Hilfsmitteln beeinflusst werden, durch eine Heizung, durch große Fenster und durch eine Pflanzenbeleuchtung. Und nun kommen die oben angesprochenen Orangerien ins Spiel. Wenn man sich deren Bau-und Funktionsweise etwas näher ansieht, stellt man schnell fest, dass sie große Fenster, aber nur wenig ausgeprägte Heizungsanlagen haben. Mit den großen Fenstern versuchten die Orangeriegärtner so viel wie möglich vom spärlichen Winterlicht für die Pflanzen einzufangen. Die Heizung sorgte dafür, dass die Temperatur in der Orangerie konstant um die 5° C betrug. Dieser “Überwinterungsmodus” der alten Orangerien wird üblicher Weise als “kühl und hell” beschrieben. Er hat den großen Vorteil, dass die Zitruspflanzen aufgrund niedriger Temperatur in der Winterruhe, der sogenannten Dormanz, sind. Dann kommen sie auch mit weniger Licht zurecht. Wenden Sie diese Temperatur-Lichtverhältnisse an, wenn Sie Ihre Zitruspflanzen überwintern und Sie werden keinerlei Pflegeprobleme haben.

Typische Winterquartiere

Geeignete Winterquartiere "für den Hausgebrauch" sind etwa unbeheizte Treppenhäuser oder Nebenräume wie eine Waschküche, Garagen mit Fenster oder Gartenhäuser. In jedem Fall müssen die Pflanzen so platziert werden, dass sie direktes Sonnenlicht erhalten. Wer etwas mehr Platz und Budget hat, setzt vielleicht auf ein grosszügigeres Quartier wie einen Kalt-Wintergarten, ein Gewächshaus oder tatsächlich eine Orangerie.  Leider wird es immer schwerer, ungeheizte und kühle Räume zu finden. Als etwas kostspieligere Alternative bleibt dann noch, einen Überwinterungsservice in einer Gärtnerei zu beauftragen.

Wenn aber auch das nicht klappt, bleibt Ihnen noch die warme Überwinterung der Zitruspflanzen. In diesem Fall bei höheren Temperaturen über 12° C müssen Sie die Zitruspflanzen in der Überwinterung zusätzlich mit Licht versorgen. Dieses können Sie mit einer Pflanzenbeleuchtung tun. Hierzu gibt es mittlerweile ein grosses Angebot. Für Zitruspflanzen benötigen Sie eine Lichtenergie von mindestens 1.500 Lux. Das erreichen Sie etwa mit einer Leuchtstoffröhre, Energiesparlampe oder LED, die kaltweisses oder violettes Pflanzenlicht mit einer Wattzahl von 100 Watt pro Quadratmeter erzeugen.

Die Pflege der Zitruspflanzen in der Überwinterung

In der kühlen Überwinterung sind Zitruspflanzen ausgesprochen pflegeleicht. Bei 5° C "schlafen" sie und brauchen nur ganz wenig Wasser und keinen Dünger. Kontrollieren Sie ca. einmal im Monat, ob die Erde noch leicht feucht ist. Nur dann sollten Sie ein wenig düngen. Gegen Ende des Winters, also je nach Region Ende Februar bis Mitte März können Sie die Pflanzen falls nötig umtopfen und ein wenig in Form schneiden.

Die warme Überwinterung erfordert etwas mehr Pflege, da die Zitruspflanzen ja eben nicht in der Winterruhe sind. Sie benötigen häufiger Wasser, vor allem aber muss man mindestens einmal in der Woche nach Schädlingen sehen. Diese freuen sich über eine warme Überwinterung und vermehren sich in trockener Luft prächtig. Apropos trockene Luft: Sowohl den Pflanzen und gegen Schädlinge hilft es, wenn Sie sie auch einmal in der Woche mit etwas Wasser besprühen.

Auch wenn Zitrusfrüchte überall zu jeder Jahreszeit und Zitruspflanzen fast überall und zu fast jeder Jahreszeit zu kaufen sind, sind sie uns doch immer noch fremd. Und wie gegenüber allem Fremden neigen wir zur Überreaktion. Da werden ganze Bücher und Blogs gefüllt über Zitrusdüngung, Zitrusüberwinterung, Zitrusschnitt und was es da alles noch an intensiven Betreungsmassnahmen geben mag. Glauben Sie nicht alles, was da drin steht (meinetwegen auch nicht alles in diesem Beitrag). Ungläubigkeit und praktische Vernunft ist schon der erste Schritt zum Zitruserfolg. Und machen Sie immer mal wieder ein Gedankenexperiment: Wie würde sich der Zitrusbaum im Süden fühlen, was würde er im Süden erleben? Dabei ist es durchaus erlaubt, die Pflanze auch etwas zu vermenschlichen: Was würden Sie im Süden wollen?

Wie löscht man den Zitrusdurst?
Auch wenn es unterdessen Mode geworden ist, das eigene gesunde Überleben von der permanenten Präsenz einer Wasserflasche abhängig zu machen, ist das normale Verhalten doch so, nicht immer, aber dann richtig zu trinken. Jeder weiss: Auf der langen Wanderung unter der brennenden Sonne – Sie erinnern sich, wir befinden uns im Süden – fördert die permanente Zufuhr von Wasser nur die Transpiration, aber in den Wanderpausen Wasser zu trinken macht doch Sinn. Und noch was: Es soll Menschen geben, die den Freitag als den einzig richtigen Tag betrachten, wieder mal so richtig den Durst zu löschen: und laut übereinstimmender Meinung ist es nicht sehr gesund, das jeden Tag zu machen.  Aber ich komme vom Thema ab, wieder zu den Zitruspflanzen: In der Vegetationsperiode soll man regelmässig, aber nicht immer giessen. Wenn aber gegossen wird, dann richtig. Als Grundregel würde ich 2x pro Woche empfehlen, wobei die Beobachtung der Pflanze und der Zeigefingertest weiterhin wichtig bleiben: Wenn die Blätter sich einzurollen beginnen, ist Giessen angesagt; wenn der Zeigfinger – 4cm im den Boden gesteckt – in der Bandbreite von nass  sehr feucht – wenig feucht – trocken einen der letzten zwei Zustände meldet, muss ebenfalls ans Giessen gedacht werden. Ein letzter Tipp noch: Auch die Zitrusbäumchen ertragen nur schlecht, was sie eigentlich nicht kennen, was es im Süden nicht gibt: Staunässe. Deshalb sollten die Töpfe immer auf Füssen stehen. Untersätzer, die das Wasser auffangen und die untersten Wurzeln im Wasser ersticken lassen, sind strengstens verboten.

Und was ist mit dem Zitrushunger?
Auch wenn die mediterrane Küche unglaublich gesund sein soll, nimmt man Spaghetti doch nicht 3 mal täglich zu sich. Bei den Zitrus schlage ich vor, sie nur alle 2 Wochen zu düngen. Luxuskonsum kommt nämlich nicht nur bei Menschen vor, sondern auch bei Pflanzen. Ich würde – wenn man mich nur liesse – sogar mehr als einmal täglich Spagetti essen. Und zu glauben, man könnte das fehlende Licht (was der wichtigste Unterschied unseres Klimas zum Süden ist) mit mehr Dünger kompensieren, ist sicher falsch. Achten Sie beim Zitrusdünger darauf, dass Stickstoff und Kalium etwa gleich stark vertreten sind (von Kalium darf es auch ein bisschen weniger sein), Phosphor soll aber nur  wenig dabei sein, er blockiert sonst die Eisenaufnahme. Das ideale Verhältnis N:P:K ist wohl 1:0,2:0,8. Aber nehmen Sie das als Faustregel, nicht als Gesetz.

Schnitt im Sommer
Nein, warum auch? Da bin ich strikt, da hört meine gärtnerische Toleranz auf, auch wenn – wir sind ja immer noch im Süden – verschiedene Wege nach Rom führen. Warum soll ich bei zu wenig Licht (unserem Grundproblem) die Assimilisationsfläche beschneiden? Zitrus werden bei uns im Frühjahr, beim Rausstellen ins Freie geschnitten, das reicht. Wenn jemand den Sommerschnitt propagiert, dann ist er nicht an Früchten, sondern an einer rund geschnittenen Zitruspflanze, einem grossblättrigen Buchsbaum sozusagen, interessiert. Ich aber, Sie kennen unterdessen meinen Durst und meinen Hunger, möchte schon gerne die Früchte meiner Gartenarbeit ernten und geniessen können.

- Könnte man die Erde nicht einfach aus dem Garten oder vom Acker nehmen? 

Um diese, auf den ersten Blick einfache Frage zu beantworten, muss man sich zuerst den fundamentalen Unterschied zwischen gewachsener Gartenerde oder Landerde einerseits und Erdsubstraten andererseits vor Augen führen: Gut 90 % des gewachsenen Bodens sind mineralischer Natur, letztlich Gesteinsmehl, dazu kommt noch etwas organische Substanz und einiges an Lebewesen. Die käuflichen oder «künstlichen» Erden hingegen sind zu fast 100 % organischer Natur, bestehen aus biologischer Masse.
Nun überlegen wir uns die Verwendung im Garten, als Bodenverbesserer oder als Zusatz- und Aktivierungsstoff bei der Pflanzung: Hier würde ja eine «natürliche», sozusagen dem Feld entnommene Gartenerde nichts bringen, wäre «Wasser in den Rhein getragen». Es ist eben erwünscht, die Gartenerde zu ergänzen und zu verbessern, eine lockerere und luftigere Struktur und organisches Material einzubringen und zu verstärken, um den Wurzeln den Start zu ermöglichen. Beim anderen wichtigen Einsatzgebiet von künstlichen Erden, für die Kultur von Kübeln und Töpfen, ist Landerde denkbar. Manchmal sieht man das noch bei Pflanzen, die aus Italien importiert werden und die immer wahnsinnig schwer sind.

Grundsätzlich ist man aber davon abgekommen, weil die Landerde im engen Topf viel zu schnell verschlämmt oder sogar ausgewaschen wird und verdichtet. Letztlich fehlen dieser Erde dann zum Funktionieren die Bodenlebewesen und die Neuzufuhr organischer Substanz; und am Ende fehlen vor allem auch der unendliche Raum und seine Puffermöglichkeiten. Diese müssen nun sozusagen im Kleinen durch das künstliche Kübelpflanzensubstrat ersetzt werden. Unsere Fruchtbare Erde Nr. 1 ist speziell für die Kübelkultur entwickelt worden; sie bietet den Wurzeln von Topf- und Kübelpflanzen für mehrere Jahre eine lockere, ebenso Wasser und Luft speichernde wie auch wasser- und luftdurchlässige Heimat, was mit Landerde auf kleinstem Raum nicht möglich wäre.

Dazu kommt wie schon erwähnt: der gewachsene Natur-Boden lebt in ganz besonderem Masse von den Bodenlebewesen, von den Regenwürmern und anderen dunklen Gästen. Dieses Leben lässt sich nicht im Gefängnis des Topfs oder Kübels einsperren. Die künstliche Welt der Kübelpflanzenerde - Fruchtbare Erde Nr. 1 - kann das ebenso wenig bieten, aber sie kompensiert es mit extrem hoher Austauschkapazität (an Nährstoffen und Wasser) und mit einem Wurzelparadies, das - wie auf einer paradiesischen Wellnessinsel - auf kleinstem Raum ideale Bedingungen zur Entwicklung und zur Ernährung bietet. Notabene: Solange der Gärtner giesst und düngt…

- Reichen vier Erden wirklich?

– Ja! Das mit den unzähligen Erden für jede auch noch so kleine Spezialkultur ist nichts anderes als Bauernfängerei äh Gärtnerfängerei. Damit wird künstlich Nachfrage erzeugt. Ja, auch wir verkaufen gerne Erde und unsere Fruchtbare Erde nützt auch etwas. Aber nicht in jedem Fall und auch nicht in beliebigen Mengen. Doch dazu später mehr. Hier die ebenso einfache wie deutliche Charakterisierung und Abgrenzung unserer vier Erden.

• Fruchtbare Erde Nr. 1 - Die Erde für die Kübelkultur und für Balkonpflanzen
• Fruchtbare Erde Nr. 2 - Die Pflanzerde für Beet und Garten
• Fruchtbare Erde Nr. 3 - Die Moorbeeterde für säureliebende Pflanzen
• Fruchtbare Erde Nr. 4 - Die torffreie Allzweckerde, für alle, die keinen Torf verwenden wollen

Die Fruchtbare Erde ist auch eine Einfache Erde!

Die eigentliche Feige, die Ur-Feige ist nicht unsere Fruchtfeige, sondern die sogenannte Bocksfeige. Nur sie ist mit allen Organen ausgestattet, die man von einer «funktionierenden» Pflanze erwarten würde. Sie als blosse Befruchterfeige oder gar als männliche Feige zu bezeichnen, ist vollkommen falsch.

Die Bocksfeige, die wohl auch die ursprünglichste Feige ist, verfügt über männliche und weibliche Blüten, wobei die männlichen Blüten nahe bei der letzten Freiluftöffnung, der Ostiole sitzen. Warum, werden wir später erfahren. Und wie bei den Fruchtfeigen und Kulturfeigen  sehen auch die Blüten der Bocksfeige kaum je das Tageslicht, es sei denn ein Sonnenstrählchen würde sich schnurgerade in die Ostiole verirren.

Die Bocksfeigen bleiben sehr klein, gelten als ungeniessbar, wobei diese Ansicht nicht von allen geteilt wird: Einige Sorten und Sortengruppen sollen durchaus etwas Zucker entwickeln und unter vielen Tieren gelten sie als Delikatessen. Das reicht ja. Und weil sie den Ziegen besonders gut schmecken sollen, heissen sie auch Bocksfeigen.

Der Grund für die relative Unbeliebtheit beim Menschen liegt wohl in den kurzstieligen Blüten. Weil diese viel kürzer bleiben als bei den uns bekannten Frucht- und Kulturfeigen, bleibt der Anteil des sich aus den Blüten entwickelnden Fruchtfleischs an der Gesamtfrucht (relativ zum grünlichen Blütenboden) sehr klein. Und wer isst schon gerne Kuchenböden fast ohne Füllung und Belegung? Oder eine Pizza Calzone ohne Inhalt. Genau das ist das Manko der fast nur aus Blütenboden bestehenden Bocksfeigen.

Ein Manko? Der Urfeige war und ist das ziemlich egal; was braucht sie denn die Menschen, wenn sie genügend Tiere bezirzen und zur unentgeltlichen Verbreitung ihrer Samen bewegen kann. Und genauer besehen ist die Dienstleistung der Geissböcke auch nicht gratis, immerhin konnten sie ja die Feigenfrüchte vorher schmatzend geniessen. Den Samen verbreiten sie nur im verdauungsbedingten Nebenjob.

Markus Kobelt

Weitere spannende Feigen-Geschichten finden Sie hier:

Die Geschichte und Biologie der Feige, Teil 1

Die Geschichte und Biologie der Feige: Auftritt Feigenwespe, Teil 3

Die Geschichte und Biologie der Feige: Die Smyrna-Fruchtfeige, Teil 4

Die Geschichte und Biologie der Feige: Die Caprifikation, Teil 5

Die Geschichte und Biologie der Feige: Die Kulturfeige, Teil 6

Die Geschichte und Biologie der Feige: Der Mensch als Feigensklave, Teil 7

Wer’s lieber etwas sachlich und botanisch haben möchte, der kann sich noch meinen Beitrag zu den verschiedenen Feigentypen  anschauen. Der erklärt schon vieles. Aber halt eben nicht alles.

Ganz kurz und knapp habe ich das Thema “Wie und wo Feigen blühen und befruchtet werden”, in meinem Facebook Live-Video geschildert (speziell über die Feigen geht es ab der 28. Minute):

Meine Quelle: Ira J. Condit, The Fig, Boston USA 1947

Ein Ehepaar in Zürich, ein Stadtgarten und eine Leidenschaft für die südliche und exotische Küche. Mina und Andreas Honegger haben vor 20 Jahren im kalten Zürich mit der Zitruskultur begonnen und nicht wieder damit aufgehört, obwohl ihnen die Bäume buchstäblich davon gewachsen sind. Von ihren Erfahrungen, Freuden und Leiden berichten sie in ihrem Buch, das Markus kürzlich besprochen hat. Und in den nachfolgenden Videos hat Markus den Gartenautor Andreas Honegger zu seinen Erfahrungen mit Zitrus befragt. Na ja, noch schöner wäre es gewesen, es hätte etwas aus Mina Honegger Zitrus-Rezeptsammlung, die ebenfalls im Buch zu finden ist, zu essen gegeben;-)

Gartenautor A. Honegger im Gespräch Teil 1: Das kleine Buch der Zitruspflanzen
Die Autoren, Andreas Honegger und seine Frau Mina Honegger, die seine Liebe zu den Zitruspflanzen teilt, verfügen über grosses gärtnerisches Wissen und Erfahrung aus dem eigenen Zitrusgarten in Zürich. Mina Honegger hat für das Buch ihre Sammlung von Rezepten draufgelegt.

Gartenautor A. Honegger im Gespräch Teil 2:  Warum ein breites Tätigkeitsfeld
Andreas Honegger studierte Mineralogie und Geologie und danach noch Philosophie, Kunstgeschichte und deutscher Literatur an der Universität Zürich. Er arbeitete 30 Jahre lang als Journalist und Redakteur bei der Neuen Zürcher Zeitung, zuerst mit Schwerpunkt politische Kommentare.
Heute stehen vor allem seine Gartenkolumnen im Vordergrund. Er und seine Frau sind begeisterte Gärtner.

Gartenautor A. Honegger im Gespräch Teil 3: Wann hat das Gärtnern begonnen
Was ist das Besondere an den Zitruspflanzen, dass sie den Gartenautor Andreas Honegger so sehr faszinieren? Natürlich ist es die Kombination aus Schönheit, Duft und Aroma sowie gesunden, saftigen Früchten.

Gartenautor A. Honegger im Gespräch Teil 4: Was zieht uns an Zitruspflanzen an
Sei es Lillet, ein Weinaperitif mit Zitrusnoten, der auf Eis oder gemischt serviert wird oder der kräftig rote Campari, oder wunderschöne Weine mit einem atemberaubenden Zitrusaroma  – Citrus findet man in Hunderten leckeren Spirituosen. Das Aroma reifer Zitrusfrüchte ist aus unserem Leben einfach nicht mehr wegzudenken!

Gartenautor A. Honegger im Gespräch Teil 5: Zitrusgeschichten
Kumquats, Limetten, Bergamotte, Mexikanische Limette, Amalfi-Zitrone … jede Zitrusart, jede Zitrussorte hat ihre eigene Geschichte, die laut Andreas Honegger, unheimlich faszinierend sei.

Gartenautor A. Honegger im Gespräch Teil 6: Überall Zitruspflanzen
Ursprünglich stammen Zitrusfrüchte aus Südostasien, aus China, Japan, dann kamen sie nach Indien, dann nach Persien und später eroberten die ganze Welt. Aber Zitruspflanzen fühlen sich auch in Nordeuropa wohl. Und die Überwinterung ist eigentlich leicht: Es muss kühl, 5-10 Grad, relativ trocken und hell sein.

Gartenautor A. Honegger im Gespräch Teil 7: Überwinterung von Zitruspflanze
Andreas Honegger beantwortet die Fragen zur Überwinterung und gibt allen Gärtnern praktische Pflegetipps. Und nach dem Winter – was gibt es Schöneres, als ein blühender, herrlich duftender Zitronen- oder Orangenbaum im Garten?

Gartenautor A. Honegger im Gespräch Teil 8: Probleme bei Zitruspflanzen
Eine kühle Überwinterung unterstützt die Prävention gegen Blattläuse an Zitruspflanzen. Wenn Ihr Bäumchen anfängt, Blätter zu verlieren, ist ihm zu warm. Oder es reagiert gestresst auf den Standortwechsel … Bei 15 Grad ist die Pflanze nicht mehr in der Winterruhe und braucht dementsprechend viel Licht …

Gartenautor A. Honegger im Gespräch Teil 9: Ernte bei Zritruspflanzen 
Sind die Früchte dieses oder jenes Mandarinen-, Zitronen, Kumquat-, Bitterorangenbäumchens auch essbar oder nur hübsch aussehend? Die meisten Zitrussorten sind natürlich essbar. Nur manchmal schmecken die Früchte einfach zu bitter oder zu sauer, oder sie sind einfach zu trocken. Aber man kann damit das Essen verfeinern, die Getränke aromatisieren, wunderbare Marmelade kochen.

Gartenautor A. Honegger im Gespräch Teil 10: Genuss von Zitruspflanzen 
Einige Zitrusfrüchte sind zwar nicht für den Frischverzehr geeignet, aber ohne sie würde unser Essen um Vieles ärmer.  Die Säure des Kumquats mit einer Prise Würze und Bitterkeit, die Gewürzblätter einer Kaffirlimette oder Bergamotte, die Orangenmarmelade aus der Weidenblättrigen Bitterorange – all diese Sachen sind nicht nur super gesund, sie sind wirklich etwas Besonderes!

Gartenautor A. Honegger im Gespräch Teil 11: Winterharte Zitruspflanzen
Yuzu (Citrus junos), Dreiblättrige Orange (Poncirus trifoliata), Gedrehte dreiblättrige Orange ‘Flying Dragon’ (Poncirus trifoliata) gehören zu den winterharten Zitruspflanzen.Yuzu ist allerdings nur bedingt winterhart, d.h. winterhart nur im milden Mikroklima.

Gartenautor A. Honegger im Gespräch Teil 12: Zitruspflanzen Favorit 
Die ideale Zitruspflanze für Einsteiger ist ein Zitronenbäumchen (z.B. die Meyerzitrone, auch Gartenzitrone genannt oder die klassische Zitrone, Vierjahreszeiten-Zitrone ‘Lunario’), davon ist Andreas Honegger fest überzeugt.

Mina und Andreas Honegger, Das kleine Buch der Zitruspflanzen, Elisabeth Dandmann-Verlag, München 2017

PS

Beim Aufbau einer eigenen Sammlung mit tollen und seltenen Zitruspflanzen hilft Lubera Ihnen sehr gerne weiter. Demnächst werden Interviews (auf Hochdeutsch :-)) mit dem Zitrusexperten Prof. Dr. Dominik Große Holtforth, den Sie bereits aus mehreren unseren Gartenbrief-Beiträgen zum Thema “Zitrusgerechte Pflege” kennen, veröffentlicht. Und natürlich mit Markus gedrehte YouTube-Videos, Facebook-Liveshows, vom Markus geschriebenen Magazin- und Gartenbriefe zum Thema “Zitruspflanzen” werden uns ganz gewiss nicht ausgehen.

Birkensaft war der billigste Saft in den Geschäften der ehemaligen UDSSR-Ukraine. 8 Kopeken (= 8 Pfennige?) für ein drei Liter Glas! Tatsächlich viel billiger als Mineralwasser. Das Birkenwasser war wirklich ausschliesslich im 3 Liter Glass erhältlich. Und den hat man oft nur deshalb gekauft, weil gerade das 3 Liter grosse Einmachglas dringend gebraucht wurde. Warum im drei Liter Glas? Meine Theorie wäre – unsere Geschäfte waren damals gross und leer und diese Leere füllte man am besten und geschicktesten mit grossen drei Liter Gläsern, gefüllt vor allem mit Gurken, Tomaten, Tomaten- und Birkensaft.

“Birkensaft = 3 Liter Glass” –  so ist es im kollektiven Gedächtnis der UDSSR Menschen fest gespeichert und so wird es noch heute von den Marketingabteilungen der russischen Geschäfte in Deutschland erfolgreich genutzt. Denn Nostalgie hält lange an … vor allem nach 8 Kopeken.

Warum schreibe ich all das? Bei meinen Recherchen zum Thema “Birkensaft selber ernten” bin ich über eine für die Teilnehmer ernste und für mich niedlich-lustige Diskussion im Forum von Chefkoch.de  gestolpert und dachte, ich könnte da vielleicht helfen. Der User Tin hat in einem russischen Laden ein 3 Liter Glas mit Birkensaft gesehen und wollte nun mehr darüber wissen:

“vorweg: ich stöbere für mein Leben gern in “ausländischen” Geschäften nach neuen Zutaten, Konserven … etc.
In einem russischen Supermarkt habe ich jetzt riesige (3 Liter) Flaschen mit Birkensaft entdeckt – das stand auf Deutsch drauf. Der Rest war leider in kyrillischer Schrift, und die einzige Verkäuferin war zwar sehr hilfsbereit, überschüttete mich aber mit einem Wortschwall auf Russisch und versuchte verzweifelt, mir zu erklären, wozu man Birkensaft braucht/nimmt.
Also: Weiß es einer von Euch?”

Der Birkensaft wurde nicht gekauft, da Tin unter anderem die 3 Liter Menge abgeschreckt hat und die Menschen im Forum konnten es auch nicht verstehen: “Wieso 3 Liter", “Echt? Drei ganze Liter?” “Wahrscheinlich zum Haar waschen, nur so kann ich mir die Menge erklären”.

Aber dann meldete sich endlich die Userin angelika 2603, die vom Birkensaft anscheinend etwas mehr wusste. Das Rezept fand ich noch lustiger als das Rätseln über die der 3 Liter Menge.
Es muss ganz toll sein und lassen Sie sich den Birkensaft (raus)schmecken :-)

Birch Sap Pepper Cocktail (Birkensaft-Cocktail)

• 40 ml Nemiroff Ukrainian Honey Pepper Wodka
• 30 ml Birkensaft
• 1 TL Zitronensaft
• Eiswürfel
• Zitronensaft und Wodka in ein Cocktailglas gießen. Birkensaft und Eiswürfel dazugeben.

Lesya Kochubey

PS:
“Hi, lieber Tin! Ob du es gewagt hast, die 3 Liter Birkensaft zu kaufen?  …”
Fall doch nicht, nächste Woche werde ich unsere Stories im Lubera-Magazin veröffentlichen und die Links im Forum von Chefkoch.de für Dich einstellen. Dann lernen wir uns vielleicht kennen, denn ich stöbere auch gern in internationalen :-) Geschäften (die Wortwahl ‘internationalen’ finde ich besser und man spart sich die Mühe mit all den Zeichen /”… “/).

Im Verlauf ihrer langen Geschichte wird sich die Feige nicht selten herrlich amüsiert haben über all die Verwirrungen, die sie mit ihren unterschiedlichen Fruchttypen und ihrer komplizierten Befruchtungsbiologie stiftete. Mit am spannendsten ist der totale Misserfolg des kalifornischen Feigenanbaus in den 80er und 90er Jahren des 19. Jahrhunderts.

Dabei war das doch genau die Zeit, die das Bild vom Sonnenstaat und vom wahr gewordenen amerikanischen und kalifornischen Traum prägte. Man kann das wahrscheinlich am besten mit der heutigen Rolle des Silicon Valley vergleichen: So wie heute (fast) alle technischen Innovationen dort zu beginnen scheinen und alle Welt ins gelobte Tal pilgert, so herrschte damals die Goldgräberstimmung in der kalifornischen Landwirtschaft. Systematisch wurden neue wertvolle Kulturen aus den südlichen Ländern der alten Welt nach Kalifornien importiert und gleich zu richtigen Industrien ausgerollt.

Das Geld lag nicht auf der Strasse, es lag auf den Feldern und in den Pflanzen. Neben mutigen Unternehmertypen und auch Abenteurern spielte auch das amerikanische Landwirtschaftsdepartement mit ihren «Agricultural Explorers», die in alle Welt ausgeschickt wurden, eine entscheidende Rolle. Aber natürlich ging neben den von den Skandal- und Sensationsblättern verbreiteten Erfolgsgeschichten auch einiges schief: Luther Burbank scheiterte glorios mit seinen dornenlosen Fruchtkakteen - und die 1880 bis 1882 in grosser Anzahl importiert Smyrna-Feigen trugen einfach und stur während fast zweier Jahrzehnte keine Früchte.

Was das besonders Bösartige und regelrecht Aufreizende an der Geschichte war: Die importierten Feigenbäume trugen sehr wohl Früchte, kleine grüne Dinger, die dann aber jedes Jahr nach einer Anstandspause (in der sie vergeblich auf die Befruchtung warteten) einfach abfielen. Was lief da falsch, wer war schuld an dem Desaster? Natürlich die Türken, so vermutete man, die hätten ja alles Interesse daran, ihre Exportmärkte zu schützen und hätten darum sterile Feigen in die USA geschickt? Nur DAS könne der Grund sein, denn die alten Feigensorten, die seit dem 18. Jahrhundert in Kalifornien wuchsen (z.B. die Sorte Mission), trugen ja zuverlässig Früchte. Nur ganz Wenigen war klar, dass die Mission (als Kulturfeige) und die importierten Smyrnafeigen aus der Türkei ganz einfach unterschiedliche Feigentypen mit unterschiedlichen Befruchtungsanforderungen waren (lesen Sie den Artikel “Die 4 Feigentypen” in unserem Magazin).

Die Blastophagen-Blasphemie 

Dabei war eigentlich alles notwendige Wissen vorhanden. Es war gute und altbekannte agronomische Praxis vor allem in Griechenland und in der Türkei, Feigenwespen, die sogenannten Blastophaga, zur Befruchtung der Smyrna-Feigen einzusetzen. Und den kalifornischen Anbauern war ja auch aus der Zitruskultur bekannt, dass einige Orangen, z.B. die Washington Navel, ohne Befruchtung Früchte ansetzen, andere aber ohne Befruchtung leer bleiben. Irgendwie konnte nicht wahr sein, was nicht wahr sein durfte: Ein Tier, ein Insekt, das in die kleinen Früchte schlüpft und dann da, im Dunkeln (!) das unziemliche Befruchtungswerk verrichtet, das war abartig, das war fremd, das wollte man nicht akzeptieren. Widerwärtig! Und nicht selten wurde die Caprifikation (die Befruchtung der Smyrna-Feigen durch die Feigenwespe) auch als Aberglaube «peasant superstition» der Bauern aus der Alten Welt verunglimpft. Was der türkische Bauer in seiner Zurückgebliebenheit machte, hatte die moderne kalifornische Feigenindustrie sicher nicht nötig. Früchte allerdings wären schon gut gewesen ?

Der Sieg der Wissenschaft

Und gerade als sich dann die Vernunft durchzusetzen begann, und die Ersten an die zu glauben wagten, kam ein weiterer Rückschlag: Eine 1892 veröffentlichte Übersetzung eines schon viel älteren wissenschaftlichen Textes des italienischen Professors Guglielmo Gasparrini machte die ganze Blastophagen-Aufklärung wieder zunichte. Er behauptete sogar, dass sich der Einsatz der Befruchterwespen negativ auf die Fruchtqualität auswirke.

Der Professor aber hatte zu seiner Zeit nur die in Italien viel weiter verbreiteten Kulturfeigen im Auge. Und natürlich war es auch ihm zutiefst zuwider, an die Insekten und allenfalls gar an ihre Exkremente denken zu müssen, wenn man in eine Feige biss? Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts, und vor allem dank der Forschungen und Reisen von Walter T. Swingle, einem der produktivsten und erfolgreichsten «Agricultural Explorer» der USDA, kam sprichwörtlich Licht ins Dunkel der Caprifikation und wurden die inneren (ja inneren!) Widerstände bei Anbauern und Feigen überwunden. Vor allem der zweite grosse Import von Caprifeigen aus der Türkei 1898 war ausserordentlich erfolgreich: Die Smyrna-Feigenbäume, die vorher fast 20 Jahre lang stur gestreikt  hatten, trugen riesige, saftige Feigen. Ja, vielleicht ging es halt wirklich nicht ohne die blasphemischen Blastophagen.

Ein Sieg der Feige 

Die Feige aber, das schlaue Ding, lächelte verschmitzt und dachte ihres dabei. Wieder hatte sie Insekten und Menschen zu Höchstleistungen veranlasst, unzählige Zeitungsartikel, Übersetzungen und Pamphlete waren erschienen und sie hatte schlussendlich ein neues Territorium erobert. Wieder hatte sie den Menschen gezeigt, dass sie nicht vorhatte, sich ihren Vorlieben und Komplexen anzupassen. Nein, die Menschen sollten sich gefälligst den Anforderungen der Feige unterordnen!

Weitere spannende Feigengeschichten in unserem Lubera-Magazin:

Die Geschichte und Biologie der Feige: Die Feige, der Mensch, die Wespe ? und ich, Einleitung
Die Geschichte und Biologie der Feige, Teil 1
Die Geschichte und Biologie der Feige: Die Ur-Feige, Teil 2
Die Geschichte und Biologie der Feige: Auftritt Feigenwespe, Teil 3
Die Geschichte und Biologie der Feige: Die Smyrna-Fruchtfeige, Teil 4
Die Geschichte und Biologie der Feige: Die Caprifikation, Teil 5
Die Geschichte und Biologie der Feige: Die Kulturfeige, Teil 6
Die Geschichte und Biologie der Feige: Der Mensch als Feigensklave, Teil 7

Leider komme ich nur noch selten dazu, Ihre Fragen, Gartenstories und Probleme, die Sie auf unserer Seite deponieren, zu beantworten. Leider! Das meine ich ehrlich. Ihre Fragen und Bemerkungen sind eine unglaubliche Fundgrube für neue Ideen, für Verbesserungen, und es wäre und ist ein grosser Fehler, Ihre Einwürfe nicht ernst zu nehmen. Leider (nochmals leider) bleibt dafür im Tagesgeschäft manchmal nicht genug Zeit.

Ihre Fragen sind spannend - und bewegen etwas!

Jedenfalls durfte ich gestern Abend wieder einmal 30 Ihrer Fragen beantworten. Hier eine kleine Statistik der Anregungen und Änderungen, die sich aus diesen 30 Fragen und Gartenstories ergaben:

• 2 Anfragen an unsere Betriebsleiter in der Produktion wegen Lieferbarkeit und Qualität
• Entdeckung, dass eine Aktion, die längst schon abgeschlossen sein sollte, noch immer still und schweigend und von uns (aber nicht vom Kunden!) unbemerkt weiterläuft
• Hinweis auf drei bedeutende Fehler auf der Webseite. Ich habe darauf gleich Aufträge für unseren Progammierer geschrieben
• Ein missverständliches Bild bei einem Produkt
• Mindestens 3 Themen entdeckt, über die wir mal scheiben sollten.

Fazit: 30 beantwortete Fragen für Sie  - 10 wichtige Informationen und Verbesserungen für Lubera, die Ihnen dann irgendwann auch wieder zugutekommen. Das nenne ich eine klassische Winwinsituation.

Was ich aber eigentlich damit sagen will: Danke!

Danke für Ihre Fragen, ihre Kritik und Einwürfe. Wir sind (zum dritten Mal: leider) alles andere als perfekt, aber durch Sie werden wir besser.

Schreiben Sie Gartenstories

Leider kann ich mich bei den Fragen mit nichts anderem bedanken als mit unseren Antworten (sonst reisst mir mein Buchhalter endgültig den Kopf ab), aber bei den Gartenstories ist das anders: Wenn Sie eine Gartenstory auf einer Produktseite oder einer Kategorieseite auf Lubera.com publizieren, und diese wird freigeschaltet, erhalten Sie einen Tells Apfel gutgeschrieben, den Sie bei Ihrer nächsten Bestellung als Rabatt (1 Tells =1% Rabatt; 5 Tells =5% Rabatt) einlösen können (bitte zuerst einloggen und Tells Programm freischalten).

Was ist eine Gartenstory?

Eine Gartenstory ist ein eigener kleiner Beitrag über Ihren Garten, über Ihre Pflanzen darin. Was Sie damit gemacht haben, wie Sie die Früchte unserer Sorten ernten und geniessen, wie Sie ein Problem gelöst haben, wie unsere Pflanzen bei Ihnen gedeihen etc. Das können ein bis drei Bilder sein mit einem kurzen Kommentar dazu, das kann aber auch eine kleine Abhandlung zu Ihrer liebsten Dahliensorte aus unserem Dahliensortiment sein.

Sie entscheiden und laden ihre Gartenstory bei der passenden Pflanze oder bei der passenden Pflanzenkategorie rauf. Und Sie schreiben da nicht nur für sich und für uns (und auch nicht nur für die Tells), Sie schreiben da vor allem für die vielen andere Gartenfreunde, die letztlich auf ihre Erfahrung, auf ihren Rat warten.

Wie machen wir die Gartenstories besser und attraktiver (für Schreiber und Leser)

Und noch etwas. Wir haben die Gartenstories erst kürzlich eingeführt, und möchten sie wenn möglich noch attraktiver für Schreiber und Leser machen. Wenn Sie dazu Ideen oder Anregungen haben, schreiben Sie einfach an info@lubera.com.

Vielen herzlichen Dank im Voraus!!!!

Wespenmissbrauch oder Menschenverführung? Das kann eigentlich nicht lange gutgehen. So blöd kann ja auch eine noch so kleine Wespe gar nicht sein, dass sie sich laufend austricksen lässt: Fast unentgeltlich für die Feigen zu arbeiten, ohne für die eigene Fortpflanzung sorgen zu können. Und wenn’s die einzelne Wespe ja auch nie lernen kann (weil sie unverrichteter Dinge und ohne Nachkommen stirbt), so würden -so denkt man wenigstens – doch nach und nach die Wespen aussterben, die so blöd sind, die Smyrna Feigen mit ihren unwirtlich langen Blüten aufzusuchen.

Auch die Genetik würde eher gegen diese ersten Fruchtfeigen sprechen: Die Eigenschaft der langen Blüten ist rezessiv. Und neue grosse Smyrna-Fruchtfeigen können nur entstehen, wenn der Pollen einer Bocksfeige, die ebenfalls rezessiv versteckt (also nicht sichtbar) die Eigenschaft der langen Blüten in sich trägt, eine Smyrna-Fruchtfeige erreicht. Also ziemlich selten. Warum dann die Smyrna-Feigen nicht ausgestorben sind, sondern sich aus Jemen wie ein Lauffeuer über Mesopotamien im ganzen Mittelmeerraum verbreitet haben?

Schuld daran kann nur die Frucht sein, die Feige selber, sie ist einfach zu attraktiv. Mit ihrer Schönheit und vor allem mit ihrem Zucker manipuliert sie alle und alles um sich herum. Wenn sie befruchtet wird, also wenn sich mal wieder einmal eine dumme Feigengenwespe in die Smyrna-Fruchtfeige verirrt hat, dann werden die entstehenden fertilen Samen von all den fressenden Tieren, und irgendwann auch vom essenden Menschen, fröhlich verbreitet, wie eine gute Botschaft: So gut kann eine Feige sein, hoffen wir, dass uns auch die Samen wieder, nach dem Durchgang durch den Verdauungstakt, einige grossfrüchtigen Feigenexemplare bescheren mögen.

Und irgendwann wird das Tier, das wir Mensch nennen, erkannt haben, dass Smyrna-Fruchtfeigen und Bocksfeigen mit Vorteil gemischt werden, wenn man eine gute Ernte erzielen möchte. Und irgendwann werden sie auch per Zufall oder mit Versuch und Irrtum gelernt haben, dass man die reifen Bocksfeigen mit den herangereiften, aber noch nicht ausgeflogenen Wespen auch künstlich zu einem Fruchtfeigenbaum, oder zu einem ganzen Feld von Fruchtfeigen bringen könnte.

Später – nach vielen Irrwegen und Irrtümern – eigentlich erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts – wurde das von der gerade entstehenden Agronomie als Caprifikation beschrieben. Die Caprifikation  hat auch den Vorteil, dass die – wieder einmal ausgetricksten – Feigenwespen gar keine andere Wahl haben, als die für sie selber so unproduktiven Fruchtfeigen aufzusuchen und zu befruchten. Eindeutig ein Missbrauch der Natur, mindestens der armen Wespen – wenn man so will. Aber im Krieg, in der Liebe und ganze nahe verwandt auch beim Essen, ist fast alles erlaubt. Denken wir es noch einmal durch: Ist es nun der Mensch als selbsternannter Mittelpunkt der Erde, der die Wespen für die Befruchtung seiner Lieblingsfrüchte missbraucht, oder ist es nicht viel eher die Feige, die alle Kreatur nach ihrer Pfeife tanzen lässt. Willensstark und mit langem Atem stellt die Feige Menschen und Wespen in den Dienst ihrer ureigenen Sache: möglichst zuverlässig und mit Lustgewinn befruchtet, und dann auch noch vermehrt und weiter verbreitet zu werden.

Markus Kobelt

Weitere spannende Feigen-Geschichten finden Sie hier:

Die Geschichte und Biologie der Feige, Teil 1

Die Geschichte und Biologie der Feige: Die Ur-Feige, Teil 2

Die Geschichte und Biologie der Feige: Auftritt Feigenwespe, Teil 3

Die Geschichte und Biologie der Feige: Die Smyrna-Fruchtfeige, Teil 4

Die Geschichte und Biologie der Feige: Die Kulturfeige, Teil 6

Die Geschichte und Biologie der Feige: Der Mensch als Feigensklave, Teil 7

Wer’s lieber etwas sachlich und botanisch haben möchte, der kann sich noch meinen Beitrag zu den verschiedenen Feigentypen  anschauen. Der erklärt schon vieles. Aber halt eben nicht alles.

Ganz kurz und knapp habe ich das Thema “Wie und wo Feigen blühen und befruchtet werden”, in meinem Facebook Live-Video geschildert (speziell über die Feigen geht es ab der 28. Minute):

Meine Quelle: Ira J. Condit, The Fig, Boston USA 1947

Alle Illustrationen in diesem Artikel stammen aus Ira J. Condits grossem Feigenbuch.

Stellen wir uns das mal zusammen mit der Feige vor: Die männlichen und weiblichen Blüten umhüllt vom Blütenboden, in fast absoluter Dunkelheit. Natürlich könnten wir uns da Sex sehr gut vorstellen (hat ja auch was mit Dunkelheit zu tun), aber was für ein Sex? Inzucht, Inzest! Ob das nun wirklich verboten sein muss, das sei dahingestellt. Eine Zukunftslösung ist das bei Pflanzen ganz sicher nicht: Die Vielfalt wirdeingeschränkt und da liegt die Einfalt sprichwörtlich schon sehr nahe.

Das weiss vermutlich auch die Feige und wenn nicht die Feige, dann die Evolution, und wenn nicht die Evolution … Aber zurück zur Bocksfeige: Sie fand ganz offensichtlich den idealen Sexpartner in der Feigenwespe. Sexpartner ist dabei wohl nicht der richtige Ausdruck: Sextherapeutin wäre besser. Aber beginnen wir am vermuteten evolutionären Anfang: Die Feigenwespe kam ab und zu in die Feige (oder auch auf die Feige, auf die Blüten auf dem noch nicht vollständig geschlossenen Blütenboden) und befruchtete sie. Dieser Prozess war offensichtlich einfacher, produktiver und vor allem zuverlässiger als die eher zufällige und wie oben gesagt ziemlich fragwürdige Selbstbefruchtung. Und so stellten sich halt Feige und Feigenwespe über 10’000e von Jahren und Befruchtungszyklen aufeinander ein: Die weibliche Feigenwespe kriecht in die Bocksfeige und legt mit ihrem Legeapparat, der passgenau die richtige Länge besitzt, ihre Eier in die Ovarien der abgedunkelten weiblichen Feigenblüten ab. Aus Feigensicht muss man sich das wahrscheinlich ungefähr so wie Sex vorstellen: die Feigenwespe streicht – na ja, sagen wir mal – wohltuend über die weiblichen Organe der Feige. Und sticht dann gleichzeitig auch noch in die Ovarien.

Die Biologie der Feigenwespe

Die biologische Story kann natürlich neutraler erzählt werden, ganz ohne Erröten: Zuerst reifen die männlichen Wespen heran, sie befreien sich aus den Blüten und gehen schnurstracks ihrer einzigen und ziemlich kurzzeitigen Berufung nach: Sie finden treffsicher die Blüten mit den weiblichen Insekten darin und befruchten diese – wonach dann ihr Feigen- und Insektenleben ein schnelles Ende nimmt; sie haben ja auch ihre Funktion erfüllt. Die befruchteten weiblichen Feigenwespen befreien sich dann ebenfalls aus den Blüten, essen wohl noch ein kleines bisschen Fruchtfleisch (von nichts kommt nichts) und kriechen dem Licht, der hellen Ostiole entgegen. Und weil’s da so ziemlich eng wird und weil natürlich passgenau gerade da die männlichen, unterdessen reif gewordenen Blüten der Bocksfeigen angesiedelt sind, nehmen sie gleich noch wertvollen Blütenstaub, männlichen Pollen mit auf ihre kurze Erdenreise. Immerhin sehen sie ja, im Gegensatz zu ihren schon verstorbenen männlichen One-Night-Stand-Sexpartnern, kurz das Erdenlicht, aber nur um möglichst
schnell wieder eine Bocksfeige aufzusuchen.

Beim Legen ihrer Eier streift die Wespe so ganz nebenbei den mitgenommenen Pollen auf den weiblichen Blütennarben ab, verrichtet also ein doppelt gutes Werk! So sorgt sie für ihre eigen Vermehrung und für die Befruchtung der Feige. Wie sich das aus Sicht der Feige anfühlt, haben wir oben schon beschrieben, und muss hier nicht wiederholt werden. Die so befruchteten weiblichen Blüten beginnen zu wachsen, legen sich rund um die Samen eine Hülle aus Fruchtfleisch an und entwickeln sich weiter bis zur Fruchtreife.

Das beschriebene symbiotische System hat sich wohl über sehr lange Zeit immer besser ausdifferenziert und Feige und Wespe perfekt aufeinander abgestimmt: Nur so lässt sich die Schönheit des Bestäubungs- und Befruchtungsrhythmus erklären. Die mit Pollen beladenen weiblichen Wespen dringen just dann in die kleinen Jungfrüchte ein, wenn die weiblichen Blüten der aktuellen Feigengeneration gerade empfangsbereit sind. Und die jungen, frisch geschlüpften und befruchteten weiblichen Wespen wollen genau dann das dunkle Feigeninnere verlassen, wenn endlich auch die verspäteten männlichen Pollen beim Fruchtausgang, bei der Ostiole reif sind.

Und noch mehr der herrlich unzufälligen Gleichzeitigkeiten: Gerade wenn dann die mit Pollen beladenen Wespen die unterdessen gewachsene und gereifte Feige verlassen, ist bereits die nächste Feigengeneration empfangsbereit. Die Bocksfeigen entwickeln nämlich in ihren Kerngebieten (im südlichen Mittelmeerraum, im Nahen Osten und in ihrem vermuteten genetischen Zentrum, im südlichen Arabien) genau drei Feigengenerationen, die passgenau auf die Biologie der Feigenwespe ausgerichtet sind. Oder umgekehrt. Evolutionstheoretiker und mechanistische Darwinisten glauben hier an Zufall – schade dass sie nie die Feige gefragt haben. Die Feige weiss schon ziemlich genau, was sie tut. Sie optimiert ihre Fortpflanzung – und hat auch noch ihren Spass daran.

Markus Kobelt

Weitere spannende Feigen-Geschichten finden Sie hier:

Die Geschichte und Biologie der Feige, Teil 1

Die Geschichte und Biologie der Feige: Die Ur-Feige, Teil 2

Die Geschichte und Biologie der Feige: Die Smyrna-Fruchtfeige, Teil 4

Die Geschichte und Biologie der Feige: Die Caprifikation, Teil 5

Die Geschichte und Biologie der Feige: Die Kulturfeige, Teil 6

Die Geschichte und Biologie der Feige: Der Mensch als Feigensklave, Teil 7

Wer’s lieber etwas sachlich und botanisch haben möchte, der kann sich noch meinen Beitrag zu den verschiedenen Feigentypen  anschauen. Der erklärt schon vieles. Aber halt eben nicht alles.

Ganz kurz und knapp habe ich das Thema “Wie und wo Feigen blühen und befruchtet werden”, in meinem Facebook Live-Video geschildert (speziell über die Feigen geht es ab der 28. Minute):

Meine Quelle: Ira J. Condit, The Fig, Boston USA 1947

Alle Illustrationen in diesem Artikel stammen aus Ira J. Condits grossem Feigenbuch.

Nicht nur Grösse, auch Kleinheit fesselt. Die Redewendung (mit dem Fesseln) ist von Jonathan Swift in seinen «Gullivers Reisen» literarisch umgesetzt worden: Der in Liliput gestrandete Gulliver wird von den Zwergen, den Liliputaner in Feinarbeit gefesselt, und er erfährt plötzlich, wie relativ alles ist: Er ist zwar ein Riese unter Zwergen, aber wird von ihnen versklavt. Wir wollen jetzt das Bild nicht überstrapazieren: Aber natürlich fesselt mich der kleine Apfel Gulliver’s®, der erste Lowfruit®-Baum aus unserer eigenen Züchtung. Sonst wäre ich ja nicht vor ihm in die Knie gegangen, hätte mich sicher nicht ganz auf den Boden gelegt, um ihn zu fotografieren … So weit habe ich mich kaum je heruntergelassen …

Ein Apfelbäumchen unter einem 1 Meter Höhe, fruchtbar, mit schönen und saftigen Herbstfrüchten, mit einer regelmässigen natürlichen Verzweigung, die jede Schnittanstrengung überflüssig macht, resistent gegen Schorf … das ist schon ein Pflanze gewordener Züchtertraum …

Ja gut, wenden Sie jetzt ein: «Aber der Hobbygärtner, der Obstliebhaber, was soll er damit?» Zunächst ist die Geschichte, die Jonathan Swift erzählt hat, die Umwertung aller Werte, die Relativitätstheorie aufs Leben heruntergebrochen, auch ein Thema im Garten: Überraschen Sie sich und Ihre Besucher mit dem Kleinsten Apfel!

Hier hätte sich Eva sogar bücken müssen! Gross und Klein. Das Wunder, dass ein Apfelbaum 1 m Kronenvolumen haben kann, der eben nur noch liegend fotografiert werden kann! Und dann eröffnet Gulliver’s® mit den niedrigst hängenden Früchten auch ganz andere Möglichkeiten der Obstpflanzenverwendung im Garten.

Der Apfel wird endgültig zu einer Art «Beerenpflanze», zu einem Strauch, findet überall Platz, kann im Kübel oder in der kleinsten Gartenecke kultiviert werden, verträgt sich mit Stauden, Rosen, ja auch mit einer Blumenrabatte.

Der Apfel wird zur Naschfrucht. Er legt seine gartenbaulichen Fesseln ab, muss nicht mehr aufwändig geschnitten, formiert und gespritzt werden. Es gibt wirklich keinen Grund mehr, jetzt kein Apfelbäumchen zu pflanzen!

In diesem Video berichtet Markus aus der Welt der Pflanzen zum Thema “Wie und wo Feigen blühen und befruchtet werden” und beantwortet all die Fragen, die Sie uns auf Facebook gestellt haben.

Posten Sie weiter! Schicken Sie uns Ihre Pflanzenfotos, fragen Sie Markus, wie sie geschnitten, gedüngt, umgepflanzt etc. werden müssen.

Und stellen Sie Ihre Fragen auch während der LIVE-Sendung. Fragen Sie, fragen Sie am Di., den 24. Mai (ab 18 Uhr) einfach was das Zeug hält!  Markus hilft!

Die Liveshow wird immer zuerst auf unserer Facebookseite übertragen.

Véronique Witzigmanns wundervolle Fruchtaufstriche haben wir oben vorgestellt. Hier folgt nun noch ein exklusives Rezept aus Ihrer Küche in anbindung an das Früchtebrot. Natürlich könnte man einwenden, dass die Feigensaison nun wohl vorbei sei… Das ist sie definitiv, aber kennen sie die Wirkung der Lektüre eines schönen Garten-Rezepts an einem Winterabend? Jedenfalls habe ich gestern Abend beim Kaminfeuer in einem dicken Rezeptbuch von Nigel Slatter geblättert (und gelesen) und vergass darüber fast, dass ich noch nichts gegessen hatte. Wahrscheinlich war es ein Fehler, das Buch zu schliessen… Aber zurück zu Véronique?s Rezept: Es stillt nicht nur unsere Winterlichen Fruchtdefizite, sondern bietet auch neue Möglichkeiten, der Feigenschwemme Herr zu werden. Denn diese wird kommen. Gute Feigenbaum, z.B. die Sorten Perretta oder Morena, tragen sehr schnell so viele Früchte, dass Sie händeringend und früchteerntend um jedes kreative Feigenrezpet froh sein werden.

Eigentlich könnten alle (ok fast alle) Zutaten für das Tiramisu von Früchtebrot mit Birne und Feigen in der Nachbarschaft aufgetrieben werden. Feigen, Cranberries, Aprikosen, Orangen und Zitronen und Nüsse stammen von Lubera-Pflanzen, Eier, Mehl, Sahne und Butter von Höfen in der Umgebung. Beim braunen Zucker (und dem Rum), bei Zimt und beim Kakaopulver wird es schwierig, da kann selbst Lubera nichtmehr weiterhelfen.

Die Kombination von Früchtebrot, Birne und Feigen ist die Grundlage für einen wundervoll herbstlichen – oder fast schon vorweihnachtlichen – Nachtisch. Mit diesem Tiramisu versüssen Sie sich jeden verregneten, nebligen Sonntagnachmittag und auch die klammen Finger vom Bau des ersten Schneemannes der Saison tauen bei diesem Dessert im Handumdrehen wieder auf.

Unser Tiramisu von Früchtebrot mit Birne und Feige

Zutaten für das Früchtebrot (4 Personen):
50g getrocknete Soft Feigen
50g getrocknete Cranberries
20g getrocknete Aprikosen
1-2 EL Orangensaft
1 TL Zitronensaft
1 EL Rum
150g weiche Butter
100g brauner Zucker
3 Eigelb (Zimmertemperatur)
150g Mehl
1 TL Backpulver
3 Eiweiß
10g Bourbon Vanillezucker
50g gemahlene Haselnüsse
1 TL Zimt
? Abrieb (Bio-)-Zitronenabrieb

Kastenform 30x11cm

Zutaten für die Creme:
250g Mascarpone
50ml Sahne
80g Birne-Feige Fruchtaufstrich
1-2 TL roter Portwein
? Abrieb von der Zitrone
? Abrieb von der Orange
(1-2 EL Zucker nach belieben)
40g Walnüsse
2-3 EL Zucker
2-3 EL Kakaopulver

Zubereitung:

Cranberries, Feigen und Aprikosen klein hacken. In einer Schüssel  mit Rum, Orangen- und Zitronensaft marinieren. Abgedeckt für ca. 1 Std. ziehen lassen.
Backofen vorheizen auf 180 Grad. Kastenform gut mit Butter ausstreichen und mehlieren.
Butter in einer Schüssel schaumig rühren. Zucker und Vanillezucker dazugeben und gut verrühren. Nach und nach die Eigelbe unterrühren. Butter-Ei Mischung mit dem Zitronenabrieb abschmecken.
Mehl vermischen mit den Haselnüssen, Zimt und dem Backpulver.

Eiweiß mit einer Prise Salz zu Schnee steif schlagen.

Abwechselnd Eischnee und Mehl unter die Buttermasse mischen. Zuletzt die marinierten Früchte unterheben und gleichmäßig in der Kastenform verteilen.

Im Backofen auf mittlerer Stufe für ca. 35-40 min. backen. Mit einem Stäbchen prüfen ob das Früchtebrot durchgebacken ist. Das fertig gebackene Früchtebrot am besten über Nacht auskühlen lassen.

Am nächsten Tag das Früchtebrot in 4 gleichmäßige Stücke einteilen (ggf. Oberfläche begradigen) und aus dem Früchtebrot 4 Zylinder mit einem Durchmesser von 7cm ausstechen. Aus jedem Zylinder jeweils 3 Scheiben mit 1 cm dicke schneiden.

Walnüsse grob hacken und mit Zucker in einer Pfanne karamellisieren.

Schlagsahne schlagen. Mascarpone, Birne-Feige Fruchtaufstrich, Portwein und 30g der abgekühlten Walnüsse unterheben. Mit Orangen-und Zitronenabrieb abschmecken. Die Creme in einen Spritzbeutel füllen.

Jeweils eine Seite des Früchtebrots mit Birne Feige Fruchtaufstrich bestreichen.

Früchtebrot mit Creme im Wechsel in ein Glas schichten. Abschließend liegt obenauf Früchtebrot dünn mit Creme bestrichen. Mit Kakaopulver bestäuben und mit karamellisierten Walnüssen bestreuen.

Tipp: Dazu schmecken frische Feigen mit etwas Honig.

Einen Guten Appetit

Véronique Witzigmann

Draussen ist es noch ziemlich grausliges Wetter. Was soll die Gartenfrau da machen? Zum Sträucherschneiden ist es noch zu früh und vor allem zu nass. Zum Graben auch zu nass. Zum Geniessen zu windig. Das ideale Wetter um in Gartenbüchern zu blättern oder im Internet zu bestellen. Darum stöbere ich heute mal wieder im neuen Lubera-Gartenbuch 2017.

Wussten Sie, dass Lubera auch Samentüten versendet? Ich war bisher vollkommen auf die bereits angezogenen Pflänzchen fixiert, so dass mir das völlig entgangen war.

Eigentlich könnte ich dieses Jahr das Gemüse selbst ansäen. Es braucht bloss ein paar leere Gefässe z.B. ein Anzuchtgewächshaus oder einen anderen geeigneten Behälter, in welchen Sie die Samen ausstreuen können. Danach auch ein bisschen Geduld. Und Liebe. Ja, mitt etwas Liebe gelingt es meistens ganz gut.

Am besten wässern Sie die Erde bevor Sie die Samen darauf streuen, so schwemmt das Wasser nichts weg. Halten Sie nach der Aussaat die Erde gut feucht aber nicht nass. Sobald die Sämlinge gross genug sind, können sie in einzelne Töpfchen eingepflanzt werden, bevor sie an den endgültigen Standort umziehen. Und nicht vergessen zu düngen!

Dieses Jahr säe ich mir ein Menü im Topf

Ich wähle eine Tomatensorte, eine Paprikasorte und eine Zucchinisorte. Die können sehr gut miteinander im gleichen Topf wachsen. Alle Gemüse können laufend geerntet werden und immer wieder neu kombiniert verwendet werden.

Ein Klassiker dafür wäre natürlich das Ratatouille. Ich mag aber kein Ratatouille, damit sind Kindheitserinnerungen vom Stundenlangen-vor-dem-Tellersitzen verbunden: “Aufgegessen wird’s!” Ich will etwas Anderes ausprobieren. Ich glaube, ich möchte mir eine Gemüsesuppe auf Vorrat im Topf ansäen. Wie tönt das?

Ich brauche Möhren. Die gibt es in vielen farbigen Sorten und ich kann mich je nach Lust und Laune entscheiden.

Natürlich gehört Lauch dazu. Damit ich ihn zeitgleich mit dem Rest ernten kann, nehme ich hier eine frühe Sorte ‘Bavaria‘.

Noch ein paar Steckzwiebeln und Stangensellerie. Dazwischen säe ich Petersilie zum Würzen aus und stecke 1-2 Knoblauchzehen. Vielleicht noch Pastinaken? Nein, jetzt werde ich masslos. Es ist doch nur ein Topf! Passen auch Sie auf, dass Sie in Topfgrössen denken.

Den ganzen Topf oder natürlich auch mehrere Töpfe kann ich bereits Ende Sommer ernten. Das Gemüse werde ich dann in gleichmässige Würfel schneiden oder grob hacken.

Im Backofen bei 50 Grad über Nacht 8 Stunden trocknen lassen. Nach dem Auskühlen kann ich es in Gläser füllen und habe den ganzen Herbst- und Winter über eine Grundlage für Gemüsesuppe, die ich je nach Lust und Laune nachwürzen kann.

Einen weiterer Topf soll eine Mangold-Kartoffel-Pfanne werden

Ich stecke Saatkartoffeln in die Erde und bedecke diese. Dazu werde ich Mangold mitansäen. Ich nehme den bunten Mangold, denn das Auge isst mit! Bevor die Kartoffeln erntereif sind, kann ich vom Mangold schon ernten und daraus leckeres Mangoldpesto zaubern oder die Stangen einwecken.

In beide Töpfe säe ich auch noch Schnittsalat. Bis die grossen Gemüse wachsen, kann ich hier den ganzen Frühling über bereits gesunden Salat ernten. Ich freue mich schon darauf!

Ich hoffe, meine Idee gefällt Ihnen und regt Sie an, auf einer Terrasse oder einem Balkon zur Abwechslung Gemüse zu ziehen. Viel Freude dabei!

Lowberries ® sind kompakt wachsende Beerenpflanzen (bis 1 Meter): Himbeere Little Red Pincess® und Brombeere Little Black Prince®.
Sie tragen schon an den diesjährigen Ruten Früchte.

Was sind Lubera® Lowfruits®? Tief hängende Früchte – oder ?low hanging fruits? – bedeuten als Redewendung? leicht und schnell erreichbare Ziele?, die schnelle Erfüllung des Wunsches. Genau dies nämlich ermöglicht – sowohl im übertragenen als auch im wörtlichen Sinne – unsere neue Lowfruit® Serie:

• Beeren (und in Zukunft auch weitere Früchte) an Pflanzen, die allerhöchstens 1m hoch werden
• einfache und problemlose Ernte, möglichst sofort, im ersten und zweiten Jahr

Nie hingen die Früchte, im Kleingarten, aber vor allem auch im Topf, auf Balkon und Terrasse, tiefer. Nie war die Erfüllung des Wunsches, der Beerenlust näher und schneller.

Die ersten zwei Lubera® Lowberries®

Nach jahrelanger Züchtungsarbeit, nach vielen Versuchen und auch Misserfolgen, wird der Traum Realität: Wir können die ersten zwei Pflanzen unserer Lowfruit®-Serie vorstellen: die ersten zwei Lowberries®, die dornenlose kompakte Herbsthimbeere Little Red Princess® und die dornenlose Herbstbrombeere Little Black Prince®. Beide werden nur zwischen 60 und 100 cm hoch und tragen ihre Früchte an den dornenlosen einjährigen Trieben im August bis September.

Alles ist möglich

Mit diesen Sorten wird auf Balkon und Terrasse mit Himbeeren und Brombeeren fast alles möglich – und vor allem muss die Ernte fast nicht mehr aufhören, sie kann bei Anwendung der richtigen Kulturtricks fast durchgehend von Mai bis Oktober andauern:

• Wenn man die Lowberries im Frühjahr auf 5-10 cm zurückschneidet, fruchten die neu entstehenden Triebe ab Anfang/Mitte August bis September/Oktober
• Wenn man aber einige Ruten stehen lässt und nur die Triebteile zurückschneidet, die schon Früchte getragen haben (bei erst spät im Vorjahr entstandenen Trieben muss gar nichts geschnitten werden) bilden diese Fruchtruten im 2. Jahr sofort kurze Seitentriebe aus, die nach 5-15cm zu fruchten beginnen. Hier erntet man dann die Früchte im Juni und Juli.
• Bei der Kultur im Topf ist es auch möglich, die Töpfe im Frühjahr zuerst in einem Wintergarten oder im Gewächshaus anzutreiben, sie blühen dann schon Anfang April und fruchten im Mai/Juni.

Einfache Verwendung

Diese neuen Sorten ersetzen nicht die klassischen Lubera Gartensorten. Diese besetzen mehr Volumen, geben aber mehr Ertrag und haben auch grössere Früchte. Es macht keinen Sinn, aus dem Hausgarten einen Liliputgarten zu machen ;-) Aber für Ihre Kinder oder Enkelkinder können diese zwei Sorten gerade auch im Garten ein spannender Anziehungspunkt sein, wachsen doch da die Beeren für die Kinder auf Augenhöhe und auf Reichweite – eben das meint der Begriff der ?low hanging fruits?.

Für Balkon und Terrasse jedoch sind es weltweit die ersten Sorten, die sich wirklich aufgrund ihres Wuchstyps (kompakt, unter 1m, und herbsttragend) für den Anbau im Topf eignen. Gleichzeitig mit unseren Sorten ist aus einem neuseeländischen Züchtungsprogramm die Sorte Ruby Beauty® rausgebracht worden, die auch einen kompakten Wuchs aufweist; allerdings ist Ruby Beauty nur eine Sommerhimbeere, fruchtet also ausschliesslich an den 2jährigen Ruten. Damit kann nur im Juni/Juli geerntet werden und die Schnittselektion der alten abgetragenen Ruten (die rausgeschnitten werden müssen) und der neu aufgewachsenen Ruten (die belassen werden müssen) ist nicht ganz einfach. Da funktioniert das bei den Lowberries® doch viel einfacher: Was man auch immer macht, ob man die Ruten im Februar runterschneidet oder ob man sie stehen lässt, man wird immer genügend Früchte ernten.

So gesehen haben wir die ersten fehlertoleranten Beeren gezüchtet ;-) Was auch immer der Balkongärtner macht: Sie funktionieren!

Videos:

Heute geht es mir schlecht: Halsschmerzen, Kopfweh, Fieber, wenn auch nur ein bisschen, müde vom Ibuprofen und geschafft vom Antibiotikum. Konzentration und Inspiration gleich Null …Der Lubera Gartenbrief muss jedoch pünktlich raus. Was tun? Ab in den Supermarkt, Zitronen kaufen …

Nun bin ich zurück, mit drei Zitronen im Netz. Und jetzt sitze ich am Computer in einem Zimmer voller Zitronenaroma. Wissen Sie, dass viele japanische Unternehmen in die Klimaanlagen Zitronenessenzen geben, um die Konzentrationsfähigkeiten ihrer Mitarbeiter zu steigern? Ich habe einfach eine Zitrone auf dem Teller ausgepresst. Anbei auch ein Trick: Zitronen geben mehr Saft, wenn man sie vor dem Auspressen auf dem Tisch hin und her rollt.

Weiter geht’s.  Aus der zweiten Zitrone presse ich zwei Teelöffel Saft und gebe diesen in ein Glas heisses Wasser (nicht kochend!) – Zitronen besitzen nämlich fiebersenkende Eigenschaften – mal sehen.  Ein zweites Glas lauwarmes Wasser vermische ich mit einem Esslöffel Zitronensaft und gurgele fleissig damit, soll bei Halsschmerzen eigentlich helfen habe ich gehört. Der Atem ist jetzt so frisch und duftend, dass ich tatsächlich langsam Lust bekomme, weiter über den Torfabbau, das Moos und die Fruchtbare Erde zu schreiben …

Zehn Minuten später…

Das Moor-Thema ist wirklich interessant, absolut neu für mich, die 16 von Markus im Moor gedrehten Videos sind empirisch und authentisch, aber die Kopfschmerzen, die werden immer stärker. Die zweite Zitrone ist noch “halbvoll”. Rein mit dem Rest des Saftes in den schwarzen Kaffee – schmeckt sogar  – die Zitronenschale für ca. 20-30 Minuten auf die Stirn und Schläfen gelegt, die Augen zu…

Halbe Stunde – oder war das eine Stunde – später

Ich habe ein bisschen geschlafen, ich träumte von unendlichen erfolgreich renaturierten Mooren Niedersachsens, ich fühle mich viel besser. Jetzt wird weiter gearbeitet.
…
So, fertig! Feierabend! Ich freue mich auf meine letzte Zitrone und gönne mir etwas Besonderes. Die dritte Zitrone wird geschnitten: die Hälfte für den rechten rauen Ellenbogen und die Hälfte für den linken rauen Ellenbogen. Jetzt wird die Haut wieder schön geschmeidig und glatt gemacht. WOW! Nicht umsonst verwenden die jüdischen Gemeinden seit Jahrhunderten die Zitrus-Früchte als Symbol der Vollkommenheit bei ihren Festen, nicht umsonst.

Die Zitruspflanzen sind toll und gesund und schön und duftend, und ich plädiere dafür, in Europa etwas Ähnliches wie das vietnamesische Neujahrsfest “Tet” einzuführen!  Denn an diesem Fest,  das als das wichtigste Ereignis des Jahres in Vietnam gilt, wird ein fruchtendes Kumquatbäumchen ins Haus gestellt oder als Geschenk überreicht. Tage vorher kann man auf den Strassen Hunderte von Menschen auf Fahrrädern mit einem dieser Zitrusbäumchen auf dem Gepäckträger vorbeifahren sehen. Märchenhaft! Und wenn es auch mit der Festeinführung nicht klappt, eine schöne Geschenkidee ist ein Zitrusbäumchen allemal.

Wie auch bei anderen Pflanzen, z.B. Himbeeren, scheint die Kleinheit, der kompakte, aber buschige Zwergwuchs der Maloni®-Apfelbäume und jetzt auch von Gullivers über Selbstung zu entstehen.

Obwohl alle Äpfel grundsätzlich selbstunfruchtbar sind, gibt es immer wieder einzelne Selbstungen. Irgendwie kann der eigene Pollen dann doch die Blüte befruchten, die Selbstbefruchtungssperre, das «eingebaute» Inzestverbot für Pflanzen wird durchbrochen. Und da werden dann rezessiv verankerte Eigenschaften (die sonst nicht sichtbar werden, sozusagen vor sich hinschlummern und auch nie Einfluss nehmen) plötzlich sichtbar (weil sie sich homozygot verdoppeln): unter anderem eben diese Zwergwüchsigkeit. Bei den Himbeeren ist das wissenschaftlich gezeigt worden, beim Apfel ist es eine Vermutung, die sich bei mir immer mehr verfestigt hat: Die ersten Maloni®- Apfelbäume, ca. 50 % so stark wachsend wie ein normaler Apfelbaum, stammen ja eigentlich aus einer Kreuzung von Resi x Delbard Jubile. Aber erst vor einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass in diesen Sämlingen, auch in den ausgelesenen Sorten Maloni® Sally und Maloni® Lilly der vermutete Vater, Delbard Jubilé, nirgends zu sehen, zu finden ist: Man sieht nur die Mutter Resi (und Abwandlungen davon). (Im wirklichen Leben wäre da mal ein Vaterschaftstest nötig!) Wahrscheinlich also gab es da gar keine Kreuzung, sondern «nur» eine Selbstung: Resi x Resi.

Wir haben dann später wieder Samen von Sally ausgesät –  und auch darin wieder neue kompakte Sämlinge, mit noch schönerem und teilweise noch kompakterem Wuchs als Sally und Lilly gefunden, unter anderem eben Gulliver’s®. Wie könnte man sich das erklären? Ja entweder sind auch das wieder Selbstungen (Sally x Sally), oder es sind Kreuzungen zwischen den genetisch gleich gelagerten Geschwistern (die alle das homozygote Allel für Zwergwuchs in sich tragen). Denn der Sally Mutterbaum, von dem wir die Früchte und Samen gewonnen haben, stand in einer Reihe mit ca. 30 anderen kompakten Zwergen aus der Kreuzung Resi x Delbard Jubile … oder eben Resi x Resi. Genetische Spekulationen? Ja, aber auch ein schöner Gedanke: Was in der Natur letztlich kaum überleben würde (der Zwerg-wuchs, der von der Vegetation überwuchert und von den Tieren niedergetrampelt würde) und sich nur bei Selbstung zeigt, wird zu einem züchterischen Vorteil, und zu einem Gewinn für den Garten!

Was Kleinheit nützen kann 

Aber Halt! Noch ein Schritt weitergedacht: Wenn Selbstung evolutionär gesehen unproduktiv ist und nur wenig Überlebenschancen hat (weil sich rezessive und negative Eigenschaften akkumulieren und sichtbar werden), warum ist sie dann immer noch möglich, und bei einigen Pflanzen sogar ziemlich verbreitet? Warum gibt es dann diese Laune der Natur immer noch: ein Zwergenwuchs, der nur 10 – 50 % einer normalen Grösse erreicht? Und das offenbar bei verschiedenen Pflanzen, sicher bei Himbeeren, bei Äpfeln, wahrscheinlich auch bei Clematis…

Ganz offensichtlich gibt es für Kleinheit auch in der Natur Überlebensnischen; es muss Vorteile geben, die letztlich dazu geführt haben, dass Gullivers – der erste Lowfruit-Apfel die Eigenschaften in den Pflanzen überlebt haben (wenn auch nur rezessiv). Kleinheit nützt nicht nur im Garten, sie könnte eventuell auch in der Natur manchmal Vorteile gehabt haben: einfach übersehen zu werden, vom Wind und Schnee nicht abgedrückt zu werden, näher am warmen Boden zu blühen und zu überwintern. Und ganz konkret: Low hanging fruits, niedrig hängende Früchte waren und sind sicher auch für das eine oder andere Tier neben dem Menschen ganz willkommen … Die Arbeit und Anstrengung zu minimieren, den Ertrag zu optimieren, wo immer möglich, ist … nur natürlich.

Auch dieses Mal Markus wieder viele spannende Themen aus dem Garten mitgebracht:

Das erwartet Sie in diesem Video:

-Deal der Woche: Beerenstämmchen
-Was heisst eigentlich frosthart?
-Warum den Lubera-Newsletter abonnieren
-Die frostharten Zitruspflanzen Yuzu und Poncirus trifoliata
-Was sind Unterlagen und warum braucht es Unterlagen?
-Alles über Pfingstrosen
-Die Erdfrüchte von Lubera: Süsskartoffeln und Oca
-Was Wilhelm Tell mit Lubera zu tun hat

Die nächste Liveshow findet am 16. Mai statt.

Die Liveshow wird immer zuerst auf unserer Facebookseite übertragen.

Vor ein paar Wochen habe ich nicht mehr warten können, ja, ich gestehe es, und von einem Limetten Bäumchen eine noch unreife Fingerlimette abgeschnitten und probiert. Die Fingerlimetten (Microcitrus australasica) sind noch so selten hier im Mitteleuropa und ich habe schon so oft den spannenden Fruchtinhalt dieser wirklich sehr ungewöhnlichen gurkenförmigen Zitrusfrüchte aus dem australischen Dschungel im Internet bestaunt.

Endlich hatte ich das grüne Gürklein zwischen den Fingern und dann auch zwischen den Zähnen und dann, wow, an meinem voll erstaunten Gaumen... Man sagt hin und wieder so etwas wie "eine prickelnde Geschmacksexplosion" und meint damit NUR die Entfaltung eines wunderbaren Geschmackes im Mund. Bei der Fingerlimette muss die Explosion wortwörtlich genommen werden. Die Körnchen explodieren und wenn Sie mich fragen, das hat mir noch tausendmal mehr geschmeckt, ja geschmeckt, als dieses hoch komplexe Zitrusaroma der Australischen Fingerlimette an sich. Nach der lustigen, lebhaften physischen Explosion kam dann auch der Ausbruch im übertragenen Sinne des Wortes. Die Perlchen entwickelten, mit einem Hauch sonniger mediterranen Länder versetzt, im Mund eine zarte Explosion aus frischen, fruchtigen Aromen, als würde man eine Essenz aller Zitrusfrüchten auf einmal lutschen.

Die Fingerlimette oder auch Limettenkaviar

Das perlenartige Fruchtfleisch erinnert nicht nur in der Form, sondern auch in Konsistenz an Kaviar. Die Schote ist in fünf Kammern unterteilt, wo dann diese dem Forellenkaviar ähnlichen Kügelchen sitzen. Ja, nicht umsonst lassen die Gourmet-Köche für viel Geld diese wunderbare Frucht aus dem fernen Australien einfliegen. Sie wird in Gramm bezahlt und verfeinert Cocktails und feine Speisen. Wie Kaviarperlen ("Lime Pearls") verleihen die kleinen Kugeln Ihren Speisen ein pikantes Limettenaroma.

Microcitrus australasica - Weissfleischige Kaviarlimette

Wie kommt man an die Kaviar Perlchen ran?

Sie müssen natürlich nicht den gleichen Fehler wie ich machen und mehrere von denen mit einem länglichen Schnitt vernichten, sondern die Früchte in der Mitte durchbrechen und die Kaviarperlen herausnehmen oder herausdrücken. Meine oberen Kügelchen wurden zwar zerstört, aber das Herausnehmen der Darunterliegenden mit einem Teelöffelchen hat so was von Spaß gemacht! Sie gingen so leicht, so flink und brav, eine nach einander, und landeten hübsch auf dem Teller.

Ich muss sie unbedingt noch im Sekt ausprobieren, ja, AUSprobieren, sie würden sich bestimmt ganz lebhaft an Kohlensäurebläschen heften und im Glas auf und ab schwimmen...  Aber diesmal warte ich, bis die Kleinen reif sind.

Die aromatische Schale einer Fingerlimette

Ach ja, und die Schale! Die Schale auf keinen Fall wegschmeißen. Aber darauf würden Sie auch selbst kommen, sie ist soooo aromatisch, dass man es überhaupt nicht übers Herz bringen kann, sie einfach so zu entsorgen.

Fingerförmige Australische Limette

Die Limettenschote, botanisch eigentlich eine Beere, wurde in den Regenwäldern Australiens Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt und wird so langsam auch im Mitteleuropa bekannt. Ihre Entdeckungserfahrung, liebe Luberafreunde, möchten wir Ihnen aber mit unserem breiten Zitrussortiment, das auch diese noch wahre Seltenheit in zwei "Ausführungen" bietet, deutlich verkürzen :-)

Sie sind, so hoffe ich doch, von Lubera einige Verrücktheiten gewöhnt. Aber diese Nachricht ist jetzt doch etwas gewöhnungsbedürftig: Wir beginnen bei Lubera selbest , Zitrusbäume zu produzieren und werden damit zur wohl nördlichsten Zitrus-Baumschule der Welt.

Wie kommen wir zu dieser Entscheidung? Produziert man die Zitruspflanzen nicht besser im Süden? Wie fast immer, gibt es natürlich mehrere Gründe für die Zitrusproduktion bei Lubera in Buchs, in der Schweiz:

1.    Lubera steht für fruchttragende Pflanzen:

Wir haben dieses Frühjahr mit dem Verkauf von Zitruspflanzen begonnen, der weit über den Erwartung funktioniert hat. Ganz offensichtlich erwarten unsere Kunden von Lubera auch Zitruspflanzen, Zitrus gehört sozusagen zu unseren "Genen" als Spezialist für Obst, Beeren und allgemein essbare Pflanzen.

2.    Eigenproduktion in unserer Zitrus-Baumschule bringt Kompetenz:

Wir sind überzeugt davon, dass Pflanzenkompetenz auch entscheidend mit der eigenen Produktion und Produktionserfahrung zusammenhängt. Wir erzählen unseren Kunden, Ihnen allen, wie einfach in Tat und Wahrheit Zitruspflanzen in unserem Klima kultiviert werden können. Na ja, dann müssen wir das aber auch selber vormachen!

3. Kontinuierliches Angebot:

Wie alle unsere Pflanzen möchten wir Zitruspflanzen nicht nur einmal im Jahr anbieten, sondern kontinuierlich vom Frühling bis in den Herbst. Dies ist mit den traditionellen Zitrusbaumschulen im Süden Europas kaum zu organisieren. So fehlen immer wieder Sorten und auch die Qualität ist teilweise sehr unterschiedlich. Mit der teilweisen Eigenproduktion der Zitrusbäume können wir die Verfügbarkeit unseres Sortiments steigern und auch die Qualität verbessern.

4. Mehr Sortenvielfalt und resistentere Sorten in unserer Zitrus-Baumschule:

Wir haben schon im unserer ersten Frühjahrssaison 60 Sorten Zitrusfrüchte angeboten. Wir werden dank der Eigenproduktion dieses Sortiment noch weiter ausbauen können – und dabei das Hauptaugenmerk unserer Produktion, aber auch der Pflanzentestung auf kälte-tolerante Sorten im Temperaturbereich von -12 bis -15°C konzentrieren, die die traditionellen Varietäten ergänzen und für Zitruspflanzen weitere Verwendungsbereiche im Garten erobern sollen.

Lubera produziert winterharte Zitrussorten

Zitrus veredeln

In einem ersten Schritt werden aktuell etwas 10 000 Zitruspflanzen in der Lubera Baumschule in Buchs produziert, zwei Drittel davon sind frosttolerante Zitrushybriden. Gerade in den letzten Tagen wurde auch die Veredelung der jungen Zitruspflanzen auf absolut winterharten Poncirus trifoliata Stämmen abgeschlossen (siehe Bild).

Die ersten Pflanzen aus eigener Produktion werden im Frühjahr 2018 in den Verkauf kommen, ab 2019 ist dann ein breiteres Angebot an winterharten Hybridsorten auf den Poncirus trifoliata Stämmchen verkaufsbereit. Ein Grossteil der Pflanzen ist natürlich für Sie, für unsere Direktkunden auf Lubera.com vorgesehen.

Ich möchte nun von «Kultur» gesprochen. Kultur als das, was der Mensch mit der Natur macht. Vielleicht aber auch nur zu machen meint. Die Feige hat sich dem Menschen geradezu aufgedrängt, hat seine religiöse und sexuelle Symbolik infiltriert, ja die menschliche Sexualität im wahrsten Sinne des Wortes überlagert: als Feigenblatt.

Da ist es nicht mehr weit bis zur phallischen Bedeutung, die die Feige und das Feigenholz mit ihrem milchigen Saft auch haben können. Und der Feigengenuss: Die Feige wird mit den Daumen längs in zwei Hälften geteilt, aufgebrochen, dann werden Mund und meist auch die Nase ins feucht-rötliche, maserig strukturierte Fruchtfleisch eingetaucht, um die ganze Köstlichkeit aufzunehmen.

In einigen Kulturen wird auch von Ritualen berichtet, wo der kollektive Genuss, die Lust an der Feige regelrecht zu einem berauschenden Ereignis wird. Wer hat da Lust auf wen? Wer verführt wen? Ist nicht der Mensch selber der grösste Feigensklave? Wenn wir sehen, was der Feige mit ihrer auf List, Tücke und Sex beruhenden Strategie in der kurzen Zeit seit dem Start in Jemen, auf der arabischen Halbinsel gelungen ist, dann können wir eigentlich seufzend und voll Vorfreude auf die nächste frischreife Feige nur das Offensichtliche konstatieren: Die Feige ist auf dem Weg zur Weltherrschaft!

Markus Kobelt

Weitere spannende Feigen-Geschichten finden Sie hier:

Die Geschichte und Biologie der Feige, Teil 1

Die Geschichte und Biologie der Feige: Die Ur-Feige, Teil 2

Die Geschichte und Biologie der Feige: Auftritt Feigenwespe, Teil 3

Die Geschichte und Biologie der Feige: Die Smyrna-Fruchtfeige, Teil 4

Die Geschichte und Biologie der Feige: Die Caprifikation, Teil 5

Die Geschichte und Biologie der Feige: Die Kulturfeige, Teil 6

Wer’s lieber etwas sachlich und botanisch haben möchte, der kann sich noch meinen Beitrag zu den verschiedenen Feigentypen  anschauen. Der erklärt schon vieles. Aber halt eben nicht alles.

Ganz kurz und knapp habe ich das Thema “Wie und wo Feigen blühen und befruchtet werden”, in meinem Facebook Live-Video geschildert (speziell über die Feigen geht es ab der 28. Minute):

Meine Quelle: Ira J. Condit, The Fig, Boston USA 1947

Alle Illustrationen in diesem Artikel stammen aus Ira J. Condits grossem Feigenbuch.

Um die Feige ranken sich unendlich viele Fragen, Gärtnerfragen und auch … sagen wir mal: andere Fragen. Warum fruchtet meine aus dem Urlaub mitgenommene Feige nicht? Wo und wie blüht denn eigentlich die Feige? Braucht die Feige eine Befruchtersorte? Was sind eigentlich Bocksfeigen?

Und dann gibt es wie gesagt auch andere, sozusagen verdeckte Feigenfragen. Das, was Sie immer schon wissen wollten, aber nie zu fragen wagten … Und das, von dem auch ich nicht wusste, dass ich es wissen wollte ?

– Ist die Feige eine fleischfressende Pflanze und für Veganer ungeeignet?
Warum nur weckt die Feige auch viele sexuelle Assoziationen, wovon das Feigenblatt (bzw. das von ihm Verdeckte) nur ein erster Anfang ist?

– Wie funktioniert Sex bei Feigen? Was genau ist die Rolle der Feigenwespe?
– Könnte es eine Feige gewesen sein, die Eva in Versuchung führte?

Das alles liess mir keine Ruhe, und so begab ich mich diesen Winter auf eine Feigenreise. Das passt ja, draussen kalt, und drinnen … jedenfalls wird es einem ganz wohlig warm, wenn man an Feigen denkt. Meine (leider nur virtuelle) Reise in die Feigengeschichte beginnt ganz am Anfang, auf der arabischen Halbinsel, wohl in Jemen und sie führt ziemlich weit, bis nach Amerika. Wenn – wie bei der Feige – Pflanze, Tier und Mensch zusammentreffen und wenn Zucker und Begierde eine Rolle spielen, dann wird es fast immer ziemlich spannend. Die Grenzen verwischen sich.

– Benutzt nun die Wespe die Feige, um das eigenen Überleben zu sichern? – Kultiviert der Mensch die Feige, um sich die begehrten Früchte, den Zucker und wohl auch den Stoff, aus dem die Träume sind, den Alkohol zu sichern. Oder funktioniert es nicht vielleicht ganz genau andersrum: Die Pflanze manipuliert uns alle, das Tier und den Menschen. Sie zieht uns in ihren Bann, sie führt in Versuchung, sie macht uns zu ihrem Sklaven.

Jetzt denken Sie sicher: Was hat Markus denn gerade getrunken? Ja, es wird erzählt, dass in einigen Kulturen das Feigenessen, die massenweise Vereinnahmung von Feigen, zu rauschhaften Zuständen führe. Könnte es sein, dass auch die intensive intellektuelle und schreibende Beschäftigung mit der Feige Wahrnehmungsstörungen verursacht?

Oder eine andere Sicht der Dinge, die diese erst ins rechte Licht rückt? Lesen Sie die Geschichte der Feige in 7 Kapiteln, von mir und von ihr (ja von der Feige selber!) erzählt, und Sie werden wissen und beurteilen können, was ich hier in der Einleitung so vor mir her raune …

Die Geschichte und Biologie der Feige, Teil 1

Die Geschichte und Biologie der Feige: Die Ur-Feige, Teil 2

Die Geschichte und Biologie der Feige: Auftritt Feigenwespe, Teil 3

Die Geschichte und Biologie der Feige: Die Smyrna-Fruchtfeige, Teil 4

Die Geschichte und Biologie der Feige: Die Caprifikation, Teil 5

Die Geschichte und Biologie der Feige: Die Kulturfeige, Teil 6

Die Geschichte und Biologie der Feige: Der Mensch als Feigensklave, Teil 7

Wer’s lieber etwas sachlich und botanisch haben möchte, der kann sich noch meinen Beitrag zu den verschiedenen Feigentypen  anschauen. Der erklärt schon vieles. Aber halt eben nicht alles.

Ganz kurz und knapp habe ich das Thema “Wie und wo Feigen blühen und befruchtet werden”, in meinem Facebook Live-Video geschildert (speziell über die Feigen geht es ab der 28. Minute):

Man kann die Feigentypen nicht auseinander dividieren. Wahrscheinlich sind sie nacheinander, in der unten beschriebenen Reihenfolge entstanden, aber sie gehören immer noch zusammen, die spätere ist ohne die frühere nicht denkbar, und vor allem nicht weiter vermehrbar und entwickelbar. Bei uns aber, ganz allgemein nördlich der Alpen, können nur Kulturfeigen angebaut werden, da die Feigenwespe nicht so weit nach Norden vorgedrungen ist wie die Feige. Alle Lubera-Gustissimo Feigen sind Kulturfeigen!

1. Die Bocksfeige, die Urfeige hat männliche und weibliche Blüten. Ihre Blütenbiologie, die Länge (oder eher: Kürze) der Blüten, die Reife der Früchte ist ideal auf die Biologie der Feigenwespe abgestimmt. Sie hat eigentlich – ex post und aus ziemlich menschlicher Sicht betrachtet – nur einen Nachteil: Sie ist klein und fruchtmässig wenig interessant. Biologisch «stimmt» hier alles, mehr als bei allen anderen Feigen.

2. Die Smyrna-Fruchtfeige verfügt nur noch über weibliche Blüten. Dafür sind diese viel länger und lassen bei Befruchtung rund um die Samen viel mehr Fruchtfleisch entstehen, samt Fruchtsäuren und Zucker und anderen interessanten Inhaltsstoffen. Vor allem aber ist die Smyrna-Feige auch viel grösser als die Bocksfeige. In biologischer Hinsicht jedoch hat sie gleich zwei «Defekte»: Sie bildet (fast) keine männlichen Blüten mehr aus (wie soll also ohne Bocksfeige die Befruchtung erfolgen?), und sie verhindert wegen ihrer langen Blüten die Reproduktion der Feigenwespe, auf die sie doch so angewiesen ist! Könnte man mehr am Ast sägen, auf dem man sitzt?

3. Die San Pedro Fruchtfeige ist sozusagen ein Zwischenprodukt der Entwicklung der Bocksfeige hin zur Kulturfeige (siehe Punkt 4), die allerdings biologisch gesehen ein Rückschritt ist … Die San Pedro-Fruchtfeige kann in ihrem ersten Fruchtschub, der je nach Klimazone zwischen Juni und August reif wird, Feigen ohne Befruchtung ansetzen und entwickeln (die sogenannten Breba Früchte); beim zweiten Fruchtansatz, im Sommer und Herbst, ist sie obligatorisch auf die Befruchtung durch die Feigenwespe angewiesen.

4. Die Kulturfeige kommt ganz ohne Befruchtung aus und kann bei entsprechend langer Vegetationsperiode zwei Ernten parthenokarper Früchte hervorbringen. Sie ist insbesondere nördlich der Alpen, in Mitteleuropa und weiten Teilen Nordamerikas dem Menschen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert: Sie kann sich ohne das zufällige und in gemässigten und nördlichen Klimaten schlichtweg unmögliche Eindringen einer verirrten Feigenwespe nicht natürlich und «von allein» fortpflanzen.

Wäre da nicht der Mensch, wäre die Kulturfeige ein Sackgasse der Natur. Auch züchterisch kann die Kulturfeige, die Feige die wir in unserem Lubera-Sortiment finden, nur weiterentwickelt werden, indem man Bocksfeigen mit möglichst guter Fruchtqualität und mit rezessiven (also nicht sichtbaren, versteckten) Genen für lange Blüten und Parthenokarpie mit parthenokarpen Feigensorten, sprich mit Kulturfeigen kreuzt. Aus den dann ausnahmsweise entstehenden keimfähigen Samen entwickelt sich im besten Falle ein Viertel wieder zu Kulturfeigen.

Natürlich ist das in der Vergangenheit auch ab und zu in der Natur geschehen, aus welchem Reservoir dann die meisten der bekannten Kultursorten ausgelesen worden sind. Aber ohne Kultur, ohne Auslese und vegetative, «künstliche» Vermehrung der besten Feigen dieses Typs wären sie in der Natur aufgrund ihrer Unfruchtbarkeit sang-, klang- und samenlos einfach wieder untergegangen. Deshalb ist auch der Ausdruck «Kulturfeigen» hier mehr als nur angemessen.

Dass man diese Geschichte auch andersherum erzählen kann, habe ich in sieben weiteren Artikel im Lubera-Magazin gezeigt. Danach ist es nicht der Mensch, der die Kulturfeigen hervorgebracht hat, sondern es ist die Feige, die den Menschen dazu verführt hat.

Die Geschichte und Biologie der Feige, Teil 1

Die Geschichte und Biologie der Feige: Die Ur-Feige, Teil 2

Die Geschichte und Biologie der Feige: Auftritt Feigenwespe, Teil 3

Die Geschichte und Biologie der Feige: Die Smyrna-Fruchtfeige, Teil 4

Die Geschichte und Biologie der Feige: Die Caprifikation, Teil 5

Die Geschichte und Biologie der Feige: Die Kulturfeige, Teil 6

Die Geschichte und Biologie der Feige: Der Mensch als Feigensklave, Teil 7

Ganz kurz und knapp habe ich das Thema “Wie und wo Feigen blühen und befruchtet werden”, in meinem Facebook Live-Video geschildert (speziell über die Feigen geht es ab der 28. Minute):