Fruchtbare Erde: Nr. 2 Pflanzerde

In diesen dunklen, gartenmässig unergiebigen Tagen überkommt mich die Lust, ein paar Pflanzen zu vermehren. Natürlich würden sie besser wurzeln, sobald die Tage deutlich länger und die Temperaturen wärmer werden. Aber dann bin ich ja draussen am buddeln und säen und pflanzen. Also versuche ich, im Januar die Natur etwas zu überlisten. Mit manchen Hauspflanzen gelingt das erstaunlich gut. Besonders interessant sind diesbezüglich die Königsbegonien (Begonia rex). Ihr kennt sie vielleicht, es sind die sogenannten Blattschmuckbegonien. Nun im Zuge des allgemeinen Retrotrends sieht man sie hier und dort wieder auf den Nierentischchen in der guten Stube. Besonders retro und in ihrer Anmutung schon fast psychedelisch ist die Züchtung ‘Escargot’, mit ihren schneckenartig gerollten, wild gezeichneten Blättern. Wie bei allen Königsbegonien leuchten Blattunterseiten und Stiele in allersamtenstem Purpurrot, und sie fühlen sich auch an wie ein kostbares Königsgewand, wenn man mit dem Finger sanft drüberstreicht. Königsbegonien haben die schier unglaubliche Eigenschaft, dass aus jedem einzelnen Pflanzenstückchen eine neue Pflanze gedeihen kann. Konkret heisst das: ein grosses Blatt genügt, um ein Dutzend neuer Königsbegonien heranzuziehen. Das gleicht einem botanischen Zauberstück, und Kinder finden solche Experimente natürlich auch faszinierend.

Die notwendigen Utensilien findet ihr sicher auch über die Feiertage noch in eurem Fundus. Ihr braucht: Idealerweise ein kleines Fenstersimsgewächshaus, so ihr noch eines vorrätig habt. Sonst geht auch eine durchsichtiges Früchtekörbchen aus Plastik, eine Kuchenverpackung oder ähnliches. Es muss einfach einen Boden und einen eben durchsichtigen Deckel haben. Zur Not könnt ihr auch aus Petflaschen geeignete Pflanzgefässe basteln. Dann braucht ihr etwas Aussaaterde, die ihr idealerweise noch mit Perlit oder Sand vermischt. Das Substrat muss schön feucht, aber auch gut durchlässig sein. Es darf nie austrocknen, aber eben auch nicht so nass sein, dass die Pflanzenteile faulen.

Das ist das Schwierigste an dem Experiment, die richtige Feuchtigkeit hinzubekommen. Diesbezüglich ist der Deckel wichtig. Und wichtig ist auch, jeden Tag den Deckel abzuheben und zu lüften. Ja, und dann braucht ihr eine möglichst sterile Rasierklinge, oder ein sehr scharfes, sauberes Messer. Damit schneidet ihr das Blatt in etwa briefmarkengrosse Stücke. Manchmal gelingt es sogar, noch kleinere Blattstückchen zu bewurzeln. Die einzelnen Blattmärkchen legt ihr mit der Oberseite nach oben auf das feuchte Substrat, und steckt sie mit einem Stückchen zur Klammer gebogenem, rostfreien Draht auf der Erde fest. Deckel drauf. Und dann wie gesagt, jeden Tag lüften, und bei Bedarf mit dem Pflanzenspritzer zimmerwarmes Wasser draufsprühen, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Das Fenstersimsgewächshaus oder die selbergebastelten Pflanzgefässe stellt ihr an einen 20 bis 25 Grad warmen, hellen Ort, idealerweise also eben auf einen Fenstersims.

Uebrigens: Königsbegonien zählen zu den giftigen Begonien. In Gegensatz zu Eisbegonien (Begonia semperflorum) oder den als Zimmerblumen gängigen Elatior-Begonien, deren Blüten und Blätter gut für die Küche verwendet werden können (so sie giftfrei kultiviert wurden), sind die Königsbegonien also keineswegs essbar. Ah, ein bisschen Botanik muss eben schon sein, bevor man etwas in die Pfanne haut! Und das wäre dann auch noch eine Winterbeschäftigung für gelangweilte Gartenmenschen: botanische Details studieren. Falls euch nun sehr langweilig sein sollte: Mit den Begonien könnt ihr gut die Zeit vertreiben bis zum Frühling. Es gibt weltweit schätzungsweise 1500 verschiedene Begonienarten! Aber fragt mich jetzt nicht nach Details zu allen Arten, ich müsste sie auch in der grossen Enzyklopädie nachschlagen oder googlen.

Ja, und falls ihr niemanden kennt, bei dem ihr ein einzelnes Königsbegonienblatt zwecks Vermehrung abzwacken könntet, dann gibt es natürlich noch andere Zimmerpflanzen, die sich kinderleicht selber vermehren lassen. Zum Beispiel der Weihnachtskaktus, bei dem man einzelne Blattsegmente in ein Töpfchen mit Erde steckt. Ode Sankt-Pauli-Veilchen, bei denen einzelne Blätter sich an den Stielen bewurzeln lassen. Oder Gummibäume, von denen man einfach einen Zweig abbrechen und einpflanzen kann. Und falls ihr eine zu grosse Yuccapalme habt: Stamm in Stücke schneiden und diese einzeln eintopfen. Und dann habt ihr vielleicht noch die eine oder andere Pflanze, die mir jetzt gerade nicht in den Sinn kommt. Wenn ihr nicht wisst, ob sich etwas vermehren lässt: Probiert es doch einfach aus!
2020

Obiges Bild stammt von Averater – Eigenes Werk, CC-BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44693449

Sabine Reber

In diesem Video berichtet Markus aus der Welt der Pflanzen zum Thema “Wie und wo Feigen blühen und befruchtet werden” und beantwortet all die Fragen, die Sie uns auf Facebook gestellt haben.

Posten Sie weiter! Schicken Sie uns Ihre Pflanzenfotos, fragen Sie Markus, wie sie geschnitten, gedüngt, umgepflanzt etc. werden müssen.

Und stellen Sie Ihre Fragen auch während der LIVE-Sendung. Fragen Sie, fragen Sie am Di., den 24. Mai (ab 18 Uhr) einfach was das Zeug hält!  Markus hilft!

Die Liveshow wird immer zuerst auf unserer Facebookseite übertragen.

Man soll Äpfel nicht mit Birnen vergleichen, heisst es. Und natürlich tun wir es trotzdem.

Aber beginnen wir von vorne. In der Blütezeit und Züchtungszeit laufe ich durch unsere Obstanlage, und plötzlich nehme ich einen intensiven Duft war. Und Sie können es mir glauben, ich bin in diesem Moment wirklich nicht auf Duft eingestellt und ziemlich gestresst. Aber was ist das? Zwei Meter zurück. Ja, hier wieder, ein rufender, doch leichter Duft. Das musste der Duft der Apfelblüte sein.

Nun muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich den Duft der Apfelblüte in 30 Jahren intensiver Beschäftigung mit dem Apfel nie wirklich wahrgenommen habe. Der Apfelblütenduft war für mich vielleicht zu normal. Und hätte man mich vorher – vor dieser Duftoffenbarung vor ein paar Tagen – nach dem Apfelblütenduft gefragt, wäre ich ziemlich unsicher geworden: Duften Apfelblüten überhaupt?

Ja sie duften eindeutig. Aber sie duften auch so, dass man sich gut vorstellen kann, dass es ein “normaler” unauffälliger Duft ist, einer, der in verschiedenen Intensitätsgraden immer leicht wirkt, nicht schwer. Er legt sich nicht über Nase, Körper und Geist wie eine Decke, sondern er spielt leicht um uns herum, so als wäre er fast nicht da. Dass er mich da, kürzlich in der Apfelanlage, geradezu überfallen hat, war vielleicht überfällig. Warum ignoriert er mich die ganze Zeit, muss sich der Duft gesagt haben. Und das Nachschnuppern an der Duftstelle ergibt, dass der Apfelduft bei unterschiedlichen Genotypen und Sorten durchaus auch sehr verschiedene Intensitätsgrade haben kann. Da stehen nämlich pink, rot und rosa blühende Redlove-Selektionen, die speziell für ihre Blüten ausgelesen worden sind.

Und einige von ihnen, jetzt nehme ich es zum ersten Mal war, haben einen noch viel intensiveren Duft, der Apfelduft bekommt da sozusagen eine Spitze (oder eine Kopfnote, wie das die Parfumeure ausdrücken würden) und wird so zu einem richtigen und nachhaltigen Parfum … Wieder zu Hause blättere ich in den Notizen zu diesen Zuchtnummern und muss – zum Glück – feststellen, dass meine Frau im Unterschied zur mir den Duft schon längst entdeckt, notiert und bonitiert hat! Da bleibt nur die Frage, ob Apfelblüte nun ein Männerduft oder ein Frauenduft sei …

Natürlich habe ich dann bei Google weitergesucht: Wie bitte duften Apfelblüten? Auffällig ist, dass die ersten 15 Einträge zum Duft der Apfelblüte einem gleichnamigen Comic aus Japan gelten. Typisch, denke ich. Ich bin wohl nicht der einzige, der den Apfelblütenduft übersehen hat.

Dann aber, auf Platz 15 oder 16 ein Eintrag von Unique, einer Firma, die individuell gemischte Parfums anbietet und die wichtigsten Basisdüfte beschreibt: “Die Apfelblüte verströmt einen frischen und sehr blumigen Duft. Er erinnert ein wenig an Veilchen und Maiglöckchen, allerdings keinesfalls an den typischen Apfelgeruch.”

Das mit den Maiglöckchen kann ich unterschreiben und wichtig ist der Hinweis auf den Apfelfruchtgeruch, der natürlich als “grüner” Apfel in der Parfumindustrie wieder fast überall zu finden ist. Auch wenn es unser Schubladenhirn gerne möchte, beide Düfte haben rein gar nichts miteinander zu tun. Vielleicht müsste man zum Abschluss die Duftbeschreibung der Apfelblüte noch mit einem zusätzlichen Wort annähern: süsslich, für mich ist der Duft süsslich, aber eben leicht schwebend süsslich und nicht schwerfällig-süss.

Aber hören wir auf mit der Wortakrobatik und wenden wir uns der Birnenblüte zu. Natürlich will ich nun das Verbotene tun und den Apfelduft mit dem Birnenduft vergleichen. Hier beginne ich mit der Theorie, finde aber keine Parfumbeschreibung des Birnenblütendufts, obwohl doch die einschlägigen Parfumseiten von vielen Parfums behaupten, sie würden nach Birnenblüten duften ?

Dann der Realitätstest draussen in der Obstanlage. Aua! Das tut ziemlich weh. Zunächst bin ich, die Nase in der Birnenblüte, irritiert. Was ist das? Ist das ein Duft, ein Geruch oder schon ein Gestank? Das Gehirn rattert die Dufterinnerungen durch: Verd … was ist das? Pfeffrig, würzig, holzig und dann –  endlich und eindeutig – stinkig.

Google belehrt mich später, dass die Birnenblüte einen Stoff namens Trimethylamin ausbilde, der auch bei verdorbenem Fisch vorkomme … Ja, genau so! Und dann beginnt natürlich mein Obstbauhirn zu spielen: Ja vielleicht deshalb sind die Birnen in der Befruchtung nicht ganz so einfach. Natürlich brauchen die Blüten wärmere Temperaturen für die erfolgreiche Befruchtung (sonst kann der männliche fremde Pollen nicht in die Blüten hineinwachsen), aber vielleicht liegt das eben auch daran, dass die Blüten nicht nur für uns Menschen nicht so attraktiv sind …

Umgekehrt könnte aber auch der Fischgestank selber eine Strategie sein, Bestäuberinsekten, nämlich Fliegen und Käfer anzuziehen, die man auf Birnenblüten in der Tat häufiger sieht. Passen würde dazu auch die purpur-braune, an Fleisch erinnernde Farbe der Staubgefässe, die sich so überdeutlich von den gelben Staubbeuteln des Apfels abhebt. Es könnten also Duft und Farbe sein, die gezielt Fliegen und Käfer zur Befruchtung, zum Her- und Weitertransport des männlichen Pollens anlocken sollen. Menschen aber auf keinen Fall.

Vielleicht sollte man Äpfel und Birnen wirklich nicht miteinander vergleichen!

Leider komme ich nur noch selten dazu, Ihre Fragen, Gartenstories und Probleme, die Sie auf unserer Seite deponieren, zu beantworten. Leider! Das meine ich ehrlich. Ihre Fragen und Bemerkungen sind eine unglaubliche Fundgrube für neue Ideen, für Verbesserungen, und es wäre und ist ein grosser Fehler, Ihre Einwürfe nicht ernst zu nehmen. Leider (nochmals leider) bleibt dafür im Tagesgeschäft manchmal nicht genug Zeit.

Ihre Fragen sind spannend - und bewegen etwas!

Jedenfalls durfte ich gestern Abend wieder einmal 30 Ihrer Fragen beantworten. Hier eine kleine Statistik der Anregungen und Änderungen, die sich aus diesen 30 Fragen und Gartenstories ergaben:

• 2 Anfragen an unsere Betriebsleiter in der Produktion wegen Lieferbarkeit und Qualität
• Entdeckung, dass eine Aktion, die längst schon abgeschlossen sein sollte, noch immer still und schweigend und von uns (aber nicht vom Kunden!) unbemerkt weiterläuft
• Hinweis auf drei bedeutende Fehler auf der Webseite. Ich habe darauf gleich Aufträge für unseren Progammierer geschrieben
• Ein missverständliches Bild bei einem Produkt
• Mindestens 3 Themen entdeckt, über die wir mal scheiben sollten.

Fazit: 30 beantwortete Fragen für Sie  - 10 wichtige Informationen und Verbesserungen für Lubera, die Ihnen dann irgendwann auch wieder zugutekommen. Das nenne ich eine klassische Winwinsituation.

Was ich aber eigentlich damit sagen will: Danke!

Danke für Ihre Fragen, ihre Kritik und Einwürfe. Wir sind (zum dritten Mal: leider) alles andere als perfekt, aber durch Sie werden wir besser.

Schreiben Sie Gartenstories

Leider kann ich mich bei den Fragen mit nichts anderem bedanken als mit unseren Antworten (sonst reisst mir mein Buchhalter endgültig den Kopf ab), aber bei den Gartenstories ist das anders: Wenn Sie eine Gartenstory auf einer Produktseite oder einer Kategorieseite auf Lubera.com publizieren, und diese wird freigeschaltet, erhalten Sie einen Tells Apfel gutgeschrieben, den Sie bei Ihrer nächsten Bestellung als Rabatt (1 Tells =1% Rabatt; 5 Tells =5% Rabatt) einlösen können (bitte zuerst einloggen und Tells Programm freischalten).

Was ist eine Gartenstory?

Eine Gartenstory ist ein eigener kleiner Beitrag über Ihren Garten, über Ihre Pflanzen darin. Was Sie damit gemacht haben, wie Sie die Früchte unserer Sorten ernten und geniessen, wie Sie ein Problem gelöst haben, wie unsere Pflanzen bei Ihnen gedeihen etc. Das können ein bis drei Bilder sein mit einem kurzen Kommentar dazu, das kann aber auch eine kleine Abhandlung zu Ihrer liebsten Dahliensorte aus unserem Dahliensortiment sein.

Sie entscheiden und laden ihre Gartenstory bei der passenden Pflanze oder bei der passenden Pflanzenkategorie rauf. Und Sie schreiben da nicht nur für sich und für uns (und auch nicht nur für die Tells), Sie schreiben da vor allem für die vielen andere Gartenfreunde, die letztlich auf ihre Erfahrung, auf ihren Rat warten.

Wie machen wir die Gartenstories besser und attraktiver (für Schreiber und Leser)

Und noch etwas. Wir haben die Gartenstories erst kürzlich eingeführt, und möchten sie wenn möglich noch attraktiver für Schreiber und Leser machen. Wenn Sie dazu Ideen oder Anregungen haben, schreiben Sie einfach an info@lubera.com.

Vielen herzlichen Dank im Voraus!!!!

In diesem Video berichtet Markus aus der Welt der Pflanzen zum Thema “Erdbeeren” und beantwortet all die Fragen, die Sie uns auf Facebook gestellt haben.

Ausserdem haben wir folgende Themen für Sie:
-Die zauberhafte Welt der Lubera-Rosen
-Die Wunderbeere Goji
-Der Fruchtbare Lubera-Sonntag auf Schloss Ippenburg.
Wir verlosen 3 sehr köstliche Erdbeersorten aus hauseigener Züchtung. Um an der Verlosung teil zu nehmen, müssen Sie uns nur ein tolles, leckeres, schönes, lustiges, unglaubliches, skurriles etc. Erdbeerbild posten.

Oder aber Sie verraten uns in einem Kommentar, was für Sie an einer Erdbeere das Schönste ist.

Zusätzlich verlosen wir einen 20€/CHF Gutschein für www.lubera.com unter allen, die diese Veranstaltungsankündigung bzw. das LIVE-Video mit ihren Freunden teilen. Der Gewinner wird am Montag, den 19. Juni bekannt gegeben. Viel Erfolg und bis bald um 18 Uhr!

Posten Sie weiter! Schicken Sie uns Ihre Pflanzenfotos, fragen Sie Markus, wie sie geschnitten, gedüngt, umgepflanzt etc. werden müssen. Und stellen Sie Ihre Fragen auch während der LIVE-Sendung. Markus hilft!

Nach den Frösten der letzten Wochen liegen die Gärtnernerven blank. Gestern kam ein Kunde bei uns vorbei, er hatte seinen Kakibaum ausgegraben und zurückgebracht, weil alle Triebe tot seien und wir doch versprochen hätten, die Kakis seien bei uns frosthart.

Die Angaben zur Frosthärte beziehen sich aber in der Regel auf die Winterkälte-Resistenz, auf die Härte der Pflanze in der Winterruhe. Gegen die Frühlingsfröste ist in Jahren wie diesen in der Regel kein resistentes Kraut gewachsen. Die Pflanzen, die sich zu früh vorgewagt haben, bekommen eins auf den Deckel.

Aber sie sind, in 99% der Fälle, nicht tot! Auch frisch gepflanzte Kiwi, Minikiwi, Reben, Kaki, Feigen, Glyzinien und was da alles noch von den letzten Frühlingsfrösten getroffen wurde, wird in einigen Wochen, ja meist schon in einigen Tagen aus den Reserven wieder austreiben. Die frischen weichen neuen Triebe, die noch keinen Holzkörper ausgebildet haben, waren dem nächtlichen Kälteüberfall schutzlos ausgesetzt (die Kälte sprengte sozusagen ihre Zellen), aber die alten Treibe, die werden problemlos ein zweites Mal austreiben!

Schauen Sie einfach genau hin, neben den toten Austrieben, dem braunen und schwarzen Laub, am Stamm, neben einer alten Knospe, beginnen neue grüne Knösplein zu spriessen, die schon einige Tage nach dem Unglück zeigen, dass die Pflanze überlebt.

Pflanzen halten viel mehr aus, als man denkt. Und meist sind sie auch ein wenig geduldiger und härter im Nehmen als ihre Besitzer;-)

Passend zum Thema Redlove Äpfel: "Über Rosen lässt sich dichten,
in Äpfel muss man beißen" (aus Faust II, Johann W. v. Goethe , 1749-1832). Hätte Goethe die Redloves gekannt, stünden jetzt bestimmt viele Gedichte über sie geschrieben. Der große Universalgelehrte, Forscher, Botaniker, Hobby-Gärtner und Gourmet hätte sie wohl nicht nur für sich selbst angebaut, sondern er hätte sie ebenso gerne verschenkt, diese roten Liebesperlen.

Als Frauenversteher und - freund hat er so manches Mal versucht, die Herzen seiner Angebeteten mit Lebensmitteln zu erobern - Spargel und Artischocken beispielsweise. Was hätte er nur mit Redloves alles erreichen können? Eines ist sicher, er hätte sie zu nutzen gewusst!

Von Goethe stammt immerhin der Ausspruch: "Frauen sind silberne Schalen, in die wir goldene Äpfel legen". Aber nun ja, wer weiß, wie er das gemeint haben mag. Jedenfalls war er weltlichen Genüssen nicht abgeneigt, was man auch daraus erkennen kann, dass er einen Pfirsichbaum pflanzte und ihn eigenhändig fächerförmig aufband.

Als weltlicher Gourmet hätte ihm folgendes Dessert bestimmt gut gefallen, denn es ist sinnlich-süß und erotisch-rot.

Anmerkung: Das gebackene Dessert funktioniert nur mit Redloves.
Weißfleischige Äpfel heben sich farblich nicht ab, die meisten werden nur matschig und schauen dann äußerst unschön aus. Es müssen auch festfleischige Äpfel sein und vor allem, sie müssen bißchen säuerlich sein, wie eben die Redloves!!

Für die Era-Redloves kann ich sagen, dass sie auch nach dem Backen so herrlich rot-fluoreszierend ausschauen wie vor dem Backen - was das Dessert eindeutig für einen goetheschen Liebeskorb prädestinieren würde.
Also unbedingt auch Redlovescheiben AUF das Dessert legen vor dem Backen.

Redlove Äpfel für ein besonderes Kuchen-Rezept:

125 g Butter
250 g Zucker
6 Eier
750 g Quark
2 Tüten Puddingpulver Vanille
1 Bio-Zitrone
Redloves nach Geschmack (ca. sechs Äpfel)

Eier trennen, Eiweiß steif schlagen und beiseite stellen. Butter schmelzen, mit dem Zucker und den Eigelb gründlich verrühren, Quark, Puddingpulver, geriebene Zitronenschale und Zitronensaft unterrühren und dann den Eischnee vorsichtig unterheben. In eine Kuchenform füllen, Redloves schälen, kleinscheiden, einige Stücke hineindrücken in die Masse und weitere oben auf legen.

Im Ofen bei 180 Grad ca. 45 backen (Bräunungsgrad kontrollieren).
Auskühlen lassen und am gleichen Tag (!), am besten noch lauwarm genießen mit einen guten Kaffee oder einem Glas Redlove-Saft.

Und vielleicht beflügelt euch dieser sinnliche Genuss dann ja zu einem Liebesgedicht, es muss ja nicht gleich Goethe-gleich sein.

Nicht lange ist es her, dass der bekannte österreichische Fernsehgärtner Karl Ploberger in der Schweiz zu Gast war. Der sportliche, schlanke Fernsehstar nutzte die Gelegenheit, um den nicht ganz so sportlichen - oder schlanken - Markus über seine schlanken Bäumchen auszufragen.

Die immer kleiner werdenden Gärten oder gar das Gärtnern ohne Garten auf Balkon und Terrasse lassen Säulenobstbäume und Beeren für Topf und Kisten immer beliebter werden. In der Ausgabe vom 1. Oktober von "Kleine Zeitung" wurde das Interview von Karl Ploberger und Markus Kobelt zu "den neuen Schlanken" veröffentlicht.

Hier geht es zu dem Interview (Seite 1, Seite 2)

Die "schlanken" Bäumchen finden Sie unterstehend:

• Säulenbäumchen Malini
• Mini-Apfelbäumchen Maloni

Unser Hausbaum ist eine Mandel. Keine Ziermandel sondern eine richtige Mandel, die auch ab und zu Früchte liefert. Leider reichen diese selten aus, sodass wir den Bratapfel mit Mandeln mit zugekauften Mandeln anreichern mussten.

Die Äpfel sind die berühmten Redlove aus dem Lubera-Sortiment.
Meine Tochter ist ein grosser Fan der roten Innenseite. “She fell in love with the Redloves ;-)”. Sie hat ihren eigenen Baum bekommen. Ich war nicht darauf vorbereitet einen Hochstämmer mit nach Hause zu nehmen und hatte einge Ladeprobleme (hier finden Sie den alten Blogbeitrag dazu: https://pascaletreichler.com/2015/12/11/gartenkraut-goes-lubera/
Der Baum steht und blüht und wird schon bald eigene Früchte tragen.

Ich finde Bratäpfel an einem trüben November-Abend eine wunderbar tröstliche Mahlzeit, so richtiges Seelen-Essen halt. Süss und saftig und duftend durch die Gewürze und die Vanillesauce.

Im November habe ich halt so etwas den Herbstblues und muss mich durch Ernteprodukte aus dem Jahr aufheitern und versichern, dass der Frühling wieder kommt und damit auch die wunderbaren warmen Monate. Ich glaube vielen GärtnerInnen geht es gleich.

Unser Bratapfel mit Mandeln zum selbermachen

Also dann wollen wir mal Seelen-Food kochen und backen und geniessen. Je nach dem ob Sie warme oder kalte Vanillesauce bevorzugen, müssen Sie diese am Morgen schon zubereiten oder erst wenn die Bratäpfel im Ofen sind.

4  Äpfel
50 g Mandeln grob gehackt
50 g Aprikosen getrocknet grob gehackt
4 EL Aprikosenkonfitüre

Die Äpfel säubern und mit einem Gehäuseausstecker das Kerngehäuse entfernen. Apfelkerne essen, sie sind sehr gesund. Den Rest in den Kompost geben.

Aus den zerkleinerten Mandeln, den Aprikosen und der Konfitüre eine zähe Masse mischen und in die Äpfel füllen.
Die Äpfel in eine Gratinform stellen. Etwas Butter darüber geben und backen.

200 Grad etwa 25 Minuten

Die Vanillesauce wird so gemacht:
500 ml Milch mit 1 EL Speisestärke mischen
1 Stück Ei dazu rühren
20 g Zucker dazurühren
1-2 TL Vanillezucker dazurühren

Alles zusammen aufkochen und auf niedrigster Stufe eindicken lassen. In eine Schüssel giessen und bis zum Gebrauch zudecken.

Die Vanillesauce in tiefe Teller giessen und den fertigen Bratapfel darauf plazieren. Geniessen.

Viel Freude beim Ernten der letzten Gartenschätze, beim Einräumen der empfindlichen Kandidaten und beim Kochen.

Grüess Pascale

Véronique Witzigmanns wundervolle Fruchtaufstriche haben wir oben vorgestellt. Hier folgt nun noch ein exklusives Rezept aus Ihrer Küche in anbindung an das Früchtebrot. Natürlich könnte man einwenden, dass die Feigensaison nun wohl vorbei sei… Das ist sie definitiv, aber kennen sie die Wirkung der Lektüre eines schönen Garten-Rezepts an einem Winterabend? Jedenfalls habe ich gestern Abend beim Kaminfeuer in einem dicken Rezeptbuch von Nigel Slatter geblättert (und gelesen) und vergass darüber fast, dass ich noch nichts gegessen hatte. Wahrscheinlich war es ein Fehler, das Buch zu schliessen… Aber zurück zu Véronique?s Rezept: Es stillt nicht nur unsere Winterlichen Fruchtdefizite, sondern bietet auch neue Möglichkeiten, der Feigenschwemme Herr zu werden. Denn diese wird kommen. Gute Feigenbaum, z.B. die Sorten Perretta oder Morena, tragen sehr schnell so viele Früchte, dass Sie händeringend und früchteerntend um jedes kreative Feigenrezpet froh sein werden.

Eigentlich könnten alle (ok fast alle) Zutaten für das Tiramisu von Früchtebrot mit Birne und Feigen in der Nachbarschaft aufgetrieben werden. Feigen, Cranberries, Aprikosen, Orangen und Zitronen und Nüsse stammen von Lubera-Pflanzen, Eier, Mehl, Sahne und Butter von Höfen in der Umgebung. Beim braunen Zucker (und dem Rum), bei Zimt und beim Kakaopulver wird es schwierig, da kann selbst Lubera nichtmehr weiterhelfen.

Die Kombination von Früchtebrot, Birne und Feigen ist die Grundlage für einen wundervoll herbstlichen – oder fast schon vorweihnachtlichen – Nachtisch. Mit diesem Tiramisu versüssen Sie sich jeden verregneten, nebligen Sonntagnachmittag und auch die klammen Finger vom Bau des ersten Schneemannes der Saison tauen bei diesem Dessert im Handumdrehen wieder auf.

Unser Tiramisu von Früchtebrot mit Birne und Feige

Zutaten für das Früchtebrot (4 Personen):
50g getrocknete Soft Feigen
50g getrocknete Cranberries
20g getrocknete Aprikosen
1-2 EL Orangensaft
1 TL Zitronensaft
1 EL Rum
150g weiche Butter
100g brauner Zucker
3 Eigelb (Zimmertemperatur)
150g Mehl
1 TL Backpulver
3 Eiweiß
10g Bourbon Vanillezucker
50g gemahlene Haselnüsse
1 TL Zimt
? Abrieb (Bio-)-Zitronenabrieb

Kastenform 30x11cm

Zutaten für die Creme:
250g Mascarpone
50ml Sahne
80g Birne-Feige Fruchtaufstrich
1-2 TL roter Portwein
? Abrieb von der Zitrone
? Abrieb von der Orange
(1-2 EL Zucker nach belieben)
40g Walnüsse
2-3 EL Zucker
2-3 EL Kakaopulver

Zubereitung:

Cranberries, Feigen und Aprikosen klein hacken. In einer Schüssel  mit Rum, Orangen- und Zitronensaft marinieren. Abgedeckt für ca. 1 Std. ziehen lassen.
Backofen vorheizen auf 180 Grad. Kastenform gut mit Butter ausstreichen und mehlieren.
Butter in einer Schüssel schaumig rühren. Zucker und Vanillezucker dazugeben und gut verrühren. Nach und nach die Eigelbe unterrühren. Butter-Ei Mischung mit dem Zitronenabrieb abschmecken.
Mehl vermischen mit den Haselnüssen, Zimt und dem Backpulver.

Eiweiß mit einer Prise Salz zu Schnee steif schlagen.

Abwechselnd Eischnee und Mehl unter die Buttermasse mischen. Zuletzt die marinierten Früchte unterheben und gleichmäßig in der Kastenform verteilen.

Im Backofen auf mittlerer Stufe für ca. 35-40 min. backen. Mit einem Stäbchen prüfen ob das Früchtebrot durchgebacken ist. Das fertig gebackene Früchtebrot am besten über Nacht auskühlen lassen.

Am nächsten Tag das Früchtebrot in 4 gleichmäßige Stücke einteilen (ggf. Oberfläche begradigen) und aus dem Früchtebrot 4 Zylinder mit einem Durchmesser von 7cm ausstechen. Aus jedem Zylinder jeweils 3 Scheiben mit 1 cm dicke schneiden.

Walnüsse grob hacken und mit Zucker in einer Pfanne karamellisieren.

Schlagsahne schlagen. Mascarpone, Birne-Feige Fruchtaufstrich, Portwein und 30g der abgekühlten Walnüsse unterheben. Mit Orangen-und Zitronenabrieb abschmecken. Die Creme in einen Spritzbeutel füllen.

Jeweils eine Seite des Früchtebrots mit Birne Feige Fruchtaufstrich bestreichen.

Früchtebrot mit Creme im Wechsel in ein Glas schichten. Abschließend liegt obenauf Früchtebrot dünn mit Creme bestrichen. Mit Kakaopulver bestäuben und mit karamellisierten Walnüssen bestreuen.

Tipp: Dazu schmecken frische Feigen mit etwas Honig.

Einen Guten Appetit

Véronique Witzigmann

Rote Liebe, so heisst diese Apfelsorte, die für das Rosen-Apfeltörtchen verwendet wird. Was bitte hat denn ein Apfel mit Liebe zu tun? Ah ja, ich erinnere mich an die ursprünglichste Liebesgeschichte, welche von einem Apfeldiebstahl im Paradies gekrönt wurde, sie wissen schon wer das war…
Meine verwendeten Äpfel musste ich nicht stehlen, sie wurden mir von Lubera zur Verfügung gestellt, denn ich muss gestehen auf meinem Grundstück wachsen diese modernen Redloveäpfel (bisher) nicht. Wir haben uns auf alte Obstsorten auf Hochstämmen beschränkt, die hauptsächlich Mostäpfel beherbergen.
Mit Äpfeln kann man ja weiss Gott was machen, ich habe mir überlegt, dass zur Liebe (wegen der Red-LOVE) auch Rosen gehören und so werden wir heute Rosen-Liebes-Apfeltörtchen backen. Dadurch, dass diese Äpfel in Rot durchgefärbt sind wirken die Törtchen noch viel rosiger.

Unser Rosen-Apfeltörtchen Rezept

Wir benötigen:
400g     Blätterteig ausgewallt
3    Redloveäpfel
6    Teelöffel Zucker
2    Teelöffel Zimt oder nach Wunsch geht auch Lebkuchengewürz
etwas Zitrone Saft

Die Äpfel schälen und in schmale Scheiben schneiden. In eine Pfanne geben. Mit dem Zucker und dem Zitronensaft bedecken und aufkochen lassen. Sobald das Wasser kocht, von der Platte nehmen abgiessen (den Sud auffangen, damit können Sie wunderbar einen Tee aufgiessen). Die Stücke auskühlen lassen. Den ausgewallten Blätterteig mit Zimt und Zucker bestreuen. Mit dem Nudelholz darüber fahren um den Belag besser haftend zu machen. Streifen von 1.5 cm ausschneiden und auf jeden Streifen die Apfelstücke platzieren. Die Streifen vorsichtig von einer Seite her aufrollen. Auf ein mit Backpapier belegtes Blech geben und ab damit in den Ofen. Am schönsten werden Sie, wenn Sie in Cupcakeförmchen gebacken werden (Backdauer erhöht sich leicht).

 
Backzeit: ca. 15-20 Minuten
Temperatur:  180 Grad

Sobald die Küchlein goldbraun werden, aus dem Ofen nehmen und etwas abkühlen lassen. Nach Wunsch mit Puderzucker oder mit Rosenzucker bestreuen.
Dieser Nachtisch kann mit jeder Apfelsorte gemacht werden, je nach Grösse der Äpfel muss die Breite der Streifen etwas angepasst werden.  Das Rezept geht übrigens auch mit reifen Birnen, die lege ich dann aber roh auf den Teig.
Die Redlove-Äpfel lassen sich etwa bis Weihnachten gut lagern, das heisst jetzt wäre Zeit sie vollständig aufzubrauchen, also nichts wie los. Versuchen Sie das Rezept.
Ich wünsche Ihnen "en Guete".
Grüess Pascale Treichler

Nicht nur Grösse, auch Kleinheit fesselt. Die Redewendung (mit dem Fesseln) ist von Jonathan Swift in seinen «Gullivers Reisen» literarisch umgesetzt worden: Der in Liliput gestrandete Gulliver wird von den Zwergen, den Liliputaner in Feinarbeit gefesselt, und er erfährt plötzlich, wie relativ alles ist: Er ist zwar ein Riese unter Zwergen, aber wird von ihnen versklavt. Wir wollen jetzt das Bild nicht überstrapazieren: Aber natürlich fesselt mich der kleine Apfel Gulliver’s®, der erste Lowfruit®-Baum aus unserer eigenen Züchtung. Sonst wäre ich ja nicht vor ihm in die Knie gegangen, hätte mich sicher nicht ganz auf den Boden gelegt, um ihn zu fotografieren … So weit habe ich mich kaum je heruntergelassen …

Ein Apfelbäumchen unter einem 1 Meter Höhe, fruchtbar, mit schönen und saftigen Herbstfrüchten, mit einer regelmässigen natürlichen Verzweigung, die jede Schnittanstrengung überflüssig macht, resistent gegen Schorf … das ist schon ein Pflanze gewordener Züchtertraum …

Ja gut, wenden Sie jetzt ein: «Aber der Hobbygärtner, der Obstliebhaber, was soll er damit?» Zunächst ist die Geschichte, die Jonathan Swift erzählt hat, die Umwertung aller Werte, die Relativitätstheorie aufs Leben heruntergebrochen, auch ein Thema im Garten: Überraschen Sie sich und Ihre Besucher mit dem Kleinsten Apfel!

Hier hätte sich Eva sogar bücken müssen! Gross und Klein. Das Wunder, dass ein Apfelbaum 1 m Kronenvolumen haben kann, der eben nur noch liegend fotografiert werden kann! Und dann eröffnet Gulliver’s® mit den niedrigst hängenden Früchten auch ganz andere Möglichkeiten der Obstpflanzenverwendung im Garten.

Der Apfel wird endgültig zu einer Art «Beerenpflanze», zu einem Strauch, findet überall Platz, kann im Kübel oder in der kleinsten Gartenecke kultiviert werden, verträgt sich mit Stauden, Rosen, ja auch mit einer Blumenrabatte.

Der Apfel wird zur Naschfrucht. Er legt seine gartenbaulichen Fesseln ab, muss nicht mehr aufwändig geschnitten, formiert und gespritzt werden. Es gibt wirklich keinen Grund mehr, jetzt kein Apfelbäumchen zu pflanzen!

Genau so hatten wir es uns vorgestellt, als wir vor zwei Jahren begannen, auch in England Lubera-Pflanzen zu verkaufen – vor allem über unsere Webseite www.lubera.co.uk: Der Stellenwert des Gartens in Grossbritannien kann mit keinem anderen Land verglichen werden. Im September luden wir 20 Englische Gartenjournalisten nach East Malling ein, um da unsere gemeinsam mit East Malling betriebene Himbeerzüchtung  zu besichtigen und mehr über die neuen LuberaSorten anderer Obstarten zu erfahren.

Wir luden also 20 ein, und es kamen auch 20 – unvorstellbar auf dem Kontinent! Das mit dem Gartenstellenwert hat aber – und das wollen wir nicht verschwiegen – ein klitzekleine, wenn auch nicht wirklich negative Kehrseite: Englische Gärtner, Gartenjournalisten im Besonderen, sind auch überaus selbstbewusst. Sie kennen die Materie, sie wollen sich selber ein Urteil bilden, sie sind auch kritisch. Ein Telefongespräch mit einem englischen Lubera-Kunden dauert schlicht fast doppelt so lang wie mit einem Deutschen Kunden. Gut so! Und noch nie musste ich nach einem Vortag so viele kritische Fragen beantworten wie beim Lubera-Pressetag in East Malling. Herrlich! Vielleicht ist dieses hohe Niveau auch ein Resultat der Konkurrenz. Wenn viele gärtnern, muss man besser gärtnern. Und wenn es einige Hundert Gartenjournalisten gibt, muss man sich auszeichnen und unterscheiden. Als ich Peter Seabruck nach dem Rundgang in East Malling fragte, warum er eigentlich immer eigene Wege gehe und warum er immer noch in die nächste Reihe schauen und den anderen Apfel probiere und manchmal ganz unauffindbar sei, antwortete er mit staatsmännischer Miene: «If you want to write a different copy, you have to go different ways.» So ist es.

Bei der Zitronenbaum-Pflege kommt es vor allem darauf an, dem Zitronenbaum ein sonniges Plätzchen zu geben und ihn gut durch den Winter zu bekommen. In diesem Gartenbuch-Beitrag finden Sie zahlreiche Pflegetipps, bei deren Umsetzung Sie lange Freude an Ihrem Zitronenbaum haben. Es geht um den passenden Standort, das richtige Gießen, Düngen und vor allem um die Überwinterung. 

Wissenswertes zum Zitronenbaum

Der Zitronenbaum ist die beliebteste Zitruspflanze und ein sehr pflegeleichter Vertreter der Gattung Zitrus. Auch wenn er nicht winterhart ist, kann er hierzulande gut gehalten werden. Voraussetzung ist ein Quartier für die Überwinterung, das den Anforderungen der Zitronenbaum-Pflege gerecht wird. 

Die Botanik des Zitronenbaums

Bei der Zitrone, die im Süden des deutschsprachigen Raums auch als Limone bezeichnet wird, handelt es sich um Kulturpflanze, deren Anbau eine Jahrhunderte alte Tradition ist. Neben dem Orangenbaum ist sie die wichtigste Art im kommerziellen Zitrusanbau. Die Botanische Bezeichnung lautet Citrus limon, ursprünglich stammt sie aus dem südlichen Ost-Asien. Jedoch sind die Wildpflanzen im Laufe der Zeit verschollen, es existieren nur noch kultivierte Pflanzen. Wenn Sie einen Zitronenbaum hier im Lubera® Gartenshop kauft, erhalten Sie eine veredelte Pflanze. Bei dieser wurde ein Edelreis auf eine robuste Wurzelunterlage gepropft. Das Edelreis wurde von einer alten, bereits fruchtbaren Unterlage geschnitten. So wird gewährleistet, dass auch vergleichsweise kleine Pflanzen Früchte tragen können. Die Wurzelunterlage ist in der Regel eine nahezu winterharte Dreiblättrige Oange (Poncirus trifoliata) oder eine Bitterorange (Citrus aurantium). Wenn die Unterlage winterhart ist, bleibt aber ein nicht winterhartes Edelreis, so dass der Zitronenbaum insgesamt geschützt werden muss. 

Der Wuchs beim Zitronenbaum

Der Zitronenbaum wächst aufrecht und in der Regel gut verzweigt. Die Krone ist weniger kompakt wie bei beim Orangen- oder Mandarinenbaum. Dafür verläuft das Wachstum schneller und der Zitronenbaum kann rasch nennenswerte Größenordnungen erreichen. Häufig tragen Zitronenbäume kleinere Dornen, vor denen man sich beim Hantieren mit dem Baum schützen sollte. Die Knospen und jungen Blüten sind zunächst violett, erst später färben sie sich in das bei Zitruspflanzen so beliebte reine Weiss. Auch das typische Zitrusaroma kann bei den Zitronenblüten genossen werden. Aus jeder Blüte wird aufgrund der Selbstbefruchtung auch ein Fruchtansatz. Da ein Zitronenbaum aufgrund der Veredelung auch als kleiner Baum sehr viele Blüten trägt, müssen einige abgeworfen werden. Der Wurzelapparat kann nur einen Teil der Blüten versorgen. Je grösser ein Baum aber wird, umso mehr Früchte kann er heranwachsen lassen. Eine Besonderheit ist die Kontinuität in der Blüte: Zitronenbäume blühen fast während des gesamten Jahres und bilden Früchte. Somit haben Sie regelmässig Blüten und Früchte gleichzeitig am Baum. 

Die Zitronenbaum-Pflege - auf den Standort und die Wässerung kommt es an

Die Pflege exotischer oder mediterraner Pflanzen gelingt dann am Besten, wenn man den Pflanzen ähnliche Bedingungen anbietet, wie an ursprünglichen Standorten. Entscheidend ist also der Standort. 

Der Standort im Sommer

Das A und O der Zitronenbaum-Pflege ist ein sonniger Standort von April bis Oktober oder November. Je mehr Sonne ein Zitronenbaum bekommt, umso schneller wächst er, blüht und trägt Zitronen. Er kann auf Balkon, Terrasse oder auf einer Dachterasse stehen. Der Standort sollte luftig, aber nicht zu windig sein, da Zitronenbäume umfallen können. Übrigens ist es günstig, den Zitronenbaum auf Topffüße zu stellen. Auf diese Weise wird der Wasserabfluss gefördert und der Terrassenboden geschont. 

Der Winter-Standort

Zitronenbäume sind nicht winterhart und können allenfalls -1° bis -2° C aushalten. Sie müssen also in der frostigen Zeit in einem frostfreien Raum geschützt aufgestellt werden. Als Winterquartiere kommen Gewächshäuser, Wintergärten oder unbeheizte, aber frostfreie Nebenräume in Frage. Typisch ist die Überwinterung in Treppenhäusern, Gartenhäusern oder in der Garage, wenn dort ein Fenster oder eine Pflanzenbeleuchtung ist. 

Giessen und Düngen

In der Zitronenbaum-Pflege gilt 'Weniger ist Mehr'. Vor allem beim Giessen hat dieser Leitsatz Bedeutung. Wenn Sie den Zitronenbaum stets nur bedarfsgerecht düngen, werden Sie lange Freude an ihm haben. Bedarfsgerecht bedeutet, dass nur gegossen wird, wenn die obere Hälfte der Erde abgetrocknet ist. Das kann man mit dem Feuchtemesser von Lubera sehr gut herausfinden. 

Auch für die Düngung hat Lubera eine gute Lösung - unser Dünger Frutilizer Instant Zitrus ist genau auf die Bedürfnisse von Zitronenbäumen abgestimmt. Der Dünger enthält wichtige Spurenelemente, die besonders wertvoll sind. Gedüngt wird von Mai bis August, wenn die Zitronenbäume besonders viele Nährstoffe benötigen. 

Topf und Erde

Um gefährliche Staunässe zu vermeiden, ist eine durchlässige Erde für den Zitronenbaum wichtig. Lubera hat für die Bedüfnisse der Zitronebaum-Pfelge die Erde Nr. 1 entwickelt, die eine besonders gute Drainage hat. Umgetopft wird alle zwei Jahre, bei älteren und größeren Bäumen reicht es, wenn alle drei Jahre umgetopft wird. Der Topf muss unbedingt ein Abflussloch haben. Außerdem benötigt er einen guten Stand, damit er bei Windböen nicht umkippt. 

Die Überwinterung beim Zitronenbaum

Spätestens, wenn Frost droht, muss der Zitronenbaum in das Winterquartier geräumt werden. In milden Regionen ist die Überwinterungsregion von November bis April. Dort, wo es kälter ist, muss schon ab Mitte Oktober bis Anfang Mai überwintert werden. Die Zitronenbaum-Pflege während der Überwinterung ist übersichtlich. Der Baum benötigt nur ca. einmal im Monat etwas Wasser, damit er nicht trocken wird. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die Schädlingskontrolle. Je früher man einen Befall der typischen Schild- oder Wollläuse entdeckt, umso besser kann man ihn mit konventionellen Mitteln bekämpfen. 

Zitronenbäume schneiden

Der Schnitt spielt bei Zitronenbäumen eine untergeordnete Rolle. Deutliche Rückschnitte, wie man sie bei heimischen Obstgehölzen kennt, sind nicht erforderlich, es sei denn, der Baum ist sehr krank und hat viele abgestorbene Äste. Allenfalls eine Kürzung zu lang gewordener Äste und einiger abgestorbenener Zweige gehört zu den Schneidemassnahmen. Diese finden zusammen mit dem Umtopfen im frühen Frühjahr statt.

Das meine ich jetzt nicht sarkastisch. Aber es stimmt: Nach dem Frost ist vor der Ernte.  Auch wenn bei vielen Bäumen nach diesen Frösten die Ernte ausfallen oder kleiner werden wird, irgendwann wird eine neue Ernte kommen. Und es macht durchaus Sinn, sich jetzt schon darüber Gedanken zu machen: Was bedeuten der Frost und der Fruchtausfall für die Pflanzen und was bedeuten sie für uns Gärtner?
 
1.    Die Pflanze hat nun Kraft. Die Kälte hat ihr nur äusserlich, an ihren frischen Trieben und Geschlechtsorganen geschadet, der Rest ist intakt und handlungsfähig. Ja da ist sogar mehr Kraft als in Vollertragsjahren. Der Baum muss ja keine oder weniger Früchte ernähren. Entsprechend wird er triebmässig mehr wachsen als in Normaljahren.
2.    Da es bei den meisten Obstarten eine Konkurrenz zwischen Trieb- und Fruchtwachstum gibt, sollten wir das jetzt bevorstehende Triebwachstum nicht noch mehr unterstützen. Entsprechend fallen ab jetzt die Dünger- ,Kompost – oder Mistgaben aus! Damit würden wir nur noch mehr Triebwachstum verursachen und allenfalls die Blütenbildung fürs nächste Jahr, für 2018 gefährden.
3.    Entsprechendes gilt auch für Schnitt, Winterschnitt und Sommerschnitt: auch die sollten dieses Jahr ausfallen, um die Pflanze nicht noch verrückter zu machen, um sie nicht noch mehr in ein wahnsinniges Wachstum zu treiben.
4.    Pflanzen denken langfristig. Die Blüten für die nächstjährige Blüte und Ernte werden zwischen Juni und September in den Trieben und Knospen differenziert. Dazu können wir nicht allzu viel tun, aber vielleicht haben wir doch Zeit, im Sommer den einen oder anderen steilen Treib in die Waagrechte zu binden. Das schränkt das vegetative Wachstum ein und fördert die Blütenbildung.
5.    Und jetzt begeben wir uns ins nächste Jahr, ins Jahr der Fruchthoffnung 2018: Fast sicher wird Ihr frostgeschädigter Baum 2018 wahnsinnig viele Blüten tragen. Er hatte ja mehr als genug Zeit und Energie, sie zu entwickeln. Und er war weniger untätig, als Sie meinten;-) Geniessen Sie die Blüte, die Aussicht auf eine reiche Ernte!
6.    Wenn es klar wird, dass eine gigantische Blüte bevorsteht (dicke Knospen, erstes Farbezeigen der Blüten), können auch die rausgeschobenen Schnittprojekte umgesetzt werden. Ja, erst dann. Denn nur wenn der Baum stark blüht, wird er die Schnitteingriffe ohne Murren überstehen und nicht wieder mit einem überstarken Wachstum reagieren. Also jetzt ist Schneiden endlich erlaubt!
7.    Den richtigen Ertrag sieht man nicht in der Blüte, sondern erst ab dem Junifruchtfall, wenn die meisten Obstarten ihre überflüssigen Früchte abgeworfen haben. Danach ist dann eine weitere gärtnerische Kür angesagt: In solchen Ertragsjahren, die auf ein Frostjahr folgen, muss unbedingt ausgedünnt werden. Die einfachste und beste Regel ist es, beim Kernobst an jedem Blütenbüschel nur eine Frucht pro Büschel stehenzulassen; beim Steinobst und insbesondere bei Kirschen soll jedes zweite Fruchtbüschel gänzlich weggeschnitten werden.
8.    Ach ja, und dann ist Ernten angesagt. Der Obstbaum wird Ihr langes Warten und Ihre Unterstützung mit phantastischen Früchten belohnen. Es ist nämlich nicht so, dass im Garten die Hoffnung zuletzt stirbt, am Ende erfüllt sie sich!

Einige Menschen behaupten, Essig sei ungesund. Essigsäure greift die Magenschleimhaut an und reizt den Magen-Darm-Trakt. Und diese Behauptungen stimmen natürlich. Ja, genau, wenn Sie täglich mehrere Liter Essig trinken, bleibt ihm einfach nichts übrig, als all Ihre inneren Organe ätzend anzugreifen. Den vernünftigen Menschen hilft er indessen gegen Verstopfung und Sodbrennen, reguliert den Blutzuckerspiegel, schützt vor Verkalkungen, normalisiert den Cholesterinspiegel, schenkt dem Körper Mineralstoffe und Vitamine...  Ja, genau, Essig ist eben eine der ältesten Naturarzneien die wir kennen. Schmecken tut er auch, vor allem der selbstgemachte Himbeer- oder Erdbeeressig.

Und so wirds gemacht:

Zutaten für den Selbstgemachten Himbeer- oder Erdbeeressig:

• 500 ml Balsamico-Essig weiss
• 300 g Himbeeren (auch mit TK-Früchten ist super)

Wer mag, ein paar Pfefferkörner oder 1 kleines Stück Ingwer, Basilikum, Pfefferminze oder...  kreieren Sie weiter selbst! Probieren Sie immer etwas Neues! Es macht Spass!

Zubereitung:

• Die Himbeeren in ein sauberes Glass einfüllen und mit Balsamico übergiessen.
• Wer mag, kann noch etwas 'Zitronen-Zesten' dazu geben, auch ein TL Vanillezucker dazu ist köstlich.
• Glas verschliessen und im Kühlschrank mind. 5 Tage ziehen lassen.
• Das Glas hin und wieder mal leicht beuteln, da die Himbeeren sonst alle oben schwimmen würden.
• Danach die Himbeeren abseihen und den Essig im Topf einmal aufkochen lassen.
• Dann abkühlen, falls pingelig, noch durchfiltern (z.B. durch einen Kaffeefilter/Küchenpapier/spezielle Passiertücher laufen lassen) und in Flaschen abfüllen.

Nun ist der Himbeeressig genussfertig und passt wunderbar zum Vervollkommnen von dunklen Saucen und zu diversen Salaten. Das kann auch noch mit einer Handvoll Kräuter aufgepeppt werden.

Himbeeressig sollte kühl (zwischen 8°bis 12°) und dunkel gelagert werden.

Dekorativ abgefüllt, ist er auch ein schönes und originelles Geschenk. Nicht nur seine Farbe macht den Himbeeressig so auffallend, sondern auch sein Geschmack. Da Himbeeren relativ viel Zucker enthalten, schmeckt auch der Essig leicht süsslich.

Viel Spass beim Ausprobieren!

Und wenn Sie anstatt 300g Himbeeren 300g von den frischen oder gefrorenen Erdbeeren nehmen würden, bekommen Sie einen wunderbaren aroma- und farbenreichen Erdbeeressig.

Wenn "Trauerweide" (Weeping Willow - auf Englisch auch nicht besser) nicht so ein trauriger Ausdruck wäre, würde ich meine rote Liebe Era, Redlove-Hängebaum, jetzt umtaufen. Nachdem letztes Jahr meine Circe all ihre Äste unter der schieren Last der roten Riesenperlen zu Boden senkte, ist es nun Era, die "Touchdown" verkündet und mit ihrer roten Frucht die Erde küsst.

Und ja, ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht, die aber-hundert Äpfel im Frühling auszudünnen, Asche auf mein Haupt, aber sie sahen so schön aus, leuchtend rot schon als Babies! Ich dachte, ich schenke meiner Era ein Jahr als reiner Zierbaum, denn ihre Äpfel werden eh nur entsaftet, also was soll?s, wenn sie klein bleiben oder teilweise gar abfallen. Sie trägt seit vielen Jahren sowieso immer gut (das eine Jahr gut, das nächste Jahr sehr gut etc.), so wie die Schwester Circe neben ihr.

Was ist so besonders an dem Redlove-Hängebaum

Nun ja, Era - typisch weiblich - macht, was sie will, lässt keine Äpfelchen fallen, wird langsam vom aufrechten Bäumchen zur Hängeweide und alle - Familie und Gartenbesucher - unken, dass nun bald die Ästchen brechen.
Pustekuchen: Die Äpfel erreichen Normalgröße, Era wird vollends zum Redlove-Hängebaum und NICHTS bricht oder fällt, trotz unserer andauernden Sommerstürme und Regengüsse: Red Power!!

Und diese Schönheit soll noch getoppt werden? Es sollen reine Zier-Redloves auf den Markt kommen? Oh, Magda Kobelt, du bist eine glückliche Frau, dass du diese schon als Blumenstrauß von deinem Mann zu Ostern bekommen hast. Wir Anderen müssen noch warten, was dein Gatte da wieder ausgetüftelt hat.

Frage an Letztgenannten: Kann man alte Apfelbäume ausbuddeln und neue ebendort pflanzen? Meine alten Apfelbäume (so genannte historische Sorten) haben jetzt zwei Jahre nacheinander in diesem norddeutschen Dauerregen (begleitet von kühlen Sommer-Temperaturen) nur schorfige Äpfel produziert, die nicht nur unschön aussehen, sondern auch nicht verwertet werden können. Meine fünf Redlove Hängebaum Sorten daneben strahlen jedoch durch all diese widrigen Wetterverhältnisse gesund und strahlend rot-schön wie eh und je. Muss man wie bei Himbeeren und Co. frische Erdschollen fürs Neupflanzen haben?

Falls ja, bitte versende im kommenden Frühjahr auch die passenden Erdschollen/Parzellen mit für deine neuen Redloves!!

Jetzt im Winter sehen wir manchmal etwas müde aus. Mir auf jeden Fall fehlt die Sonne und das Gesicht strahlt nicht wirklich. Diese Maske könnte helfen. Der Hafer soll gegen gerötete und entzündete Haut hilfreich sein. Oft ist unsere Haut im Winter durch die trockene Heizungsluft etwas entzündet und wir merken es nicht einmal, es ist nur dieses Gefühl da, dass sie nicht wirklich elastisch ist. Der Apfel enthält viele Vitamine, die unserer Haut gut tun, ebenso wie wichtige Mineralstoffe und Spurenelemente. Diese Stoffe helfen unserem Körper, wenn wir einen Apfel essen, aber sie können zum Teil auch über die Haut ihre Wirksamkeit entfalten.

So machen wir die Maske: 

Die Haferflöckli mit heissem Wasser übergiessen und aufquellen lassen. Das restliche Wasser absieben. In die Haferflocken mit einer feinen Raffel einen ganzen Apfel (inkl. Schale) reiben. Einen Löffel Honig dazu geben und alles gut verrühren.

Die noch warme Masse gleichmässig auf das Gesicht auftragen und 30 Minuten einwirken lassen, danach mit warmem Wasser abspülen. Das Gesicht normal eincremen.

Ach ja, allfällige Reste können Sie einfach aufessen.

Auch dieses Mal Markus wieder viele spannende Themen aus dem Garten mitgebracht:

Das erwartet Sie in diesem Video:

-Deal der Woche: Beerenstämmchen
-Was heisst eigentlich frosthart?
-Warum den Lubera-Newsletter abonnieren
-Die frostharten Zitruspflanzen Yuzu und Poncirus trifoliata
-Was sind Unterlagen und warum braucht es Unterlagen?
-Alles über Pfingstrosen
-Die Erdfrüchte von Lubera: Süsskartoffeln und Oca
-Was Wilhelm Tell mit Lubera zu tun hat

Die nächste Liveshow findet am 16. Mai statt.

Die Liveshow wird immer zuerst auf unserer Facebookseite übertragen.

Möchten Sie den perfekten Gartenherbst erleben? Dann folgen Sie unseren einfachen 10 Geboten.

1. Du darfst keine Rosen schneiden!

Das frühe Rosenschneiden im Herbst ist wirklich ein Vergehen gegen die Pflanze: Man entfernt Reservestoffe, die die Rose noch brauchen könnte. Und man hindert die letzten Blätter daran, weiter zu Assimilieren und noch mehr Reserven zu schaffen.

2. Du darfst keine Herbsthimbeeren schneiden!

Verwandt mit der ersten Sünde ist das frühe Schneiden der Herbsthimbeeren. Die Ernte geht zu Ende, und schon kommt dem Gärtner nichts anders in den Sinn als ? Arbeit. Er schneidet wie vom Arbeitsteufel getrieben die Herbsthimbeeren bodeneben ab und entfernt mit dem Schnittgut nicht nur Reservestoffe, sondern auch Nützlinge, die im Frühling für die neu aufwachsenden Ruten ein gutes Werk verrichten könnten. Daneben entzieht man dem herbstlichen Gartenleben mit seinen Tieren und Insekten einen weiteren Unterschlupf und Rückzugsraum.

3. Eigentlich darfst Du überhaupt nichts schneiden!

Ja ich weiss, dieses Gebot ist ziemlich brutal und das Gärtnerleben ist hart. Wo will der Gärtner/die Gärtnerin nun hin mit seinem/ihrem herbstlichen Schaffensdrang. Aber es geht nicht anders, dem herbstlichen Unfug muss kanonisch ein Riegel geschoben werden. Ausser Zeitnot im Frühjahr und Schneedruck in Höhenlagen gibt es keinen Grund, im Herbst zu schneiden. Punkt.

4. Du sollst Deinem inneren Ordnungssinn und Ordnungsdrang nicht nachgeben, denn es ist nicht gut

Es ist nicht gut, alles aufzuräumen. Es ist nicht gut, etwas zu Ende zu bringen, bevor es zu Ende ist. Die ganze Romantik des Herbstgartens, der auch seine Geschichte zeigen will, ist dahin. Unterschlupf und Heim für Insekten und Gartentiere sind weg! Und wieder fehlt die Zeit, den Garten zu geniessen.

5. Du sollst im Herbst nicht düngen!

Sorry, aber das muss einmal gesagt sein! Mein Freund Karl Ploberger hat mir da Gestern noch ins Gewissen geredet und Gnade für den schönen wintergrünen Rasen gefordert. Aber nichts da, da habe ich kein Mitleid (mehr dazu im 6. Gebot). Düngung im Herbst ist ein Sakrileg.

Der ganze Dünger nützt im Wesentlichen eh nichts und wird über den Winter ins Grundwasser ausgeschwemmt. Und was ist mit der Winterhärtedüngung mit Kali? Auch so ein bösartiges Gerücht der Düngerindustrie, der sogar Biogärtner zum Opfer fallen ;-). Die beste Methode für mehr Winterhärte ist es, früh genug mit dem Düngen aufzuhören, so um den längsten Tag herum, bei einigen wenigen Kultur auch etwas später.

6. Du sollst nicht Deines Nachbarn Rasen begehren!

Ja ich weiss, er ist schon fast eine Versuchung wert: akkurat jederzeit gepflegt, auch im Herbst wunderschön, genauso hoch wie er sein sollte, tiefgrün, ohne Unkräuter. Und er wird bis in den Herbst gedüngt, was das Zeug hält, gefühlt alle 3 Tage gemäht und vertikuliert, Fehlstellen fromm auf Knien ausgebessert. Ich aber sage Dir: Mach Dir nichts draus, lass ihm seinen Rasen, denn er ist gärtnerisches Götzenwerk. Bedenke aber: Alles Gesagte zu diesem Gebot gilt nur, wenn Du selber keinen schönen Rasen Dein eigen nennst.

7. Du sollst im Herbst keinen Mist ausbringen und auch keinen Kompost

Sorry, aber das ist wirklich...  Mist. Bringt auch wirklich nichts. Weil Mist und Kompost auch Dünger sind (siehe das 5. Gebot) und weil die Nährstoffe im Winter unwiederbringlich ausgewaschen werden. Ausnahmsweise mag das Anhäufeln von frostanfälligen Pflanzen mit Kompost gestattet sein, aber eigentlich tut es dafür auch der normale Gartenboden. Mist und Kompost sollen uns heilig sein und werden gezielt im Frühling und Frühsommer, passend zum Nährstoffbedarf unserer Pflanzen eingesetzt. Und überhaupt: Mist soll vor dem Einsatz im Garten kompostiert werden.

8. Du sollst Deinen Weibe oder Manne nicht schon wieder mit einem neuen Gartenprojekt kommen

Das ist einfach zu früh, das Jahr ist noch nicht vorbei. Lass das Jahr erst zu Ende gehen und dann im Frühling, in der Hochstimmung des Neuanfangs, ist alles viel einfacher durchzusetzen. Im schlimmsten Falle funktioniert im Frühling auch ein Überraschungsangriff. Jedenfalls wird die Überrumpelung schnell vergeben sein. Ausnahmsweise zugelassen ist die Herbstpflanzung von Lubera-Pflanzen, insbesondere Strauchbeeren: Denn die tragen ja schon im nächsten Jahr Früchte. Da wird jeder Pflanzverrächter ("der Garten ist doch schon voll!") schnell wieder weich. Süssen Früchtchen und ihren Versuchungen ist nur schwer zu widerstehen.

9. Du sollst auch Dein Kind im Herbst nicht zur Gartenarbeit zwingen

Ja ich weiss, Gartenarbeit liegt vor der Haustüre, ist grundsätzlich unerschöpflich und deshalb pädagogisch-disziplinarisch äusserst wertvoll. Aber es fördert die Beziehung zwischen den Generationen nicht wirklich, wenn Kinder tun müssen, was sie nicht begreifen und wofür es eigentlich keinen Grund gibt: Der Rasen muss jetzt wirklich nicht mehr jede Woche geschnitten werden.

Und warum sollte man die Gartenwege wischen, wenn gleich der Herbstwind wieder neue Blätter bringt. Natürlich mussten Sie das alles auch machen (ich auch), aber das ist leider noch keine zureichende Begründung. Gartenarbeit ist pädagogisch wertvoll - aber im Herbst kann man die Zügel etwas lockerer lassen, und auch den Fussball im Garten wieder tolerieren. Was kann er da noch anrichten, was die Herbstwinde nicht auch tun werden?

10. Du sollst nicht Laub rechen und nicht wischen!

Das gilt nicht nur für die Kinder, sondern auch für die familiären Headgardeners. Der Herbst macht, was er will. Er bringt Laub und nochmals Laub, er bricht Ästchen, er zieht mal hierhin, mal dorthin, und er glänzt zwischendrin auch wieder in den allerschönsten Farben und in perfekter Verwunschenheit. Darauf zielt alles ab, DAS muss man tun - und alles andere lassen! Geniesse den Garten, wenn er sich öffnet und wenn er strahlt und glänzt, und dazwischen lass ihn einfach... in Ruhe!

Das waren unsere 10 Gebote für Ihren perfekten Gartenherbst!

Sehen Sie hier von links nach rechts: Easytree, Spalier, Niederstamm, Halbstamm, Hochstamm wurzelnackt. An dem Beispiel erkennen Sie die grosse Vielfalt. Wir haben viele unterschiedliche Obstbaumformen in unserem Lubera Gartenshop.

Bei fast allen Obstbäumen im Lubera-Shop finden Sie verschiedene Baumformen und Pflanzenqualitäten. Die gleiche Sorte wird da also in verschiedenen Varianten angeboten, und erschwerend kommt hinzu, dass diese Varianten bei verschiedenen Pflanzenproduzenten und Anbietern auch jeweils unterschiedlich heissen und gehandhabt werden. Die Frage ist also: Welche unterschiedliche Obstbaumformen gibt es bei Lubera, wie sehen sie aus, was für Eigenschaften haben sie und für was eignen sie sich am besten?

Easytree®: 1-jähriger Baum im 5l Topf

-Kurze Beschreibung: Der Easytree® im 5l Topf zeichnet sich durch die dominante Mittelachse aus, die je nach Sorte und Obstart mit etwas mehr oder weniger Seitenknospen, Seitenspiessen und Seitenästen bekleidet ist. Ein Easytree® ist ein einjähriger Baum, das heisst ab Veredelung ist er 1 Jahr gewachsen. Zählt man die Kulturdauer der Unterlage (des Wurzelteils) und das Veredelungsjahr dazu, so ist die Pflanze insgesamt 3 Jahre alt, aber normalerweise berechnet man nur die Zeit ab Veredelung.

-Unterlagen bei Lubera: Apfel-Easytrees® sind meist auf M9 oder B9 veredelt, ganz schwachwachsende Sorten auch auf M26; Birnen-Easytrees stehen auf Quitte; Zwetschgen, Pflaumen Pfirsiche und Aprikosen auf St. Julien-Klonunterlagen und Kirschen auf den speziell schwachwachsenden Gisela-Unterlagen.

-Endgrösse Easytree®: Kernobst 2m Höhe, 100-150cm Breite; Steinobst 3-3.5m Höhe, 2-2.5m Breite; Kirschen Easytrees® auf der schwachwachsenden Unterlage Gisela 5 erreichen ca. die Grösse eines Kernobstbaums.

-Ideal für: die Pflanzung eines möglichst kleinen und schnell fruchtbaren Obstbäumchens, das als Spindel erzogen wird. Die bereits in der Jungpflanze selber angelegte Spindelform führt dazu, dass sich der Baum kontinuierlich und ohne allzu starke Schnitteingriffe entwickeln kann, dass er in der Regel bereits im zweiten Standjahr stark blüht und fruchtet, was natürlich die Wuchsstärke wiederum reduziert. Diese Baumform ist auch bestens für die Pflanzung einer Obstbaumhecke (siehe Artikel im Newsletter nächste Woche) geeignet.

Niederstamm: 2-jähriger Baum im 10l Topf

-Kurze Beschreibung: Der 2-jährige Niederstamm ist beim Kernobst auf ca. 60-70cm angeschnitten, so dass der astfreie Stamm wirklich niedrig ist, meist nur 40-50 cm, so wie es auch der Name Niederstamm verspricht. Auf der Höhe von ca. 40-60cm gibt es einen Kranz von Seitenästen, die als Reaktion auf den Anschnitt entstanden sind. Zusätzlich ist eine Mitte weitergezogen worden, die dann als Stammverlängerung dienen wird. Beim Steinobst erfolgt der Anschnitt in der Regel etwas höher, bei ca. 70-90cm, entsprechend ist auch das astfreie Stämmchen etwas länger. Der zweijährige Niederstamm ist nach der Veredlung 2 Jahre gewachsen, inklusive Unterlage und Veredelungsjahr beträgt die Kulturdauer in der Baumschule und vor dem Verkauf schon 4 Jahre.

-Unterlagen bei Lubera: Hier setzen wir die gleichen Unterlagen ein wie beim Easytree®. Allerdings werden die zweijährigen Kirschen auf Colt veredelt, werden also deutlich stärker und grösser als die Easytree®-Kirschen, die auf Gisela®-Unterlagen stehen.

-Endgrösse Niederstamm: Kernobst Höhe 2-2.5m, Breite 1.2-2m; Steinobst Höhe 3-4m, Breite 2.5-3m.

-Ideal für: Die zweijährigen Niederstämme sind perfekt für einen etwas breiteren Obstbaum, eine breitere Spindel oder auch eine kleine Rundkrone geeignet. Ganz allgemein hat der Baum bei der Pflanzung deutlich mehr Volumen als der Easytree®, aber dadurch auch einen etwas grösseren Pflanzschock. Falls man den zweijährigen Niederstamm auch für eine möglichst kleinbleibende Baumform im Garten verwenden möchte (meist in Einzelstellung oder in kleinen Gruppen) ist es wichtig, dass die Seitenäste möglichst nicht angeschnitten, sondern auf eine waagrechte Stellung runtergebunden werden. Falls man eine Rundkrone oder eine Hohlkrone erziehen möchte, müssen alle Seitenäste und bei der Rundkrone auch die Mitte in den ersten 3 Jahren regelmässig angeschnitten werden, um mehr Wachstum anzuregen.

Spalier: 2jähriger Spalierbaum im 10l Topf

-Kurze Beschreibung: Es handelt sich hier um die gleiche Baumform wie beim Niederstamm, nur dass Exemplare mit zwei schön verteilten, gegenüberliegenden Seitenästen möglichst auf gleicher Höhe ausgewählt werden – perfekt geeignet für die Spalier- und Palmettenerziehung. Wie der zweijährige Niederstamm ist die 2 jährige Spalierform ab Veredelung in zwei Jahren herangewachsen, Wenn man die Kulturdauer der Unterlage hinzuzieht sind es insgesamt 4 Jahre.

-Unterlagen bei Lubera: wie oben beim Niederstamm.

-Endgrösse Spalierbaum: Kernobst Höhe 2.5-3m, Länge 3m; Steinobst Höhe 2.5-3.5m; Länge bis 4m.

-Ideal für: frei stehende Spaliere an einem Drahtgerüst oder für Wandspaliere. Falls die Seitentriebe den verfügbaren Raum noch nicht ausfüllen, ist es im Frühling nach der Pflanzung sehr wichtig, dass die Spalieräste ca. 20% zurückgeschnitten werden, um zusätzliches Wachstum anzuregen. Auch sollen die Spalieräste in den ersten 2 Jahren noch nicht waagrecht gebunden werden, da sie sonst verfrüht das Triebwachstum einstellen. Wichtig ist es auch, das “Überbauen” der Mitte zu verhindern. Alle Obstbaumarten tendieren nämlich zur Apikaldominanz, das bedeutet, dass die physisch höher angesiedelten Triebspitzen am meisten gefördert werden. Bei der Spaliererziehung, wo man ja zunächst mal die Seitenäste, die Spalieräste fördern möchte, ist es entsprechend wichtig, dass die Mitte in den ersten Jahren immer wieder auf das Niveau oder sogar leicht unter das Niveau der Spalieräste zurückgeschnitten wird, so dass der Baum gezwungen ist, die Seitenäste weiterzuentwickeln.

Halbstamm: 2jähriger Baum im 10l Topf

-Kurze Beschreibung:  Der Kernobsthalbstamm wird bei uns auf ca. 80-90 cm angeschnitten, der Stamm ist also 60-70cm hoch, beim Steinobst wieder etwas höher. Im Gegensatz zum traditionellen Halbstamm, wie er früher (und von vielen Baumschulen noch heute) angeboten wird, ist der Stamm bei uns heute niedriger (60-70cm vs. 110-150cm früher). Warum? Weil wir von unseren Kunden wissen, dass sie Halbstämme vor allem darum einsetzen, um im Garten besser Rasenmähen und allenfalls eine niedrige Unterkultur wählen zu können. Und so haben wir uns entschieden, den Halbstamm nicht mehr mit 110-150cm hohen Stämmen und starkwachsenden Unterlagen auszustatten (und die Früchte so noch weiter vom hungrigen Gärtner zu entfernen ;-) ), sondern beim Halbstamm einfach die Stammhöhe des Niederstamms (für die leichtere Bearbeitung des Unterbodens) etwas zu erhöhen. Unser Halbstamm bei Lubera® ist also grundsätzlich eine leicht höhere Version des Niederstamms; bei vielen anderen Anbietern und traditionell ist er eine niedrige Version des Hochstamms – mit den gleichen Unterlagen wie der Hochstamm. Aber möchte man wirklich im heutigen Garten einen Baum, der in 20Jahren einen Kronendurchmesser von 5-9 m erreichen kann, und das auf einem Stamm von nur 140cm Länge? Das hiesse nämlich konkret, dass man gar nicht darunter hindurchlaufen könnte. Unsere Meinung: Wer einen so grossen Baum möchte, der wählt heute einen Hochstamm! Da schlägt der gedankenverlorene Gartenbesitzer in einigen Jahren auch nicht den Kopf an… – Natürlich wollen wir auch nicht verheimlichen, dass unsere Halbstämme gegenüber den traditionellen niedrigen Hochstämmen auch einen Nachteil haben: Sie brauchen unbedingt einen Pfahl!

-Unterlagen bei Lubera: Beim Steinobst setzen wir die gleichen Unterlagen wie beim Niederstamm ein, bei der Kirsche also auch Colt. Beim Kernobst setzen wir bei vielen Sorten ebenfalls auf M9, allerdings stehen doch einige Sorten mehr (als beim Niederstamm) auf M26 oder vergleichbaren Unterlagen.

-Endgrösse beim Halbstamm: Durch Schnitt und Erziehung steuern, wenn Sie den Halbstamm in den ersten Jahren etwas stärker schneiden, wird er eher grösser werden. Ebenso sollten Sie beim Wunsch für einen eher grösseren Baum dafür sorgen, dass die Leitäste in einem 45-50°Winkel nach oben wachsen (sicher nicht flach binden). Umgekehrt: Falls der Halbstamm im Kronendurchmesser wirklich nicht grösser als ein Niederstamm werden soll, binden Sie die Seitenäste in die Waagrechte und verzichten Sie konsequent in den ersten Jahren darauf, die Äste anzuschneiden.

-Endgrösse Halbstamm: Kernobst Höhe 2.5-4m, Kronendurchmesser 2-3.5 m; Steinobst Höhe 3.5-4.5m. Kronendurchmesser 3-4m. Das Wachstum und die Endgrössen hängen sehr stark von Schnitt und Erziehung ab (siehe oben).

-ideal für: kleine bis mittelgrosse Bäume auf dem Rasen und im Garten, wo eine kurze Unterbepflanzung oder auch Rasenmähen möglich sein soll.

Hochstamm: Wurzelnackter Hochstamm

-Kurze Beschreibung: Vier- bis fünfjähriger Baum mit einem 160-180cm hohen Stamm und einer leichten Krone. Wir produzieren die Hochstämme nur auf dem Feld, also nicht im Topf. Sie werden zwischen November und April wurzelnackt – also ohne Topfballen und Topf – versendet.

-Unterlagen bei Lubera: Für den Hochstamm werden bei allen Obstarten starkwachsende Sämlings-Unterlagen eingesetzt, Apfel- und Birnensämlinge bei Apfelbäumen und Birnbäumen; Kirschensämlinge bei Kirschen. Auch bei Zwetschgen werden nochmals stärker wachsende Steinobstunterlagen eingesetzt.

-Endgrösse: Höhe 6-10m; Kronendurchmesser 5-9m; je nach Alter, Erziehung, Obstart und Sorte. Über eine längere Zeit werden Kernobsthochstämme eher grösser als Steinobsthochstämme, dies also in Gegensatz zum Wachstum bei kleineren Baumformen und in den Anfangsjahren.

-Ideal für: Streuobstwiesen, als Hausbaum in einem grösseren Garten, als Obstallee in einer Zufahrt.

Und was ist mit den Säulenobstbäumen, Miniobstbäumen, Maloni®, Malini®, Pirini® und Pironi®?

Bei Maloni/Malini und Pironi/Pirini handelt es sich nicht im eigentlichen Sinne um Baumformen, sondern um Sorten, die genetisch determiniert auf eine bestimmte Art und Weise wachsen. Maloni® und Pironi®, Zwergapfelbäume und Zwergbirnbäume, haben genetisch gesteuerte, kürzere Internodien, wachsen als genauso buschig wie ein normaler Obstbaum, aber halt einfach viel kompakter. Sie wachsen auf vergleichbarer Unterlage nur auf 20-50% der Normalgrösse eines Niederstamms heran. Malini® und Pirini®, also Säulenäpfel und Säulenbirnen haben nicht nur kürzere Internodien und damit einen kompakteren Wuchs, sie haben zusätzlich auch eine so starke Apikaldominanz (Spitzenförderung), dass kaum mehr Seitentriebe entstehen und sich sozusagen automatisch eine Art Säulenwuchs ergibt. Aber wie gesagt: Das ist der Wuchs der Sorten selber und nicht eine irgendwie in der Baumschule durch Schnitt- oder Kulturmassnahmen künstlich herbeigeführter Baumtyp...

Ich weiss, Eigenlob stinkt. Aber in diesem Falle duftet es, und sei deshalb erlaubt.  Ich kann nicht anders, nach diesem Sonntag (und nach vielen Erntesonntagen in den letzten Jahren) muss ich einfach einmal ein Loblied auf unsere Erdbeere SchweizerHerz anstimmen. Eine Art fruchtige Schweizer-Hymne, wenn man so will. 

 
In diesem Juni, selbstverständlich an einem Sonntagvormittag war ich auf unserem Erdbeertestfeld und sofort schon, im schnell sich erwärmenden Vormittag, wurde ich von einer süssen Erdbeerduftwolke eingehüllt. Zugegeben, etwas zu intensiv und zu süss, als man es sich wünschen würde. Aber ich will mich ja auch nicht beklagen: Am Ende ist dieser eben nicht flüchtige, sondern sehr physische und präsente Duft, ist diese Duftwattenwolke voll von süssen Erdbeeren in der Erinnerung fast nachhaltiger als das Esserlebnis selber.
Aber halt, mit einer Ausnahme: Erdbeere SchweizerHerz !!!!!!!!!!!!... Und damit ich meine Begeisterung einigermassen im Zaum halten kann, beschränke ich mich auf die 6 wichtigsten Punkte:

SchweizerHerzwächst kompakt: Auch im zweiten Jahr wächst die Erdbeere SchweizerHerz auffallend kompakt, wird selten höher als 30cm. So Salatkopfgrösse.

SchweizerHerz zeigt ihre Blüten und Fürchte! Parfum SchweizerHerz entwickelt die Blüten auf der Höhe des Laubs und leicht darüber. Dadurch muss man nicht mühsam nach den Früchten suchen und verpasst nicht wie bei so vielen Sorten den besten Erntemoment. Und ja: Der Anblick der blühenden und fruchtenden Schweizerherzpflanzen ist ganz einfach schön und macht Lust auf die Früchte, schon lange bevor sie reif sind.

Die Erdbeere SchweizerHerz ist gesund: Sie gehört zu den robustesten Sorten in unserem Sortiment. Da sind auch im zweiten Standjahr ohne Pflanzenschutz keine Krankheit, keine Blattflecken und kein Mehltau, die überhandnehmen. Da sieht man zwar mal einen leichten Anflug einer Krankheit, aber sie kann sich gegen die zähe kleine Erdbeerpflanze nicht durchsetzen.

SchweizerHerz bringt grosse Erträge – auch im zweiten Standjahr: SchweizerHerz ist äusserst fruchtbar, wobei die noch verstärkte Fruchtbarkeit im 2. Standjahr nicht auf Kosten des Geschmacks oder der Fruchgrösse geht. Wie alle unsere Sorten ist SchweizerHerz speziell dafür ausgelesen worden, dass sie im Gegensatz zu vielen Erwerbsanbausorten auch im 2. und 3. Standjahr gute Erträge und gesunde Früchte gibt.

SchweizerHerz blüht etwas später und leicht folgernd. In diesem Jahr z.B. ist sie dadurch vollständig den Frühjahrsfrösten im April entkommen und bringt im Gegensatz zu früheren blühenden Sorten einen vollen Ertrag. Die leicht folgernde Blüte und Reife führen dazu, dass die Ernte für eine einmaltragend Sorte doch sehr lange geht - sicher ein Vorteil für die meisten Gärtner und die meisten Familien.

SchweizerHerz, was habe ich jetzt noch vergessen, noch nicht erwähnt? Die Form, nicht immer, aber doch häufig wunderschön herzlich geformt, die glänzende Oberfläche mit den feinen goldgelben Nüsschen, das Fruchtinnere, das bis zur Überreife innen heller bis weiss bleibt, dann der knackige Biss, das furchige Aroma mit sehr viel Zucker aber auch genügend Säure und danach der Abgang mit einem intensiven Erdbeerduft in der Nase.

Soll ich das jetzt auch noch sagen? JA, es gibt keine Vorteile ohne Nachteile, immer ist da auch etwas Negatives zu finden: Wenn die jungen sich entwickelnden Früchte von SchweizerHerz in eine Zeit kommen, in der es extrem heisst ist, mit sehr intensiver Sonneneinstrahlung, dann kann es bei einem Teil der Früchte (eben bei denjenigen, die gerade während der Hitzewelle am empfindlichsten sind) zu Sonnenbrand kommen.

Habe ich noch etwas vergessen? Ach ja, bestellen Sie, bitte, die neuen Erdbeeren SchweizerHerz für Ihr Beet gleich sofort, denn die beste Zeit zum Pflanzen ist JETZT(!), Ende Juli bis Anfang September. Die Erdbeerpflanzen etablieren sich dann im warmen und fruchtbaren Gartenboden, entwickeln ihre Krone und bilden im kürzer werdenden Tag des Sommer und Herbstes die Früchte, die Blüten für nächsten Frühling aus.

Und dann im nächsten Jahr, in der Erntezeit anfang Juni, machen Sie es wie ich: Gehen Sie am Sonntag Vormittag aufs Feld, in den Garten. Legen Sie sich, mit oder ohne Fotoapparat neben ihren Erdbeerpflanzen auf den Boden, auf Du und Du mit den Früchten und Pflanzen und geniessen Sie den friedlichen Moment der Ruhe und Reife.

Im letzten Jahr haben wir den Sparkling bei Ihnen gekauft, er hat auch für einen so jungen Baum gut getragen, die Äpfel haben einen guten Geschmack. Nur in diesem Jahr zeigen sich gerade einmal 2 Blüten. Alle anderen Apfelbäume sind voller Blüten. Was ist da passiert? Neue Blätter in neuen Trieben sind auch schon da. Ist das normal, dass so eine neue Züchtung nur evtl. alle 2 Jahre Früchte trägt? Für Ihre Hilfe schon jetzt vielen Dank.

Und hier meine Antwort:

Jetzt versetzen Sie sich mal in die Lage des Jungbaums. Er musste gleichzeitig bei Ihnen anwachsen, Triebe bilden, dann auch Blüten, schliesslich die Früchte ernähren. Das hat er ganz offensichtlich sehr gut gemacht, aber da blieb einfach keine Kraft mehr, neue Blüten für das folgende Jahr zu bilden. Der Baum hat auch eine klare Prioritätenordnung, die aufs Überleben ausgerichtet ist: Er wird immer zuerst versuchen, die aktuellen Früchte und damit die Samen zur Reife zu bringen, bevor er an die Zukunft denkt;-)

Was heisst das jetzt für Ihren Sparkling:

1.    Natürlich wäre es besser gewesen, den Ertrag auf 1-3 Früchte im Pflanzjahr zu reduzieren. Einen richtigen Ertrag kann man dann im 2. Jahr erwarten. Aber das ist Schnee von gestern, und nicht mehr zu ändern.

2.    Jetzt lassen Sie den Baum dieses Jahr gut wachsen, binden Sie neue lang werdende Äste in die Waagrechte (ab Juni/Juli). Der Baum wird im Juni bis September dieses Jahr mehr als genug Blütenknospen fürs folgende Jahr differenzieren, jetzt hat er ja Zeit, an die Zukunft zu denken.

3.    Im Frühling 2018 lassen sie ihn blühen und fruchten und sorgen mit etwas zusätzlichem Dünger dafür, dass er seinen Aufgaben nachkommen kann (2 Düngergaben, eine Ende März, eine im Mai).

4.    Nach dem Junifruchtfall, wenn der Baum selber die seiner Ansicht nach überzähligen Früchte fallen gelassen hat, lassen Sie pro Blütenbüschel nur je eine Frucht stehen, alle andere werden weggeknipst oder weggeschnitten.

5.    So schaffen Sie die Voraussetzung, dass der Sparkling auch im folgenden Jahr trägt ? und nicht in der Alternanz bleibt, also nur jedes 2. Jahr trägt.

Noch etwas: Mit einem übervollen Ertrag im ersten Jahr bringen Sie jeden Apfelbaum in die Alternanz, aber natürlich gibt es unterschiedliche Anfälligkeiten dafür. So sind z.B. frühe Sorten tendenziell mehr zur Alternanz neigend, und alte Sortern mehr als moderne.  Von den späten Sorten in unserem Sortiment ist aber – da haben Sie Recht – Sparkling einer der anfälligsten, vielleicht auch noch New Year. Alles kann man eben beim Züchten nicht erreichen;-) Aber auch diese Sorten können problemlos dazu gebracht werden, dass sie jedes Jahr tragen, wenn man den Fruchtbehang nach dem Junifruchtfall wie beschrieben etwas reguliert.

Ich kann mich gut an McIntosh erinnern, der zu Beginn meiner Obstbaukarriere noch ziemlich präsent war: Ein guter Apfel, aber nach heutigen Begriffen etwas zu weiches Fruchtfleisch, eher tief in den Säure- und Zuckerwerten (aber dafür in einem guten und angenehmen Verhältnis). Das Spezielle an diesem Apfel: Ein intensives süssliches, vielleicht weibliches Parfum, das einem beim und nach dem Essen in die Nase steigt und das viele Äpfel der McIntosh-Gruppe kennzeichnet. Dazu hat McIntosh selbst eine relativ hohe Anfälligkeit für Schorf und Mehltau, was allerdings bei den Abkömmlingen Spartan und später dann bei den schorfresistenten Sorten Liberty und Florina stark verbessert wurde.

Aber darum gleich von einem hundsmiserablen Elternteil zu sprechen? Ist das angebracht? Na ja, als Züchter habe ich jetzt 20 Jahre Erfahrung mit der Züchtung von Säulenäpfeln, die allesamt auf eine McIntosh Mutation namens Wijick zurückgehen. Und da muss ich wirklich sagen, dass es sehr schwierig ist, auf McIntosh-Basis eine wirklich moderne, feste, knackige und brechende Textur (ich beisse nur teilweise rein und kann dann einen ganzen Bissen rausbrechen) zu erreichen; ebenfalls ist es bei McIntosh und Wijick-Abkömmlingen nicht einfach, Zucker und Säure auf ein hohes Niveau zu bringen. Und nur das habe ich mit dem ?hundsmiserablen Elternteil? gemeint: McIntosh ist zwar – mindestens historisch gesehen – ein guter Apfel, aber er vererbt gute Eigenschaften nur schlecht und schlechte Eigenschaften lassen sich nur schwer und über mehrere Generationen verbessern … Aber bei den Säulenbäumen bleibt uns auch gar nichts anderes übrig; wir müssen mit der Erbschaft McIntoshs zurechtkommen – ob wir wollen oder nicht …

Neben seinen objektiven Schwächen (Krankheitsanfälligkeit, weiches Fruchtfleisch) ist McIntosh in Europa wahrscheinlich gerade seine Stärke, sein Charaktermerkmal, das auffällig süssliche, Überreife und Schwülstigkeit signalisierende Parfum zum Verhängnis geworden. Ich stelle auch heute noch fest, dass es bei den meisten Besuchern auf Ablehnung stösst, wenn wir es einmal bei einer Zuchtnummer von uns feststellen, von einigen wird es sogar als widerwärtig, eklig beschrieben. Das könnte damit zusammenhängen, dass dieses Parfum – meiner Meinung nach – ganz ähnlich riecht (oder duftet) – nur viel intensiver und süsser- wie der Duft einer Kiste Äpfel, die etwas zu lange in einem warmen Raum gelagert worden ist, oder – sie sehen, ich spreche aus Erfahrung – wie zwei im Fond meines Autos liegengebliebene Äpfel, die so langsam vor sich hinfaulen. Reife, intensive Überreife, dazu noch süssliche Blumendüfte. Vielleicht wäre so das Parfum von McIntosh zu beschreiben – und das scheint nun mal in Europa – von einigen prominenten Ausnahmen abgesehen – auf keine Gegenliebe zu stossen. In den USA dagegen, vor allem an der Ostküste und in Neuengland, hat sich dieses Parfum in über 200 Jahren (ja so alt ist der McIntosh schon!) sozusagen ins kollektive Duftgedächtnis eingegraben und gehört eigentümlich zum Apfel. Nicht überraschend, das McIntosh und Mitglieder der McIntosh Sortengruppe an der Ostküste noch immer fleissig angebaut werden.

Damit gehört der Apfel McIntosh, der 1796 in Kanada von John McIntosh gefunden worden war, zu den ganz wenigen Tafeläpfeln, die auch 200 Jahre nach ihrer Findung immer noch eine relativ grosse Bedeutung haben. Überraschend, wenn man an die Veränderung der Konsumgewohnheiten – und des Zahnapparats denkt. Was 1796 wohl noch ziemlich fest und für fast Zahnlose eine Herausforderung war, ist heute weich ?

Blenden wir aber – zum Abschluss und Höhepunkt dieser Geschichte nochmals kurz zurück nach Europa, wo Goethe seinem Sekretär Eckermann am 1. Oktober 1827 folgendes erzählte: “Eine Luft, die Schiller wohltätig war, wirkte auf mich wie Gift. Eines Tages setzte ich mich an seinen Arbeitstisch, um mir dieses und jenes zu notieren. Ich hatte aber nicht lange gesessen, als ich von einem heimlichen Übelbefinden mich überschlichen fühlte, welches sich nach und nach steigerte, so dass ich endlich einer Ohnmacht nahe war. Ich wusste anfänglich nicht, welcher Ursache ich diesen elenden mir ganz ungewöhnlichen Zustand zuschreiben sollte, bis ich endlich bemerkte, dass aus einer Schieblade neben mir ein sehr fataler Geruch strömte. Als ich sie öffnete, fand ich zu meinem Erstaunen, dass sie voll fauler Äpfel war. Ich trat sogleich an ein Fenster und schöpfte frische Luft, worauf ich mich denn augenblicklich wiederhergestellt fühlte. Indes war seine Frau wieder hereingetreten, die mir sagte, dass die Schieblade immer mit faulen Äpfeln gefüllt sein müsse, indem dieser Geruch Schiller wohltue und er ohne ihn nicht leben und arbeiten könne.”

Goethe und Schiller hatten also nicht die gleichen Inspirationsquellen. Nie würd ich so weit gehen wie einige Interpreten, die in Schiller gleich einen süchtigen Ethylen-Schnüffler sehen. Goethe und Schiller hatten ganz einfach – wie in so manchen Dingen – unterschiedliche Geschmäcker. Was den einen (zum Schreiben) antörnte, machte dem anderen nur Brechreiz. Goethe beschäftigte sich ja auch lieber mit Farben (und auch das eher in theoretischer als praktischer Manier) als mit irdischen Düften. Nicht vorzustellen, was passiert wäre und was geschrieben worden wäre, hätte Schiller schon damals den parfümierten überseeischen McIntosh zur Verfügung gehabt (die zeitliche Abfolge hätte es theoretisch knapp zugelassen). So hätte er Äpfel zur Inspiration nicht nur lagern, sondern wahrhaftig essen können, ohne auf den Duft zu verzichten. Und Goethe – an Schillers Schreibtisch – wäre die Übelkeit erspart geblieben.

Und natürlich – sie haben es ja schon gelesen – liegen auch in meinem Auto und in meiner Schreibklause manchmal Äpfel herum. Manchmal auch Nachkommen des amerikanischen McIntosh.

Hand aufs Gärtnerherz: Es gibt Pflanzenkonzepte, die sind besser als die Realität. Man stellt sich eine Verwendung vor, man produziert sie auch mal sozusagen im Gärtnerlabor, aber in der Realität der Kunden ist es dann doch nicht so einfach. Wissen Sie was ich meine? Ja, genau solche Dinge, wo dann viele Kollegen aus dem Pflanzenversandhandel nur noch Fotomontagen oder gar Zeichnungen einsetzen. Warum das? Weil man es so perfekt nicht einmal fotomontieren kann z.B. alles Mögliche und Unmögliche als Säulen, egal wie es wächst. Und ja: Eben auch Klettererdbeeren und Hängeerdbeere. Soweit die Ausgangslage. Lubera ist da übrigens ziemlich unschuldig - wenn auch nicht ganz :-)

Was sind Klettererdbeeren und Hängeerdbeeren?

Das Pflanzenkonzept, das hinter der Hängeerdbeere und der Klettererdbeere steht, ist einfach zu beschreiben: Immertragende Erdbeersorten, die schnell Ausläufer bilden und an diesen auch sofort wieder blühen und fruchten. Die Ranken, wie man die Erdbeerausläufer auch nennt, werden dabei an der Mutterpflanze belassen und so vervielfältigt sich sozusagen die Mutterpflanze und erobert mit ihren Tochterpflanzen die Vertikale: Nach unten als Hängeerdbeere, nach oben als Klettererdbeere.

Das hat etwas Magisches, Wunderbares: Die sich selber vervielfältigende Pflanze! Und das Konzept zieht schon seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts, aber mit wenigen Ausnahmen hinken die eingesetzten Pflanzen leider etwas hinter dem Konzept hinterher. Das ist übrigens für sich alleine genommen auch nicht wirklich ein Problem; man muss es nur zur Kenntnis nehmen und versuchen, den Abstand zwischen Pflanze und Konzept, zwischen Realität und Wunsch zu verringern. Aber vielfach wird leider das erfolgreiche Konzept einfach ungehemmt mit ungeeigneten Pflanzen gefüllt.

Die Hängeerdbeere Parfum Freejumper® und die Klettererdbeere Parfum Freeclimber®

Bei der Selektion von Freejumper® und Freeclimber® haben wir nun versucht, diesen Abstand mindestens etwas kleiner zu machen. Neben der Verbesserung der Blühwilligkeit, der  Fruchtbarkeit und der Fruchtqualität ging es uns bei der Züchtung und beim Selektionsprozess darum, Sorten zu finden, die sicherer viele und lange Ranken bilden und auch zuverlässiger daran wieder blühen. Letztlich Sorten, die gleichzeitig mehr leisten können: an den Mutterpflanzen blühen und fruchten, Ausläufer bilden, auch dort blühen und fruchten. Und genau diese Eigenschaften haben wir unter Tausenden von Sämlingen am schönsten und besten in unseren Kreuzungen mit Vescana Hybriden gefunden, bei denen - allerdings schon vor ein paar  Züchtungsgenerationen - die europäische Walderdbeere in die Gartenerdbeere hineingezüchtet worden ist. Eine Pflanze ist aber immer eine Pflanze, kein Konzept, und mit Züchtung versuchen wir das Konzept so weit wie möglich anzunähern. Deshalb stellen wir im Folgenden zusätzlich auch die wichtigsten Tipps für die erfolgreiche Kultur von Klettererdbeeren und Hängeerdbeeren zusammen.

Klettern Klettererdbeeren?

Auch wenn Begriffe wie "klettern" und "Ranken", die aus der Welt der natürlich kletternden Kletterpflanzen entlehnt sind, klettern Erdbeeren nicht. Sie müssen also für diesen Verwendungszweck aufgebunden werden. Achten Sie beim Aufbinden darauf, dass die Ranken nicht wieder unter dem eigenen Gewicht runterrutschen, wenn die Tochterpflanzen an den Ausläufern ihre schweren Früchte entwickeln. Dazu wickelt man die Rankenspitzen ganz oben am besten über eine Querstange des Rankgitters.

Sind Klettererdbeeren und Hängerdbeeren eigentlich dasselbe?

Grundsätzlich schon. Wie schon oben erwähnt, sind das letztlich zwei Pflanzenkonzepte, die sich die Ausläufer der Erdbeerpflanzen zunutze machen. Vielfach werden dann auch die gleichen Sorten für diese zwei Verwendungszwecke verkauft. Wir haben jedoch zwei unterschiedliche Sorten ausgelesen, die sich doch deutlich unterscheiden und auch besser für den jeweiligen Verwendungszweck geeignet sind.

Was genau ist der Unterschied zwischen Parfum Freeclimber und Parfum Freejumper?

Parfum Freejumper macht noch die längere Ranken als Freeclimber, ist an der Mutterpflanze etwas stärker (und auffällig hoch über dem Laub) blühend, die Früchte sind kleiner und weisen deutliche Herkunftsmerkmale der Vescana Hybriden auf (längliche Fruchtformen mit einem schlanken Hals). Als Klettererdbeere (Parfum Freeclimber) haben wir dagegen eine Zuchtnummer ausgewählt, die etwas kürzere, aber in der Regel auch etwas kräftigere Ranken ausbildet (die aber auch gut und gerne 60-100cm erreichen). Die Früchte von Freeclimber sind grosse und äusserst süsse Gartenerdbeeren, die in der Qualität ganz nahe bei unserer besten dauertragenden Gartensorte, Parfum EwigiLiebi angesiedelt sind. Nur bildet Freeclimber im Gegensatz zu EwigiLiebi mehr und stärkere Ranken aus und beginnt an diesen auch schneller zu blühen.

Können Hängeerdbeeren auch als Bodendecker genutzt werden?

Ja, das ist gut möglich und wir haben Freejumper auch explizit für diesen Verwendungszweck ausgelesen. Mit 4-6 Pflanzen pro m² ist die Fläche schon nach einem Jahr bedeckt. Natürlich kann man auch Freeclimber grundsätzlich für diesen Verwendungszweck benutzen und im Resultat werden sich die beiden Sorten am Boden kaum unterscheiden. Eventuell braucht aber Freeclimber etwas länger, bis die Fläche bedeckt ist. Ebenso ist Freejumper als Bodendecker optisch etwas attraktiver, da die langen Blütenstände über der Laubdecke zum Blühen und Fruchten kommen. Noch ein Tipp: Kontrollieren Sie ca. alle 2 Wochen die junge Bodendecker-Erdbeerpflanzung und drücken Sie die an den Ausläufern entstehenden Jungpflanzen leicht in den Boden, so dass sie schneller einwurzeln und dann auch ihrerseits wieder mit der Entwicklung von Ausläufern beginnen.

In unserem Sortiment führen wir noch zwei weitere Erdbeer-Bodendeckersorten: die Monatserdbeere Alexandria und die Bodendeckererdbeere Parfum Schweizerland. Im Gegensatz zu Freejumper blüht und fruchtet Schweizerland nur einmal pro Jahr, nämlich im Mai und Juni, dann aber mit einer extrem grossen Ernte. Parfum Schweizerland ist eine Schwester von Parfum SchweizerHerz und überzeugt mit grossen, sehr festen und überaus aromatischen Früchten. Da die Monatserdbeeren Alexandria keine Ausläufer ausbilden, müssen da für eine schnelle Bodendeckerfunktion etwas mehr Pflanzen eingeplant werden, oder aber man wartet 1-2 Jahre, bis genügen Samen aus heruntergefallenen Früchten keimen und so die Lücken füllen.

Was mache ich falsch, wenn bei Klettererdbeeren zu wenig Ausläufer entstehen?

Die Sicherheit der Ausläuferbildung ist einer der Vorteile unserer neuen Hänge und Klettersorten. Dennoch kann es vorkommen, dass die Jungpflanzen schon so voll von Früchten und Blüten sind, dass sie mit der Ausbildung von Ausläufern noch zögern. Wir raten deshalb, gleich nach der Pflanzung die vorhandenen Früchte und Blüten für die ersten Wochen zu entfernen, bis die Pflanze angewachsen ist und die Ausläuferbildung beginnt. Dann kann der Natur wieder ihr Lauf gelassen werden. Übrigens: Von nichts kommt nichts. Kletter- und Hängeerdbeeren werden ja meistens im Topf oder in der Kiste kultiviert und brauchen regelmässig Düngernachschub. Neben der Basis-Düngung mit Langzeitdünger Frutilizer Saisondünger Plus (20 g pro 5l Topfvolumen) sollte ab Mai alle zwei Wochen mit dem Flüssigdünger Frutilizer Instant Bloom (5g pro 10l Giesswasser) nachgeholfen werden, letztlich die gleiche Düngung, die man den über den ganzen Sommer blühenden Beet- und Balkonpflanzen zukommen lässt. Die Leistung der Kletter- und Hängeerdbeeren ist wirklich gigantisch, wenn sie an Dutzenden von Ausläuferpflanzen gleichzeitig Blüten und Früchte entwickeln und auch noch weitere Ausläufer ausbilden müssen.

Warum blühen die Pflanzen an den Ausläufern noch nicht?

Auch das sollte äusserst selten vorkommen. Freeclimber® und Freejumper® sind gerade deshalb ausgelesen worden, weil sie so schnell Blüten an den Ausläufern ausbilden. Wenn zu wenig Blüten ausgebildet werden, hängt dies meist mit einem zu wenig belichteten, zu wenig sonnigen Standort zusammen. Die Blütenbildung kann auch gefördert werden, wenn die Ausläufer an ihrer Spitze etwas eingekürzt werden, so dass sich die Pflanze etwas mehr auf die Blütenbildung konzentrieren kann. Auch hier ist natürlich der Düngenachschub entscheidend: Eine andauernde Blütenbildung an den Ausläufern ist nur möglich, wenn alle zwei Wochen mit Flüssigdünger Frutilizer Instant Bloom nachgedüngt wird (5g pro 10l Giesswasser).

Muss ich die Ranken bei den Klettererdbeeren schneiden? Wie und wann?

Man muss nicht, aber man kann. Wenn Ihnen die Ranken zu lang werden, weil sie schon den Boden erreichen, oder weil sie am Klettergerüst schon nach oben und wieder nach unten gewachsen sind, können sie natürlich eingekürzt werden. Das kann auch mithelfen, dass die verbleibenden Tochterpflanzen mehr und schneller Blüten ausbilden. Da die Ranken mit ihren Tochterpflänzchen nur schwer überwintert werden können und die zweijährige Kultur so vieler Tochterpflanzen die Mutterpflanze überfordern würde, empfehlen wir, die Ranken und Ausläufer im Spätherbst zu entfernen und nur die Mutterpflanze zu überwintern. Im nachfolgenden Jahr wird dann die ganze Pracht ausgehend von der Mutterpflanze wieder neu aufgebaut. In der Regel funktioniert das 2-3 Jahre recht gut, später sollte man wieder neue Mutterpflanzen einsetzen.

Wie kann ich Klettererdbeeren und Hängeerdbeeren selber vermehren?

Ganz einfach: Nehmen Sie einige Ausläufer und drücken Sie die daran hängenden Tochterpflänzchen vorsichtig in kleine Erdtöpfe. Schon nach zwei Wochen sind die jungen Pflänzchen angewachsen, und die Nabelschnur, die sie noch mit der Mutter verbunden hat, kann abgetrennt werden. Achtung: So vermehrte Pflanzen bilden in der Regel etwas weniger Ausläufer aus als die Mutterpflanze, so dass man diesen Vorgang nicht über mehrere Pflanzengenerationen wiederholen sollte. Wir vermehren unsere Klettererdbeeren und Hängeerdbeeren alle zwei Generationen über ein spezielles Verfahren (die sogenannte in vitro-Kultur), die die vegetative Wuchsstärke der Jungpflanzen (also auch die Ausläuferbildung) stärkt.

Wie sollen Klettererdbeeren und Hängeerdbeeren überwintert werden?

Wie schon erwähnt, empfehlen wir die noch verbliebenen Ausläufer und Ranken vor dem Überwintern zu entfernen. Danach können Klettererdbeeren und auch Hängerdbeeren problemlos draussen auf der Terrasse und am Haus an einem schattigen und geschützten Ort überwintert werden. Schattig deshalb, weil zu viel Sonneneinstrahlung auch im Winter zu grossen Temperaturschwankungen führen kann und unter Umständen der Pflanze viel zu früh vorgaukelt, der Frühling sei schon da. Bei sehr kalter und andauernder Temperatur unter -10°C empfehlen wir zusätzlich, die Erdbeerpflanzen mit einem Frostschutzvlies abzudecken und zu schützen. Immertragende Erdbeerpflanzen sind etwas weniger winterhart als die einmaltragenden Erdbeersorten.

Wir raten seit einigen Jahren, bei Herbstpflanzung ab 1.Oktober Obstbäume wurzelnackt und ohne Blätter zu pflanzen. Das heisst konkret: Der Wurzelballen wird ausgeschüttelt, die im Herbst noch verbleibenden Blätter müssen abgestreift werden. Natürlich wiederspricht dieser Rat der Intuition, dem Gefühl des Käufers und Hobbygärtners, der gleich wieder zerstören muss, was er gerade teuer erworben hat. Hier beantwortet Markus die häufigsten Fragen, die zu diesem Thema gestellt werden.

Was genau soll der Grund für diesen komischen Ratschlag sein?

Es gibt zunächst einen biologischen Grund: Das Substrat im Topf ist leicht und locker, zu fast 100% organisch. Da fühlen sich die Wurzeln wohl, sie schwelgen sozusagen in Luxus. Warum sollten sie auch rauswurzeln, wenn es hier so schön ist? Und als Resultat bleiben sie im Topf, auch wenn dieser schon längst abgestreift, der Wurzelballen gepflanzt ist; sie  wurzeln nicht raus. Dies kann dann zu Trockenheitsschäden oder in nassen Jahren auch zu Wurzelfäule führen. Und irgendwann geht dann auch die Nahrung aus, die Selbstbeschränkung der Wurzeln wird zu einem Gefängnis, führt generell zu einem unbefriedigenden Anwachsen (siehe den Artikel oben von Harald Schäfer). Zusätzlich aber gibt es speziell bei den Obstbäumen noch einen physikalischen Grund: Wenn der Topfballen bei Herbstpflanzung eine physische Einheit bleibt (also nicht von den Regenwürmern mit Mutterboden vermischt wird), und vor allem wenn er dann noch gleichzeitig relativ hoch gepflanzt wird, erwärmt er sich bei gutem Winterwetter im Dezember bis Februar sehr viel schneller als der umgebende Mutterboden. Und dies ist dann das Signal für den Obstbaum bzw. dessen Wurzeln, Stärke in Zucker umzuwandeln (hurra, es ist Frühling!). Dieser Zucker wird aber noch nicht als Energiestoff gebraucht, noch hat die Vegetation nämlich nicht begonnen, und so wird daraus …  Alkohol, der die Pflanze im Frühjahr vergiftet. Und wenn man dann noch etwas mehr Pech hat, fliegt um Ostern herum der alkoholsüchtige Ungleiche Holzbohrer ein und legt Eier in den angeschlagenen Baum, die Larven unterbrechen bald die letzten nicht verstopften Leitungsbahnen und der Baum bricht ganz zusammen. Ende. Dieses Horrorszenario kann mit der beschriebenen Lubera Obstbaumpflanzmethode im Herbst verhindert werden.

Seit Jahrhunderten werden Obstbäume gepflanzt, was soll jetzt dieser neumodische Ratschlag?

Seit Jahrhunderten: Ja! Aber immer wurden wurzelnackte Bäume gepflanzt, die bis im Herbst auf dem Feld, im Mutterboden gewachsen waren. Seit ca. 40 Jahren aber werden Containerbäume produziert und verkauft, aber über die Art und Weise der Pflanzung, besonders im Herbst, ist nie nachgedacht worden. Der Topf ändert halt ziemlich viel.

Wäre es da nicht besser, gleich wieder vom Topf wegzukommen, Bäume nur noch im Feld zu produzieren?

Na ja, auch Pferde haben ihren Reiz und ihre Vorteile behalten, obwohl es Automobile gibt. Würden wir deswegen gleich aufs Auto verzichten wollen?  Letztlich ist das der entscheidende Vorteil der Containerkultur: Dass Pflanzen das ganze Jahr über transportiert, verkauft und gepflanzt werden können, dann eben, wenn es dem Gärtner nach Pflanzen ist, wenn er Platz in seinem Garten hat. Und die Lubera-Ratschläge? “Wurzeln ganz ausschütteln” und “Blätter entfernen” gelten ja nur für die Herbstpflanzung zwischen Oktober und Dezember. In jeder Jahreszeit aber ist es wichtig, dass der Wurzelballen einer Containerpflanze, aller Containerpflanzen, stark aufgeraut, aufgerissen wird (siehe Artikel oben)! Übrigens: Obsthochstämme bieten wir weiterhin nur wurzelnackt zwischen Oktober und April an, wegen den bekannten Herbstpflanzungsproblemen, aber vor allem auch aus Transportgründen ?

HMM, wenn das mit den Problemen stimmt, warum ist es dann nur im Herbst notwendig, so radikal vorzugehen? Ist das nicht inkonsequent?

Ganz ohne Inkonsequenz geht es auch im Gärtnern nicht;-) Nein im Ernst: Würde man eine Pflanze mitten im Sommer ausschütteln und die Blätter entfernen, so hätte sie grosse Mühe, wieder zu starten und vor allem würde dann das Holz bis zum Winter nicht mehr ausreifen ?  Aber bei Frühjahrs- und Sommerpflanzung ist das Problem ja auch nicht so gross: Die Regenwürmer, aber auch die Wurzeln selber, unterstützt von allen Bodenlebewesen, haben hier eben viel mehr Zeit, Wurzelballen und Mutterboden zu vermischen und Grenzen zu überschreiten. Achtung: Es ist aber immer wichtig und notwendig, zu jeder Jahreszeit, den Wurzelballen stark aufzurauen. Tipp: So stark, bis es Ihnen wehtut, bis Sie als Gärtner denken, so jetzt ist es genug, jetzt schädige ich die Pflanze. Und noch ein Gratistipp: Es ist noch besser, wenn Sie über diesen Schmerzpunkt noch etwas hinausgehen ?

Warum die Blätter auch noch abstreifen, die würden ja noch Energie produzieren und der Pflanzen beim Überwintern helfen?

Ja, aber viel wichtiger ist, dass sie Wasser verdunsten. Und dass die Wurzeln kurzzeitig kein Wasser nachliefern können, wenn der Wurzelballen ausgeschüttelt ist! Mit Blättern würde die Pflanze schlichtweg vertrocknen, die Blätter würden das Wasser aus den Organen ziehen, und nichts, fast nichts käme nach ?

Was mache ich nun mit der Erde, mit dem Substrat aus dem Topfballen, den ich ausgeschüttelt habe?

Das ist natürlich weiterhin wertvolle, lockere, nährstoffhaltige, zu fast 100% organische Erde. Ich empfehle, sie zu ca. 30% (nicht mehr!) in die Pflanzerde aus Mutterboden zu mischen, die in die Grube mit dem eingepflanzten Bäumchen eingefüllt wird. Den Rest als Dünger und Kompost auf Ihre Beete verteilen und leicht einhacken.

Der Ratschlag gilt ja nur für Herbst? Was ist mit dem Rest des Jahres?

Nochmals, aber es kann nicht oft genug gesagt werden: Hier reicht es, den Wurzelballen aufzurauen. Aber auch das ist Pflicht, ist unbedingt notwendig ?

Was ist, wenn ich mich standhaft weigere, wenn ich den Topfballen so pflanze, wie er ist?

Tja, natürlich darf man das;-) Eigentlich ist im Garten wie in anderen Herzensangelegenheiten auch ? fast alles erlaubt. Aber macht es immer Sinn? Im Ernst: Wenn Sie den Wurzelballen ab 1. Oktober nicht gänzlich ausschütteln und sich auch weigern, die Blätter zu entfernen, ist nicht alles verloren. Aber nach unserer Erfahrung steigt die Wahrscheinlichkeit für einen Schaden, für einen zögerlichen Austrieb, und gleichzeitig steigen auch die Chancen für Sekundärschädlinge wie den Ungleichen Holzbohrer auf 10-30%. 3 von 10 Bäume können da schon mal draufgehen. Und das Schlimme: Die 10 bis 30% sind ein statistischer Wert: Aber an einem individuellen Standort erwischt es dann meistens keinen Baum - oder aber alle zusammen.

Ha, warum nur liegt es Euch so am Herzen, dass jedes Bäumchen anwächst, ihr könntet ja auch wieder neue Bäumchen verkaufen;-)

Daran haben wir auch schon gedacht … Nur scheint uns dieses Geschäftsmodell nicht sehr nachhaltig;-) Und so ein Bisschen möchten wir vom Image wegkommen, dass der Gärtner immer der Mörder ist. Nein, wir sind die Lebensretter!

Wie schon im letzten Beitrag erwähnt, sind dabei die Maloni® Sorten dieses Jahr besonders positiv aufgefallen, indem sie an allen Standorten Vollerträge bringen. Daneben zeigen sich vor allem in der Vesuchspflanzung am Bodensee (wo es eine reduzierte Ernte gibt) schöne Unterschiede zwischen den Sorten. Jedenfalls sieht man gut, welche Sorten  frosttolerante Apfelsorten sind und auch bei starken Nachtfrösten im April noch einigermassen auf Ertrag kommen.

Frosttolerante Apfelsorten: neben den Maloni® Äpfeln gibt es noch:

• Paradis Lummerland
• Paradis Myra
• Paradis Sierra
• Pradis Utopia

Mit etwas weniger Äpfeln, aber immer noch gut mit Früchten bestückt, folgen:

• Bionda Marilyn
• Bionda Bella
• Redlove Era
• Redlove Calypso

Übrigens: Wenn Ihnen etwas zur Frosttoleranz unserer Sorten aufgefallen ist, schreiben Sie doch an Info@lubera.com, vielleicht können wir dann die Angaben ergänzen.

 Zwergapfelbäume faszinieren, besonders der Zwergapfelbaum Gullivers®. Der grosse Apfelbaum, der Hochstamm auf der Wiese wird zum kleinen Spielzeugbäumchen. Und trägt trotzdem noch die gleichen, vielleicht sogar die besseren Früchte? Wie kann das gehen? Woher kommt der Zwergenwuchs? Und schmeckt dann so ein Apfel überhaupt noch? Steckt etwa gar gentechnologisches Zauberwerk hinter der Wuchsreduktion?

Neben all diesen Fragen, die wir häufig hören,  gibt noch einen weiteren Grund, über den Zwergapfel Gullivers zu reden und zu schreiben: In unseren Versuchsfeldern in Buchs ist Gullivers® dieses Jahr (2017) nach den Frühlingsfrösten im April eine der ganz wenigen Sorten, die einen vollen Ertrag bringt.

Man muss sich das vorstellen: Zehntausende von Apfelbäumen bringen keinen Apfel hervor (na ja, alle 20 Bäume sieht man mal einen Apfel aus einer verspätet ausgetriebenen Blüte) und dann kommt Gullivers® mit einigen anderen Zwergapfelzüchtungen: voll von Früchten, als hätte es den Frost gar nicht gegeben! An unserem anderen Versuchsstandort, in Egnach am Bodensee, auf dem Betrieb von Thomas Hungerbühler, ergibt sich wieder das gleiche Bild: Zwar ist der Frosteinfluss hier in der Nähe des Bodensees gemildert, aber wieder gehören die Zwergapfelsorten aus unserer Maloni-Familie zu den besttragenden Sorten (siehe den nächsten Artikel über frosttolerante Apfelsorten im Lubera-Sortiment).

Für das Rätsel gibt’s wie immer eine einfache Lösung: Der Zwergapfelbaum Gullivers® blüht als eine der letzten Apfelsorten und kann so systematisch und in den meisten Jahren den Spätfrösten ausweichen.

Jetzt aber zu den vielen Fragen, die rund um den Zwergapfel gestellt wurden und werden, und die einmal konzentriert beantwortet werden sollen.

Wie gross wird der Zwergapfelbaum Lowfruit® Gullivers®?

So ca. einen Meter hoch, 60-80cm breit. Die älteren Zwergapfel Maloni®-Sorten Sally und Lilly wachsen ca. 50% so stark wie ein normaler Apfelbaums (veredelt auf M9), Gullivers® wird bei 25-30% liegen. Neben dem langsamen Wachstum und den kürzeren Internodien trägt sicher auch die frühe Fruchtbarkeit zur Wuchsreduktion bei - man sieht das auch gut auf dem Bild, wo die älteren Kronenteile schon voll mit Früchten sind - und kaum mehr Platz für Blätter lassen.

Auf welche Obstunterlage wird der Zwergapfelbaum Lowfruit® Gulllivers® veredelt?

Wir veredeln die normalwachsenden Paradis-Apfelbäume ebenso wie auch die Maloni Zwergapfelbäume auf M9. Dadurch ist der Wuchs auch sehr gut vergleichbar, die deutlichen Unterschiede sind der Wuchsleistung der Bäume selber geschuldet, und nicht der Unterlage. Das Bild zeigt es auch mehr als deutlich: Lowfruit® Gullivers® erreicht allerhöchstens 30% der Wuchshöhe eines normalen Apfelbaums? Natürlich könnten wir ein so kompaktes Zwergapfelbäumchen wie Gullivers auch auf stärkere Unterlagen veredeln und hätten dann schneller eine schönere und stärkere Jungpflanze. Aber uns geht es darum, dass die Miniapfelbäumchen in Ihrem Garten möglichst schnell tragen und eben - wie versprochen - auch klein bleiben. Und das erreichen wir mit der Veredlung auf eine schwachwachende Unterlage am besten.

Trägt so ein Zwergapfelbaum wie Gullivers® auch kleine Früchte?

Das ist eine Frage, die wir immer wieder hören. Irgendwie haben wir in der Puppenstube gelernt, dass miniaturisierte Menschen auch miniaturisierte Werkzeuge und Gerätschaften tragen. Warum sollte das mit dem Zwergapfel auch anders sein? Es ist anders: Maloni® Lowfruit® Gullivers® wie auch die anderen Maloni® Zwergapfelbäume bilden normal grosse Früchte aus, die aber innerhalb des Apfelgrössenspektrums eher zu den kleineren bis mittelgrossen gehören, so ungefähr in der Grösse von Cox Orange und Elstar.

Der Zwergapfelbaum Maloni Lowfruit® Gullivers®

Woher kommt der Schwachwuchs dieses Zwergapfels eigentlich, ist der Wuchs vergleichbar mit den sogenannten Patiobäumen, die wir im Baumarkt gesehen haben?

Aua, das ist natürlich ein Reizwort für mich: Patiobäume! Das Wort kann ja eigentlich nichts dafür, ist unschuldig. Aber wir sehen auf dem Markt immer wieder kleine Obstbäume, die zwar als kompakt wachsende Patiobäume bezeichnet werden und auch niedlich klein aussehen, aber deren Wuchs nur durch wiederholten Rückschnitt zustande gekommen ist. Sehr häufig stellen wir bei diesen Bäumen (die nicht selten von unseren Baumschulfreunden in den Niederlanden stammen;-))  auch fest, dass es sich um normale, nicht einmal besonders resistente Erwerbsanbausorten wie Golden Delicious oder Gala handelt und dass sie zu allem Überfluss auch noch auf starkwachsende Unterlagen wie MM 106 veredelt sind. Wie werden sich diese sogenannten Patiobäume in Ihrem Garten entwickeln? Sie werden regelrecht explodieren und sich zu 4-5 m hohen Monstern entwickeln. Was der Baumarkt sich dabei denkt? Nichts. Ach ja: "Allenfalls können wir ja dann Leitern verkaufen..."

Unsere Zwergäpfel dagegen beruhen nicht auf vorgespiegelten Tatsachen: Die Zwergapfelbäume der Maloni®-Familie im Allgemeinen und Lowfruit® Gullivers® im speziellen haben einen genetisch verankerten, in sich selbst angelegten kompakten oder sogar superkompakten Wuchs.

Wurden  bei der Züchtung vom Zwergapfelbaum Gullivers® gentechnische Methoden benutzt? 

Nein, ganz bestimmt nicht, unsere Meinung zu diesen Techniken und insbesondere zum aktiven Eingriff ins Genom haben wir schon verschiedentlich publiziert (siehe HIER). Letztlich handelt es sich bei dem Zwergenwuchs um ein rezessives Gen, das wir bei Maloni Lilly und Sally zufälligerweise entdeckt haben. Dass es rezessiv ist, zeigt sich auch daran, dass bei der Kreuzung von normalwachsenden Apfelsorten mit Maloni-Sorten wieder nur normalwachsenden Apfelbäume entstehen. Was das Züchten von neuen und besseren Maloni®-Zwergapfelsorten nicht unbedingt einfacher macht.

Muss man den Zwergapfelbaum Gullivers® auch schneiden?

Eigentlich gar nicht. Und das ist jetzt nicht einfach eine Standard- und Verlegenheitsantwort, weil der Zwergapfelbaum so wenig wächst. Maloni® Lowfruit® Gullivers verzweigt einfach so natürlich schön und regelmässig, dass schlichtweg fast keine Schnitteingriffe notwendig sind.

Warum trägt der Zwergapfelbaum Maloni® Lowfruit® Gullivers® auch in einem Frostjahr?

Der Zwergapfel Gullivers® gehört zu den am spätesten blühenden Apfelsorten, und bringt dadurch auch in einem Jahr mit starken Spätfrösten im April eine volle Ernte.

Wenn Gullivers® so spät blüht, kann dann die Befruchtung noch funktionieren?

Das ist natürlich eine folgerichtige Frage: Äpfel sind generell selbstunfruchtbar und daher auf den Pollen von anderen Sorten angewiesen. Aber auch während der Blütezeit von Gullivers® gibt es noch genügend Nachblüten von anderen Sorten, die für ein passendes Angebot an Fremdpollen sorgen. Dennoch wäre es einmal interessant, das allfällige Selbstbefruchtungspotential aller Maloni-Sorten zu testen. Sie sind nämlich vermutlich durch Selbstbefruchtung (Resi x Resi) entstanden, wodurch der rezessive Zwergenwuchs-Charakter erst sichtbar wurde.

Wie steht es um die Resistenz gegen Blattkrankheiten?

Die ganze Zwergapfel-Maloni®-Serie ist schorfresistent; Lowfruit® Gullivers® scheint auch weitgehend immun gegen Mehltau zu sein, jedenfalls haben wir noch keinen Mehltau festgestellt. Überhaupt fällt in unseren ungespritzten Züchtungsfeldern Gullivers® immer ganz besonders durch sein gesundes und tiefgrünes Blattwerk auf, auch im Spätherbst, wenn andere Sorten schon längst halb blattlos dem Winter entgegendämmern.

Wie schmeckt der Zwergapfel Lowfruit® Gullivers®?

Gut! Und zwar für alle gut! Das ist letztlich das Erbe der Grossmutter Resi, in die wiederum das ganze Qualitätsspektrum von Cox Orange und seinen Abkömmlingen eingeflossen ist. Bei der Ernte ist das Fruchtfleisch gelblich-beige mit einem leicht grünlichen Hauch, feinzellig und fest. Das schöne und runde Apfelaroma ist hinterlegt mit einem gut ausgewogenen Säure-Zuckerverhältnis. Dieser Apfel schmeckt jedem! Obwohl ich als Säure-Liebhaber zugeben muss, das er für mich noch etwas spritziger sein könnte.
Aber genau für diese meine Säurevorliebe werde ich mir die Freiheit nehmen, in ein bis zwei Jahren eine weitere neue Maloni®-Sorte in der gleichen Wuchsstärkenklasse (30% eines normalen Apfelbaums) einzuführen, aber mit einem etwas aufrechteren und weniger breiten Wuchs. Und natürlich mit einer akzentuierteren Säure! Aber gerne gebe ich zu: Diese neue Sorte werden dann nicht mehr alle so selbstverständlich lieben wie Gullivers®, der die "Everybody’s Darling"- Eigenschaft von der Grossmutter Resi geerbt hat.

Der Zwergapfelbaum Maloni Lowfruit® Gullivers®

Klein ist ja schön und gut, aber wie soll ich so ein Zwergapfelbäumchen benutzen?

Genau! Man muss ja schon einen besonderen Grund haben, sich zum Apfel zu bücken wie zu einer Erdbeere ;-) Im Ernst: In dieser Wuchsgrösse (bis 1m) wird der Zwergapfel zu einer ganz anderen, mit dem klassischen Apfelbaum kaum mehr vergleichbaren Pflanze. Der Zwergapfelbaum steht nicht mehr alleine (es sei denn auf Balkon und Terrasse im Kübel), sondern im Verbund, in Kommunikation mit anderen Pflanzen. Zum Beispiel mitten im Blumenbeet, in einer Staudenpflanzung,  oder im sogenannten “mixed border”, das ja – wie es der Name schon sagt – von der besonderen und überraschenden Mischung lebt. Der Zwergapfelbaum ist im Garten keine Pflanze mehr, die entweder agronomisch korrekt in einer Kleinplantage angebaut wird oder aber dominant in Einzelstellung steht, sondern er wird zu einer mit allem und jedem kombinierbaren Blatt-, Blüten- und Fruchtpflanze! Hier sind mehr Mut, ja auch mehr Frechheiten gefragt! Selbstverständlich wird aber einer der häufigsten Gebrauchsformen für den Zwergapfel Maloni® Lowfruit® Gullivers der Kübel auf Balkon und Terrasse sein.

Was soll eigentlich der ellenlange Name des Zwergapfelbaums, Maloni® Lowfruit® Gullivers®?

Ja ich weiss, das ist unschön! Aber wir versuchen ja,  unsere Neuzüchtungen in "Familien" mit einem Markennamen zu versammeln, wo sie gut zusammenpassen und auch dem Gartenanfänger die Gewissheit geben, dass er für seinen Verwendungszweck die richtige Sorte ausgewählt hat. Rotfleischige Äpfel = Redloves, Säulenäpfel mit besserer Fruchtqualität und Schorfresistenz = Malini, Obst- Beerensträucher unter 100cm = Lowberries und eben auch Lowfruit. Gullivers passt nun aber von seinem Wuchs her perfekt in die Familie der Fruchtpflanzen unter einem Meter, ist also eine Lowfruit® Pflanze und gleichzeitig selbstverständlich auch eine weitere Zwergapfelbaum-Sorte der Maloni®-Familie.

- Könnte man die Erde nicht einfach aus dem Garten oder vom Acker nehmen? 

Um diese, auf den ersten Blick einfache Frage zu beantworten, muss man sich zuerst den fundamentalen Unterschied zwischen gewachsener Gartenerde oder Landerde einerseits und Erdsubstraten andererseits vor Augen führen: Gut 90 % des gewachsenen Bodens sind mineralischer Natur, letztlich Gesteinsmehl, dazu kommt noch etwas organische Substanz und einiges an Lebewesen. Die käuflichen oder «künstlichen» Erden hingegen sind zu fast 100 % organischer Natur, bestehen aus biologischer Masse.
Nun überlegen wir uns die Verwendung im Garten, als Bodenverbesserer oder als Zusatz- und Aktivierungsstoff bei der Pflanzung: Hier würde ja eine «natürliche», sozusagen dem Feld entnommene Gartenerde nichts bringen, wäre «Wasser in den Rhein getragen». Es ist eben erwünscht, die Gartenerde zu ergänzen und zu verbessern, eine lockerere und luftigere Struktur und organisches Material einzubringen und zu verstärken, um den Wurzeln den Start zu ermöglichen. Beim anderen wichtigen Einsatzgebiet von künstlichen Erden, für die Kultur von Kübeln und Töpfen, ist Landerde denkbar. Manchmal sieht man das noch bei Pflanzen, die aus Italien importiert werden und die immer wahnsinnig schwer sind.

Grundsätzlich ist man aber davon abgekommen, weil die Landerde im engen Topf viel zu schnell verschlämmt oder sogar ausgewaschen wird und verdichtet. Letztlich fehlen dieser Erde dann zum Funktionieren die Bodenlebewesen und die Neuzufuhr organischer Substanz; und am Ende fehlen vor allem auch der unendliche Raum und seine Puffermöglichkeiten. Diese müssen nun sozusagen im Kleinen durch das künstliche Kübelpflanzensubstrat ersetzt werden. Unsere Fruchtbare Erde Nr. 1 ist speziell für die Kübelkultur entwickelt worden; sie bietet den Wurzeln von Topf- und Kübelpflanzen für mehrere Jahre eine lockere, ebenso Wasser und Luft speichernde wie auch wasser- und luftdurchlässige Heimat, was mit Landerde auf kleinstem Raum nicht möglich wäre.

Dazu kommt wie schon erwähnt: der gewachsene Natur-Boden lebt in ganz besonderem Masse von den Bodenlebewesen, von den Regenwürmern und anderen dunklen Gästen. Dieses Leben lässt sich nicht im Gefängnis des Topfs oder Kübels einsperren. Die künstliche Welt der Kübelpflanzenerde - Fruchtbare Erde Nr. 1 - kann das ebenso wenig bieten, aber sie kompensiert es mit extrem hoher Austauschkapazität (an Nährstoffen und Wasser) und mit einem Wurzelparadies, das - wie auf einer paradiesischen Wellnessinsel - auf kleinstem Raum ideale Bedingungen zur Entwicklung und zur Ernährung bietet. Notabene: Solange der Gärtner giesst und düngt…

- Reichen vier Erden wirklich?

– Ja! Das mit den unzähligen Erden für jede auch noch so kleine Spezialkultur ist nichts anderes als Bauernfängerei äh Gärtnerfängerei. Damit wird künstlich Nachfrage erzeugt. Ja, auch wir verkaufen gerne Erde und unsere Fruchtbare Erde nützt auch etwas. Aber nicht in jedem Fall und auch nicht in beliebigen Mengen. Doch dazu später mehr. Hier die ebenso einfache wie deutliche Charakterisierung und Abgrenzung unserer vier Erden.

• Fruchtbare Erde Nr. 1 - Die Erde für die Kübelkultur und für Balkonpflanzen
• Fruchtbare Erde Nr. 2 - Die Pflanzerde für Beet und Garten
• Fruchtbare Erde Nr. 3 - Die Moorbeeterde für säureliebende Pflanzen
• Fruchtbare Erde Nr. 4 - Die torffreie Allzweckerde, für alle, die keinen Torf verwenden wollen

Die Fruchtbare Erde ist auch eine Einfache Erde!

Eine der schönsten und bewegendsten Apfelgeschichten, von Glück und Unglück, von Tod und Wachstum, ist die von John McIntosh – und von seinem APFEL.

Pflanzen erzählen Geschichten, und ihre Früchte noch viel mehr. Natürlich sind es am Ende die Menschen, die Geschichten erzählen, aber die Geschichten gewinnen – im Erzählen selber und in der Überlieferung – eine Eigendynamik, die Dinge zusammen kommen lässt, die wirklich zusammengehören, die aber wahrscheinlich so nie geschehen sind. Oder halt vielleicht doch? Gut, dass wir das nicht wissen.

John Mcintosh wurde 1777 in New York geboren. Als junger Mann verliebte er sich unsterblich in Dolly Irwin. Deren Eltern waren britische Loyalisten und entsprechend auch gegen die Verbindung ihrer Tochter mit John eingestellt, der wohl aus einer Familie von Unabhängigkeits-Befürwortern stammte. Irgendwann übersiedelten die Irwins ins britische Kanada. Und bald konnte auch John McIntosh nicht mehr anders und folgte seiner geliebten Dolly in den britisch gebliebenen amerikanischen Norden. Bei seiner Ankunft aber war Dolly tragischer Weise bereits verstorben. Der unglückliche John mochte es erst glauben, als er ihre leiblichen Überreste ausgegraben hatte.

John McIntosh, so geht die Geschichte weiter, siedelte in der Nähe und fand im Dickicht seiner neuen Farmparzelle, umwachsen von wilden Brombeeren und anderem Gebüsch, 20 kleine Apfelbäume. Sie müssen von einem vorherigen Siedler gepflanzt worden sein, der vielleicht auch unglücklich scheiterte. Nach amerikanischem Gewohnheitsrecht war es bis weit ins 19. Jahrhundert hinein möglich, mit dem Pflanzen einer bestimmten Zahl von Apfelbäumen die Inbesitznahme eines Stück Landes zu dokumentieren und nachher auch grundbuchrechtlich zu vollziehen ?

Aber zurück zu John und seinen 20 Apfelbäumen. Dem Leidgeprüften blieb wirklich nichts erspart. Alle diese Apfelbäume, alle diese frischen Hoffnungen starben schon bald nach ihrer Entdeckung. Alle bis auf einen: McIntosh. Glück im Unglück.

Wie auch bei anderen Pflanzen, z.B. Himbeeren, scheint die Kleinheit, der kompakte, aber buschige Zwergwuchs der Maloni®-Apfelbäume und jetzt auch von Gullivers über Selbstung zu entstehen.

Obwohl alle Äpfel grundsätzlich selbstunfruchtbar sind, gibt es immer wieder einzelne Selbstungen. Irgendwie kann der eigene Pollen dann doch die Blüte befruchten, die Selbstbefruchtungssperre, das «eingebaute» Inzestverbot für Pflanzen wird durchbrochen. Und da werden dann rezessiv verankerte Eigenschaften (die sonst nicht sichtbar werden, sozusagen vor sich hinschlummern und auch nie Einfluss nehmen) plötzlich sichtbar (weil sie sich homozygot verdoppeln): unter anderem eben diese Zwergwüchsigkeit. Bei den Himbeeren ist das wissenschaftlich gezeigt worden, beim Apfel ist es eine Vermutung, die sich bei mir immer mehr verfestigt hat: Die ersten Maloni®- Apfelbäume, ca. 50 % so stark wachsend wie ein normaler Apfelbaum, stammen ja eigentlich aus einer Kreuzung von Resi x Delbard Jubile. Aber erst vor einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass in diesen Sämlingen, auch in den ausgelesenen Sorten Maloni® Sally und Maloni® Lilly der vermutete Vater, Delbard Jubilé, nirgends zu sehen, zu finden ist: Man sieht nur die Mutter Resi (und Abwandlungen davon). (Im wirklichen Leben wäre da mal ein Vaterschaftstest nötig!) Wahrscheinlich also gab es da gar keine Kreuzung, sondern «nur» eine Selbstung: Resi x Resi.

Wir haben dann später wieder Samen von Sally ausgesät –  und auch darin wieder neue kompakte Sämlinge, mit noch schönerem und teilweise noch kompakterem Wuchs als Sally und Lilly gefunden, unter anderem eben Gulliver’s®. Wie könnte man sich das erklären? Ja entweder sind auch das wieder Selbstungen (Sally x Sally), oder es sind Kreuzungen zwischen den genetisch gleich gelagerten Geschwistern (die alle das homozygote Allel für Zwergwuchs in sich tragen). Denn der Sally Mutterbaum, von dem wir die Früchte und Samen gewonnen haben, stand in einer Reihe mit ca. 30 anderen kompakten Zwergen aus der Kreuzung Resi x Delbard Jubile … oder eben Resi x Resi. Genetische Spekulationen? Ja, aber auch ein schöner Gedanke: Was in der Natur letztlich kaum überleben würde (der Zwerg-wuchs, der von der Vegetation überwuchert und von den Tieren niedergetrampelt würde) und sich nur bei Selbstung zeigt, wird zu einem züchterischen Vorteil, und zu einem Gewinn für den Garten!

Was Kleinheit nützen kann 

Aber Halt! Noch ein Schritt weitergedacht: Wenn Selbstung evolutionär gesehen unproduktiv ist und nur wenig Überlebenschancen hat (weil sich rezessive und negative Eigenschaften akkumulieren und sichtbar werden), warum ist sie dann immer noch möglich, und bei einigen Pflanzen sogar ziemlich verbreitet? Warum gibt es dann diese Laune der Natur immer noch: ein Zwergenwuchs, der nur 10 – 50 % einer normalen Grösse erreicht? Und das offenbar bei verschiedenen Pflanzen, sicher bei Himbeeren, bei Äpfeln, wahrscheinlich auch bei Clematis…

Ganz offensichtlich gibt es für Kleinheit auch in der Natur Überlebensnischen; es muss Vorteile geben, die letztlich dazu geführt haben, dass Gullivers – der erste Lowfruit-Apfel die Eigenschaften in den Pflanzen überlebt haben (wenn auch nur rezessiv). Kleinheit nützt nicht nur im Garten, sie könnte eventuell auch in der Natur manchmal Vorteile gehabt haben: einfach übersehen zu werden, vom Wind und Schnee nicht abgedrückt zu werden, näher am warmen Boden zu blühen und zu überwintern. Und ganz konkret: Low hanging fruits, niedrig hängende Früchte waren und sind sicher auch für das eine oder andere Tier neben dem Menschen ganz willkommen … Die Arbeit und Anstrengung zu minimieren, den Ertrag zu optimieren, wo immer möglich, ist … nur natürlich.

Es ist natürlich der Traum eines jeden Züchters, eine Pflanzenart, eine Obstart über den jeweiligen Kreuzungsgang hinaus, über mehrere Generationen neu zu formieren, neue Eigenschaften auf unbekannte Art und Weise zu kombinieren. Das braucht einen langen Atem, viel Geduld und Zeit – und klappt dann manchmal doch nicht. Oder anders als man dachte: Wenn ich in den letzten Jahren Redloves®, die rotfleischigen Apfelbäume, mit den Malini® zu kombinieren versuchte, ergaben sich nicht nur sehr kleine Populationen, sondern ich konnte mit gutem Gewissen keine Sorten daraus selektionieren. Wenn wir nun doch den ersten Redini® vorstellen könnten, so eben darum, weil es beim Züchten nicht selten anders kommt, als man denkt. Und weil der Züchter-Zufall einem manchmal ein Kuckucksei ins Nest legt, das man nicht übersehen sollte … aber lassen wir doch unseren ersten Redini einfach selbst zu Wort kommen:

Hi, mein Name sei Cuckoo!

Mein sogenannter «Züchter» ? Ja wenn ich das nur schon höre, da verfalle ich sofort in eine meiner Lieblings-Schimpftiraden. Die Züchter, die meinen doch, WER sie seien, und was sie alles können! Ich aber sage Euch: Die wissen und können nahezu nichts! Aber sie verfügen nun über ein ganzes Waffenarsenal aus Wörtern, um ihr Tun und Nichtstun zu beschreiben. Ha, neuerdings laufen sie manchmal sogar in weissen Kitteln durch die Obstanlagen und wollen uns ins Labor zwingen. Und was kommt da raus: Armselige Klone, leichte Abwandlungen von uns, nichts wirklich Neues, alles Kokolores, Mumpitz, alter Hafenkäse.

Da bin ich ganz anders, schlank, überraschend rot, ziemlich eigenwillig und auch ein bisschen schrill: Cuckoo!

Dem sogenannten «Züchter» , dem habe ich es aber gezeigt. Als er ausnahmsweise fleissig wie ein dummes Bienchen Pollen sammelte von Sierra, einer langweilig-breitastigen weissfleischigen Sorte, da schmuggelte ich mich mit einigen ebenfalls kleinen und schlanken Kolleginnen flugs ins Pollenglas und auf den Züchterpinsel. Und schnell besetzten wir die Stempel unserer Mutter, der edlen rotfleischigen Sorte Nr. 113/06, lange vor unseren breitarschigen und ziemlich degenerierten Mitpollen. Der vermaledeite Züchter aber, dieser Hundling, sortiert die meisten meiner Geschwister aus, sozusagen schon als Kleinkinder, weil nicht sein durfte, was nicht sein konnte. Aufgrund unseres edlen schlanken Wuchses sahen wir auf den ersten Züchterblick auch etwas mickriger aus als unsere mastigen Halbgeschwister – und wurden einfach so entsorgt. Da waren wir nur noch zwei, ich und meine Schwester gleich neben mir. «Unethisch» ist noch die harmloseste Beschreibung dieses unerhörten Vorgangs!»

Cuckoo atmet tief durch und reibt sich die Schweissperlen von der noch mehr erröteten Schale:

«Aber dann plötzlich, als wir schlank, rank und rot in der Obstanlage standen, wurde aus dem Züchtersaulus ein Paulus. Ein Glück, dass wir so nahe neben der Strasse standen, da konnte uns auch der ansonsten mit pomologischer Blindheit geschlagene «Züchter» nicht mehr übersehen. Plötzlich war ihm für uns nichts mehr zu viel, er schützt uns vor den räuberischen Spaziergängern, die uns Apfel für Apfel entkleideten. Einmal zwitscherte mir sogar ein Vögelchen, er habe Polizeischutz für uns angefordert?»

Cuckoo schweigt für ein kurzes Weilchen still, ganz still? um dann etwas nachdenklicher zu fragen:

«Muss ich ihm am Ende noch dankbar sein, dem sogenannten "Züchter"? Letztlich hat er mich mit seiner plötzlichen Fürsorge vor der Anonymität und Namenlosigkeit, vor der Fruchtlosigkeit bewahrt. Er hat mir die Chance gegeben, mein Wesen, meine Früchte zu zeigen, rund und dunkelrot, innen pink, saftig und spritzig. Und wie ich die Chance genutzt habe! Jedenfalls rief er gleich nach dem ersten Bissen aus: Hurrah, hier ist er, der erste Redini. Sorry, aber nicht ganz gebacken, so ein Freudenausbruch ganz allein unter Bäumen! Und er sprach ja auch nur aus, was ich immer schon wusste: ICH bin ICH.

Ey, aber dass er mir den Namen Kuckucksapfel aufdrücken wollte?

das liess ich ihm bei aller Dankbarkeit dann doch nicht durchgehen. Das war ja auch ein bisschen abschätzig gemeint. Fast so wie: «not
invented here», oder «nicht auf meinem Mist gewachsen» ?

Und so nenne ich mich nun, ja sie wissen schon, Cuckoo!

Der Name erinnert mich übrigens an die frechen Apfeldiebe, die mir alle Äpfelchen entrissen bis auf die allerletzten drei. Die sagten auch immer, schon nach dem ersten Biss: Kuck kuck».

 Antwort von einem ebenso temperamentvollen Bienen-Bewunderer

Lieber Markus,

Deinen Artikel “Bienenfreundlich!” oder eher deine laaaange Tirade im Gartenbrief vor zwei Wochen auf die Menschen, die bienenfreundliche Pflanzen bevorzugen, kann ich so einfach nicht stehen lassen. Ja, ich gehöre zu den merkwürdigen Menschen, die bienenfreundliche Pflanzen in ihren Gärten bevorzugen und das zuzugeben grenzt nach deinem Artikel ja schon an ein “Outcoming”, dessen man sich schämen müsste.

Bin ich wegen meines Wunsches, den krankheits- und pestizidverseuchten Bienen helfen zu wollen, selbstsüchtig, egoistisch, kompensatorisch, ohne Blick für das große Ganze, will ich dummer Mensch die Welt retten, etwas tun, das eh nicht weh tut, überschätze ich mich maßlos und vergöttere ich die Bienen während ich andere Insekten hasse und vernichte?
Wohl kaum!!!!

Und ich gehöre auch nicht zu den von dir zitierten Lehrern, Ärzten, Sozialarbeitern und Intellektuellen, die neuerdings so schick und fashionable Bienen halten, um damit in ihren Gutmenschenkreisen anzugeben. Dabei ist es eh dieses kopfarbeitende Klientel, das auch schon – ebenso schick und fashionable – Hühner im Urban Garten gehalten hat, eine Ziege oder gar ein Schwein, weil das so gut kommt bei den Kollegen und Parteifreunden, dieses Selbstversorger-Ding, dieses kompensatorische Besserwisser-Weltenretter-Gehabe, das sie abhebt von den ach so spießigen Schreber-Gärtnern.

Tja, bis sie eben gemerkt haben, dass das ach so schicke Hochbeet dreckig und schlammig ist, dass sich allerlei Getier auf dem ebenso schicken Grünkohl für den Hightech-Smoothie befindet, dem man mit dem so hochgelobten Neem-Öl nicht Herr wird, dass die lackierten Fingernägel abbrechen, wenn man den Kompost umschaufelt, dass die Hühner mit ihrem hungrigen Gackern den Sonntagsschlaf stören und die Schweine nicht niedlich sind, sondern Fressmaschinen, die rund um die Uhr versorgt werden wollen. Tja, all die guten Vorsätze (äh, das kompensatorische Verhalten) sind rasch erlahmt, die Tiere entsorgt, entweder im Tierheim oder auf dem (konventionellen) Bauernhof und das Hochbeet beherbergt nun einfache Blumen, statt arbeitsintensives Gemüse.

Und die Bienen, die jetzt so “in” in diesen Kreisen sind? Auch sie werden bald wieder entsorgt, beim nächstbesten Imker, oder eben diesen lächerlichen Schreber-Gärtnern und Spießbürgern, die schon seit Generationen an ihrer Scholle kleben, und die – jetzt höre gut zu lieber Markus – niemanden etwas beweisen wollen, weder dir noch dem Rest der Welt und schon gar nicht den Besserwisser-Weltenretter-Intellektuellen von nebenan.

Sie pflanzen bienenfreundliche Blumen und Sträucher, weil sie sich an den Bienen erfreuen und weil sie Mitleid mit ihnen haben, in einer Welt, die ihnen den Lebensraum raubt, sie vergiftet und sich einen Dreck um die Zukunft schert. Es sind diese einfachen Menschen, nicht die Intellektuellen, die selbstlos an die Bienen denken, weil sie so beruhigend summen, des Gärtners Auge erfreuen und des einfachen, bürgerlichen Imkers Herz erfreuen.

Ja, es ist so einfach, lieber Markus, und niemand von all diesen Menschen, die den Bienen EINFACH NUR SO etwas Gutes tun wollen, lässt sich hoffentlich von deinen Worten einschüchtern und verzichtet auf bienenfreundliche Pflanzen.

Das eine schließt das andere nicht aus. Wer den Bienen etwas Gutes gönnt, der gönnt sich auch selbst etwas Gutes, z.B. all die bunten Sommerblumen, die jetzt wieder in den Gärtnereien auftauchen, und die von Menschenhand so gezüchtet wurden, dass sie den Bienen keine Nahrung mehr bieten. Schön sind sie, aber mehr auch nicht. Und wer nimmt denn diese Ausgrenzungsaktionen vor, von denen du sprichst, wenn du diese sterilen Pflanzen so anpreist? Wenn dem so wäre, würde ja nicht vor jeder Gärtnerei und jedem Baumarkt dieses Meer an leblosen, bunten Sommerblumen prangen (und fleißig gekauft werden).

Ja, bienenfreundlich und bienenUNfreundlich, lebt friedlich nebeneinander im Garten des oft zitierten einfachen Mannes. Auch bei mir gibt es die gefüllte Englische Rose und eine Forsythie und eine Prachtdahlie. Aber stehen bleibe ich lieber beim Borretsch, beim Salbei, beim Mohn, in dem sich Bienen, Hummeln und andere Schwebinsekten nur so tummeln. Ganz egoistisch und selbstversunken stehe ich da, und freue mich am Leben und am Treiben in den Blüten, während ein Lächeln über mein Gesicht huscht. Dabei denke ich nicht daran, die Welt zu retten oder dem bienen-allergischen Obstzüchter das Geschäft mit den sterilen Pflanzen zu verderben, nein, ich freue mich einfach nur, ganz spießig, ganz kleinbürgerlich, ganz egoistisch. So einfach kann das Gartenleben sein.

Ranka Tessin

PS: Und ich werde weiterhin bevorzugt bienenfreundliche Pflanzen kaufen, ohne schlechtes Gewissen gegenüber den Pflanzen, die keinen Nektar und keine Pollen zu bieten haben und die meinen geflügelten Gartenbewohnern nichts gönnen wollen. Sie dürfen nur geregelt und vor allem limitiert in meinen Garten einwandern.

Herzlichen Dank, liebe Ranka, für Dein Lob und Kritik zum Gartenbuch und natürlich auch zur Bienenreplik;-) Am Ende sind wir da wohl nicht ganz so weit voneinander entfernt: Ich werde im nächsten Gartenbief auch mal einen Artikel zu bienenfreundlichen Lubera Pflanzen schreiben, und ab diese Woche läuft bei Lubera (erst nur in der Schweiz) eine Wildbienenhotelaktion, inklusive Wildbienen, die man so im Garten ansiedeln kann. Man kann ja gar nicht anders: Wir müssen die Themen aufnehmen, die in der Luft liegen, oder eher summen …

Die Punkte, die mir am Herzen liegen, sind aber:
-Wider das kompensatorische Bienenretten; aber ich habe nichts gegen das Bienenretten an sich
-Pflanzen sollten wenn möglich nicht gegeneinander ausgespielt werden
-Bienen sind nicht alleine, Insekten allgemein, Wildbienen, Hummeln, alles müsste Thema sein

Und dann gibt es da bei mir noch einen wahrscheinlich nicht wegzudiskutierenden philosophischen Unterschied. Historisch ist uns eine Hierarchie des Lebens eingebrannt worden, die den Menschen ganz oben, dann das Tier und ganz unten dann die Pflanzen sieht. Bei mir sind die Pflanzen weit oben, eigentlich noch über dem Menschen (aber das ist ziemlich schwierig, so zu denken … dazu sind wir uns zu wichtig), und da habe ich dann die grösste Hochachtung vor Pflanzen, die es geschafft haben, sich auch ohne Insekten fortzupflanzen. Aber ja, da braucht es halt dann meistens den Menschen, der die Vermehrungsaufgabe übernimmt …

Markus

Draussen ist es noch ziemlich grausliges Wetter. Was soll die Gartenfrau da machen? Zum Sträucherschneiden ist es noch zu früh und vor allem zu nass. Zum Graben auch zu nass. Zum Geniessen zu windig. Das ideale Wetter um in Gartenbüchern zu blättern oder im Internet zu bestellen. Darum stöbere ich heute mal wieder im neuen Lubera-Gartenbuch 2017.

Wussten Sie, dass Lubera auch Samentüten versendet? Ich war bisher vollkommen auf die bereits angezogenen Pflänzchen fixiert, so dass mir das völlig entgangen war.

Eigentlich könnte ich dieses Jahr das Gemüse selbst ansäen. Es braucht bloss ein paar leere Gefässe z.B. ein Anzuchtgewächshaus oder einen anderen geeigneten Behälter, in welchen Sie die Samen ausstreuen können. Danach auch ein bisschen Geduld. Und Liebe. Ja, mitt etwas Liebe gelingt es meistens ganz gut.

Am besten wässern Sie die Erde bevor Sie die Samen darauf streuen, so schwemmt das Wasser nichts weg. Halten Sie nach der Aussaat die Erde gut feucht aber nicht nass. Sobald die Sämlinge gross genug sind, können sie in einzelne Töpfchen eingepflanzt werden, bevor sie an den endgültigen Standort umziehen. Und nicht vergessen zu düngen!

Dieses Jahr säe ich mir ein Menü im Topf

Ich wähle eine Tomatensorte, eine Paprikasorte und eine Zucchinisorte. Die können sehr gut miteinander im gleichen Topf wachsen. Alle Gemüse können laufend geerntet werden und immer wieder neu kombiniert verwendet werden.

Ein Klassiker dafür wäre natürlich das Ratatouille. Ich mag aber kein Ratatouille, damit sind Kindheitserinnerungen vom Stundenlangen-vor-dem-Tellersitzen verbunden: “Aufgegessen wird’s!” Ich will etwas Anderes ausprobieren. Ich glaube, ich möchte mir eine Gemüsesuppe auf Vorrat im Topf ansäen. Wie tönt das?

Ich brauche Möhren. Die gibt es in vielen farbigen Sorten und ich kann mich je nach Lust und Laune entscheiden.

Natürlich gehört Lauch dazu. Damit ich ihn zeitgleich mit dem Rest ernten kann, nehme ich hier eine frühe Sorte ‘Bavaria‘.

Noch ein paar Steckzwiebeln und Stangensellerie. Dazwischen säe ich Petersilie zum Würzen aus und stecke 1-2 Knoblauchzehen. Vielleicht noch Pastinaken? Nein, jetzt werde ich masslos. Es ist doch nur ein Topf! Passen auch Sie auf, dass Sie in Topfgrössen denken.

Den ganzen Topf oder natürlich auch mehrere Töpfe kann ich bereits Ende Sommer ernten. Das Gemüse werde ich dann in gleichmässige Würfel schneiden oder grob hacken.

Im Backofen bei 50 Grad über Nacht 8 Stunden trocknen lassen. Nach dem Auskühlen kann ich es in Gläser füllen und habe den ganzen Herbst- und Winter über eine Grundlage für Gemüsesuppe, die ich je nach Lust und Laune nachwürzen kann.

Einen weiterer Topf soll eine Mangold-Kartoffel-Pfanne werden

Ich stecke Saatkartoffeln in die Erde und bedecke diese. Dazu werde ich Mangold mitansäen. Ich nehme den bunten Mangold, denn das Auge isst mit! Bevor die Kartoffeln erntereif sind, kann ich vom Mangold schon ernten und daraus leckeres Mangoldpesto zaubern oder die Stangen einwecken.

In beide Töpfe säe ich auch noch Schnittsalat. Bis die grossen Gemüse wachsen, kann ich hier den ganzen Frühling über bereits gesunden Salat ernten. Ich freue mich schon darauf!

Ich hoffe, meine Idee gefällt Ihnen und regt Sie an, auf einer Terrasse oder einem Balkon zur Abwechslung Gemüse zu ziehen. Viel Freude dabei!

 1. Halte die Mitte zurück

Die Birne hat von Natur aus den Drang, stark und schnell nach oben zu wachsen. Wenn sie die Wahl hat, fördert sie die oberen Triebe (gesteuert von den Hormonen in der Treibspitze) weit stärker als die weiter unten angesiedelten Triebe. Möchte man also ein kleines Gartenbäumchen erziehen, muss man dieser Tendenz, der sogenannten Apikaldominanz, entgegenwirken, um Wachstum und Früchte auch im unteren Bereich zu erhalten und den Baum nicht in den Himmel wachsen zu lassen. Die wichtigste Massnahme besteht darin, den Mitteltrieb vor allem in den ersten 3-4 Jahren jedes Jahr wieder etwas zurückzunehmen und so den unteren Seitenästen mehr Entwicklungsmöglichkeiten zu geben.

2. Lass den Ästen etwas Zug und Steigung

Bei der Birne steuert die Triebspitze, die am liebsten weit oberhalb des Astansatzes stehen will (Apikaldominanz), das Wachstum. Je weiter oben sie steht, desto mehr wächst sie. Umgekehrt stellt sie das Wachstum weitgehend ein, wenn sie sich nur auf der gleichen Höhe oder sogar unterhalb des Astansatzes befindet. Gerade beim unteren Astkranz muss also dafür gesorgt werden, dass die Äste in den ersten Jahren etwas Zug haben, um sich gesund weiterzuentwickeln. Dazu dürfen sie nicht ganz auf die Waagrechte heruntergebunden werden, sondern sollten einen Winkel von ca. 30° oder auch etwas mehr zur Waagrechte bilden.

3. Schneide nie alles weg, lass immer etwas stehen, es wird irgendwann Früchte tragen

Die Birne hat die Fähigkeit, an ihren Ästen fast überall Fruchtholz zu bilden. Wenn man also die Seitenäschen der Hauptäste beschneidet oder sognannte Wasserschosse entfernt, sollte man diese nie bis auf den Astring zurückschneiden, sondern immer einen Teiltrieb von 15-20cm stehen lassen. Nach zwei bis drei Jahren, vielleicht erst nach zwei- oder dreimaligem Rückschnitt entsteht dann daraus Fruchtholz, das später über Jahre eine reiche Ernte hervorbringen kann.

Machen Sie sich ans Werk mit den Video-Tipps:
Pflanzschnitt bei Birnen, Quitten und Nashi

Und HIER ist noch eine kleine Lubera-Kulturanleitung.