Frutilizer® Instant Bloom Kübelpflanzendünger

Draussen ist es noch ziemlich grausliges Wetter. Was soll die Gartenfrau da machen? Zum Sträucherschneiden ist es noch zu früh und vor allem zu nass. Zum Graben auch zu nass. Zum Geniessen zu windig. Das ideale Wetter um in Gartenbüchern zu blättern oder im Internet zu bestellen. Darum stöbere ich heute mal wieder im neuen Lubera-Gartenbuch 2017.

Wussten Sie, dass Lubera auch Samentüten versendet? Ich war bisher vollkommen auf die bereits angezogenen Pflänzchen fixiert, so dass mir das völlig entgangen war.

Eigentlich könnte ich dieses Jahr das Gemüse selbst ansäen. Es braucht bloss ein paar leere Gefässe z.B. ein Anzuchtgewächshaus oder einen anderen geeigneten Behälter, in welchen Sie die Samen ausstreuen können. Danach auch ein bisschen Geduld. Und Liebe. Ja, mitt etwas Liebe gelingt es meistens ganz gut.

Am besten wässern Sie die Erde bevor Sie die Samen darauf streuen, so schwemmt das Wasser nichts weg. Halten Sie nach der Aussaat die Erde gut feucht aber nicht nass. Sobald die Sämlinge gross genug sind, können sie in einzelne Töpfchen eingepflanzt werden, bevor sie an den endgültigen Standort umziehen. Und nicht vergessen zu düngen!

Dieses Jahr säe ich mir ein Menü im Topf

Ich wähle eine Tomatensorte, eine Paprikasorte und eine Zucchinisorte. Die können sehr gut miteinander im gleichen Topf wachsen. Alle Gemüse können laufend geerntet werden und immer wieder neu kombiniert verwendet werden.

Ein Klassiker dafür wäre natürlich das Ratatouille. Ich mag aber kein Ratatouille, damit sind Kindheitserinnerungen vom Stundenlangen-vor-dem-Tellersitzen verbunden: “Aufgegessen wird’s!” Ich will etwas Anderes ausprobieren. Ich glaube, ich möchte mir eine Gemüsesuppe auf Vorrat im Topf ansäen. Wie tönt das?

Ich brauche Möhren. Die gibt es in vielen farbigen Sorten und ich kann mich je nach Lust und Laune entscheiden.

Natürlich gehört Lauch dazu. Damit ich ihn zeitgleich mit dem Rest ernten kann, nehme ich hier eine frühe Sorte ‘Bavaria‘.

Noch ein paar Steckzwiebeln und Stangensellerie. Dazwischen säe ich Petersilie zum Würzen aus und stecke 1-2 Knoblauchzehen. Vielleicht noch Pastinaken? Nein, jetzt werde ich masslos. Es ist doch nur ein Topf! Passen auch Sie auf, dass Sie in Topfgrössen denken.

Den ganzen Topf oder natürlich auch mehrere Töpfe kann ich bereits Ende Sommer ernten. Das Gemüse werde ich dann in gleichmässige Würfel schneiden oder grob hacken.

Im Backofen bei 50 Grad über Nacht 8 Stunden trocknen lassen. Nach dem Auskühlen kann ich es in Gläser füllen und habe den ganzen Herbst- und Winter über eine Grundlage für Gemüsesuppe, die ich je nach Lust und Laune nachwürzen kann.

Einen weiterer Topf soll eine Mangold-Kartoffel-Pfanne werden

Ich stecke Saatkartoffeln in die Erde und bedecke diese. Dazu werde ich Mangold mitansäen. Ich nehme den bunten Mangold, denn das Auge isst mit! Bevor die Kartoffeln erntereif sind, kann ich vom Mangold schon ernten und daraus leckeres Mangoldpesto zaubern oder die Stangen einwecken.

In beide Töpfe säe ich auch noch Schnittsalat. Bis die grossen Gemüse wachsen, kann ich hier den ganzen Frühling über bereits gesunden Salat ernten. Ich freue mich schon darauf!

Ich hoffe, meine Idee gefällt Ihnen und regt Sie an, auf einer Terrasse oder einem Balkon zur Abwechslung Gemüse zu ziehen. Viel Freude dabei!

Bei der Zitronenbaum-Pflege kommt es vor allem darauf an, dem Zitronenbaum ein sonniges Plätzchen zu geben und ihn gut durch den Winter zu bekommen. In diesem Gartenbuch-Beitrag finden Sie zahlreiche Pflegetipps, bei deren Umsetzung Sie lange Freude an Ihrem Zitronenbaum haben. Es geht um den passenden Standort, das richtige Gießen, Düngen und vor allem um die Überwinterung. 

Wissenswertes zum Zitronenbaum

Der Zitronenbaum ist die beliebteste Zitruspflanze und ein sehr pflegeleichter Vertreter der Gattung Zitrus. Auch wenn er nicht winterhart ist, kann er hierzulande gut gehalten werden. Voraussetzung ist ein Quartier für die Überwinterung, das den Anforderungen der Zitronenbaum-Pflege gerecht wird. 

Die Botanik des Zitronenbaums

Bei der Zitrone, die im Süden des deutschsprachigen Raums auch als Limone bezeichnet wird, handelt es sich um Kulturpflanze, deren Anbau eine Jahrhunderte alte Tradition ist. Neben dem Orangenbaum ist sie die wichtigste Art im kommerziellen Zitrusanbau. Die Botanische Bezeichnung lautet Citrus limon, ursprünglich stammt sie aus dem südlichen Ost-Asien. Jedoch sind die Wildpflanzen im Laufe der Zeit verschollen, es existieren nur noch kultivierte Pflanzen. Wenn Sie einen Zitronenbaum hier im Lubera® Gartenshop kauft, erhalten Sie eine veredelte Pflanze. Bei dieser wurde ein Edelreis auf eine robuste Wurzelunterlage gepropft. Das Edelreis wurde von einer alten, bereits fruchtbaren Unterlage geschnitten. So wird gewährleistet, dass auch vergleichsweise kleine Pflanzen Früchte tragen können. Die Wurzelunterlage ist in der Regel eine nahezu winterharte Dreiblättrige Oange (Poncirus trifoliata) oder eine Bitterorange (Citrus aurantium). Wenn die Unterlage winterhart ist, bleibt aber ein nicht winterhartes Edelreis, so dass der Zitronenbaum insgesamt geschützt werden muss. 

Der Wuchs beim Zitronenbaum

Der Zitronenbaum wächst aufrecht und in der Regel gut verzweigt. Die Krone ist weniger kompakt wie bei beim Orangen- oder Mandarinenbaum. Dafür verläuft das Wachstum schneller und der Zitronenbaum kann rasch nennenswerte Größenordnungen erreichen. Häufig tragen Zitronenbäume kleinere Dornen, vor denen man sich beim Hantieren mit dem Baum schützen sollte. Die Knospen und jungen Blüten sind zunächst violett, erst später färben sie sich in das bei Zitruspflanzen so beliebte reine Weiss. Auch das typische Zitrusaroma kann bei den Zitronenblüten genossen werden. Aus jeder Blüte wird aufgrund der Selbstbefruchtung auch ein Fruchtansatz. Da ein Zitronenbaum aufgrund der Veredelung auch als kleiner Baum sehr viele Blüten trägt, müssen einige abgeworfen werden. Der Wurzelapparat kann nur einen Teil der Blüten versorgen. Je grösser ein Baum aber wird, umso mehr Früchte kann er heranwachsen lassen. Eine Besonderheit ist die Kontinuität in der Blüte: Zitronenbäume blühen fast während des gesamten Jahres und bilden Früchte. Somit haben Sie regelmässig Blüten und Früchte gleichzeitig am Baum. 

Die Zitronenbaum-Pflege - auf den Standort und die Wässerung kommt es an

Die Pflege exotischer oder mediterraner Pflanzen gelingt dann am Besten, wenn man den Pflanzen ähnliche Bedingungen anbietet, wie an ursprünglichen Standorten. Entscheidend ist also der Standort. 

Der Standort im Sommer

Das A und O der Zitronenbaum-Pflege ist ein sonniger Standort von April bis Oktober oder November. Je mehr Sonne ein Zitronenbaum bekommt, umso schneller wächst er, blüht und trägt Zitronen. Er kann auf Balkon, Terrasse oder auf einer Dachterasse stehen. Der Standort sollte luftig, aber nicht zu windig sein, da Zitronenbäume umfallen können. Übrigens ist es günstig, den Zitronenbaum auf Topffüße zu stellen. Auf diese Weise wird der Wasserabfluss gefördert und der Terrassenboden geschont. 

Der Winter-Standort

Zitronenbäume sind nicht winterhart und können allenfalls -1° bis -2° C aushalten. Sie müssen also in der frostigen Zeit in einem frostfreien Raum geschützt aufgestellt werden. Als Winterquartiere kommen Gewächshäuser, Wintergärten oder unbeheizte, aber frostfreie Nebenräume in Frage. Typisch ist die Überwinterung in Treppenhäusern, Gartenhäusern oder in der Garage, wenn dort ein Fenster oder eine Pflanzenbeleuchtung ist. 

Giessen und Düngen

In der Zitronenbaum-Pflege gilt 'Weniger ist Mehr'. Vor allem beim Giessen hat dieser Leitsatz Bedeutung. Wenn Sie den Zitronenbaum stets nur bedarfsgerecht düngen, werden Sie lange Freude an ihm haben. Bedarfsgerecht bedeutet, dass nur gegossen wird, wenn die obere Hälfte der Erde abgetrocknet ist. Das kann man mit dem Feuchtemesser von Lubera sehr gut herausfinden. 

Auch für die Düngung hat Lubera eine gute Lösung - unser Dünger Frutilizer Instant Zitrus ist genau auf die Bedürfnisse von Zitronenbäumen abgestimmt. Der Dünger enthält wichtige Spurenelemente, die besonders wertvoll sind. Gedüngt wird von Mai bis August, wenn die Zitronenbäume besonders viele Nährstoffe benötigen. 

Topf und Erde

Um gefährliche Staunässe zu vermeiden, ist eine durchlässige Erde für den Zitronenbaum wichtig. Lubera hat für die Bedüfnisse der Zitronebaum-Pfelge die Erde Nr. 1 entwickelt, die eine besonders gute Drainage hat. Umgetopft wird alle zwei Jahre, bei älteren und größeren Bäumen reicht es, wenn alle drei Jahre umgetopft wird. Der Topf muss unbedingt ein Abflussloch haben. Außerdem benötigt er einen guten Stand, damit er bei Windböen nicht umkippt. 

Die Überwinterung beim Zitronenbaum

Spätestens, wenn Frost droht, muss der Zitronenbaum in das Winterquartier geräumt werden. In milden Regionen ist die Überwinterungsregion von November bis April. Dort, wo es kälter ist, muss schon ab Mitte Oktober bis Anfang Mai überwintert werden. Die Zitronenbaum-Pflege während der Überwinterung ist übersichtlich. Der Baum benötigt nur ca. einmal im Monat etwas Wasser, damit er nicht trocken wird. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die Schädlingskontrolle. Je früher man einen Befall der typischen Schild- oder Wollläuse entdeckt, umso besser kann man ihn mit konventionellen Mitteln bekämpfen. 

Zitronenbäume schneiden

Der Schnitt spielt bei Zitronenbäumen eine untergeordnete Rolle. Deutliche Rückschnitte, wie man sie bei heimischen Obstgehölzen kennt, sind nicht erforderlich, es sei denn, der Baum ist sehr krank und hat viele abgestorbene Äste. Allenfalls eine Kürzung zu lang gewordener Äste und einiger abgestorbenener Zweige gehört zu den Schneidemassnahmen. Diese finden zusammen mit dem Umtopfen im frühen Frühjahr statt.

Video: Wie topft man eine Zitruspflanze um?

Der Schmetterlingsflieder (Buddleja davidii), so heimisch wie es klingt und so wohl sich die Pflanze bei uns auch fühlt - manchmal sogar viel zu wohl - stammt aus China und dem Tibet. Ein französischer katholischer Männerorden schickte 1862 einen seiner Brüder nach China mit der Mission, dort eine Schule für junge Chinesen zu gründen.

Als dieser Bruder, Jean Pierre Armand David, in China ankam, vergass er schnell vor lauter exotischer, in Europa nie gesehener Sachen seine Mission. Viel lieber kletterte er trotz Verbots auf die Mauer des kaiserlichen Parks bei Peking und beobachtete Hirsche, Pandas, betrachtet schön von oben viele seltsame Pflanzen. Er bestach die Wache, kaufte Hirschfelle und schickte sie zum Bewundern nach Europa. Er fand einen erlegten Panda und nütze die Gelegenheit, um diesen als erster zu beschreiben. Er beobachtete über 700 verschiedene Vogelarten und schickte mehr als 1.300 Vogelbälger nach Europa. Nach ihm wurden die Armand-Kiefer, der Taschentuchbaum (Davidia involucrata), selbstverständlich auch der Davidshirsch und der wunderschöne Schmetterlingsflieder (Buddleja davidii) benannt.

Da der Schmetterlingsflieder  durch Zufall und nicht durch die Verwandtschaft der im Sommer so ähnliche Blütenrispen des aus dem Balkan stammenden Bauerflieders hat, wurde die Buddleja-Pflanze Sommerflieder genannt. Und da seine Blüten Nektar produzieren und mit seinem intensiven Honig-Vanille-Muskat-Duft unzählige Schmetterlinge anlocken, bekam er im Volksmund noch einen schönen Namen - der Schmetterlingsflieder.

Sommerflieder Budleja davidii

Der Buddleja Davidii: Gefährliches und gefährdetes Schmetterlingsparadies

Der Sommerflieder gilt zwar als invasiv, aber keiner von Ihnen muss auf ein duftendes Schmetterlingsparadies im Garten verzichten. Man muss nur ein wenig aufmerksam sein, die verblühten Rispen sofort abschneiden und in die Mülltonne (nicht auf den Kompost) schmeissen. So einfach verhindern Sie die Ausbreitung des Sommerflieders. Ich würde das ohnehin machen - die braunen, vertrockneten Rispen am Strauch wirken nicht besonders ästhetisch. Positiver Nebeneffekt: Die Pflanze blüht noch einmal nach. Wenn Sie die verblühten Blütenrispen nach dem Abblühen rausschneiden, verhindern Sie nicht nur die Samenbildung, Sie "befreien" Ihre Pflanze von der sehr an Kraft zerrenden Aufgabe der Fortpflanzung und regen sie somit - und zwar mit an der Samenbildung gesparten Kräften! - zur Bildung neuer Blütenknospen an. Insgesamt führt das zu einer viel stärkeren Blüte im nachfolgenden Jahr.

Sterile Buddleja Sorten

Wer den Aufrufen von Naturschutzorganisationen, den Schmetterlingsstrauch möglichst nicht anpflanzen folgen möchte und gleichzeitig nur schweren Herzens darauf verzichten kann, für den haben wir eine perfekte Lösung: Nur noch Hybride des Sommerflieders zu pflanzen, die sterilen Pollen bilden. Schauen Sie bei uns im Shop nach den Sorten der Chip-Serie, einer Züchtungsreihe aus der USA. Diese kleinwüchsigen, kompakten Sorten können keine Samen bilden und sind daher nicht invasiv.

Den wunderschönen, von bunten Schmetterlinge wimmelnden Sommerflieder aus unseren Gärten mit Gewalt zu verbannen, die (Stadt)kindern um die Schmetterlingsbeobachtungen berauben, den Anbau zu verbieten und die Population auszulöschen, wäre doch zu schade, oder?

Der Sommerflieder Budleja davidii

Damit wird auch anderen Insekten, vor allem den Bienen und Hummeln, die auch gern an Buddleja Nektar naschen, eine wichtige Ersatznahrungsquelle genommen, denn unsere aufgeräumte Landwirtschaft bietet Bestäubern kaum noch Nahrung in Form von Pollen und Nektar. Das sorgfältige Ausputzen der verblühten Rispen muss reichen. Aber ich habe hier in Norddeutschland und auch sonst in der wilden Natur, wo ich oft unterwegs bin, noch nie einen wild aufgegangen Buddleja Strauch gesehen. Dem armen Schmetterlingsstrauch wurde vorgeworfen, er sei aus dem Ausland, übrigens wie auch Kartoffel, Gemeiner Flieder, Mais, Rhabarber, Kürbis, Dahlien, Fuchsien, Rosen und Tulpen... die Liste ist unendlich - eingeschleppt und verdränge unsere einheimischen Pflanzen.

Der Sommerflieder – eine Heil- und Medizinpflanze

Aber der Sommerflieder ist auch eine schöne Nutzpflanze. Was wenige Menschen wissen, Buddleja Extrakt gewinnt immer mehr an Popularität in der Kosmetikindustrie. Man trifft den Extrakt aus den Blättern und Blumen von Buddleja davidii  in Gesichtsmasken, Lotionen, Lippenbalsams, Hautkremen und Shampoos. Der Extrakt der Blüten schützt ausserdem vor UV-Schäden, d.h. vermindert die Effekte von Photo-Aging und wirkt entzündungshemmend.

In China wird der als wenig giftig eingestufte Buddleja davidii als Heilpflanze eingesetzt. Die Verwendung in der traditionellen chinesischen Medizin reicht von der inneren Medizin, speziell der Therapie von Leber- und Bronchialerkrankungen, bis hin zum Wundheilungsmittel. Auch die Alternativmedizin nach Dr. Bach nutzt Tropfen aus Sommerflieder. Sie werden homöopathisch gegen Lustlosigkeit, Reizbarkeit, Nervosität, Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen und wiederkehrende Erkältungen verschrieben. Sie sollen Lebensfreude, Erleichterung, Würde und Selbstbewusstsein geben. Und wenn die Tropfen nicht helfen, kaufen Sie ein paar Buddleja, gehen Sie nach draussen, das hilft gegen Kopfschmerzen, pflanzen Sie die Schmetterlingsträucher ein, das hilft gegen Nervosität und geniessen Sie den Anblick der wunderschönen Schmetterlinge und Blumen, denn das hilft gegen Lustlosigkeit und Reizbarkeit.

Schneiden Sie ein paar blühende Rispen ab, füllen Sie sie ins Glas, giessen es mit Olivenöl auf, machen Sie das Glas zu und stellen Sie es an einen dunklen Ort. Nach einem Monat ist Ihr Gesichtscreme fertig. Mit einem Watterpad jeden Tag vor dem Schlaf auf Gesicht und Hals auftupfen. Die nahrhaften Stoffe des Sommerflieders schützen Ihr Haut vor dem Vertrocknen, machen sie elastisch und samtweich, die kleinen Fältchen unter den Augen verschwinden - Sie sind jünger und glücklich :-)

Die Bienenpflanze des Monats Februar: Der Duftschneeball Viburnum x bodnantense

Et voilà, meine Bienenpflanze im Februar: Der Duftschneeball Viburnum x bodnantense.der Duftschneeball ist eine Kreuzung aus zwei Schneeballarten (V. farreri und V. fragrans) und hat neben dem intensiv-angenehmen Geruch eine hochwinterliche und sehr lange Blütezeit. Oft blüht er bereits im Dezember und die letzten Blüten fallen je nach Witterungsverlauf erst im März oder April ab. Hier muss man sich fragen, ob er den letzten oder den ersten Bienen des Jahres Nahrung anbietet. ;-) Aber sobald es einen Tag frühlingshaft wird, brummt es im Strauch!

Die Bienenpflanze des Monats Febraur, der Duftschneeball Viburnum x bodnantense, können Sie in unserem Shop bestellen.

Lesen Sie auch den Artikel "von Bienen, Pflanzen und Menschen"

Ja, das ist hier die Frage!  Und sie ist – leider –  nicht so eindeutig zu beantworten. Im Garten (und nicht nur da!) gibt es ziemlich viele Möglichkeiten, selig zu werden, und das gleiche gilt auch beim Düngen. Beides kann zum Ziel führen: das Düngen und das nicht-Düngen!

Natürlich höre ich jetzt schon das Stöhnen und Räuspern meiner Leser: War will er uns hier sagen, wo finden wir Halt und Rat. Was sollen wir jetzt tun? Ehrlich, es ist nicht so einfach. Aber nach meiner Erfahrung – und dabei bleibe ich – ist es allemal das Beste, vom nicht-Düngen auszugehen. Das ist letztlich auch die ganz natürliche Situation: Die Pflanzen wachsen, ihre Wurzeln , immer unterschätzt, suchen sich ihren Weg kilometerlang durch den Boden, spüren mit ihren Wurzelspitzen den im natürlichen Boden immer wieder neu mineralisierten und nachgelieferten Nährstoffen nach, so intelligent, so clever, so ausgefuchst, dass wir es uns kaum vorstellen können. Und das ging so über Hundertausende und Millionen von Jahren. Und waren da Dünger? Nein!

Und jetzt stellen Sie sich einfach mal das Resultat von (zu viel ausgebrachten) Düngern vor: Die Pflanze, die eben nicht dumm ist, tendiert zum Luxuskonsum, sie sagt sich, warum soll ich da noch arbeiten und meiner Nahrung hinterher rennen, wenn sie frei Haus geliefert wird;  sie geniesst den aktuellen Überfluss, ergeht sich im Wohlsein, und vergisst das nachhaltige, hungrige Wurzelwachstum. Sie wird bequem, satt und müde. Und im Endeffekt ist sie so auf all die Unbilden, die ihr wiederfahren können, gar nicht mehr vorbereitet.

Wollen wir das? Nochmals Nein! Das nicht-Düngen ist also die Basis, von der wir ausgehen. Das nicht-Düngen ist sogar die Basis des Düngens.  Aber bevor ich jetzt vollends unglaubwürdig werde, versuche ich so konkret wie möglich die Gartensituationen aufzuzählen, in denen man grundsätzlich nicht düngen soll.

Nicht düngen!

1.    Nicht düngen im Garten, im gewachsenen Boden: Im Freiland, im natürlich gewachsenen Boden soll man in der Regel nicht düngen. Natürlich gibt es ziemlich zahlreiche Ausnahmefälle (von denen wir es unten haben), aber wie immer bestätigen sie letztlich nur die Regel;-)  Der natürliche und vom Menschen gepflegte Gartenboden hält immer wieder neue Nährstoffe für die wachenden Pflanzen und ihre intelligenten Wurzeln bereit, vor allem wenn er laufend – über die Pflanzenreste, über abgestorbene Wurzeln, über Kompost, Laub und Mulch – mit neuem organischen Material versorgt wird, den dann die Bodenlebewesen zerlegen und zur Mineralisierung führen können.

2.    Nicht düngen, wenn alles gut wächst: Es gibt im Garten nichts Aussagekräftigeres als gesund wachsenden Pflanzen. Sie sprechen; sie zeigen, dass es ihnen gut geht (und auch, wenn etwas fehlt). Natürlich schwingt da beim Gärtner immer auch die ewige menschliche Angst vor der Zukunft mit: Kann sich das gute Wachstum wiederholen, können wir von der guten Vergangenheit auf die Zukunft schliessen? Ja wir können! Es ist bei weitem die beste Hypothese. Jedenfalls besser als vorsorglich-präventiv-hilflos helfend mit Dünger einzugreifen. Und wenn es dann, wider Erwarten, doch anders kommt, dann sagt es uns die Pflanze früh genug!

3.    Nicht düngen im Gartenboden, der über lange Jahre laufend mit Kompost, Mist  und anderem organischen Material versorgt worden ist:  Das ist natürlich eine Spezialform des unter dem ersten Punkt abgehandelten Falles. Gärtner vergessen immer wieder, dass Kompost und Mist auch Dünger sind. Vielleicht sogar mit die besten. Und diese organisch-natürlichen Dünger werden in einem langsamen, jedoch sehr effizienten Prozess von den Bodenlebewesen zerlegt und für die Pflanzenwurzeln aufbereitet. Da kann ich mich dann als Gärtner auf meine Vorarbeit verlassen und den Rest den Bodenarbeitern und Wurzeln überlassen. Diese wissen auch ziemlich genau – jedenfalls  besser als wir Menschen, was sie wann  aufnehmen können und müssen, und was nicht. Das haben sie in Millionen von Jahren gelernt, und dieses Wissen können und müssen wir düngend nicht übertrumpfen.

4.    Nicht düngen, wenn ein Obstgehölz stark, zu stark wächst: Das ist ein klassischer Fall. Immer wieder berichten mir Kunden, dass ihre Obstbäume wunderprächtig gedeihen, aber dass sie dem Wachstum und den Wasserschossen kaum mehr Herr werden. Was ist meine stereotype Antwort: Gar nichts machen, sicher nicht (zu viel) schneiden, und ganz sicher nicht düngen!

5.    Nicht düngen, wenn ein Obstbaum keine Früchte trägt: Bei vielen, ja bei den meisten Obstgehölzen, die bei uns heimisch sind, sind Wachstum und Fruchtansatz negativ korreliert. Je mehr ein Apfelbaum wäscht, desto weniger trägt er Früchte. Auch das ist eine Regel, die zunächst für uns Menschen nur schwer einzusehen ist. Und unsere Freunde, die Gartenbauer und Garten-Landschaftsgärtner, die jedes Jahr die Obstbäume ihrer Klienten “schön” schneiden, werden es gar nie begreifen. Aber es ist so! Die beste Hilfe für Fruchtansatz und mehr Früchte ist es, nicht zu schneiden und nicht zu düngen. Einfach nichts machen und warten, bis der Baum in sein natürliches Gleichgewicht kommt. Da gilt übrigens auch für im Garten gut (zu gut!) etablierte Feigen, die noch immer nicht (oder zu wenig) Früchte tragen!

Düngen!

Nachdem ich mich übers Nichtdüngen gebührend ausgesprochen habe, kommt – natürlich – das Düngen an die Reihe. Wann soll man unbedingt düngen, wann ist Düngen in fast jedem Fall angezeigt und auch – im wahrsten Sinne des Wortes – fruchtbar? Vielleicht macht es auch Sinn, eine allgemeine Regel vorauszuschicken:  Düngen (so wie wir es hier verstehen als künstliche Zugabe von Nährstoffen in verschiedenster Form) ist Menschenwerk, und entsprechend ist Düngen vor allem auch in menschengemachten, eher naturfernen  Gartensituationen notwendig. Das ist übrigens gar keine Wertung. Ich bin gar nicht der Meinung, dass Natur und Gartenkultur immer übereinstimmen müssen. Oder würden Sie gerne wieder nächstens in einer Höhle wohnen? –  Wann und was also soll gedüngt werden?

1.    Rosen düngen!  Vor allem die modernen, immer-blühenden Rosen müssen so einiges leisten. Die ursprünglichen europäischen Rosen, die bis ins 19. Jahrhundert hinein unsere Gärten dominierten, mussten nur einmal blühen und sie konnten das überdies geruhsam am letztjährig gewachsenen Holz tun. Eins nach dem anderen sozusagen: Zuerst wächst der Trieb, und im nächsten Jahr kommen dann die Blüten dran. Die modernen dauerblühenden Rosen, die über die Einzüchtung fernöstlicher Rosenarten entstanden sind, müssen beides zur gleichen Zeit: Wachsen und Blühen.
Und das nicht nur für einige Wochen, sondern während der gesamten Vegetationsperiode! Je mehr  und je gesünder sie wachsen, desto mehr Blüten können sie produzieren. Und also brauchen sie zusätzlichen Dünger. Wir raten sogar dazu, im Sommer, nach dem ersten Flor, die Beet-, Busch- und Edelrosen nochmals bis zur Hälfte zurückzuschneiden, alle kranken Triebe und Blätter zu entfernen und sie dann mit der Gabe von Langzeitdüngern  (am besten natürlich der Frutilizer Saisondünger;-) nochmals für den Sommer und Hebst mit Nährstoffen zu versorgen. Das ist bei weitem die beste Abhilfe gegen im Sommer und Herbst nur noch schwächelnde und krankheitsanfällige Rosenpflanzungen.

2.    Johannisbeeren und Stachelbeeren düngen! Johannisbeeren und Stachelbeeren bringen die besten und grössten Früchte am jungen, 2- und allerhöchstens 3-järhigne Holz. Am besten scheidet man bei einem Johannis- oder Stachelbeerstrauch auch jährlich bis zu einem Drittel der älteren und dickeren,  stark verholzten Triebe raus, auf dass neues Wachstum entstehe, das die Basis für einen guten Fruchtertrag darstellt. Also: düngen! Und schneiden!

3.    Düngen im Topf und Kübel! Hier kultivieren wir Pflanzen in einer künstlichen und vor allem eng begrenzten Umgebung. Daran sind sie eigentlich nicht gewohnt. Wir sperren die Wurzeln ein, lassen ihnen nicht ihren natürlichen Lauf! Das ist in der Gartenkultur natürlich erlaubt, aber die so eingesperrte Pflanze braucht zusätzlichen Dünger Die natürliche Mineralisierung im Topf oder Kübel kommt vielfach in falschen Moment und in ungenügendem Ausmass, die an und für sich  so intelligenten und vifen Wurzeln können nicht genügend reagieren (wo und wie auch?)  – und da müssen wir helfend und düngend eingreifen. Schliesslich haben wir ja diese für Pflanzen ziemlich missliche Situation ja auch verursacht.

4.    Säureliebende Pflanzen, Moorbeetpflanzen und Heidelbeeren düngen! Diese Pflanzen kultivieren wir oft  in einem Moorbeet oder im Topf, da die meisten Gartenböden eben nicht genügend sauer sind (PH 4-5).Damit haben wir letztlich auch im Moorbeet die gleiche Situation wie im Topf oder Kübel. Zwar passt der Pflanze die extra eingebrachte saure Erde und wir schützen sie auch meist mit Plastikfolie gegen von aussen eindringendes kalkhaltiges Bodenwasser, aber die Wurzeln sind ebenfalls gefangen, die Mineralisierung reicht bei weitem nicht aus. Der leicht sauer wirkende Frutilizer Saisondünger bringt da Hilfe und Entlastung, und bei ungenügendem Blüh- und Wuchsresultat kann zusätzlich Instant Blue eingesetzt werden. Aber Achtung bei den Heidelbeeren! Sie sind sehr empfindlich gegen Übersalzung, gegen zu viel Dünger zur gleichen Zeit. Hier empfehle ich unbedingt, zunächst nur mit Langzeit und Saisondünger zu arbeiten,  der die Nährstoffes (die Salze) nur sehr langsam, in Funktion der Bodentemperatur und der Feuchtigkeit abgibt und so nie zu einer Übersalzung führen kann.

5. Beet und Balkonpflanzen düngen: Wieder Menschenwerk! Wir haben wunderschöne, überreich blühende Hochleistungspflanzen angezogen und wir kultivieren sie in Töpfen und Balkonkisten. Woher sollen sie all die Nährstoffe, all die Energie nehmen, die sie fürs Wachstum und für die opulente Blüte brauchen? Sie leben letztlich an unserem Tropf, von unserem Geisswasser und auch vom regelmässig mit dem Giesswasser ausgebrachten Lebenselixier (Frutilizer Instant Bloom).

6.    Dünger als Starthilfe und als Hilfe zur Selbsthilfe: Versetzen Sie sich in die Situation einer frisch gepflanzten Jungpflanze. Sie wird, ob mit Topfballen oder wurzelnackt, in eine fremde Umgebung regelrecht “hineingeworfen”. Die Wurzeln sind noch gar nicht auf Abenteuerlust und Wachstum eingestellt. Gleichzeitig aber beginnt im Frühling die Vegetation oder sie geht, bei einer Pflanzung im Sommer, einfach weiter. Die Pflanze treibt aus –  und muss doch auch Fuss fassen. Hier hilft ein mässig ausgebrachter Startdünger, bei Gehölzen am besten auch in Form einer Handvoll Frutilizer Saisondünger oder bei anderen Pflanzen mit Frutilizer Volldünger. Aber bitte nicht zu viel des Guten,  denn wir wollen ja, dass die Wurzeln trotz des Startmenus hungrig genug bleiben und sich auf ihre Entdeckungsreise machen. Und noch etwas: Reissen Sie den Wurzelballen beim Pflanzen immer ziemlich brutal auf, jedenfalls so brutal, dass es Ihnen als Gärtner und Pflanzenfreund schon weh tut. Das ist genau das richtige Mass! Denn nur so bringen sie die Wurzeln in die richtige Startposition.

7.    Düngen bei Problemfällen: Hören Sie auf die Pflanze, sehen Sie genau hin, sie erzählt uns viel mehr, als wir meist hören und vor allem verstehen können. Sie zeigt  nur einen Mickerwuchs, sie hat gelbliche oder leicht aufgehellte Blattspreiten? Hier kann Instant Bloom helfen, die Startschwierigkeiten zu überwinden. Gelbe nekrotische Blätter bei Himbeeren oder auch bei Zitruspflanzen: Da liegt meist eine Blockierung des lebenswichtigen Eisens vor und kann mit der Hilfe von Frutlizer Instant Solution überwunden werden, der das Eisen in pflanzenverfügbarer Form schnell zu den Pflanzenwurzeln bringt.

Wenn ich jetzt meinen Düngertext durchlese, stelle ich zu meinem Erstaunen fest, dass ich doch 7 Punkte zum Düngen und nur 5 Abschnitte zum Nicht-Düngen zustande gebracht habe. Der Eindruck trügt aber! Vergessen Sie bitte nie, was die natürliche Basis ist: nicht düngen, vor allem im Garten und im gewachsenen Boden.  Je künstlicher, je menschengemachter die Gartensituation ist, desto mehr braucht es Dünger – auch wenn es manchmal nur Kompost und Mist sind. Setzen Sie Dünger gezielt und eher als Problemlöser ein, nicht als vorzeitige und ohne Nachfrage verteilte milde Gaben, die in vielen Fällen kontraproduktiv wirken!

Markus Kobelt

Sie suchen eine robuste Blühpflanze, mit wenig Wasserbedarf und wenig anderen komplizierten Ansprüchen? Da sind sie mit unserem neuen breiten Ginstersortiment gut bedient, das Ginster Pflanzen mit einer grosse Auswahl an Ginsterwuchstypen und Ginsterfarben bietet. Dabei kommen die Ginstersorten sowohl aus der Art Genista als auch aus der Cytisus-Pflanzengruppe.

Ginster brauchen wenig Wasser

Wasser und Pflanzen ist mindestens für Topfgärtner ein ewiges Rätsel. Wieviel Wasser braucht eine Pflanze? Über wenige Themen werden so viele Fragen gestellt wie über die Bewässerung. Bei den Ginster Pflanzen zeigt es sich schon an ihrem Habitus und ihrem Aussehen, dass sie mit wenig Wasser auskommen: Sie zeigen während der Blüte keine Blätter und entwickeln auch danach nur wenige unscheinbare Blätter, die zudem im Verlaufe der Vegetation schnell wieder abfallen. Blattlosigkeit scheint hier System zu haben. Sie hat in der Entwicklungsgeschichte der Pflanze sicher zwei Ziele: Weniger attraktiv für Frassfeinde zu sein und weniger Wasser zu verbrauchen. Wer sich einschränkt, gewinnt - offenbar eine erfolgreiche Überlebensstrategie.

Ginster besorgen sich ihren Nährstoff selber

Auf dem Weg zur Pflanzenautarkie haben es die Ginster noch weiter getrieben. Es gibt offenbar nicht nur Faule und intelligente Gärtner, es gibt auch ebensolche Pflanzen… Wie die anderen Schmetterlingsblütler gehen sie eine Symbiose mit Knöllchenbakterien ein und sind so in der Lage, aus der Luft Stickstoff zu binden und so für sich aufnehmbar zu machen. Ha, fast schon eine menschliche Eigenschaft: Wir produzieren ja - wenn auch mit beträchtlichem Aufwand und vielfach unter Missachtung möglicher Symbiosen und Synergien mit unserer Umwelt - unsere Nahrung auch selber ;-)

Ginster leben und atmen mit ihren Trieben

Noch eine Besonderheit, die sich aus dem vorher Gesagten ergibt, aber doch speziell erwähnt werden soll: Ginster sind echte Triebtäter! Ginsterbüsche treiben die pflanzliche Autarkie auf die Spitze, indem sie nicht nur den Wasserbedarf radikal einschränken (ohne Blätter wird viel weniger Wasser verdunstet) und sich der Knöllchenbakterien als Essenslieferanten bedienen, sie haben die essentielle pflanzliche Lebensfunktion der Photosynthese ganz einfach und wesentlich von den Blättern in die Triebe zurückgezogen. Dass macht aus ihrer Sicht vieles einfacher: Der Ginster muss sich nicht um diese lästigen ausgelagert Blattorgane kümmern, er muss nicht um sie fürchten, sondern kann alle Lebensfunktionen mit den eigenen Trieben (sic) erfüllen.

Ginster Pflanzen - die fünf wichtigsten Tipps für eine erfolgreiche Kultur

1. Wenig Wasser: Pflanzen, die wenig Wasser brauchen, können entsprechend auch nicht mit viel Wasser umgehen! Nichts hassen Ginster mehr als Staunässe oder allgemein zu nasse Pflanzböden.
2. In den leichten, steinigen, schlechten Boden pflanzen: Ginster sind echte Pionierpflanzen; sie gehören auf die Mauerkrone, an den mit Geröll aufgeschütteten Grundstücksrand, auf die vernachlässigte kiesige Fläche hinter dem Haus. Sie werten mit ihrer fröhlichen und intensiven Farbenpracht auf, was aktuell in Ihrem Garten oder neben ihrer Firmengebäude unterbewertet ist.
3. Nicht oder sehr zurückhaltend düngen: Nun ja, den Stickstoff besorgen sich die Ginster Pflanzen selber und auch die anderen Nährstoffe können sie sich heranholen; also sollte man nur düngen, wenn die Pflanze wirklich nicht vorwärts macht (und auch mal 1-2 Jahre abwarten, wie sie sich etabliert). Im Topf ist die halbe Dosierung einer normalen Blütenstrauchdüngung angemessen, also eher 15 Gramm Frutilizer Saisondünger pro 5lt Topfvolumen als 30 gr.
4. Ginster schneiden: Bei dieser Pflanze und bei den vorwiegend etwas abseits stehenden Standorten ist Nicht-Schneiden total in Ordnung. Intelligente faule Gärtner sollen aber wissen, dass ungeschnittene Ginster schneller auseinanderfallen und vor allem früher vergreisen; sie werden ohne Schnitt nur selten über 10 Jahre alt. (Unter uns: Sie wissen jetzt natürlich, warum wir das Nicht-Schneiden so positiv kommentieren ;-) Wer schaut schon nach der phantastischen Blütezeit (die man kaum übersehen kann) auf die Mauerkrone, an den Grundstücksrand, auf die Aufschüttung neben der Garageneinfahrt… Allerdings kann mit einem Rückschnitt nach der Blüte (ganzer Strauch um ca. 20-30 % zurückschneiden) und mit dem Entfernen von vergreisten oder verdorrten Ästen, die stark verholt sind,  die Lebensdauer eines Ginsterbusches deutlich verlängert werden.
5. Ginster sind leider giftig: Ginster sind in all ihren Pflanzenorganen giftig. Es passt also nicht nur zu den Bedürfnissen dieser bescheidenen Pflanze, sondern auch zum Schutz von Kindern, dass der Ginster dort gepflanzt werden soll, wo er eher unbeachtet bleibt und vernachlässigte Grundstücksbereiche aufwertet.

Ginster pflanzen - welches sind die schönsten Ginstersorten?

Ginster leben von Kontrast. Da ist ihre Unscheinbarkeit im Sommer, Herbst und Winter. Sie machen kein Aufhebens um sich und wir müssen sie umgekehrt auch kaum beachten, es sei denn, wir möchen Naturbesen produzieren (Besenginster). Aber dann, im mittleren und späten Frühling, explodieren die grünen Triebe der Ginstersträucher mit einer Farbenpracht, die ihresgleichen sucht! Wir schauen hin, und erinnern uns: Haha, da stehen ja noch die Ginster, die wachsen, wo sonst bald schon nichts mehr wächst. Wie wunderbar schön können sie sein! Und noch eine Überraschung: Ginster sind in unserem kollektiven Pflanzengedächtnis mit Gelb assoziiert. Ein Ginster blüht gelb! Denkste… Ginster können auch rot, purpur, orange und rosa! Wenigstens in der Blütenzeit!

Und hier also zu den Farbbeispielen aus dem grossen Ginstersortiment von Lubera®

Die Ginstersträucher produzieren wir wie alle Blütensträucher selber in unseren eigenen Baumschule in Bad Zwischenahn.

Der früh, April bis Mai blühende Cytisus praecox 'Allgold', gelber als gelb, so muss Ginster sein…

Oder so: Das frühblühende Pendant in Rot, Cytisus praecox 'Hollandia'

Edelginster Cytisus scoparius 'Lena': Orange, dass sogar die Holländer erblassen. Keine Ahnung, warum nicht diese Sorte Hollandia getauft wurde ;-)

Cytisus scoparius 'Boskoop Ruby' - und noch eine Farbe, nämlich dunkelrot bis purpur

Cytisus scoparius Purpurginster Cytisus purpureus - Ginster kann auch rosa

Zweifarbiger Edelginster und Besenginster 'Andrenaus Splendens', rot und gelb, Signalfarben, sehr auffällig - ach ja, und die Frimenfarben von Lubera ;-)

Ginster als Bodendecker, nur 20-30cm hoch: Cytisus decumbens

Lesen Sie auch Markus' Beitrag zu Zistrosen pflanzen.

Leider komme ich nur noch selten dazu, Ihre Fragen, Gartenstories und Probleme, die Sie auf unserer Seite deponieren, zu beantworten. Leider! Das meine ich ehrlich. Ihre Fragen und Bemerkungen sind eine unglaubliche Fundgrube für neue Ideen, für Verbesserungen, und es wäre und ist ein grosser Fehler, Ihre Einwürfe nicht ernst zu nehmen. Leider (nochmals leider) bleibt dafür im Tagesgeschäft manchmal nicht genug Zeit.

Ihre Fragen sind spannend - und bewegen etwas!

Jedenfalls durfte ich gestern Abend wieder einmal 30 Ihrer Fragen beantworten. Hier eine kleine Statistik der Anregungen und Änderungen, die sich aus diesen 30 Fragen und Gartenstories ergaben:

• 2 Anfragen an unsere Betriebsleiter in der Produktion wegen Lieferbarkeit und Qualität
• Entdeckung, dass eine Aktion, die längst schon abgeschlossen sein sollte, noch immer still und schweigend und von uns (aber nicht vom Kunden!) unbemerkt weiterläuft
• Hinweis auf drei bedeutende Fehler auf der Webseite. Ich habe darauf gleich Aufträge für unseren Progammierer geschrieben
• Ein missverständliches Bild bei einem Produkt
• Mindestens 3 Themen entdeckt, über die wir mal scheiben sollten.

Fazit: 30 beantwortete Fragen für Sie  - 10 wichtige Informationen und Verbesserungen für Lubera, die Ihnen dann irgendwann auch wieder zugutekommen. Das nenne ich eine klassische Winwinsituation.

Was ich aber eigentlich damit sagen will: Danke!

Danke für Ihre Fragen, ihre Kritik und Einwürfe. Wir sind (zum dritten Mal: leider) alles andere als perfekt, aber durch Sie werden wir besser.

Schreiben Sie Gartenstories

Leider kann ich mich bei den Fragen mit nichts anderem bedanken als mit unseren Antworten (sonst reisst mir mein Buchhalter endgültig den Kopf ab), aber bei den Gartenstories ist das anders: Wenn Sie eine Gartenstory auf einer Produktseite oder einer Kategorieseite auf Lubera.com publizieren, und diese wird freigeschaltet, erhalten Sie einen Tells Apfel gutgeschrieben, den Sie bei Ihrer nächsten Bestellung als Rabatt (1 Tells =1% Rabatt; 5 Tells =5% Rabatt) einlösen können (bitte zuerst einloggen und Tells Programm freischalten).

Was ist eine Gartenstory?

Eine Gartenstory ist ein eigener kleiner Beitrag über Ihren Garten, über Ihre Pflanzen darin. Was Sie damit gemacht haben, wie Sie die Früchte unserer Sorten ernten und geniessen, wie Sie ein Problem gelöst haben, wie unsere Pflanzen bei Ihnen gedeihen etc. Das können ein bis drei Bilder sein mit einem kurzen Kommentar dazu, das kann aber auch eine kleine Abhandlung zu Ihrer liebsten Dahliensorte aus unserem Dahliensortiment sein.

Sie entscheiden und laden ihre Gartenstory bei der passenden Pflanze oder bei der passenden Pflanzenkategorie rauf. Und Sie schreiben da nicht nur für sich und für uns (und auch nicht nur für die Tells), Sie schreiben da vor allem für die vielen andere Gartenfreunde, die letztlich auf ihre Erfahrung, auf ihren Rat warten.

Wie machen wir die Gartenstories besser und attraktiver (für Schreiber und Leser)

Und noch etwas. Wir haben die Gartenstories erst kürzlich eingeführt, und möchten sie wenn möglich noch attraktiver für Schreiber und Leser machen. Wenn Sie dazu Ideen oder Anregungen haben, schreiben Sie einfach an info@lubera.com.

Vielen herzlichen Dank im Voraus!!!!

In diesen dunklen, gartenmässig unergiebigen Tagen überkommt mich die Lust, ein paar Pflanzen zu vermehren. Natürlich würden sie besser wurzeln, sobald die Tage deutlich länger und die Temperaturen wärmer werden. Aber dann bin ich ja draussen am buddeln und säen und pflanzen. Also versuche ich, im Januar die Natur etwas zu überlisten. Mit manchen Hauspflanzen gelingt das erstaunlich gut. Besonders interessant sind diesbezüglich die Königsbegonien (Begonia rex). Ihr kennt sie vielleicht, es sind die sogenannten Blattschmuckbegonien. Nun im Zuge des allgemeinen Retrotrends sieht man sie hier und dort wieder auf den Nierentischchen in der guten Stube. Besonders retro und in ihrer Anmutung schon fast psychedelisch ist die Züchtung ‘Escargot’, mit ihren schneckenartig gerollten, wild gezeichneten Blättern. Wie bei allen Königsbegonien leuchten Blattunterseiten und Stiele in allersamtenstem Purpurrot, und sie fühlen sich auch an wie ein kostbares Königsgewand, wenn man mit dem Finger sanft drüberstreicht. Königsbegonien haben die schier unglaubliche Eigenschaft, dass aus jedem einzelnen Pflanzenstückchen eine neue Pflanze gedeihen kann. Konkret heisst das: ein grosses Blatt genügt, um ein Dutzend neuer Königsbegonien heranzuziehen. Das gleicht einem botanischen Zauberstück, und Kinder finden solche Experimente natürlich auch faszinierend.

Die notwendigen Utensilien findet ihr sicher auch über die Feiertage noch in eurem Fundus. Ihr braucht: Idealerweise ein kleines Fenstersimsgewächshaus, so ihr noch eines vorrätig habt. Sonst geht auch eine durchsichtiges Früchtekörbchen aus Plastik, eine Kuchenverpackung oder ähnliches. Es muss einfach einen Boden und einen eben durchsichtigen Deckel haben. Zur Not könnt ihr auch aus Petflaschen geeignete Pflanzgefässe basteln. Dann braucht ihr etwas Aussaaterde, die ihr idealerweise noch mit Perlit oder Sand vermischt. Das Substrat muss schön feucht, aber auch gut durchlässig sein. Es darf nie austrocknen, aber eben auch nicht so nass sein, dass die Pflanzenteile faulen.

Das ist das Schwierigste an dem Experiment, die richtige Feuchtigkeit hinzubekommen. Diesbezüglich ist der Deckel wichtig. Und wichtig ist auch, jeden Tag den Deckel abzuheben und zu lüften. Ja, und dann braucht ihr eine möglichst sterile Rasierklinge, oder ein sehr scharfes, sauberes Messer. Damit schneidet ihr das Blatt in etwa briefmarkengrosse Stücke. Manchmal gelingt es sogar, noch kleinere Blattstückchen zu bewurzeln. Die einzelnen Blattmärkchen legt ihr mit der Oberseite nach oben auf das feuchte Substrat, und steckt sie mit einem Stückchen zur Klammer gebogenem, rostfreien Draht auf der Erde fest. Deckel drauf. Und dann wie gesagt, jeden Tag lüften, und bei Bedarf mit dem Pflanzenspritzer zimmerwarmes Wasser draufsprühen, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Das Fenstersimsgewächshaus oder die selbergebastelten Pflanzgefässe stellt ihr an einen 20 bis 25 Grad warmen, hellen Ort, idealerweise also eben auf einen Fenstersims.

Uebrigens: Königsbegonien zählen zu den giftigen Begonien. In Gegensatz zu Eisbegonien (Begonia semperflorum) oder den als Zimmerblumen gängigen Elatior-Begonien, deren Blüten und Blätter gut für die Küche verwendet werden können (so sie giftfrei kultiviert wurden), sind die Königsbegonien also keineswegs essbar. Ah, ein bisschen Botanik muss eben schon sein, bevor man etwas in die Pfanne haut! Und das wäre dann auch noch eine Winterbeschäftigung für gelangweilte Gartenmenschen: botanische Details studieren. Falls euch nun sehr langweilig sein sollte: Mit den Begonien könnt ihr gut die Zeit vertreiben bis zum Frühling. Es gibt weltweit schätzungsweise 1500 verschiedene Begonienarten! Aber fragt mich jetzt nicht nach Details zu allen Arten, ich müsste sie auch in der grossen Enzyklopädie nachschlagen oder googlen.

Ja, und falls ihr niemanden kennt, bei dem ihr ein einzelnes Königsbegonienblatt zwecks Vermehrung abzwacken könntet, dann gibt es natürlich noch andere Zimmerpflanzen, die sich kinderleicht selber vermehren lassen. Zum Beispiel der Weihnachtskaktus, bei dem man einzelne Blattsegmente in ein Töpfchen mit Erde steckt. Ode Sankt-Pauli-Veilchen, bei denen einzelne Blätter sich an den Stielen bewurzeln lassen. Oder Gummibäume, von denen man einfach einen Zweig abbrechen und einpflanzen kann. Und falls ihr eine zu grosse Yuccapalme habt: Stamm in Stücke schneiden und diese einzeln eintopfen. Und dann habt ihr vielleicht noch die eine oder andere Pflanze, die mir jetzt gerade nicht in den Sinn kommt. Wenn ihr nicht wisst, ob sich etwas vermehren lässt: Probiert es doch einfach aus!
2020

Obiges Bild stammt von Averater – Eigenes Werk, CC-BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44693449

Sabine Reber

Die Zistrosen gehören zu den vielen südlichen Pflanzen, die sich langsam aber sicher in unseren Gärten etablieren, denn Zistrosen pflanzen wird auch in unseren Breiten immer mehr ein Thema. Naturpuristen könnten nun von fremdländischen Pflanzen faseln, die unsere gute alte Pflanzenwelt verdrängen… Ich sehe das aber als absolute Bereicherung: Bei den Pflanzen ist Mehr auch Mehr. Mehr Arten, mehr Diversität, mehr Lebensraum für Insekten und Tiere, mehr Freude für uns Menschen. Mit den richtigen, gut winterharten Sorten und mit den angemessenen Kulturtechniken gelingt es uns, zusätzliche und andere Pflanzen in unseren Gärten zu etablieren. Dazu kommt eine andere, längerfristige Entwicklung: Unser Klima wird ganz langsam, aber doch deutlich wärmer. Und wenn sich die Umwelt verändert, brauchen wir auch andere und zusätzliche Pflanzen. In dieser Entwicklung können die attraktiven, im Mittelmeerraum beheimateten Zistrosen mit ihren verschiedenen Unterarten und Hybriden eine wichtige Rolle spielen. Also pflanzen wir Zistrosen!

Warum Zistrosen pflanzen?

Nun wird aber zugegebenermassen kaum jemand Zistrosen pflanzen, um die Klimaveränderung vorwegzunehmen und mit den richtigen Pflanzen für die immer wärmeren Jahreszeiten bereit zu sein… Dennoch macht es Sinn, die Gartenpflanzenbibliothek frühzeitig zu erweitern. Der Hauptgrund aber, Zistrosen in den eigenen Garten zu pflanzen, ist definitiv der Duft: Der Duft des Mittelmeerraums, der Duft der Macchia! Dazu die blau-grauen, fast silbrigen Blätter, geprägt von den feinen Drüsenhaaren, und schliesslich die Blüten, die mit ihrer nur Stunden andauernden Schönheit ein Sinnbild der Vergänglichkeit, aber auch des Augenblicks sind.

Duft und Herkunft der Zistrosen

In der Macchia nämlich, in den trockenen, abgeholzten und auch mal verbrannten Buschflächen der mediterranen Hügelzonen sind die Zistrosen heimisch, und da verbreiten sie ihren charakteristischen Duft, der auf die Harzausscheidungen der feinen Haardrüsen zurückgeht, die Blätter und Triebe bekleiden. Sie können sich erinnern? Schliessen Sie die Augen, vergegenwärtigen Sie Landschaft und Duft… Das alles ist auch bei Ihnen zuhause möglich! Der Duft der Mittelmeer-Macchia im Sonnengarten oder im Topfgarten daheim.

In dieser Herkunft der Zistrosen, in ihrem ursprünglichen Lebensraum sind auch die Hinweise zu suchen, wie Cistus im Garten kultiviert werden muss: Trockene, 'arme' Böden sind gefragt, wenig Nährstoffe, um die sich auch noch verschiedene Pflanzenbewohner dieser Buschsteppe balgen, wenig Wasser, jedenfalls nie nasse Füsse… Und das, was uns vielleicht am meisten anzieht, der feine würzig-harzige Duft der Blätter, hat die Zistrosen in ihrer Heimat ironischerweise vor vielen Frassfeinden gerettet: Die von der Sommersonne hervorgetriebenen Harzausscheidungen wirken offensichtlich auch auf die weidenden Schafe und Ziegen nicht sehr attraktiv und helfen der Zistrose beim Überleben. Allerdings gibt es zu Schafen und Ziegen noch eine weitere Geschichte zu erzählen: Der als Ladanum oder Labdanum bekannte harzige und seit alters her zum Räuchern begehrte Duftstoff der Zistrosen wird (oder wurde wohl eher) gesammelt, indem bei grosser Mittagshitze Schafe und Ziegen durch die eng stehenden Zistrosenhaine getrieben werden; das Harz bleibt an den Haaren hängen, die Tiere werden nach dem Durchtrieb geschert und schliesslich müssen noch Haar und Harz getrennt werden. Was für ein wertvoller Duftstoff muss das sein, der so aufwändig gewonnen wird!

Die Blüten der Zistrosen

Die Blüten der Zistrosen bringen wunderschöne Farben von weiss bis purpur und auch auffällige Zeichnungen, meist in der Mitte der Blüten. Da sind sie auch deutlich attraktiver als die in der Bezeichnung ZistROSEN als Vergleich herangezogenen Wildrosen mit ihren einfachen Blüten. Am ehesten könnte man die gezeichneten Blüten von Sorten wie 'Paul Pècherat' mit den Persischen Rosen vergleichen, die auch eine rote Mitte haben… Das charakteristische Merkmal der Zistrosenblüte ist jedoch die Verfänglichkeit:

Die etwas zerknittert wirkenden, wie aus leichtem Papier ausgeschnittenen Blüten öffnen sich am Morgen und lassen schon nach einigen Stunden die Petalen fallen. Alles, was wird, vergeht. In dem Masse, wie sich die Blüten verabschieden, wird zur warmen Mittagszeit der Duft intensiver. Was aber den Blüten an Dauerhaftigkeit abgeht, machen sie bei richtiger Kultur und richtigem Schnitt durch die schiere Anzahl wett: An einem Zistrosenstrauch können im Verlaufe der Blütezeit mehrere Hundert Blüten entstehen. Die Sorte 'Sunset' hat übrigens von allen Sorten tendenziell die längste Blütezeit...

Zistrosen pflanzen: Die 10 wichtigsten Tipps für Pflanzung, Pflege und Schnitt von Zistrosen

1. Der beste Standort für Zistrosen

Nicht überraschend brauchen Zistrosen Pflanzen volle Sonneneinstrahlung, allenfalls ein ganz leichter Schatten kann mal akzeptiert werden, vor allem am Fuss der Pflanzen. Das und die ineinander spielenden grau-blauen Farbtöne des Blattwerks sprechen für eine Begleitpflanzung mit mediterranen Stauden wie Lavendel oder Salbei. Auch in der Macchia steht die Zistrose ja nicht ganz allein… Der angeratene exponierte, voll der Sonne ausgesetzte Standort kann bei Auspflanzungen in unserem Klima im Winter zum Problem werden, wenn der Boden lange Zeit gefroren ist und der Wassernachschub für die immergrünen Triebe fehlt... Hier wird es dann wichtig, das grüne Blattwerk zu beschatten und vor der vollen Sonneneinstrahlung mit einem Vlies zu schützen (siehe dazu weiter unten 'Zistrosen im Freiland überwintern‘). Entsprechend kann es bei uns, nördlich der Alpen schon mal passieren, dass die Zistrosen Pflanzen im Winter die Blätter fallen lassen; in der Regel erholen und bekleiden sich die Sträucher im Frühling aber schnell wieder. Nebenbei: Die häufigere Ursache für den Blattverlust im Winter sind zu nasse Füsse und Staunässe… Insgesamt kann man Zistrosen in milderen Regionen mit Meereseinfluss in Norddeutschland, im Rheinland, aber auch in föhngeprägten Alpentälern problemlos auspflanzen. Sie halten durchaus mehr aus, als man einer mediterranen Pflanze zumuten würde. Wo aber Winterkälten bis -18°C die Regel sind und wo darüber hinaus im Winter selten der Nebel für die Milderung der Sonneneinstrahlung sorgt, sollten Zistrosen im Topf oder Kübel gehalten werden.

2. Zistrosen pflanzen - Der Boden muss leicht sein und perfekt entwässern

Zistrosen sind 'arme', steinige Böden gewohnt. Darum werden Sie im englischen auch Rockroses genannt. Dazu sind sie es gewohnt, mit wenig Humusanteilen und wenig organischem Material auszukommen. Für eine erfolgreiche Kultur müssen diese Verhältnisse im Garten nachgeahmt werden: Wenn man also nicht gerade einen Steingarten plant (der die notwenigen Verhältnisse idealtypisch simuliert) und wenn man über normal oder sogar sehr gut versorgte Gartenböden verfügt, müssen diese bei der Pflanzung künstlich 'ärmer' gemacht werden: Die Pflanzgrube soll mindestens 4x so gross sein wie der einzupflanzende Topf, am Boden wird Kies eingebracht, um jederzeit die Entwässerung zu gewährleisten (ganz wichtig: auch im Winter), in die Pflanzerde ist gerade bei schweren oder humusreichen Böden Sand oder feiner Split (allenfalls Lecca) einzumischen. Auf keinen Falls soll zusätzliches organisches Material, Sackerde oder ähnliches eingebracht werden. Auch als Mulchmaterial kommen höchstens Kies oder Split in Frage… Zusätzliche Nährstoffbeiträge sind nicht erwünscht.

3. Zistrosen im Kübel pflanzen

In vielen Fällen mag es einfacher sein, diese Macchia-Verhältnisse im Kübel nachzuahmen. Schon in der Renaissance wurden Zistrosen zusammen mit Zitrus in den fürstlichen Orangerien kultiviert. Die Jungpflanzen aus dem 5L Topf sollen mindestens in einen Kübel von 15-25l umgepflanzt werden; unten im Kübel wird eine Entwässerungsschicht mit Kies oder Lecca eingebracht und auch die Kübelpflanzenerde soll mit 20-30% Split und Sand gestreckt werden. Weniger und ärmer ist bei der Zistrose mehr und besser.

4. Zistrosen düngen

Bei einer Freiland-Pflanzung werden Zistrosen Pflanzen nicht gedüngt; sie müssen ja auch in der Macchia mit sehr wenig Nährstoffen auskommen und haben sich darauf eingestellt. Vielleicht kommt auch daher die extrem kurze Blühdauer der einzelnen Blüten: Ein Tag muss für Befruchtung und Fortpflanzung reichen.

Bei einer Topf-Pflanzung düngt man am besten mit 15-20 Gramm Langzeitdünger pro 5L Topfvolumen und Jahr, die jeweils im Frühling in den Topf eingebracht und in 2-3 Depots im Topf versenkt werden. Alternativ kann auch Flüssigdünger eingesetzt werden. Da ja nicht selten im mediterranen Kübelpflanzengarten auch Zitruspflanzen stehen, können Zistrosen einfach bei jeder zweiten Zitrusdüngung mitgedüngt werden.

5. Zistrosen richtig schneiden

Am Schnitt der Zistrosen Pflanzen scheiden sich die Geister. Das hat aber sicher mit der Herkunft der Autoren und mit dem Standort der Pflanzen zu tun. Im Süden macht es durchaus Sinn, die Zistrosen gerade nach der Blüte (die ja auch mindestens einen Monat früher als bei uns stattfindet) leicht in Form zu schneiden und zu pinzieren, um einen buschigeren Wuchs zu erhalten und die Sträucher vor dem Auseinanderfallen zu bewahren. Bei uns im Norden ist es aber für eine solche Behandlung eher zu spät, ein zu später Neuaustrieb im August/September wird in der Regel auch zu wenig ausreifen. Deshalb raten wir bei Zistrosen in unserem Klima dazu, im Frühling nach der Frostgefahr zu schneiden. Auch dann wird aber nur leicht im Form geschnitten und verdorrte oder zurückgefrorene Triebe werden entfernt. Ein Schnitt ins alte Holz ist, wenn immer möglich zu vermeiden, da hier selten ein neuer Austrieb zu erwarten ist.

6. Zistrosen im Freiland überwintern

Wie gesagt sind die Zistrosen härter im Nehmen, als man gemeinhin denkt. In milden Regionen, Weinbauklimaten, aber auch an sonnenbeschienenen, ost- und südexponierten Hängen ohne Kaltluftseen kommen Zistrosen auch ausgepflanzt gut über den Winter. Hier wird es ja auch nur selten kälter als -12°C. Wenn diese Grenze längerfristig unterschritten wird, macht es Sinn, die Zistrosen Pflanzen vor der allzu starken Sonneneinstrahlung mit einem Vlies zu schützen. Auch in milden Regionen wird aber in jedem Fall die Wurzelzone über den Winter mit angehäufelter Erde und darüber mit Laub oder Stroh (gegen die Pflanze hin bis zu 20cm hoch) geschützt. Dies hat zur Folge, dass hier der Boden nicht oder sehr viel später gefriert, und so die Wurzeln weiterhin in der Lage sind, das verdunstete Wasser in den Blättern und Trieben zu ersetzen.

7. Zistrosen im Kübel überwintern

Wer schon andere Kübelpflanzen und vor allem Zitruspflanzen überwintert und dafür die Möglichkeit hat, die Pflanzen kühl bei 3-10°C und hell zu halten, kann die Kübel-Zistrosen gerade mitüberwintern. Gewässert wird im Überwinterungsquartier im Winter nur sehr zurückhaltend; hier gibt es häufiger Blattverluste wegen zu nasser als wegen zu trockener Pflanzen… Wenn keine sicheres Orangerie-Winterquartier im kalten Gewächshaus, im Wintergarten oder in einer hellen Garage zur Verfügung steht, können die Zistrosen auch draussen am einem schattigen und geschützten Ort nahe dem Haus überwintert werden. Wichtig ist dabei die Schattenlage: Es sollte möglichst keine direkte Sonneneinstrahlung geben. Für die Freiland-Überwinterung wird der Kübel mit stark isolierendem Material eingepackt. Bei längerer Frostdauer im Winter werden auch die immergrünen Triebe noch kurzfristig eingepackt, um einen allzu grossen Wasserverlust zu verhindern… Sobald aber die Wintertemperaturen wieder erträglicher werden und der Boden auftaut, sollten die Zistrosentriebe wieder das Licht sehen…

8. Zistrosen bewässern

Ausgepflanzt im Garten müssen Zistrosen eigentlich nie gewässert werden. Wer hätte sie denn je in der Macchia künstlich mit Wasser versorgt? Im Topf geht es sicher nicht ohne Bewässerung - und der Wasserbedarf einer ausgewachsenen Pflanze ist doch so gross, dass im heissen Hochsommer jeden Tag gegossen werden muss. Beachten Sie bitte, dass der Kübel unten gut entwässert und in keinem Fall permanent in einem nassen Untersetzer stehen soll.

9. Schöne Begleitpflanzen für Zistrosen

Der Mediterrane Garten ist keine Ein-Pflanzen-Angelegenheit. Es ist eine Pflanzengesellschaft, die wir zwar in unseren Gärten nicht vollständig herstellen, aber doch wenigstens in Ansätzen und mit 'Zitaten' annähern können. Ich habe es schon erwähnt: Zistrosen-Kübel und fruchtende und blühende Orangen- und Zitronenpflanzen machen sich sehr gut zusammen, im Garten oder als Unterbepflanzung in sehr grossen Kübeln sind Lavendel, Perovskien, Blauschwingel und Bartblumen meine Favoriten. So müssen sie am Ende gar nicht mehr die Augen schliessen, um sich beim Einatmen des Zistrosendufts in die mediterrane Landschaft zu träumen. Der Mediterrane Garten steht im wahrsten Sinne des Wortes vor Ihrer Nase…

10. Die besten Zistrosensorten

Für die Pflanzung im Kübel und in unseren Gärten empfehlen wir die folgenden Zistrosensorten, die auch unterschiedliche Wuchseigenschaften haben, aber allesamt relativ kältebeständig sind. 'Decumbens' wirkt wie in veritabler, aber südlich-exotischer Bodendecker, 'Sunset' überzeugt mit der längsten und intensivsten Blütezeit und der attraktivsten Farbe, und 'Paul Pècherat' blüht elegant weiss mit der roten mittigen Zeichnung schon im späten Frühling… Alle Sorten sind an Standorten mit mildem Klima oder Mikroklima für die Freilandauspflanzung und anderswo für die Kübelkultur geeignet.

Bild: Cistus verguinii 'Paul Pècherat' - eine mediterrane Blütenpflanze für trockene und geschützte Standorte

Bild: Cistus pulverulentus 'Sunset' - bildet im Juni bis Juli leuchtende, rosarote Blüten

Bild: Cistus danseraui 'Decumbens' - eine mediterrane Schönheit für flächige Bepflanzungen

Lesen Sie ausserdem Markus' Beitrag zu Ginster pflanzen.