Apfelbaum Paradis® 'Fantasia'®

Wenn Obstbäume im Sommer oder Herbst schon blühen... Fast jedes Jahr, aber besonders auffällig in Jahren mit heissen Sommern, häufen sich im August und September die Presseberichte, dass Obstbäume - Äpfel, Birne, Kirschen - gegen alle Vernunft und jahreszeitliche Planung jetzt schon blühen, während gleich auf dem Ast nebenan die Früchte heranreifen. Das Ereignis ist speziell genug, dass die Fotoeinsendungen und Telefonanrufe von der Presse aufgenommen werden. Häufig kommt der Lokalreporter vorbei und schreibt ein kleines launiges Stück über - die Natur, die aus dem Zeitplan und Takt gefallen ist. Aber was ist der Grund für diese vorzeitige Blüten von Obstbäumen, die zwar ungewöhnlich ist, aber doch immer wieder regelmässig zu beachten ist.

Die Hoffnungen des Züchters

Als Züchter kennen wir sogar die Sorten, die verstärkt zu vorzeitiger Blüte neigen - und wir sind meistens bestrebt, solche Sortenkandidaten eher auszuschliessen, da vorzeitige Blüten von Obstbäumen auch eine Eintrittspforte für Krankheiten (Monilia, Feuerbrand, Pseudomonas) darstellen können. Auf der anderen Seite sind solche Phänomene für den Züchter (in mir) auch eine ewige Versuchung: Könnte man damit nicht ganz neue Sorten züchten, ganz neue Eigenschaften einbauen, wie z.B. zwei Ernten pro Jahr. Denn eins ist sicher: Obstbäume produzieren für die notwenige Reproduktion und auch für einen vollen Fruchtertrag viel zu viele Blüten, die sich dann zu 90 oder 80% nie zu fertigen Früchten entwickeln. Könnte man diese verschwendeten Ressourcen (viel zu viele Blüten) nicht für zwei Ernten oder für eine kontinuierliche Ernte benutzen?

Wann entwickeln Obstbäume ihre Blüten?

Zurück auf den Boden der Tatsachen. Zunächst mal eine Einschränkung: Wir reden hier über Obstarten aus den gemässigten Klimaten, die hier in Mitteleuropa und vergleichbaren Klimaräumen heimisch sind. Sie lassen in der Regel über den Winter die Blätter fallen, gehen in Winterruhe und starten im Frühling neu. Die Vegetationsperiode ist nicht unendlich, sondern begrenzt, manchmal etwas länger, manchmal etwas kürzer. Unsere Obstarten (Apfel, Birne, Kirsche, eigentlich auch Pfirsich und Aprikose, Pflaumen und Zwetschgen) müssen damit zurechtkommen... alle diese Obstarten und auch die meisten der Beerenobstarten (Heidelbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren, Sommerhimbeeren) entwickeln die Blütenknospen für den nächstjährigen Ertrag im Vorjahr, meist schon im Langtag, gegen den Hochsommer zu, im Juni bis August.

Pflanzen sind nicht blöd - und halten ihr frisch entwickelten Blütenanlagen zurück

Und selbstverständlich bilden Obstbäume und Beerensträucher diese Blütenanlagen nicht sofort aus, sondern halten sie in den Trieben, in den schlafenden Knospen versteckt, um sie unbeschädigt durch den kalten Winter zu bringen. Pflanzen sind ja nicht blöd und hatten Millionen von Jahren Zeit, um ihre Intelligenz zu entwickeln. Da aber im Sommer grundsätzlich noch alles wächst, weil die Pflanze auf äussere Stimulanzien (Dünger, Wasser, Klima) sofort reagiert, braucht es wohl in den Blüten von Obstbäumen auch bestimmte Hemmstoffe, die die sofortige Weiterentwicklung und Ausfaltung unterdrücken. Die Kälte des Winters baut diese Hemmstoffe dann ab und danach sitzt die Pflanze mit ihren weitgehend unentwickelten, aber in Miniaturform bereits vorhandenen Blütenanlagen sozusagen in der Startlöchern, um bei adäquater Temperatur und Umweltbedingungen sofort zu starten und loszulegen - so dass Früchte und Samen das Überleben der Art sichern... Das also ist der Standardprozess.

Handeln Obstbäume mit vorzeitigen Blüten unvernünftig?

Genauso wie wir Menschen ob so unvernünftigem Pflanzen-Handeln staunen (was dann eben zu den erwähnten, manchmal sensationsheischenden Zeitungsberichten über vorzeitige Blüten von Obstbäumen führt), so sind vorzeitigege Blüten im Sommer und Herbst auch aus Sicht der Pflanze nicht sehr positiv. Immerhin wendet die Pflanze Ressourcen auf, die zu keinem zählbaren Resultat führen werden: Früchte und Samen aus den vorzeitigen Blüten im August und September werden nie reif werden. Wenigstens hier nicht… In den drei Pünktchen steckt aber schon das ABER: Erstens würde es diese Eigenschaft gar nicht mehr geben, wenn sie wirklich zählbar negativ für die Pflanzen wäre. Wenn man die vorzeitigen Blüten von Obstbäumen mit der Anzahl der Frühlingsblüten und diese wiederum mit der Anzahl der wirklich entwickelten Früchte in Verhältnis setzt, dann sind die vorzeitigen Blüten wahrscheinlich ganz einfach eine 'Quantité négligeable'. Und zweitens: Es könnte ja auch sein, dass diese Eigenschaft ein Überbleibsel aus Zeiten ist, als die Vegetationsperiode noch viel länger war, und die Pflanze noch eine Chance hatte, die zweiten Früchte ganz auszubilden… Und drittens: Schliesslich und endlich zeigt die Fähigkeit, vorzeitige Blüten auszubilden, auch die Potentiale  und die Anpassungsmöglichkeiten einer Pflanze auf: Sie hat die Fähigkeit auf die Natur, insbesondere z.B. auf eine längere Vegetationsperiode zu reagieren. Die Fähigkeiten sind angelegt, werden aber zurzeit nicht genutzt. Was auf den ersten Blick (vergeudete Blüten, unentwickelte Früchte) ein Defekt ist, könne auch ein Potential sein.

Bild: Vorzeitige Blüten am Mini-Birnbaum Pironi® Little Sweety®

Wie kommt es zu den vorzeitigen Blüten von Obstbäumen?

Pflanzen haben schon einige Eiszeiten und einige Klimawechsel erlebt und überlebt und irgendwie und irgendwann muss ja diese Fähigkeit, frühzeitige Blüten auszubilden, sinnvoll gewesen sein und deshalb auch überlebt haben. Aber bei dieser evolutionären und pflanzengeschichtlichen Ausschweifung haben wir noch nicht erklärt, wie genau es zu diesen vorzeigen Blüten kommt, was in der Pflanze genau abläuft. Jedenfalls kann man beobachten, dass vorzeitigege Blüten von Obstbäumen meist etwas verzögert nach Stresssituationen entstehen: Trockenheit bzw. ein ganz besonders heisser Sommer, Blattverlust wegen Trockenheit, überstarker Sommerschnitt, Hagel. Hier liegt der Schluss nahe, dass die Pflanze mit den Blüten auf den Schock, auf das ausserordentliche Ereignis reagiert. Damit vermenschlichen wir die Pflanzen aber wahrscheinlich zu sehr... Ich habe zwar dazu jetzt keine physiologischen Wälzer nachgelesen (und die Autoren wären sich wohl auch nicht ganz einige), aber es ist eher so, dass diese ausserordentlichen Ereignisse (Trockenheit, Hitze, Blattverlust, Schnitt, Hagel) unfreiwillig zu einer Ruheperiode der Pflanze führen. Sie steht einfach still, und wartet bei 40° bessere Zeiten ab. Und genau diese Ruheperiode, die nicht ganz anders ist als die ebenso unfreiwillige Ruheperiode im Winter (da dann wegen Winterkälte und Blattverlust) baut dann die Hemmstoffe in den Knospen ab - was zu den vorzeitigen Blüten von Obstbäumen führt. Und wenn dann Ende August oder im September die ausserordentlichen Ereignisse vorbei sind, wenn die Bodenfeuchte wiederhergestellt ist und normale Temperaturen herrschen, dann gibt es für die Blüten von Obstbäumen keinen Hinderungsgrund mehr, auszutreiben... vorzeitig und objektiv zur falschen Zeit. Ich selber bin mit dieser Erklärung weitgehend zufrieden. Aber warum treiben dann nicht alle Blüten im Sommer aus? Antwort: Weil die Ereignisse im Sommer halt nicht so stark wirken wie der Winter... Und warum stellt man immer wieder auch vorzeitige Blüten fest, manchmal schon viel früher im Juni und Juli, die man mit dieser Erklärung nicht abdecken kann? Antwort: Das weiss sich nicht, dafür aber gibt es wohl unterschiedliche Mechanismen, wie vielleicht Blütenanlagen, die im Frühling zurückgehalten wurden oder zu spät fertig werden...

Schaden diese vorzeitigen Blüten dem Baum?

Was auf den ersten Blick wie ein fehlgeschlagener Suizidversuch des Baums aussieht (Blüten im Herbst), ist in Tat und Wahrheit für den Baum nur ein ganz kleiner Unfall. Dazu. Er hat immer noch das zighundertfache an Blüten in petto - und später im Frühling wird er nur einen kleinen Prozentsatz der Blüten brauchen, um für die Reproduktion genügend Früchte auszubilden. Die Natur und ihre Zuchtmeisterin, die Evolution, hat hier mehr als genug Reserven eingebaut - so dass auch bei vorzeitigen Blühkapriolen nichts anbrennen kann. Und wie schon einmal erwähnt: Wären vorzeitige Blüten wirklich gefährlich, so würde es sie nicht mehr geben... Zum Suizidversuch noch eine Ergänzung: Es gibt ja auch die alten Obsthochstämme, die in ihrem letzten Lebensjahr nochmals blühen wie verrückt, sogar Früchte produzieren und dann im Folgejahr ganz oder in einzelnen Ästen nicht mehr austreiben. Diese Reaktion hat mit den vorzeigen Blüten nichts zu tun, ist aber ebenfalls kein Suizidversuch, eher das Gegenteil. Die Pflanze möchte überleben, das Fortbestehen der Art sichern und wendet dafür nochmals alle verfügbaren Reserven auf - die nachher naturgemäss verbraucht sind…Aber die Pflanze lebt in ihren Samen weiter.

Bild: Früchte und Blüten gleichzeitig am Mini-Birnbaum Pironi® Little Sweety®

Muss bei vorzeitigen Blüten etwas unternommen werden?

Aus der Sicht des Gärtners muss bei vorzeigen Blüten nichts unternommen werden, es sei denn, der Baum oder die Umgebung geben Anlass zur Vermutung, dass es über die Blüte zu Infektionen durch Pathogene (nochmals: Blütenmonilia, Pseudomonas, Feuerbrand) kommen könnte. Sind solche Krankheiten in der Vergangenheit schon auffällig aufgetreten, macht es sicher Sinn, die Blüten von Obstbäumen nach einer kleinen Staune-Phase zu entfernen. Ansonsten: Einfach zuschauen, lächeln und geniessen, was die Natur so alles kann, auch wenn wir nicht immer genau wissen, wozu es gut sein soll...

Nochmals Gedanken des Züchters: Wie könnte man vorzeitige Blüten bei Obstgehölzen nutzen

Solche Abweichungen vom Erwarteten fordern natürlich die Aufmerksamkeit des Züchters heraus. Könnte man damit etwas erreichen? Wie wäre es mit zwei Apfelgenerationen pro Jahr? Bei einer Blüte Ende August oder im September wird es in der zweiten Blütengeneration allerding nie zu reifen Früchten kommen, aber wie wäre es da mit Frühsorten und Blüten im Juli oder Juni. Unser frühesten Apfelsorten blühen Mitte April und fruchten 10-12 Wochen später... Wenn wir jetzt einfach mal spielerisch den Fall nehmen, eine Frühsorte hätte diese starke Tendenz zu vorzeitigen Blüten und diese liessen sich bis in den Juni oder Juli vorverlegend, dann würde es vielleicht mit der doppelten Ernte klargehen - vorausgesetzt die Pflanze hat genügend Ressourcen dazu. Mit der hypothetischen und provisorischen Kalkulation will ich nur folgendes sagen: Wenn ich eine frühe Apfelsorte mit vorzeitigen Blüten im Juni bis August entdecken würde, würde ich der Sache auch züchterisch noch ein wenig nachgehen. Ich bin jetzt - beim Schreiben dieses Artikel - fast sicher, dass mir solche Obstbäume in den 100 000den von Apfelgenotypen, die ich in meinem Züchterleben schon gesehen habe, bereits begegnet sind... Auch Züchter schlafen manchmal, und sind nicht ganz auf der Höhe ihres Gegenstands...

Dauertragende Heidelbeeren

Es gibt einen Fall von vorzeitigen Blüten bei Obstgehölzen, der schon entsprechend züchterisch bearbeitet wurde und wird: Heidelbeeren. Es gibt auch schon zwei solche Sorten auf dem Markt, Perpetua in den USA und Horpetite Blue in Europa. Beide Sorten blühen aber die zweite Runde zu spät und bringen ihre zweiten Früchte in normalen Jahren nicht wirklich zur Reife. Aber die Eigenschaft ist da, klar und deutlich - daneben sind auch die blühenden Heidelbeerbüsche im Sommer ganz nett... Bei Lubera® haben wir diese Eigenschaft (und das Ziel doppelt oder kontinuierlich blühender Heidelbeeren) zu einem zentralen Ziel unserer Heidelbeerzüchtung gemacht.

Wie kann man die vorzeitigen Blüten bei Heidelbeeren erklären?

Woher stammt bei Heidelbeeren diese Eigenschaft, vorzeitig zu blühen, also während der Reife der ersten Früchte am neugewachsenen Holz bereits wieder Blüten auszubilden (und nicht nur im Inneren der Knospen fürs nachfolgende Jahr anzulegen?? Sie stammt von Heidelbeerarten, die in Zonen mit sehr kurzer Vegetationsperiode heimisch sind. Sobald sie den Frühling spüren, müssen sie sofort starten, ihr Fühler schnell ausstrecken und nachher sofort blühen und fruchten. Wenn sie überleben wollen, dann müssen sie sich beeilen. Allzu früh ist der kurze Sommer, der eigentlich fast nur ein Frühjahr ist, schon wieder vorbei; da reicht es gerade noch, die Blütenanlagen fürs nachfolgende Jahr auszubilden - und dann heissts Blätter und Kopf einziehen und überwintern (zum guten Glück häufig auch unter einer Schneedecke).

Und was passiert nun, wenn man diese Arten in eine Region bringt, wo es zwar auch ziemlich kalte Winter gibt, die aber eine deutlich längere Vegetationsperiode aufweist, die von März bis Oktober reicht? Die Heidelbeere startet wie gehabt. Eher ein bisschen zu früh, da muss man wegen der Frühjahrfröste aufpassen. Dann blüht und fruchtet sie im Schnellzugstempo und schon im Juni ist alles erledigt, sind die Früchte abgefallen, von wilden Tieren gegessen oder von Züchter verspeist. Die Pflanze hat nichts mehr zu tun, sie wächst vor sich hin, aber auf diese Situation ist sie ganz einfach nicht eingestellt. Und ganz offensichtlich reichen die Hemmstoffe in den Blütenknospen dann nicht mehr aus, die vorzeitigen Blüten zu verhindern. Es kommt, wie es kommen muss: Die Heidelbeere kann ihren Blütenreichtum nicht zurückhalten und blüht ein zweites Mal oder auch kontinuierlich Juni bis September. Hier scheint es auch unterschiedliche Mechanismen der späten Blüten zu geben (an Seitentrieben, an der Triebverlängerung, Schubweise, kontinuierlich).

Bild: Vorzeitige Blüten am Heidelbeer-Strauch

Dauerblühende Heidelbeeren in der Lubera® Züchtung

In der Lubera®-Züchtung ist es uns gelungen, den Zeitpunkt dieser zweiten Blüte schon weit in den Juli und teilweise sogar in den Juni zurückzuverlegen und wir haben unterdessen über 50 Genotypen selektioniert, die problemlos im Juni bis Juli (zum zweiten Mal) blühen und bereits im August und September die zweite Ernte zur Reife bringen. Noch ist uns nicht klar, ob wir darunter schon Sorten gefunden haben, bei denen diese Eigenschaft quantitativ genügend ausgeprägt ist (genug Früchte, dass es sich für Gärtner lohnt), aber die Eigenschaft haben wir vorliegen und können damit weiterzüchten. Mit Sorten ist allerdings erst in einigen Jahren ab 2021 zu rechnen. Züchter und Pflanzen brauchen einen langen Atem.

Vielleicht ist auch der Obstbaum, der zweimal blüht, gar nicht so weit entfernt. Dazu braucht es Arten und Sorten, die früh fruchten und auf eine kurze Vegetationsperiode eingestellt sind. Dann gilt es, ihre Reaktion auf eine längere Vegetationsperiode herauszukitzeln... Und klar: Die vorzeitige Blüte ist dann kein Unfall mehr, eigentlich auch nicht mehr vorzeitig, sondern Chance und Vorzug.

Lesen Sie auch den Beitrag "Ab 1. Oktober: Obstbäume wurzelnackt und ohne Blätter pflanzen!"

Sehen Sie hier von links nach rechts: Easytree, Spalier, Niederstamm, Halbstamm, Hochstamm wurzelnackt. An dem Beispiel erkennen Sie die grosse Vielfalt. Wir haben viele unterschiedliche Obstbaumformen in unserem Lubera Gartenshop.

Bei fast allen Obstbäumen im Lubera-Shop finden Sie verschiedene Baumformen und Pflanzenqualitäten. Die gleiche Sorte wird da also in verschiedenen Varianten angeboten, und erschwerend kommt hinzu, dass diese Varianten bei verschiedenen Pflanzenproduzenten und Anbietern auch jeweils unterschiedlich heissen und gehandhabt werden. Die Frage ist also: Welche unterschiedliche Obstbaumformen gibt es bei Lubera, wie sehen sie aus, was für Eigenschaften haben sie und für was eignen sie sich am besten?

Easytree®: 1-jähriger Baum im 5l Topf

-Kurze Beschreibung: Der Easytree® im 5l Topf zeichnet sich durch die dominante Mittelachse aus, die je nach Sorte und Obstart mit etwas mehr oder weniger Seitenknospen, Seitenspiessen und Seitenästen bekleidet ist. Ein Easytree® ist ein einjähriger Baum, das heisst ab Veredelung ist er 1 Jahr gewachsen. Zählt man die Kulturdauer der Unterlage (des Wurzelteils) und das Veredelungsjahr dazu, so ist die Pflanze insgesamt 3 Jahre alt, aber normalerweise berechnet man nur die Zeit ab Veredelung.

-Unterlagen bei Lubera: Apfel-Easytrees® sind meist auf M9 oder B9 veredelt, ganz schwachwachsende Sorten auch auf M26; Birnen-Easytrees stehen auf Quitte; Zwetschgen, Pflaumen Pfirsiche und Aprikosen auf St. Julien-Klonunterlagen und Kirschen auf den speziell schwachwachsenden Gisela-Unterlagen.

-Endgrösse Easytree®: Kernobst 2m Höhe, 100-150cm Breite; Steinobst 3-3.5m Höhe, 2-2.5m Breite; Kirschen Easytrees® auf der schwachwachsenden Unterlage Gisela 5 erreichen ca. die Grösse eines Kernobstbaums.

-Ideal für: die Pflanzung eines möglichst kleinen und schnell fruchtbaren Obstbäumchens, das als Spindel erzogen wird. Die bereits in der Jungpflanze selber angelegte Spindelform führt dazu, dass sich der Baum kontinuierlich und ohne allzu starke Schnitteingriffe entwickeln kann, dass er in der Regel bereits im zweiten Standjahr stark blüht und fruchtet, was natürlich die Wuchsstärke wiederum reduziert. Diese Baumform ist auch bestens für die Pflanzung einer Obstbaumhecke (siehe Artikel im Newsletter nächste Woche) geeignet.

Niederstamm: 2-jähriger Baum im 10l Topf

-Kurze Beschreibung: Der 2-jährige Niederstamm ist beim Kernobst auf ca. 60-70cm angeschnitten, so dass der astfreie Stamm wirklich niedrig ist, meist nur 40-50 cm, so wie es auch der Name Niederstamm verspricht. Auf der Höhe von ca. 40-60cm gibt es einen Kranz von Seitenästen, die als Reaktion auf den Anschnitt entstanden sind. Zusätzlich ist eine Mitte weitergezogen worden, die dann als Stammverlängerung dienen wird. Beim Steinobst erfolgt der Anschnitt in der Regel etwas höher, bei ca. 70-90cm, entsprechend ist auch das astfreie Stämmchen etwas länger. Der zweijährige Niederstamm ist nach der Veredlung 2 Jahre gewachsen, inklusive Unterlage und Veredelungsjahr beträgt die Kulturdauer in der Baumschule und vor dem Verkauf schon 4 Jahre.

-Unterlagen bei Lubera: Hier setzen wir die gleichen Unterlagen ein wie beim Easytree®. Allerdings werden die zweijährigen Kirschen auf Colt veredelt, werden also deutlich stärker und grösser als die Easytree®-Kirschen, die auf Gisela®-Unterlagen stehen.

-Endgrösse Niederstamm: Kernobst Höhe 2-2.5m, Breite 1.2-2m; Steinobst Höhe 3-4m, Breite 2.5-3m.

-Ideal für: Die zweijährigen Niederstämme sind perfekt für einen etwas breiteren Obstbaum, eine breitere Spindel oder auch eine kleine Rundkrone geeignet. Ganz allgemein hat der Baum bei der Pflanzung deutlich mehr Volumen als der Easytree®, aber dadurch auch einen etwas grösseren Pflanzschock. Falls man den zweijährigen Niederstamm auch für eine möglichst kleinbleibende Baumform im Garten verwenden möchte (meist in Einzelstellung oder in kleinen Gruppen) ist es wichtig, dass die Seitenäste möglichst nicht angeschnitten, sondern auf eine waagrechte Stellung runtergebunden werden. Falls man eine Rundkrone oder eine Hohlkrone erziehen möchte, müssen alle Seitenäste und bei der Rundkrone auch die Mitte in den ersten 3 Jahren regelmässig angeschnitten werden, um mehr Wachstum anzuregen.

Spalier: 2jähriger Spalierbaum im 10l Topf

-Kurze Beschreibung: Es handelt sich hier um die gleiche Baumform wie beim Niederstamm, nur dass Exemplare mit zwei schön verteilten, gegenüberliegenden Seitenästen möglichst auf gleicher Höhe ausgewählt werden – perfekt geeignet für die Spalier- und Palmettenerziehung. Wie der zweijährige Niederstamm ist die 2 jährige Spalierform ab Veredelung in zwei Jahren herangewachsen, Wenn man die Kulturdauer der Unterlage hinzuzieht sind es insgesamt 4 Jahre.

-Unterlagen bei Lubera: wie oben beim Niederstamm.

-Endgrösse Spalierbaum: Kernobst Höhe 2.5-3m, Länge 3m; Steinobst Höhe 2.5-3.5m; Länge bis 4m.

-Ideal für: frei stehende Spaliere an einem Drahtgerüst oder für Wandspaliere. Falls die Seitentriebe den verfügbaren Raum noch nicht ausfüllen, ist es im Frühling nach der Pflanzung sehr wichtig, dass die Spalieräste ca. 20% zurückgeschnitten werden, um zusätzliches Wachstum anzuregen. Auch sollen die Spalieräste in den ersten 2 Jahren noch nicht waagrecht gebunden werden, da sie sonst verfrüht das Triebwachstum einstellen. Wichtig ist es auch, das “Überbauen” der Mitte zu verhindern. Alle Obstbaumarten tendieren nämlich zur Apikaldominanz, das bedeutet, dass die physisch höher angesiedelten Triebspitzen am meisten gefördert werden. Bei der Spaliererziehung, wo man ja zunächst mal die Seitenäste, die Spalieräste fördern möchte, ist es entsprechend wichtig, dass die Mitte in den ersten Jahren immer wieder auf das Niveau oder sogar leicht unter das Niveau der Spalieräste zurückgeschnitten wird, so dass der Baum gezwungen ist, die Seitenäste weiterzuentwickeln.

Halbstamm: 2jähriger Baum im 10l Topf

-Kurze Beschreibung:  Der Kernobsthalbstamm wird bei uns auf ca. 80-90 cm angeschnitten, der Stamm ist also 60-70cm hoch, beim Steinobst wieder etwas höher. Im Gegensatz zum traditionellen Halbstamm, wie er früher (und von vielen Baumschulen noch heute) angeboten wird, ist der Stamm bei uns heute niedriger (60-70cm vs. 110-150cm früher). Warum? Weil wir von unseren Kunden wissen, dass sie Halbstämme vor allem darum einsetzen, um im Garten besser Rasenmähen und allenfalls eine niedrige Unterkultur wählen zu können. Und so haben wir uns entschieden, den Halbstamm nicht mehr mit 110-150cm hohen Stämmen und starkwachsenden Unterlagen auszustatten (und die Früchte so noch weiter vom hungrigen Gärtner zu entfernen ;-) ), sondern beim Halbstamm einfach die Stammhöhe des Niederstamms (für die leichtere Bearbeitung des Unterbodens) etwas zu erhöhen. Unser Halbstamm bei Lubera® ist also grundsätzlich eine leicht höhere Version des Niederstamms; bei vielen anderen Anbietern und traditionell ist er eine niedrige Version des Hochstamms – mit den gleichen Unterlagen wie der Hochstamm. Aber möchte man wirklich im heutigen Garten einen Baum, der in 20Jahren einen Kronendurchmesser von 5-9 m erreichen kann, und das auf einem Stamm von nur 140cm Länge? Das hiesse nämlich konkret, dass man gar nicht darunter hindurchlaufen könnte. Unsere Meinung: Wer einen so grossen Baum möchte, der wählt heute einen Hochstamm! Da schlägt der gedankenverlorene Gartenbesitzer in einigen Jahren auch nicht den Kopf an… – Natürlich wollen wir auch nicht verheimlichen, dass unsere Halbstämme gegenüber den traditionellen niedrigen Hochstämmen auch einen Nachteil haben: Sie brauchen unbedingt einen Pfahl!

-Unterlagen bei Lubera: Beim Steinobst setzen wir die gleichen Unterlagen wie beim Niederstamm ein, bei der Kirsche also auch Colt. Beim Kernobst setzen wir bei vielen Sorten ebenfalls auf M9, allerdings stehen doch einige Sorten mehr (als beim Niederstamm) auf M26 oder vergleichbaren Unterlagen.

-Endgrösse beim Halbstamm: Durch Schnitt und Erziehung steuern, wenn Sie den Halbstamm in den ersten Jahren etwas stärker schneiden, wird er eher grösser werden. Ebenso sollten Sie beim Wunsch für einen eher grösseren Baum dafür sorgen, dass die Leitäste in einem 45-50°Winkel nach oben wachsen (sicher nicht flach binden). Umgekehrt: Falls der Halbstamm im Kronendurchmesser wirklich nicht grösser als ein Niederstamm werden soll, binden Sie die Seitenäste in die Waagrechte und verzichten Sie konsequent in den ersten Jahren darauf, die Äste anzuschneiden.

-Endgrösse Halbstamm: Kernobst Höhe 2.5-4m, Kronendurchmesser 2-3.5 m; Steinobst Höhe 3.5-4.5m. Kronendurchmesser 3-4m. Das Wachstum und die Endgrössen hängen sehr stark von Schnitt und Erziehung ab (siehe oben).

-ideal für: kleine bis mittelgrosse Bäume auf dem Rasen und im Garten, wo eine kurze Unterbepflanzung oder auch Rasenmähen möglich sein soll.

Hochstamm: Wurzelnackter Hochstamm

-Kurze Beschreibung: Vier- bis fünfjähriger Baum mit einem 160-180cm hohen Stamm und einer leichten Krone. Wir produzieren die Hochstämme nur auf dem Feld, also nicht im Topf. Sie werden zwischen November und April wurzelnackt – also ohne Topfballen und Topf – versendet.

-Unterlagen bei Lubera: Für den Hochstamm werden bei allen Obstarten starkwachsende Sämlings-Unterlagen eingesetzt, Apfel- und Birnensämlinge bei Apfelbäumen und Birnbäumen; Kirschensämlinge bei Kirschen. Auch bei Zwetschgen werden nochmals stärker wachsende Steinobstunterlagen eingesetzt.

-Endgrösse: Höhe 6-10m; Kronendurchmesser 5-9m; je nach Alter, Erziehung, Obstart und Sorte. Über eine längere Zeit werden Kernobsthochstämme eher grösser als Steinobsthochstämme, dies also in Gegensatz zum Wachstum bei kleineren Baumformen und in den Anfangsjahren.

-Ideal für: Streuobstwiesen, als Hausbaum in einem grösseren Garten, als Obstallee in einer Zufahrt.

Und was ist mit den Säulenobstbäumen, Miniobstbäumen, Maloni®, Malini®, Pirini® und Pironi®?

Bei Maloni/Malini und Pironi/Pirini handelt es sich nicht im eigentlichen Sinne um Baumformen, sondern um Sorten, die genetisch determiniert auf eine bestimmte Art und Weise wachsen. Maloni® und Pironi®, Zwergapfelbäume und Zwergbirnbäume, haben genetisch gesteuerte, kürzere Internodien, wachsen als genauso buschig wie ein normaler Obstbaum, aber halt einfach viel kompakter. Sie wachsen auf vergleichbarer Unterlage nur auf 20-50% der Normalgrösse eines Niederstamms heran. Malini® und Pirini®, also Säulenäpfel und Säulenbirnen haben nicht nur kürzere Internodien und damit einen kompakteren Wuchs, sie haben zusätzlich auch eine so starke Apikaldominanz (Spitzenförderung), dass kaum mehr Seitentriebe entstehen und sich sozusagen automatisch eine Art Säulenwuchs ergibt. Aber wie gesagt: Das ist der Wuchs der Sorten selber und nicht eine irgendwie in der Baumschule durch Schnitt- oder Kulturmassnahmen künstlich herbeigeführter Baumtyp...

Im letzten Jahr haben wir den Sparkling bei Ihnen gekauft, er hat auch für einen so jungen Baum gut getragen, die Äpfel haben einen guten Geschmack. Nur in diesem Jahr zeigen sich gerade einmal 2 Blüten. Alle anderen Apfelbäume sind voller Blüten. Was ist da passiert? Neue Blätter in neuen Trieben sind auch schon da. Ist das normal, dass so eine neue Züchtung nur evtl. alle 2 Jahre Früchte trägt? Für Ihre Hilfe schon jetzt vielen Dank.

Und hier meine Antwort:

Jetzt versetzen Sie sich mal in die Lage des Jungbaums. Er musste gleichzeitig bei Ihnen anwachsen, Triebe bilden, dann auch Blüten, schliesslich die Früchte ernähren. Das hat er ganz offensichtlich sehr gut gemacht, aber da blieb einfach keine Kraft mehr, neue Blüten für das folgende Jahr zu bilden. Der Baum hat auch eine klare Prioritätenordnung, die aufs Überleben ausgerichtet ist: Er wird immer zuerst versuchen, die aktuellen Früchte und damit die Samen zur Reife zu bringen, bevor er an die Zukunft denkt;-)

Was heisst das jetzt für Ihren Sparkling:

1.    Natürlich wäre es besser gewesen, den Ertrag auf 1-3 Früchte im Pflanzjahr zu reduzieren. Einen richtigen Ertrag kann man dann im 2. Jahr erwarten. Aber das ist Schnee von gestern, und nicht mehr zu ändern.

2.    Jetzt lassen Sie den Baum dieses Jahr gut wachsen, binden Sie neue lang werdende Äste in die Waagrechte (ab Juni/Juli). Der Baum wird im Juni bis September dieses Jahr mehr als genug Blütenknospen fürs folgende Jahr differenzieren, jetzt hat er ja Zeit, an die Zukunft zu denken.

3.    Im Frühling 2018 lassen sie ihn blühen und fruchten und sorgen mit etwas zusätzlichem Dünger dafür, dass er seinen Aufgaben nachkommen kann (2 Düngergaben, eine Ende März, eine im Mai).

4.    Nach dem Junifruchtfall, wenn der Baum selber die seiner Ansicht nach überzähligen Früchte fallen gelassen hat, lassen Sie pro Blütenbüschel nur je eine Frucht stehen, alle andere werden weggeknipst oder weggeschnitten.

5.    So schaffen Sie die Voraussetzung, dass der Sparkling auch im folgenden Jahr trägt ? und nicht in der Alternanz bleibt, also nur jedes 2. Jahr trägt.

Noch etwas: Mit einem übervollen Ertrag im ersten Jahr bringen Sie jeden Apfelbaum in die Alternanz, aber natürlich gibt es unterschiedliche Anfälligkeiten dafür. So sind z.B. frühe Sorten tendenziell mehr zur Alternanz neigend, und alte Sortern mehr als moderne.  Von den späten Sorten in unserem Sortiment ist aber – da haben Sie Recht – Sparkling einer der anfälligsten, vielleicht auch noch New Year. Alles kann man eben beim Züchten nicht erreichen;-) Aber auch diese Sorten können problemlos dazu gebracht werden, dass sie jedes Jahr tragen, wenn man den Fruchtbehang nach dem Junifruchtfall wie beschrieben etwas reguliert.

Man soll Äpfel nicht mit Birnen vergleichen, heisst es. Und natürlich tun wir es trotzdem.

Aber beginnen wir von vorne. In der Blütezeit und Züchtungszeit laufe ich durch unsere Obstanlage, und plötzlich nehme ich einen intensiven Duft war. Und Sie können es mir glauben, ich bin in diesem Moment wirklich nicht auf Duft eingestellt und ziemlich gestresst. Aber was ist das? Zwei Meter zurück. Ja, hier wieder, ein rufender, doch leichter Duft. Das musste der Duft der Apfelblüte sein.

Nun muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich den Duft der Apfelblüte in 30 Jahren intensiver Beschäftigung mit dem Apfel nie wirklich wahrgenommen habe. Der Apfelblütenduft war für mich vielleicht zu normal. Und hätte man mich vorher – vor dieser Duftoffenbarung vor ein paar Tagen – nach dem Apfelblütenduft gefragt, wäre ich ziemlich unsicher geworden: Duften Apfelblüten überhaupt?

Ja sie duften eindeutig. Aber sie duften auch so, dass man sich gut vorstellen kann, dass es ein “normaler” unauffälliger Duft ist, einer, der in verschiedenen Intensitätsgraden immer leicht wirkt, nicht schwer. Er legt sich nicht über Nase, Körper und Geist wie eine Decke, sondern er spielt leicht um uns herum, so als wäre er fast nicht da. Dass er mich da, kürzlich in der Apfelanlage, geradezu überfallen hat, war vielleicht überfällig. Warum ignoriert er mich die ganze Zeit, muss sich der Duft gesagt haben. Und das Nachschnuppern an der Duftstelle ergibt, dass der Apfelduft bei unterschiedlichen Genotypen und Sorten durchaus auch sehr verschiedene Intensitätsgrade haben kann. Da stehen nämlich pink, rot und rosa blühende Redlove-Selektionen, die speziell für ihre Blüten ausgelesen worden sind.

Und einige von ihnen, jetzt nehme ich es zum ersten Mal war, haben einen noch viel intensiveren Duft, der Apfelduft bekommt da sozusagen eine Spitze (oder eine Kopfnote, wie das die Parfumeure ausdrücken würden) und wird so zu einem richtigen und nachhaltigen Parfum … Wieder zu Hause blättere ich in den Notizen zu diesen Zuchtnummern und muss – zum Glück – feststellen, dass meine Frau im Unterschied zur mir den Duft schon längst entdeckt, notiert und bonitiert hat! Da bleibt nur die Frage, ob Apfelblüte nun ein Männerduft oder ein Frauenduft sei …

Natürlich habe ich dann bei Google weitergesucht: Wie bitte duften Apfelblüten? Auffällig ist, dass die ersten 15 Einträge zum Duft der Apfelblüte einem gleichnamigen Comic aus Japan gelten. Typisch, denke ich. Ich bin wohl nicht der einzige, der den Apfelblütenduft übersehen hat.

Dann aber, auf Platz 15 oder 16 ein Eintrag von Unique, einer Firma, die individuell gemischte Parfums anbietet und die wichtigsten Basisdüfte beschreibt: “Die Apfelblüte verströmt einen frischen und sehr blumigen Duft. Er erinnert ein wenig an Veilchen und Maiglöckchen, allerdings keinesfalls an den typischen Apfelgeruch.”

Das mit den Maiglöckchen kann ich unterschreiben und wichtig ist der Hinweis auf den Apfelfruchtgeruch, der natürlich als “grüner” Apfel in der Parfumindustrie wieder fast überall zu finden ist. Auch wenn es unser Schubladenhirn gerne möchte, beide Düfte haben rein gar nichts miteinander zu tun. Vielleicht müsste man zum Abschluss die Duftbeschreibung der Apfelblüte noch mit einem zusätzlichen Wort annähern: süsslich, für mich ist der Duft süsslich, aber eben leicht schwebend süsslich und nicht schwerfällig-süss.

Aber hören wir auf mit der Wortakrobatik und wenden wir uns der Birnenblüte zu. Natürlich will ich nun das Verbotene tun und den Apfelduft mit dem Birnenduft vergleichen. Hier beginne ich mit der Theorie, finde aber keine Parfumbeschreibung des Birnenblütendufts, obwohl doch die einschlägigen Parfumseiten von vielen Parfums behaupten, sie würden nach Birnenblüten duften ?

Dann der Realitätstest draussen in der Obstanlage. Aua! Das tut ziemlich weh. Zunächst bin ich, die Nase in der Birnenblüte, irritiert. Was ist das? Ist das ein Duft, ein Geruch oder schon ein Gestank? Das Gehirn rattert die Dufterinnerungen durch: Verd … was ist das? Pfeffrig, würzig, holzig und dann –  endlich und eindeutig – stinkig.

Google belehrt mich später, dass die Birnenblüte einen Stoff namens Trimethylamin ausbilde, der auch bei verdorbenem Fisch vorkomme … Ja, genau so! Und dann beginnt natürlich mein Obstbauhirn zu spielen: Ja vielleicht deshalb sind die Birnen in der Befruchtung nicht ganz so einfach. Natürlich brauchen die Blüten wärmere Temperaturen für die erfolgreiche Befruchtung (sonst kann der männliche fremde Pollen nicht in die Blüten hineinwachsen), aber vielleicht liegt das eben auch daran, dass die Blüten nicht nur für uns Menschen nicht so attraktiv sind …

Umgekehrt könnte aber auch der Fischgestank selber eine Strategie sein, Bestäuberinsekten, nämlich Fliegen und Käfer anzuziehen, die man auf Birnenblüten in der Tat häufiger sieht. Passen würde dazu auch die purpur-braune, an Fleisch erinnernde Farbe der Staubgefässe, die sich so überdeutlich von den gelben Staubbeuteln des Apfels abhebt. Es könnten also Duft und Farbe sein, die gezielt Fliegen und Käfer zur Befruchtung, zum Her- und Weitertransport des männlichen Pollens anlocken sollen. Menschen aber auf keinen Fall.

Vielleicht sollte man Äpfel und Birnen wirklich nicht miteinander vergleichen!

 Antwort von einem ebenso temperamentvollen Bienen-Bewunderer

Lieber Markus,

Deinen Artikel “Bienenfreundlich!” oder eher deine laaaange Tirade im Gartenbrief vor zwei Wochen auf die Menschen, die bienenfreundliche Pflanzen bevorzugen, kann ich so einfach nicht stehen lassen. Ja, ich gehöre zu den merkwürdigen Menschen, die bienenfreundliche Pflanzen in ihren Gärten bevorzugen und das zuzugeben grenzt nach deinem Artikel ja schon an ein “Outcoming”, dessen man sich schämen müsste.

Bin ich wegen meines Wunsches, den krankheits- und pestizidverseuchten Bienen helfen zu wollen, selbstsüchtig, egoistisch, kompensatorisch, ohne Blick für das große Ganze, will ich dummer Mensch die Welt retten, etwas tun, das eh nicht weh tut, überschätze ich mich maßlos und vergöttere ich die Bienen während ich andere Insekten hasse und vernichte?
Wohl kaum!!!!

Und ich gehöre auch nicht zu den von dir zitierten Lehrern, Ärzten, Sozialarbeitern und Intellektuellen, die neuerdings so schick und fashionable Bienen halten, um damit in ihren Gutmenschenkreisen anzugeben. Dabei ist es eh dieses kopfarbeitende Klientel, das auch schon – ebenso schick und fashionable – Hühner im Urban Garten gehalten hat, eine Ziege oder gar ein Schwein, weil das so gut kommt bei den Kollegen und Parteifreunden, dieses Selbstversorger-Ding, dieses kompensatorische Besserwisser-Weltenretter-Gehabe, das sie abhebt von den ach so spießigen Schreber-Gärtnern.

Tja, bis sie eben gemerkt haben, dass das ach so schicke Hochbeet dreckig und schlammig ist, dass sich allerlei Getier auf dem ebenso schicken Grünkohl für den Hightech-Smoothie befindet, dem man mit dem so hochgelobten Neem-Öl nicht Herr wird, dass die lackierten Fingernägel abbrechen, wenn man den Kompost umschaufelt, dass die Hühner mit ihrem hungrigen Gackern den Sonntagsschlaf stören und die Schweine nicht niedlich sind, sondern Fressmaschinen, die rund um die Uhr versorgt werden wollen. Tja, all die guten Vorsätze (äh, das kompensatorische Verhalten) sind rasch erlahmt, die Tiere entsorgt, entweder im Tierheim oder auf dem (konventionellen) Bauernhof und das Hochbeet beherbergt nun einfache Blumen, statt arbeitsintensives Gemüse.

Und die Bienen, die jetzt so “in” in diesen Kreisen sind? Auch sie werden bald wieder entsorgt, beim nächstbesten Imker, oder eben diesen lächerlichen Schreber-Gärtnern und Spießbürgern, die schon seit Generationen an ihrer Scholle kleben, und die – jetzt höre gut zu lieber Markus – niemanden etwas beweisen wollen, weder dir noch dem Rest der Welt und schon gar nicht den Besserwisser-Weltenretter-Intellektuellen von nebenan.

Sie pflanzen bienenfreundliche Blumen und Sträucher, weil sie sich an den Bienen erfreuen und weil sie Mitleid mit ihnen haben, in einer Welt, die ihnen den Lebensraum raubt, sie vergiftet und sich einen Dreck um die Zukunft schert. Es sind diese einfachen Menschen, nicht die Intellektuellen, die selbstlos an die Bienen denken, weil sie so beruhigend summen, des Gärtners Auge erfreuen und des einfachen, bürgerlichen Imkers Herz erfreuen.

Ja, es ist so einfach, lieber Markus, und niemand von all diesen Menschen, die den Bienen EINFACH NUR SO etwas Gutes tun wollen, lässt sich hoffentlich von deinen Worten einschüchtern und verzichtet auf bienenfreundliche Pflanzen.

Das eine schließt das andere nicht aus. Wer den Bienen etwas Gutes gönnt, der gönnt sich auch selbst etwas Gutes, z.B. all die bunten Sommerblumen, die jetzt wieder in den Gärtnereien auftauchen, und die von Menschenhand so gezüchtet wurden, dass sie den Bienen keine Nahrung mehr bieten. Schön sind sie, aber mehr auch nicht. Und wer nimmt denn diese Ausgrenzungsaktionen vor, von denen du sprichst, wenn du diese sterilen Pflanzen so anpreist? Wenn dem so wäre, würde ja nicht vor jeder Gärtnerei und jedem Baumarkt dieses Meer an leblosen, bunten Sommerblumen prangen (und fleißig gekauft werden).

Ja, bienenfreundlich und bienenUNfreundlich, lebt friedlich nebeneinander im Garten des oft zitierten einfachen Mannes. Auch bei mir gibt es die gefüllte Englische Rose und eine Forsythie und eine Prachtdahlie. Aber stehen bleibe ich lieber beim Borretsch, beim Salbei, beim Mohn, in dem sich Bienen, Hummeln und andere Schwebinsekten nur so tummeln. Ganz egoistisch und selbstversunken stehe ich da, und freue mich am Leben und am Treiben in den Blüten, während ein Lächeln über mein Gesicht huscht. Dabei denke ich nicht daran, die Welt zu retten oder dem bienen-allergischen Obstzüchter das Geschäft mit den sterilen Pflanzen zu verderben, nein, ich freue mich einfach nur, ganz spießig, ganz kleinbürgerlich, ganz egoistisch. So einfach kann das Gartenleben sein.

Ranka Tessin

PS: Und ich werde weiterhin bevorzugt bienenfreundliche Pflanzen kaufen, ohne schlechtes Gewissen gegenüber den Pflanzen, die keinen Nektar und keine Pollen zu bieten haben und die meinen geflügelten Gartenbewohnern nichts gönnen wollen. Sie dürfen nur geregelt und vor allem limitiert in meinen Garten einwandern.

Herzlichen Dank, liebe Ranka, für Dein Lob und Kritik zum Gartenbuch und natürlich auch zur Bienenreplik;-) Am Ende sind wir da wohl nicht ganz so weit voneinander entfernt: Ich werde im nächsten Gartenbief auch mal einen Artikel zu bienenfreundlichen Lubera Pflanzen schreiben, und ab diese Woche läuft bei Lubera (erst nur in der Schweiz) eine Wildbienenhotelaktion, inklusive Wildbienen, die man so im Garten ansiedeln kann. Man kann ja gar nicht anders: Wir müssen die Themen aufnehmen, die in der Luft liegen, oder eher summen …

Die Punkte, die mir am Herzen liegen, sind aber:
-Wider das kompensatorische Bienenretten; aber ich habe nichts gegen das Bienenretten an sich
-Pflanzen sollten wenn möglich nicht gegeneinander ausgespielt werden
-Bienen sind nicht alleine, Insekten allgemein, Wildbienen, Hummeln, alles müsste Thema sein

Und dann gibt es da bei mir noch einen wahrscheinlich nicht wegzudiskutierenden philosophischen Unterschied. Historisch ist uns eine Hierarchie des Lebens eingebrannt worden, die den Menschen ganz oben, dann das Tier und ganz unten dann die Pflanzen sieht. Bei mir sind die Pflanzen weit oben, eigentlich noch über dem Menschen (aber das ist ziemlich schwierig, so zu denken … dazu sind wir uns zu wichtig), und da habe ich dann die grösste Hochachtung vor Pflanzen, die es geschafft haben, sich auch ohne Insekten fortzupflanzen. Aber ja, da braucht es halt dann meistens den Menschen, der die Vermehrungsaufgabe übernimmt …

Markus

 1. Halte die Mitte zurück

Die Birne hat von Natur aus den Drang, stark und schnell nach oben zu wachsen. Wenn sie die Wahl hat, fördert sie die oberen Triebe (gesteuert von den Hormonen in der Treibspitze) weit stärker als die weiter unten angesiedelten Triebe. Möchte man also ein kleines Gartenbäumchen erziehen, muss man dieser Tendenz, der sogenannten Apikaldominanz, entgegenwirken, um Wachstum und Früchte auch im unteren Bereich zu erhalten und den Baum nicht in den Himmel wachsen zu lassen. Die wichtigste Massnahme besteht darin, den Mitteltrieb vor allem in den ersten 3-4 Jahren jedes Jahr wieder etwas zurückzunehmen und so den unteren Seitenästen mehr Entwicklungsmöglichkeiten zu geben.

2. Lass den Ästen etwas Zug und Steigung

Bei der Birne steuert die Triebspitze, die am liebsten weit oberhalb des Astansatzes stehen will (Apikaldominanz), das Wachstum. Je weiter oben sie steht, desto mehr wächst sie. Umgekehrt stellt sie das Wachstum weitgehend ein, wenn sie sich nur auf der gleichen Höhe oder sogar unterhalb des Astansatzes befindet. Gerade beim unteren Astkranz muss also dafür gesorgt werden, dass die Äste in den ersten Jahren etwas Zug haben, um sich gesund weiterzuentwickeln. Dazu dürfen sie nicht ganz auf die Waagrechte heruntergebunden werden, sondern sollten einen Winkel von ca. 30° oder auch etwas mehr zur Waagrechte bilden.

3. Schneide nie alles weg, lass immer etwas stehen, es wird irgendwann Früchte tragen

Die Birne hat die Fähigkeit, an ihren Ästen fast überall Fruchtholz zu bilden. Wenn man also die Seitenäschen der Hauptäste beschneidet oder sognannte Wasserschosse entfernt, sollte man diese nie bis auf den Astring zurückschneiden, sondern immer einen Teiltrieb von 15-20cm stehen lassen. Nach zwei bis drei Jahren, vielleicht erst nach zwei- oder dreimaligem Rückschnitt entsteht dann daraus Fruchtholz, das später über Jahre eine reiche Ernte hervorbringen kann.

Machen Sie sich ans Werk mit den Video-Tipps:
Pflanzschnitt bei Birnen, Quitten und Nashi

Und HIER ist noch eine kleine Lubera-Kulturanleitung.

Äpfel sind die altbewährten Klassiker bei unserem heimischen Obst. Naheliegend also, dass viele Gärtnerinnen und Gärtner sich gerne ein Apfelbäumchen kaufen möchten und auf die erste eigene Apfelernte hoffen. Ist die Anschaffung geplant, findet sich der Apfelfan schnell vor einer riesigen Auswahl an sehr unterschiedlichen Apfelsorten. Apfelbäume unterscheiden sich vor allem in ihrem Wachstum und in den Eigenschaften der der Äpfel. Mit diesem Beitrag möchten wir Ihnen helfen, das richtige Apfelbäumchen zu kaufen und der eigenen erfolgreichen Apfelernte rasch ein Stück näher zu kommen.

Der Standort – Bedingungen für Ihr Apfelbäumchen

Bevor Sie sich mit der grossen Auswahl an Apfelbaumsorten beschäftigen, sollten Sie sich über den zukünftigen Standort des Apfelbäumchens und dessen Bedingungen Gedanken machen. Die eigene Apfelernte gelingt nämlich nicht nur auf der grossen Obstwiese auf dem Land, sondern auch auf dem kleinen Balkon in der Stadt. Egal ob im Freiland oder im Topf, der Boden ist ein wichtiger Faktor für die erfolgreiche Apfelernte. Grundsätzlich empfiehlt sich ein nährstoffreicher, nicht saurer oder lehmiger Boden. Ausserdem sollte der Standort sonnig sein, denn aromatische Früchte reifen am besten mit Hilfe der Wärme und Kraft der Sonne. Apfelbäume sind als 'alteingesessene' Kulturpflanzen prinzipiell sehr gut an das Klima in Mitteleuropa angepasst. Sie müssen sich also wenig Gedanken über Winterhärte und geeignete Überwinterungsmöglichkeiten machen. Dennoch sollten Sie auf Besonderheiten der jeweiligen Apfelbäumchen-Sorte achten, für das Sie sich entschieden haben. 

Apfelbäumchen kaufen – die Klassiker

Sind die Standortbedingungen geklärt, kommt es zur Sortenauswahl. Wir bei Lubera haben einige interessanteZüchtungen in unserem Sortiment, die alle ihre individuellen Vorteile mit sich bringen. Paradis®, Redlove® und Bionda® sind unsere eigenen Züchtungen, mit Malini® und Maloni® bieten wir auch für Balkon und den kleinen Garten interessante Sorten an. Besonders beliebt sind die Paradis®-Apfelbäumchen, gewisser Massen unser Klassiker bei den Apfelsorten. Paradis® Äpfel bringen alles mit, was Sie sich unter einem klassischen Apfel vorstellen. Farbverläufe von Gelb bis Rot, knackig und ein festes, weisses Fruchtfleisch – all das macht die Attraktivität dieser Apfelsorte aus.

Bild: Apfel Paradis® Myra® - einen der besten süssen Äpfel überhaupt

Alte Sorten – die wahren Klassiker?

Einige Gärtnerinnen und Gärtner, die ein Apfelbäumchen kaufen möchten, suchen nach so genannten 'alten Sorten'. Manche haben dabei vielleicht den Geschmack aus der Kindheit im Kopf und möchten gerne wie damals bei Oma und Opa im Garten nun auch diese einzigartige Apfelernte erzielen. Auch wir haben ein Faible für das Gute von Gestern, allerdings haben wir bei Lubera als Züchter auch den Blick nach vorne: Neue, gezüchtete Sorten sind oftmals deutlich besser gegen häufige Apfelkrankheiten wie Mehltau oder Schorf gewappnet. Alte Sorten sind dabei viel anfälliger und können Ihnen nach kurzer Zeit Arbeit und Sorgen verschaffen. 

Apfel mal anders – aussergewöhnliche Apfelsorten

Wenn Sie sich ein ganz besonderes Apfelbäumchen kaufen möchten, dann empfehlen wir Ihnen unsere Züchtung Redlove®. Diese Äpfel könnten fast aus dem Märchen 'Schneewittchen' stammen. Nicht nur von aussen sind die Redlove® Äpfel stahlend rot, sondern auch von innen. Ein absoluter Hingucker bei der Ernte im Herbst.

Bild: Redlove® Odysso® - erfrischender Geschmack und schön dank rosa Blüte, rotem Austrieb und roten Äpfeln

Apfelernte auf Balkon

Aussergewöhnlich kann auch die Apfelernte auf dem Balkon sein, denn um ein Apfelbäumchen zu besitzen und zu kultivieren, müssen Sie keinen grossen Garten haben. Säulen-Apfelbäume wachsen schlank nach oben und die Endhöhe beschränkt sich auf wenige Meter. Ebenso kleinbleibende Apfelbäumchen eignen sich für den Balkon oder die Terrasse mit wenig Platz. Unsere Züchtungen Malini® und Maloni® sind dabei platzsparend, bringen jedoch eine genau so zufriedenstellende Apfelernte mit sich wie ihre grossen Verwandten.

Apfelbäumchen gekauft – nun steht die Apfelernte an

Wenn Sie sich für den passenden Apfelbaum entschieden und gepflanzt haben, beginnt das Warten. Vergessen Sie hier nicht die individuellen Bedingungen Ihres Apfels. Manche Sorten sind frisch vom Baum am leckersten, andere entfalten ihren einzigartigen Geschmack erst Wochen nach der Ernte. Ob Sie also Ihre Äpfel direkt vom Baum essen oder diese bis ins nächste Frühjahr lagern möchten, sollte ein Punkt beim Kauf eines Apfelbaums sein. 

Sie sehen für jeden Geschmack und Garten lässt ich ein passendes Apfelbäumchen finden. Schauen Sie einfach im Lubera® Gartenshop vorbei und schon bald gelingt die Apfelernte aus dem eigenen Anbau.

In unserem Dossier "Obstbäume schneiden" finden Sie wichtige Tipps rund ums Schneiden.

In diesem Video berichtet Markus aus der Welt der Pflanzen zum Thema “Wie und wo Feigen blühen und befruchtet werden” und beantwortet all die Fragen, die Sie uns auf Facebook gestellt haben.

Posten Sie weiter! Schicken Sie uns Ihre Pflanzenfotos, fragen Sie Markus, wie sie geschnitten, gedüngt, umgepflanzt etc. werden müssen.

Und stellen Sie Ihre Fragen auch während der LIVE-Sendung. Fragen Sie, fragen Sie am Di., den 24. Mai (ab 18 Uhr) einfach was das Zeug hält!  Markus hilft!

Die Liveshow wird immer zuerst auf unserer Facebookseite übertragen.

Wenn "Trauerweide" (Weeping Willow - auf Englisch auch nicht besser) nicht so ein trauriger Ausdruck wäre, würde ich meine rote Liebe Era, Redlove-Hängebaum, jetzt umtaufen. Nachdem letztes Jahr meine Circe all ihre Äste unter der schieren Last der roten Riesenperlen zu Boden senkte, ist es nun Era, die "Touchdown" verkündet und mit ihrer roten Frucht die Erde küsst.

Und ja, ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht, die aber-hundert Äpfel im Frühling auszudünnen, Asche auf mein Haupt, aber sie sahen so schön aus, leuchtend rot schon als Babies! Ich dachte, ich schenke meiner Era ein Jahr als reiner Zierbaum, denn ihre Äpfel werden eh nur entsaftet, also was soll?s, wenn sie klein bleiben oder teilweise gar abfallen. Sie trägt seit vielen Jahren sowieso immer gut (das eine Jahr gut, das nächste Jahr sehr gut etc.), so wie die Schwester Circe neben ihr.

Was ist so besonders an dem Redlove-Hängebaum

Nun ja, Era - typisch weiblich - macht, was sie will, lässt keine Äpfelchen fallen, wird langsam vom aufrechten Bäumchen zur Hängeweide und alle - Familie und Gartenbesucher - unken, dass nun bald die Ästchen brechen.
Pustekuchen: Die Äpfel erreichen Normalgröße, Era wird vollends zum Redlove-Hängebaum und NICHTS bricht oder fällt, trotz unserer andauernden Sommerstürme und Regengüsse: Red Power!!

Und diese Schönheit soll noch getoppt werden? Es sollen reine Zier-Redloves auf den Markt kommen? Oh, Magda Kobelt, du bist eine glückliche Frau, dass du diese schon als Blumenstrauß von deinem Mann zu Ostern bekommen hast. Wir Anderen müssen noch warten, was dein Gatte da wieder ausgetüftelt hat.

Frage an Letztgenannten: Kann man alte Apfelbäume ausbuddeln und neue ebendort pflanzen? Meine alten Apfelbäume (so genannte historische Sorten) haben jetzt zwei Jahre nacheinander in diesem norddeutschen Dauerregen (begleitet von kühlen Sommer-Temperaturen) nur schorfige Äpfel produziert, die nicht nur unschön aussehen, sondern auch nicht verwertet werden können. Meine fünf Redlove Hängebaum Sorten daneben strahlen jedoch durch all diese widrigen Wetterverhältnisse gesund und strahlend rot-schön wie eh und je. Muss man wie bei Himbeeren und Co. frische Erdschollen fürs Neupflanzen haben?

Falls ja, bitte versende im kommenden Frühjahr auch die passenden Erdschollen/Parzellen mit für deine neuen Redloves!!

Leider komme ich nur noch selten dazu, Ihre Fragen, Gartenstories und Probleme, die Sie auf unserer Seite deponieren, zu beantworten. Leider! Das meine ich ehrlich. Ihre Fragen und Bemerkungen sind eine unglaubliche Fundgrube für neue Ideen, für Verbesserungen, und es wäre und ist ein grosser Fehler, Ihre Einwürfe nicht ernst zu nehmen. Leider (nochmals leider) bleibt dafür im Tagesgeschäft manchmal nicht genug Zeit.

Ihre Fragen sind spannend - und bewegen etwas!

Jedenfalls durfte ich gestern Abend wieder einmal 30 Ihrer Fragen beantworten. Hier eine kleine Statistik der Anregungen und Änderungen, die sich aus diesen 30 Fragen und Gartenstories ergaben:

• 2 Anfragen an unsere Betriebsleiter in der Produktion wegen Lieferbarkeit und Qualität
• Entdeckung, dass eine Aktion, die längst schon abgeschlossen sein sollte, noch immer still und schweigend und von uns (aber nicht vom Kunden!) unbemerkt weiterläuft
• Hinweis auf drei bedeutende Fehler auf der Webseite. Ich habe darauf gleich Aufträge für unseren Progammierer geschrieben
• Ein missverständliches Bild bei einem Produkt
• Mindestens 3 Themen entdeckt, über die wir mal scheiben sollten.

Fazit: 30 beantwortete Fragen für Sie  - 10 wichtige Informationen und Verbesserungen für Lubera, die Ihnen dann irgendwann auch wieder zugutekommen. Das nenne ich eine klassische Winwinsituation.

Was ich aber eigentlich damit sagen will: Danke!

Danke für Ihre Fragen, ihre Kritik und Einwürfe. Wir sind (zum dritten Mal: leider) alles andere als perfekt, aber durch Sie werden wir besser.

Schreiben Sie Gartenstories

Leider kann ich mich bei den Fragen mit nichts anderem bedanken als mit unseren Antworten (sonst reisst mir mein Buchhalter endgültig den Kopf ab), aber bei den Gartenstories ist das anders: Wenn Sie eine Gartenstory auf einer Produktseite oder einer Kategorieseite auf Lubera.com publizieren, und diese wird freigeschaltet, erhalten Sie einen Tells Apfel gutgeschrieben, den Sie bei Ihrer nächsten Bestellung als Rabatt (1 Tells =1% Rabatt; 5 Tells =5% Rabatt) einlösen können (bitte zuerst einloggen und Tells Programm freischalten).

Was ist eine Gartenstory?

Eine Gartenstory ist ein eigener kleiner Beitrag über Ihren Garten, über Ihre Pflanzen darin. Was Sie damit gemacht haben, wie Sie die Früchte unserer Sorten ernten und geniessen, wie Sie ein Problem gelöst haben, wie unsere Pflanzen bei Ihnen gedeihen etc. Das können ein bis drei Bilder sein mit einem kurzen Kommentar dazu, das kann aber auch eine kleine Abhandlung zu Ihrer liebsten Dahliensorte aus unserem Dahliensortiment sein.

Sie entscheiden und laden ihre Gartenstory bei der passenden Pflanze oder bei der passenden Pflanzenkategorie rauf. Und Sie schreiben da nicht nur für sich und für uns (und auch nicht nur für die Tells), Sie schreiben da vor allem für die vielen andere Gartenfreunde, die letztlich auf ihre Erfahrung, auf ihren Rat warten.

Wie machen wir die Gartenstories besser und attraktiver (für Schreiber und Leser)

Und noch etwas. Wir haben die Gartenstories erst kürzlich eingeführt, und möchten sie wenn möglich noch attraktiver für Schreiber und Leser machen. Wenn Sie dazu Ideen oder Anregungen haben, schreiben Sie einfach an info@lubera.com.

Vielen herzlichen Dank im Voraus!!!!

Wie schon im letzten Beitrag erwähnt, sind dabei die Maloni® Sorten dieses Jahr besonders positiv aufgefallen, indem sie an allen Standorten Vollerträge bringen. Daneben zeigen sich vor allem in der Vesuchspflanzung am Bodensee (wo es eine reduzierte Ernte gibt) schöne Unterschiede zwischen den Sorten. Jedenfalls sieht man gut, welche Sorten  frosttolerante Apfelsorten sind und auch bei starken Nachtfrösten im April noch einigermassen auf Ertrag kommen.

Frosttolerante Apfelsorten: neben den Maloni® Äpfeln gibt es noch:

• Paradis Lummerland
• Paradis Myra
• Paradis Sierra
• Pradis Utopia

Mit etwas weniger Äpfeln, aber immer noch gut mit Früchten bestückt, folgen:

• Bionda Marilyn
• Bionda Bella
• Redlove Era
• Redlove Calypso

Übrigens: Wenn Ihnen etwas zur Frosttoleranz unserer Sorten aufgefallen ist, schreiben Sie doch an Info@lubera.com, vielleicht können wir dann die Angaben ergänzen.

Passend zum Thema Redlove Äpfel: "Über Rosen lässt sich dichten,
in Äpfel muss man beißen" (aus Faust II, Johann W. v. Goethe , 1749-1832). Hätte Goethe die Redloves gekannt, stünden jetzt bestimmt viele Gedichte über sie geschrieben. Der große Universalgelehrte, Forscher, Botaniker, Hobby-Gärtner und Gourmet hätte sie wohl nicht nur für sich selbst angebaut, sondern er hätte sie ebenso gerne verschenkt, diese roten Liebesperlen.

Als Frauenversteher und - freund hat er so manches Mal versucht, die Herzen seiner Angebeteten mit Lebensmitteln zu erobern - Spargel und Artischocken beispielsweise. Was hätte er nur mit Redloves alles erreichen können? Eines ist sicher, er hätte sie zu nutzen gewusst!

Von Goethe stammt immerhin der Ausspruch: "Frauen sind silberne Schalen, in die wir goldene Äpfel legen". Aber nun ja, wer weiß, wie er das gemeint haben mag. Jedenfalls war er weltlichen Genüssen nicht abgeneigt, was man auch daraus erkennen kann, dass er einen Pfirsichbaum pflanzte und ihn eigenhändig fächerförmig aufband.

Als weltlicher Gourmet hätte ihm folgendes Dessert bestimmt gut gefallen, denn es ist sinnlich-süß und erotisch-rot.

Anmerkung: Das gebackene Dessert funktioniert nur mit Redloves.
Weißfleischige Äpfel heben sich farblich nicht ab, die meisten werden nur matschig und schauen dann äußerst unschön aus. Es müssen auch festfleischige Äpfel sein und vor allem, sie müssen bißchen säuerlich sein, wie eben die Redloves!!

Für die Era-Redloves kann ich sagen, dass sie auch nach dem Backen so herrlich rot-fluoreszierend ausschauen wie vor dem Backen - was das Dessert eindeutig für einen goetheschen Liebeskorb prädestinieren würde.
Also unbedingt auch Redlovescheiben AUF das Dessert legen vor dem Backen.

Redlove Äpfel für ein besonderes Kuchen-Rezept:

125 g Butter
250 g Zucker
6 Eier
750 g Quark
2 Tüten Puddingpulver Vanille
1 Bio-Zitrone
Redloves nach Geschmack (ca. sechs Äpfel)

Eier trennen, Eiweiß steif schlagen und beiseite stellen. Butter schmelzen, mit dem Zucker und den Eigelb gründlich verrühren, Quark, Puddingpulver, geriebene Zitronenschale und Zitronensaft unterrühren und dann den Eischnee vorsichtig unterheben. In eine Kuchenform füllen, Redloves schälen, kleinscheiden, einige Stücke hineindrücken in die Masse und weitere oben auf legen.

Im Ofen bei 180 Grad ca. 45 backen (Bräunungsgrad kontrollieren).
Auskühlen lassen und am gleichen Tag (!), am besten noch lauwarm genießen mit einen guten Kaffee oder einem Glas Redlove-Saft.

Und vielleicht beflügelt euch dieser sinnliche Genuss dann ja zu einem Liebesgedicht, es muss ja nicht gleich Goethe-gleich sein.

Ein kleiner Garten bietet keinen Spielraum, um einen Obstgarten anzulegen und viele verschiedene Obstbäume zu pflanzen, denken Sie? In diesem Beitrag möchten wir Sie vom Gegenteil überzeugen: Einen Obstbaum für den kleinen Garten zu finden, ist nicht nur möglich, sondern bringt Ihnen auch eine reiche Ernte und viel Freude. 

Einen Obstbaum für den kleinen Garten

Wenn wir an Obstbäume denken, haben wir häufig große und prächtige Bäume mit einer mächtigen und ausladenden Krone vor Augen. Dank jahrzehntelanger Züchtung gibt es jedoch auch kleinere Obstbäume, die beispielsweise als Säulenbäume rank und schlank wachsen. Diese kleinen Obstbäume, auch Zwergobstbäume genannt, werden je nach Sorte maximal bis zu 3m hoch und benötigen meistens keinen Schnitt. Weitere Vorteile an diesen Mini Obstbäumen sind das langsame Wachstum, während sie trotzdem eine ordentliche Ernte wie ihre grossen Verwandten abliefern. Der kleine, platzsparenden Obstbaum für den kleinen Garten eignet sich ideal für kleine Grundstücke, bereichern aber auch als Kübelpflanzen Balkon und Terrasse. 

Mini Obstbäume für kleine Gärten

Für viele Obstsorte gibt es verschiedene, kleinbleibende Züchtungen. Säulenobstbäume wachsen schmal und kompakt, sie müssen an Spalieren, die ihnen Halt geben, gepflanzt werden. Wenn Sie sich verschiedene Obstsorten als Säulenobstbäume kaufen, können Sie diese nah an einander pflanzen und so eine grosse Variation an Obstsorten für ihren kleinen Garten gewinnen. Ein solcher Obstgarten oder besser eine Obsthecke kann ausserdem als Sichtschutz dienen. Je nach Arten sollten Sie sich jedoch über den individuellen Platz, der zwischen den Bäumen eingehalten werden sollte, informieren. Das Lubera®-Team berät Sie gern.

Bild: Malini®-Säulenapfelbäume - die schlanken Bäumchen können perfekt in kleine Gärten gepflanzt werden

Obstbäume im Kübel

Obstbäume gibt es neben den Säulen-Züchtungen auch als einfach Miniaturen. Die kleinwüchsigen Obstbäume haben einen kurzen Stamm und eine kompakte Krone. Diese optisch sehr ansprechenden Arten können, wie alle Mini Obstbäume, in Kübel gepflanzt werden und eignen sich dann ideal für einen sonnigen Platz auf der Terrasse oder Balkon. Hierbei sollten Sie vor allem auf die Grösse des Kübels achten. Kleinwüchsige Obstbäume sind sehr langlebig und bilden über Jahrzehnte Wurzeln aus. Unser Tipp dabei: Wählen Sie den Kübel lieber zu gross als zu klein, wobei zu gross quasi unmöglich ist. Als Anhaltspunkt sind 30-Liter-Kübel zu empfehlen. 
Im Kübel haben Pflanzen keinen natürlichen Zugang zu Nährstoffen und Wasser, daher sollten Sie in der Wachstumsphase zu Dünger greifen. Beim Einpflanzen von neuen Obstbäumen ist auch die Erde ein entscheidender Faktor, wählen Sie dabei nährstoffreiche Kübelerde aus. Wir empfehlen die Fruchtbare Erde No. 1 von Lubera. 

Kleine Obstbäume in jeder Sorte

Obstbäume, die nicht so gross werden, gibt es in jeder Obstsorte. Egal ob Apfel, Birne, Nektarine, Kirsche oder Pfirsich, Sie können sich jeden Obstbaum ganz nach Geschmack in Ihren kleinen Garten holen. Wir von Lubera haben einige Sorten selbst als en-Miniature-Version gezüchtet. Einige Mini Obstbäume wie Äpfel, Birnen und Kirschen finden Sie direkt bei uns im Gartenshop . Auch Säulenbäume finden Sie in verschiedenen Sorten bei uns. Neben den leckeren Früchten sind weitere Vorteile dieser schmal nach oben wachsenden Obstbäumen die hübschen Blüten im Frühjahr.

Bild: Blüte Malini®-Säulenapfelbaum - auch Kleines kann Schönes bewirken

Eine besondere Säulen-Apfelbaumsorte ist beispielsweise die Sorte Redini Cuckoo. Im Frühjahr blühen die kräftigen rosa Blüten, danach bilden sich die roten Früchte. Diese sind nicht nur von aussen satt rot, sondern überraschen auch mit roten Fruchtfleisch im Inneren des Apfels.

Bild: Redini® Cuckoo® - Ein Säulenapfel entstanden aus RedLove® und Malini®

Die kleinwüchsigen Obstbäume sind dabei genau so robust und ertragsreich wie ihre grossen Verwandten, eine erfolgreiche Obsternte aus dem eigenen kleinen Garten ist somit in jedem Fall möglich. 

Ich kann mich gut an McIntosh erinnern, der zu Beginn meiner Obstbaukarriere noch ziemlich präsent war: Ein guter Apfel, aber nach heutigen Begriffen etwas zu weiches Fruchtfleisch, eher tief in den Säure- und Zuckerwerten (aber dafür in einem guten und angenehmen Verhältnis). Das Spezielle an diesem Apfel: Ein intensives süssliches, vielleicht weibliches Parfum, das einem beim und nach dem Essen in die Nase steigt und das viele Äpfel der McIntosh-Gruppe kennzeichnet. Dazu hat McIntosh selbst eine relativ hohe Anfälligkeit für Schorf und Mehltau, was allerdings bei den Abkömmlingen Spartan und später dann bei den schorfresistenten Sorten Liberty und Florina stark verbessert wurde.

Aber darum gleich von einem hundsmiserablen Elternteil zu sprechen? Ist das angebracht? Na ja, als Züchter habe ich jetzt 20 Jahre Erfahrung mit der Züchtung von Säulenäpfeln, die allesamt auf eine McIntosh Mutation namens Wijick zurückgehen. Und da muss ich wirklich sagen, dass es sehr schwierig ist, auf McIntosh-Basis eine wirklich moderne, feste, knackige und brechende Textur (ich beisse nur teilweise rein und kann dann einen ganzen Bissen rausbrechen) zu erreichen; ebenfalls ist es bei McIntosh und Wijick-Abkömmlingen nicht einfach, Zucker und Säure auf ein hohes Niveau zu bringen. Und nur das habe ich mit dem ?hundsmiserablen Elternteil? gemeint: McIntosh ist zwar – mindestens historisch gesehen – ein guter Apfel, aber er vererbt gute Eigenschaften nur schlecht und schlechte Eigenschaften lassen sich nur schwer und über mehrere Generationen verbessern … Aber bei den Säulenbäumen bleibt uns auch gar nichts anderes übrig; wir müssen mit der Erbschaft McIntoshs zurechtkommen – ob wir wollen oder nicht …

Neben seinen objektiven Schwächen (Krankheitsanfälligkeit, weiches Fruchtfleisch) ist McIntosh in Europa wahrscheinlich gerade seine Stärke, sein Charaktermerkmal, das auffällig süssliche, Überreife und Schwülstigkeit signalisierende Parfum zum Verhängnis geworden. Ich stelle auch heute noch fest, dass es bei den meisten Besuchern auf Ablehnung stösst, wenn wir es einmal bei einer Zuchtnummer von uns feststellen, von einigen wird es sogar als widerwärtig, eklig beschrieben. Das könnte damit zusammenhängen, dass dieses Parfum – meiner Meinung nach – ganz ähnlich riecht (oder duftet) – nur viel intensiver und süsser- wie der Duft einer Kiste Äpfel, die etwas zu lange in einem warmen Raum gelagert worden ist, oder – sie sehen, ich spreche aus Erfahrung – wie zwei im Fond meines Autos liegengebliebene Äpfel, die so langsam vor sich hinfaulen. Reife, intensive Überreife, dazu noch süssliche Blumendüfte. Vielleicht wäre so das Parfum von McIntosh zu beschreiben – und das scheint nun mal in Europa – von einigen prominenten Ausnahmen abgesehen – auf keine Gegenliebe zu stossen. In den USA dagegen, vor allem an der Ostküste und in Neuengland, hat sich dieses Parfum in über 200 Jahren (ja so alt ist der McIntosh schon!) sozusagen ins kollektive Duftgedächtnis eingegraben und gehört eigentümlich zum Apfel. Nicht überraschend, das McIntosh und Mitglieder der McIntosh Sortengruppe an der Ostküste noch immer fleissig angebaut werden.

Damit gehört der Apfel McIntosh, der 1796 in Kanada von John McIntosh gefunden worden war, zu den ganz wenigen Tafeläpfeln, die auch 200 Jahre nach ihrer Findung immer noch eine relativ grosse Bedeutung haben. Überraschend, wenn man an die Veränderung der Konsumgewohnheiten – und des Zahnapparats denkt. Was 1796 wohl noch ziemlich fest und für fast Zahnlose eine Herausforderung war, ist heute weich ?

Blenden wir aber – zum Abschluss und Höhepunkt dieser Geschichte nochmals kurz zurück nach Europa, wo Goethe seinem Sekretär Eckermann am 1. Oktober 1827 folgendes erzählte: “Eine Luft, die Schiller wohltätig war, wirkte auf mich wie Gift. Eines Tages setzte ich mich an seinen Arbeitstisch, um mir dieses und jenes zu notieren. Ich hatte aber nicht lange gesessen, als ich von einem heimlichen Übelbefinden mich überschlichen fühlte, welches sich nach und nach steigerte, so dass ich endlich einer Ohnmacht nahe war. Ich wusste anfänglich nicht, welcher Ursache ich diesen elenden mir ganz ungewöhnlichen Zustand zuschreiben sollte, bis ich endlich bemerkte, dass aus einer Schieblade neben mir ein sehr fataler Geruch strömte. Als ich sie öffnete, fand ich zu meinem Erstaunen, dass sie voll fauler Äpfel war. Ich trat sogleich an ein Fenster und schöpfte frische Luft, worauf ich mich denn augenblicklich wiederhergestellt fühlte. Indes war seine Frau wieder hereingetreten, die mir sagte, dass die Schieblade immer mit faulen Äpfeln gefüllt sein müsse, indem dieser Geruch Schiller wohltue und er ohne ihn nicht leben und arbeiten könne.”

Goethe und Schiller hatten also nicht die gleichen Inspirationsquellen. Nie würd ich so weit gehen wie einige Interpreten, die in Schiller gleich einen süchtigen Ethylen-Schnüffler sehen. Goethe und Schiller hatten ganz einfach – wie in so manchen Dingen – unterschiedliche Geschmäcker. Was den einen (zum Schreiben) antörnte, machte dem anderen nur Brechreiz. Goethe beschäftigte sich ja auch lieber mit Farben (und auch das eher in theoretischer als praktischer Manier) als mit irdischen Düften. Nicht vorzustellen, was passiert wäre und was geschrieben worden wäre, hätte Schiller schon damals den parfümierten überseeischen McIntosh zur Verfügung gehabt (die zeitliche Abfolge hätte es theoretisch knapp zugelassen). So hätte er Äpfel zur Inspiration nicht nur lagern, sondern wahrhaftig essen können, ohne auf den Duft zu verzichten. Und Goethe – an Schillers Schreibtisch – wäre die Übelkeit erspart geblieben.

Und natürlich – sie haben es ja schon gelesen – liegen auch in meinem Auto und in meiner Schreibklause manchmal Äpfel herum. Manchmal auch Nachkommen des amerikanischen McIntosh.

Nicht lange ist es her, dass der bekannte österreichische Fernsehgärtner Karl Ploberger in der Schweiz zu Gast war. Der sportliche, schlanke Fernsehstar nutzte die Gelegenheit, um den nicht ganz so sportlichen - oder schlanken - Markus über seine schlanken Bäumchen auszufragen.

Die immer kleiner werdenden Gärten oder gar das Gärtnern ohne Garten auf Balkon und Terrasse lassen Säulenobstbäume und Beeren für Topf und Kisten immer beliebter werden. In der Ausgabe vom 1. Oktober von "Kleine Zeitung" wurde das Interview von Karl Ploberger und Markus Kobelt zu "den neuen Schlanken" veröffentlicht.

Hier geht es zu dem Interview (Seite 1, Seite 2)

Die "schlanken" Bäumchen finden Sie unterstehend:

• Säulenbäumchen Malini
• Mini-Apfelbäumchen Maloni

Nicht nur Grösse, auch Kleinheit fesselt. Die Redewendung (mit dem Fesseln) ist von Jonathan Swift in seinen «Gullivers Reisen» literarisch umgesetzt worden: Der in Liliput gestrandete Gulliver wird von den Zwergen, den Liliputaner in Feinarbeit gefesselt, und er erfährt plötzlich, wie relativ alles ist: Er ist zwar ein Riese unter Zwergen, aber wird von ihnen versklavt. Wir wollen jetzt das Bild nicht überstrapazieren: Aber natürlich fesselt mich der kleine Apfel Gulliver’s®, der erste Lowfruit®-Baum aus unserer eigenen Züchtung. Sonst wäre ich ja nicht vor ihm in die Knie gegangen, hätte mich sicher nicht ganz auf den Boden gelegt, um ihn zu fotografieren … So weit habe ich mich kaum je heruntergelassen …

Ein Apfelbäumchen unter einem 1 Meter Höhe, fruchtbar, mit schönen und saftigen Herbstfrüchten, mit einer regelmässigen natürlichen Verzweigung, die jede Schnittanstrengung überflüssig macht, resistent gegen Schorf … das ist schon ein Pflanze gewordener Züchtertraum …

Ja gut, wenden Sie jetzt ein: «Aber der Hobbygärtner, der Obstliebhaber, was soll er damit?» Zunächst ist die Geschichte, die Jonathan Swift erzählt hat, die Umwertung aller Werte, die Relativitätstheorie aufs Leben heruntergebrochen, auch ein Thema im Garten: Überraschen Sie sich und Ihre Besucher mit dem Kleinsten Apfel!

Hier hätte sich Eva sogar bücken müssen! Gross und Klein. Das Wunder, dass ein Apfelbaum 1 m Kronenvolumen haben kann, der eben nur noch liegend fotografiert werden kann! Und dann eröffnet Gulliver’s® mit den niedrigst hängenden Früchten auch ganz andere Möglichkeiten der Obstpflanzenverwendung im Garten.

Der Apfel wird endgültig zu einer Art «Beerenpflanze», zu einem Strauch, findet überall Platz, kann im Kübel oder in der kleinsten Gartenecke kultiviert werden, verträgt sich mit Stauden, Rosen, ja auch mit einer Blumenrabatte.

Der Apfel wird zur Naschfrucht. Er legt seine gartenbaulichen Fesseln ab, muss nicht mehr aufwändig geschnitten, formiert und gespritzt werden. Es gibt wirklich keinen Grund mehr, jetzt kein Apfelbäumchen zu pflanzen!

Wir raten seit einigen Jahren, bei Herbstpflanzung ab 1.Oktober Obstbäume wurzelnackt und ohne Blätter zu pflanzen. Das heisst konkret: Der Wurzelballen wird ausgeschüttelt, die im Herbst noch verbleibenden Blätter müssen abgestreift werden. Natürlich wiederspricht dieser Rat der Intuition, dem Gefühl des Käufers und Hobbygärtners, der gleich wieder zerstören muss, was er gerade teuer erworben hat. Hier beantwortet Markus die häufigsten Fragen, die zu diesem Thema gestellt werden.

Was genau soll der Grund für diesen komischen Ratschlag sein?

Es gibt zunächst einen biologischen Grund: Das Substrat im Topf ist leicht und locker, zu fast 100% organisch. Da fühlen sich die Wurzeln wohl, sie schwelgen sozusagen in Luxus. Warum sollten sie auch rauswurzeln, wenn es hier so schön ist? Und als Resultat bleiben sie im Topf, auch wenn dieser schon längst abgestreift, der Wurzelballen gepflanzt ist; sie  wurzeln nicht raus. Dies kann dann zu Trockenheitsschäden oder in nassen Jahren auch zu Wurzelfäule führen. Und irgendwann geht dann auch die Nahrung aus, die Selbstbeschränkung der Wurzeln wird zu einem Gefängnis, führt generell zu einem unbefriedigenden Anwachsen. Zusätzlich aber gibt es speziell bei den Obstbäumen noch einen physikalischen Grund: Wenn der Topfballen bei Herbstpflanzung eine physische Einheit bleibt (also nicht von den Regenwürmern mit Mutterboden vermischt wird), und vor allem wenn er dann noch gleichzeitig relativ hoch gepflanzt wird, erwärmt er sich bei gutem Winterwetter im Dezember bis Februar sehr viel schneller als der umgebende Mutterboden. Und dies ist dann das Signal für den Obstbaum bzw. dessen Wurzeln, Stärke in Zucker umzuwandeln (hurra, es ist Frühling!). Dieser Zucker wird aber noch nicht als Energiestoff gebraucht, noch hat die Vegetation nämlich nicht begonnen, und so wird daraus... Alkohol, der die Pflanze im Frühjahr vergiftet. Und wenn man dann noch etwas mehr Pech hat, fliegt um Ostern herum der alkoholsüchtige Ungleiche Holzbohrer ein und legt Eier in den angeschlagenen Baum, die Larven unterbrechen bald die letzten nicht verstopften Leitungsbahnen und der Baum bricht ganz zusammen. Ende. Dieses Horrorszenario kann mit der beschriebenen Lubera® Obstbaumpflanzmethode im Herbst verhindert werden.

Seit Jahrhunderten werden Obstbäume gepflanzt, was soll jetzt dieser neumodische Ratschlag?

Seit Jahrhunderten: Ja! Aber immer wurden wurzelnackte Bäume gepflanzt, die bis im Herbst auf dem Feld, im Mutterboden gewachsen waren. Seit ca. 40 Jahren aber werden Containerbäume produziert und verkauft, aber über die Art und Weise der Pflanzung, besonders im Herbst, ist nie nachgedacht worden. Der Topf ändert halt ziemlich viel.

Wäre es da nicht besser, gleich wieder vom Topf wegzukommen, Bäume nur noch im Feld zu produzieren?

Na ja, auch Pferde haben ihren Reiz und ihre Vorteile behalten, obwohl es Automobile gibt. Würden wir deswegen gleich aufs Auto verzichten wollen? Letztlich ist das der entscheidende Vorteil der Containerkultur: Dass Pflanzen das ganze Jahr über transportiert, verkauft und gepflanzt werden können, dann eben, wenn es dem Gärtner nach Pflanzen ist, wenn er Platz in seinem Garten hat. Und die Lubera®-Ratschläge? "Wurzeln ganz ausschütteln" und "Blätter entfernen" gelten ja nur für die Herbstpflanzung zwischen Oktober und Dezember. In jeder Jahreszeit aber ist es wichtig, dass der Wurzelballen einer Containerpflanze, aller Containerpflanzen, stark aufgeraut, aufgerissen wird! Übrigens: Obsthochstämme bieten wir weiterhin nur wurzelnackt zwischen Oktober und April an, wegen den bekannten Herbstpflanzungsproblemen, aber vor allem auch aus Transportgründen.

HMM, wenn das mit den Problemen stimmt, warum ist es dann nur im Herbst notwendig, so radikal vorzugehen? Ist das nicht inkonsequent?

Ganz ohne Inkonsequenz geht es auch im Gärtnern nicht ;-) Nein im Ernst: Würde man eine Pflanze mitten im Sommer ausschütteln und die Blätter entfernen, so hätte sie grosse Mühe, wieder zu starten und vor allem würde dann das Holz bis zum Winter nicht mehr ausreifen. Aber bei Frühjahrs- und Sommerpflanzung ist das Problem ja auch nicht so gross: Die Regenwürmer, aber auch die Wurzeln selber, unterstützt von allen Bodenlebewesen, haben hier eben viel mehr Zeit, Wurzelballen und Mutterboden zu vermischen und Grenzen zu überschreiten. Achtung: Es ist aber immer wichtig und notwendig, zu jeder Jahreszeit, den Wurzelballen stark aufzurauen. Tipp: So stark, bis es Ihnen wehtut, bis Sie als Gärtner denken, so jetzt ist es genug, jetzt schädige ich die Pflanze. Und noch ein Gratistipp: Es ist noch besser, wenn Sie über diesen Schmerzpunkt noch etwas hinausgehen.

Warum die Blätter auch noch abstreifen, die würden ja noch Energie produzieren und der Pflanzen beim Überwintern helfen?

Ja, aber viel wichtiger ist, dass sie Wasser verdunsten. Und dass die Wurzeln kurzzeitig kein Wasser nachliefern können, wenn der Wurzelballen ausgeschüttelt ist! Mit Blättern würde die Pflanze schlichtweg vertrocknen, die Blätter würden das Wasser aus den Organen ziehen, und nichts, fast nichts käme nach.

Was mache ich nun mit der Erde, mit dem Substrat aus dem Topfballen, den ich ausgeschüttelt habe?

Das ist natürlich weiterhin wertvolle, lockere, nährstoffhaltige, zu fast 100% organische Erde. Ich empfehle, sie zu ca. 30% (nicht mehr!) in die Pflanzerde aus Mutterboden zu mischen, die in die Grube mit dem eingepflanzten Bäumchen eingefüllt wird. Den Rest als Dünger und Kompost auf Ihre Beete verteilen und leicht einhacken.

Der Ratschlag gilt ja nur für Herbst? Was ist mit dem Rest des Jahres?

Nochmals, aber es kann nicht oft genug gesagt werden: Hier reicht es, den Wurzelballen aufzurauen. Aber auch das ist Pflicht, ist unbedingt notwendig.

Was ist, wenn ich mich standhaft weigere, wenn ich den Topfballen so pflanze, wie er ist?

Tja, natürlich darf man das ;-) Eigentlich ist im Garten wie in anderen Herzensangelegenheiten auch - fast alles erlaubt. Aber macht es immer Sinn? Im Ernst: Wenn Sie den Wurzelballen ab 1. Oktober nicht gänzlich ausschütteln und sich auch weigern, die Blätter zu entfernen, ist nicht alles verloren. Aber nach unserer Erfahrung steigt die Wahrscheinlichkeit für einen Schaden, für einen zögerlichen Austrieb, und gleichzeitig steigen auch die Chancen für Sekundärschädlinge wie den Ungleichen Holzbohrer auf 10-30%. 3 von 10 Bäume können da schon mal draufgehen. Und das Schlimme: Die 10 bis 30% sind ein statistischer Wert: Aber an einem individuellen Standort erwischt es dann meistens keinen Baum - oder aber alle zusammen.

Ha, warum nur liegt es Euch so am Herzen, dass jedes Bäumchen anwächst, ihr könntet ja auch wieder neue Bäumchen verkaufen ;-)

Daran haben wir auch schon gedacht... Nur scheint uns dieses Geschäftsmodell nicht sehr nachhaltig ;-) Und so ein bisschen möchten wir vom Image wegkommen, dass der Gärtner immer der Mörder ist. Nein, wir sind die Lebensretter!

Auch dieses Mal Markus wieder viele spannende Themen aus dem Garten mitgebracht:

Das erwartet Sie in diesem Video:

-Deal der Woche: Beerenstämmchen
-Was heisst eigentlich frosthart?
-Warum den Lubera-Newsletter abonnieren
-Die frostharten Zitruspflanzen Yuzu und Poncirus trifoliata
-Was sind Unterlagen und warum braucht es Unterlagen?
-Alles über Pfingstrosen
-Die Erdfrüchte von Lubera: Süsskartoffeln und Oca
-Was Wilhelm Tell mit Lubera zu tun hat

Die nächste Liveshow findet am 16. Mai statt.

Die Liveshow wird immer zuerst auf unserer Facebookseite übertragen.

Jetzt im Winter sehen wir manchmal etwas müde aus. Mir auf jeden Fall fehlt die Sonne und das Gesicht strahlt nicht wirklich. Diese Maske könnte helfen. Der Hafer soll gegen gerötete und entzündete Haut hilfreich sein. Oft ist unsere Haut im Winter durch die trockene Heizungsluft etwas entzündet und wir merken es nicht einmal, es ist nur dieses Gefühl da, dass sie nicht wirklich elastisch ist. Der Apfel enthält viele Vitamine, die unserer Haut gut tun, ebenso wie wichtige Mineralstoffe und Spurenelemente. Diese Stoffe helfen unserem Körper, wenn wir einen Apfel essen, aber sie können zum Teil auch über die Haut ihre Wirksamkeit entfalten.

So machen wir die Maske: 

Die Haferflöckli mit heissem Wasser übergiessen und aufquellen lassen. Das restliche Wasser absieben. In die Haferflocken mit einer feinen Raffel einen ganzen Apfel (inkl. Schale) reiben. Einen Löffel Honig dazu geben und alles gut verrühren.

Die noch warme Masse gleichmässig auf das Gesicht auftragen und 30 Minuten einwirken lassen, danach mit warmem Wasser abspülen. Das Gesicht normal eincremen.

Ach ja, allfällige Reste können Sie einfach aufessen.

Unser Hausbaum ist eine Mandel. Keine Ziermandel sondern eine richtige Mandel, die auch ab und zu Früchte liefert. Leider reichen diese selten aus, sodass wir den Bratapfel mit Mandeln mit zugekauften Mandeln anreichern mussten.

Die Äpfel sind die berühmten Redlove aus dem Lubera-Sortiment.
Meine Tochter ist ein grosser Fan der roten Innenseite. “She fell in love with the Redloves ;-)”. Sie hat ihren eigenen Baum bekommen. Ich war nicht darauf vorbereitet einen Hochstämmer mit nach Hause zu nehmen und hatte einge Ladeprobleme (hier finden Sie den alten Blogbeitrag dazu: https://pascaletreichler.com/2015/12/11/gartenkraut-goes-lubera/
Der Baum steht und blüht und wird schon bald eigene Früchte tragen.

Ich finde Bratäpfel an einem trüben November-Abend eine wunderbar tröstliche Mahlzeit, so richtiges Seelen-Essen halt. Süss und saftig und duftend durch die Gewürze und die Vanillesauce.

Im November habe ich halt so etwas den Herbstblues und muss mich durch Ernteprodukte aus dem Jahr aufheitern und versichern, dass der Frühling wieder kommt und damit auch die wunderbaren warmen Monate. Ich glaube vielen GärtnerInnen geht es gleich.

Unser Bratapfel mit Mandeln zum selbermachen

Also dann wollen wir mal Seelen-Food kochen und backen und geniessen. Je nach dem ob Sie warme oder kalte Vanillesauce bevorzugen, müssen Sie diese am Morgen schon zubereiten oder erst wenn die Bratäpfel im Ofen sind.

4  Äpfel
50 g Mandeln grob gehackt
50 g Aprikosen getrocknet grob gehackt
4 EL Aprikosenkonfitüre

Die Äpfel säubern und mit einem Gehäuseausstecker das Kerngehäuse entfernen. Apfelkerne essen, sie sind sehr gesund. Den Rest in den Kompost geben.

Aus den zerkleinerten Mandeln, den Aprikosen und der Konfitüre eine zähe Masse mischen und in die Äpfel füllen.
Die Äpfel in eine Gratinform stellen. Etwas Butter darüber geben und backen.

200 Grad etwa 25 Minuten

Die Vanillesauce wird so gemacht:
500 ml Milch mit 1 EL Speisestärke mischen
1 Stück Ei dazu rühren
20 g Zucker dazurühren
1-2 TL Vanillezucker dazurühren

Alles zusammen aufkochen und auf niedrigster Stufe eindicken lassen. In eine Schüssel giessen und bis zum Gebrauch zudecken.

Die Vanillesauce in tiefe Teller giessen und den fertigen Bratapfel darauf plazieren. Geniessen.

Viel Freude beim Ernten der letzten Gartenschätze, beim Einräumen der empfindlichen Kandidaten und beim Kochen.

Grüess Pascale

Genau so hatten wir es uns vorgestellt, als wir vor zwei Jahren begannen, auch in England Lubera-Pflanzen zu verkaufen – vor allem über unsere Webseite www.lubera.co.uk: Der Stellenwert des Gartens in Grossbritannien kann mit keinem anderen Land verglichen werden. Im September luden wir 20 Englische Gartenjournalisten nach East Malling ein, um da unsere gemeinsam mit East Malling betriebene Himbeerzüchtung  zu besichtigen und mehr über die neuen LuberaSorten anderer Obstarten zu erfahren.

Wir luden also 20 ein, und es kamen auch 20 – unvorstellbar auf dem Kontinent! Das mit dem Gartenstellenwert hat aber – und das wollen wir nicht verschwiegen – ein klitzekleine, wenn auch nicht wirklich negative Kehrseite: Englische Gärtner, Gartenjournalisten im Besonderen, sind auch überaus selbstbewusst. Sie kennen die Materie, sie wollen sich selber ein Urteil bilden, sie sind auch kritisch. Ein Telefongespräch mit einem englischen Lubera-Kunden dauert schlicht fast doppelt so lang wie mit einem Deutschen Kunden. Gut so! Und noch nie musste ich nach einem Vortag so viele kritische Fragen beantworten wie beim Lubera-Pressetag in East Malling. Herrlich! Vielleicht ist dieses hohe Niveau auch ein Resultat der Konkurrenz. Wenn viele gärtnern, muss man besser gärtnern. Und wenn es einige Hundert Gartenjournalisten gibt, muss man sich auszeichnen und unterscheiden. Als ich Peter Seabruck nach dem Rundgang in East Malling fragte, warum er eigentlich immer eigene Wege gehe und warum er immer noch in die nächste Reihe schauen und den anderen Apfel probiere und manchmal ganz unauffindbar sei, antwortete er mit staatsmännischer Miene: «If you want to write a different copy, you have to go different ways.» So ist es.

Nach den Frösten der letzten Wochen liegen die Gärtnernerven blank. Gestern kam ein Kunde bei uns vorbei, er hatte seinen Kakibaum ausgegraben und zurückgebracht, weil alle Triebe tot seien und wir doch versprochen hätten, die Kakis seien bei uns frosthart.

Die Angaben zur Frosthärte beziehen sich aber in der Regel auf die Winterkälte-Resistenz, auf die Härte der Pflanze in der Winterruhe. Gegen die Frühlingsfröste ist in Jahren wie diesen in der Regel kein resistentes Kraut gewachsen. Die Pflanzen, die sich zu früh vorgewagt haben, bekommen eins auf den Deckel.

Aber sie sind, in 99% der Fälle, nicht tot! Auch frisch gepflanzte Kiwi, Minikiwi, Reben, Kaki, Feigen, Glyzinien und was da alles noch von den letzten Frühlingsfrösten getroffen wurde, wird in einigen Wochen, ja meist schon in einigen Tagen aus den Reserven wieder austreiben. Die frischen weichen neuen Triebe, die noch keinen Holzkörper ausgebildet haben, waren dem nächtlichen Kälteüberfall schutzlos ausgesetzt (die Kälte sprengte sozusagen ihre Zellen), aber die alten Treibe, die werden problemlos ein zweites Mal austreiben!

Schauen Sie einfach genau hin, neben den toten Austrieben, dem braunen und schwarzen Laub, am Stamm, neben einer alten Knospe, beginnen neue grüne Knösplein zu spriessen, die schon einige Tage nach dem Unglück zeigen, dass die Pflanze überlebt.

Pflanzen halten viel mehr aus, als man denkt. Und meist sind sie auch ein wenig geduldiger und härter im Nehmen als ihre Besitzer;-)

Es ist natürlich der Traum eines jeden Züchters, eine Pflanzenart, eine Obstart über den jeweiligen Kreuzungsgang hinaus, über mehrere Generationen neu zu formieren, neue Eigenschaften auf unbekannte Art und Weise zu kombinieren. Das braucht einen langen Atem, viel Geduld und Zeit – und klappt dann manchmal doch nicht. Oder anders als man dachte: Wenn ich in den letzten Jahren Redloves®, die rotfleischigen Apfelbäume, mit den Malini® zu kombinieren versuchte, ergaben sich nicht nur sehr kleine Populationen, sondern ich konnte mit gutem Gewissen keine Sorten daraus selektionieren. Wenn wir nun doch den ersten Redini® vorstellen könnten, so eben darum, weil es beim Züchten nicht selten anders kommt, als man denkt. Und weil der Züchter-Zufall einem manchmal ein Kuckucksei ins Nest legt, das man nicht übersehen sollte … aber lassen wir doch unseren ersten Redini einfach selbst zu Wort kommen:

Hi, mein Name sei Cuckoo!

Mein sogenannter «Züchter» ? Ja wenn ich das nur schon höre, da verfalle ich sofort in eine meiner Lieblings-Schimpftiraden. Die Züchter, die meinen doch, WER sie seien, und was sie alles können! Ich aber sage Euch: Die wissen und können nahezu nichts! Aber sie verfügen nun über ein ganzes Waffenarsenal aus Wörtern, um ihr Tun und Nichtstun zu beschreiben. Ha, neuerdings laufen sie manchmal sogar in weissen Kitteln durch die Obstanlagen und wollen uns ins Labor zwingen. Und was kommt da raus: Armselige Klone, leichte Abwandlungen von uns, nichts wirklich Neues, alles Kokolores, Mumpitz, alter Hafenkäse.

Da bin ich ganz anders, schlank, überraschend rot, ziemlich eigenwillig und auch ein bisschen schrill: Cuckoo!

Dem sogenannten «Züchter» , dem habe ich es aber gezeigt. Als er ausnahmsweise fleissig wie ein dummes Bienchen Pollen sammelte von Sierra, einer langweilig-breitastigen weissfleischigen Sorte, da schmuggelte ich mich mit einigen ebenfalls kleinen und schlanken Kolleginnen flugs ins Pollenglas und auf den Züchterpinsel. Und schnell besetzten wir die Stempel unserer Mutter, der edlen rotfleischigen Sorte Nr. 113/06, lange vor unseren breitarschigen und ziemlich degenerierten Mitpollen. Der vermaledeite Züchter aber, dieser Hundling, sortiert die meisten meiner Geschwister aus, sozusagen schon als Kleinkinder, weil nicht sein durfte, was nicht sein konnte. Aufgrund unseres edlen schlanken Wuchses sahen wir auf den ersten Züchterblick auch etwas mickriger aus als unsere mastigen Halbgeschwister – und wurden einfach so entsorgt. Da waren wir nur noch zwei, ich und meine Schwester gleich neben mir. «Unethisch» ist noch die harmloseste Beschreibung dieses unerhörten Vorgangs!»

Cuckoo atmet tief durch und reibt sich die Schweissperlen von der noch mehr erröteten Schale:

«Aber dann plötzlich, als wir schlank, rank und rot in der Obstanlage standen, wurde aus dem Züchtersaulus ein Paulus. Ein Glück, dass wir so nahe neben der Strasse standen, da konnte uns auch der ansonsten mit pomologischer Blindheit geschlagene «Züchter» nicht mehr übersehen. Plötzlich war ihm für uns nichts mehr zu viel, er schützt uns vor den räuberischen Spaziergängern, die uns Apfel für Apfel entkleideten. Einmal zwitscherte mir sogar ein Vögelchen, er habe Polizeischutz für uns angefordert?»

Cuckoo schweigt für ein kurzes Weilchen still, ganz still? um dann etwas nachdenklicher zu fragen:

«Muss ich ihm am Ende noch dankbar sein, dem sogenannten "Züchter"? Letztlich hat er mich mit seiner plötzlichen Fürsorge vor der Anonymität und Namenlosigkeit, vor der Fruchtlosigkeit bewahrt. Er hat mir die Chance gegeben, mein Wesen, meine Früchte zu zeigen, rund und dunkelrot, innen pink, saftig und spritzig. Und wie ich die Chance genutzt habe! Jedenfalls rief er gleich nach dem ersten Bissen aus: Hurrah, hier ist er, der erste Redini. Sorry, aber nicht ganz gebacken, so ein Freudenausbruch ganz allein unter Bäumen! Und er sprach ja auch nur aus, was ich immer schon wusste: ICH bin ICH.

Ey, aber dass er mir den Namen Kuckucksapfel aufdrücken wollte?

das liess ich ihm bei aller Dankbarkeit dann doch nicht durchgehen. Das war ja auch ein bisschen abschätzig gemeint. Fast so wie: «not
invented here», oder «nicht auf meinem Mist gewachsen» ?

Und so nenne ich mich nun, ja sie wissen schon, Cuckoo!

Der Name erinnert mich übrigens an die frechen Apfeldiebe, die mir alle Äpfelchen entrissen bis auf die allerletzten drei. Die sagten auch immer, schon nach dem ersten Biss: Kuck kuck».

Diese Woche fotografierten Victoria Loesch und Christan Gerber (Gerber Loesch Photography) im Auftrag eines grossen Schweizer Magazins in unserem Apfelzüchtungsfeld.

Bild: Die Fotografen Victoria Loesch und Christian Gerber

Den Äpfeln machte die vierstündige Session nur wenig aus. Sie reiften fleissig weiter.

Für mich hiess es: Leiter rauf, Leiter runter, Äpfel streicheln, Äpfel schneiden. Das dunkle Arbeits-T-Shirt musste mit einem hellblauen Hemd getauscht werden, das an der Gürtellinie immer da stecken muss, wo es stecken muss. Die Arbeit (war das Arbeit?) mit Christian und Victoria war angenehm, professionell und lustig, und bediente natürlich aufs schönste das Ego des Fotografierten.

Victoria und Christian haben Schweizer Berühmtheiten wie Rudi Bindella, Filippo Leutenegger und viele Künstler und spannende Persönlichkeiten fotografiert - und nun also auch den Apfelzüchter. Um nicht vollends der Selbstüberschätzung zu verfallen, haben Magda und ich den Spiess umgedreht, und fleissig mit den Handys (Schande über uns!) die Fotografen fotografiert...

Neben dieser schönen Fotostory über fotografierte Züchter und die Apfelvielfalt bei Lubera® und neben der Freude über den im Herbst erscheinenden grossen Artikel (was und wo ist natürlich hochgeheim) ist vor allem folgende Konstellation spannend: Wir fotografieren eine Herbstgeschichte (der Züchter in seinem Apfeluniversum, reife Äpfel, das warme Licht der herbstlichen Reife...) im Juli.

Ist das nun Fake? Eben gerade nicht! Denn in unserem Apfelzüchtungsprogramm ist es uns in 30 Jahren Arbeit gelungen, die ganze Apfelwelt (oder mindestens einen schönen Teil davon) auch schon im Juli darzustellen: Nur 90 Tage nach der Blüte haben wir im Juli bereits so viele reife Äpfel und Apfeltypen, dass wir den Ernteherbst zelebrieren können.

Dieser Reichtum an Frühäpfeln kommt nicht von ungefähr: Wir sind davon überzeugt, dass im Garten der Primeurapfel, der erste und auch der zweite Apfel eine wichtige Rolle spielen, vielleicht noch wichtiger als der Lagerapfel. Auf die Frische auf den Biss, auf das Gefühl, mit dem ganzen Mund- und Zahnapparat im Apfel zu versinken, auf den Saft und auf das reife Apfelaroma haben wir solange gewartet und der schon 10 Monate gelagerte Industrieapfel kann uns dafür nie entschädigen! Er mag in der Aromatik noch etwas breiter sein (er hatte ja im vorigen Jahr 200 Tage Zeit, um zu reifen), aber es mangelt ihm an Vitalität, Spritzigkeit und eigentlich vor allem Echtheit.

Wir warten gespannt auf den Artikel und natürlich auch auf die Fotos von Victoria und Christian. Und hoffen, dass in den Bildern neben der Kompetenz des Züchters auch die reifenden Äpfel leuchten, leben und reden werden. Bis dahin trösten wir uns mit den Fotos übers Fotografieren...

 Zwergapfelbäume faszinieren, besonders der Zwergapfelbaum Gullivers®. Der grosse Apfelbaum, der Hochstamm auf der Wiese wird zum kleinen Spielzeugbäumchen. Und trägt trotzdem noch die gleichen, vielleicht sogar die besseren Früchte? Wie kann das gehen? Woher kommt der Zwergenwuchs? Und schmeckt dann so ein Apfel überhaupt noch? Steckt etwa gar gentechnologisches Zauberwerk hinter der Wuchsreduktion?

Neben all diesen Fragen, die wir häufig hören,  gibt noch einen weiteren Grund, über den Zwergapfel Gullivers zu reden und zu schreiben: In unseren Versuchsfeldern in Buchs ist Gullivers® dieses Jahr (2017) nach den Frühlingsfrösten im April eine der ganz wenigen Sorten, die einen vollen Ertrag bringt.

Man muss sich das vorstellen: Zehntausende von Apfelbäumen bringen keinen Apfel hervor (na ja, alle 20 Bäume sieht man mal einen Apfel aus einer verspätet ausgetriebenen Blüte) und dann kommt Gullivers® mit einigen anderen Zwergapfelzüchtungen: voll von Früchten, als hätte es den Frost gar nicht gegeben! An unserem anderen Versuchsstandort, in Egnach am Bodensee, auf dem Betrieb von Thomas Hungerbühler, ergibt sich wieder das gleiche Bild: Zwar ist der Frosteinfluss hier in der Nähe des Bodensees gemildert, aber wieder gehören die Zwergapfelsorten aus unserer Maloni-Familie zu den besttragenden Sorten (siehe den nächsten Artikel über frosttolerante Apfelsorten im Lubera-Sortiment).

Für das Rätsel gibt’s wie immer eine einfache Lösung: Der Zwergapfelbaum Gullivers® blüht als eine der letzten Apfelsorten und kann so systematisch und in den meisten Jahren den Spätfrösten ausweichen.

Jetzt aber zu den vielen Fragen, die rund um den Zwergapfel gestellt wurden und werden, und die einmal konzentriert beantwortet werden sollen.

Wie gross wird der Zwergapfelbaum Lowfruit® Gullivers®?

So ca. einen Meter hoch, 60-80cm breit. Die älteren Zwergapfel Maloni®-Sorten Sally und Lilly wachsen ca. 50% so stark wie ein normaler Apfelbaums (veredelt auf M9), Gullivers® wird bei 25-30% liegen. Neben dem langsamen Wachstum und den kürzeren Internodien trägt sicher auch die frühe Fruchtbarkeit zur Wuchsreduktion bei - man sieht das auch gut auf dem Bild, wo die älteren Kronenteile schon voll mit Früchten sind - und kaum mehr Platz für Blätter lassen.

Auf welche Obstunterlage wird der Zwergapfelbaum Lowfruit® Gulllivers® veredelt?

Wir veredeln die normalwachsenden Paradis-Apfelbäume ebenso wie auch die Maloni Zwergapfelbäume auf M9. Dadurch ist der Wuchs auch sehr gut vergleichbar, die deutlichen Unterschiede sind der Wuchsleistung der Bäume selber geschuldet, und nicht der Unterlage. Das Bild zeigt es auch mehr als deutlich: Lowfruit® Gullivers® erreicht allerhöchstens 30% der Wuchshöhe eines normalen Apfelbaums? Natürlich könnten wir ein so kompaktes Zwergapfelbäumchen wie Gullivers auch auf stärkere Unterlagen veredeln und hätten dann schneller eine schönere und stärkere Jungpflanze. Aber uns geht es darum, dass die Miniapfelbäumchen in Ihrem Garten möglichst schnell tragen und eben - wie versprochen - auch klein bleiben. Und das erreichen wir mit der Veredlung auf eine schwachwachende Unterlage am besten.

Trägt so ein Zwergapfelbaum wie Gullivers® auch kleine Früchte?

Das ist eine Frage, die wir immer wieder hören. Irgendwie haben wir in der Puppenstube gelernt, dass miniaturisierte Menschen auch miniaturisierte Werkzeuge und Gerätschaften tragen. Warum sollte das mit dem Zwergapfel auch anders sein? Es ist anders: Maloni® Lowfruit® Gullivers® wie auch die anderen Maloni® Zwergapfelbäume bilden normal grosse Früchte aus, die aber innerhalb des Apfelgrössenspektrums eher zu den kleineren bis mittelgrossen gehören, so ungefähr in der Grösse von Cox Orange und Elstar.

Der Zwergapfelbaum Maloni Lowfruit® Gullivers®

Woher kommt der Schwachwuchs dieses Zwergapfels eigentlich, ist der Wuchs vergleichbar mit den sogenannten Patiobäumen, die wir im Baumarkt gesehen haben?

Aua, das ist natürlich ein Reizwort für mich: Patiobäume! Das Wort kann ja eigentlich nichts dafür, ist unschuldig. Aber wir sehen auf dem Markt immer wieder kleine Obstbäume, die zwar als kompakt wachsende Patiobäume bezeichnet werden und auch niedlich klein aussehen, aber deren Wuchs nur durch wiederholten Rückschnitt zustande gekommen ist. Sehr häufig stellen wir bei diesen Bäumen (die nicht selten von unseren Baumschulfreunden in den Niederlanden stammen;-))  auch fest, dass es sich um normale, nicht einmal besonders resistente Erwerbsanbausorten wie Golden Delicious oder Gala handelt und dass sie zu allem Überfluss auch noch auf starkwachsende Unterlagen wie MM 106 veredelt sind. Wie werden sich diese sogenannten Patiobäume in Ihrem Garten entwickeln? Sie werden regelrecht explodieren und sich zu 4-5 m hohen Monstern entwickeln. Was der Baumarkt sich dabei denkt? Nichts. Ach ja: "Allenfalls können wir ja dann Leitern verkaufen..."

Unsere Zwergäpfel dagegen beruhen nicht auf vorgespiegelten Tatsachen: Die Zwergapfelbäume der Maloni®-Familie im Allgemeinen und Lowfruit® Gullivers® im speziellen haben einen genetisch verankerten, in sich selbst angelegten kompakten oder sogar superkompakten Wuchs.

Wurden  bei der Züchtung vom Zwergapfelbaum Gullivers® gentechnische Methoden benutzt? 

Nein, ganz bestimmt nicht, unsere Meinung zu diesen Techniken und insbesondere zum aktiven Eingriff ins Genom haben wir schon verschiedentlich publiziert (siehe HIER). Letztlich handelt es sich bei dem Zwergenwuchs um ein rezessives Gen, das wir bei Maloni Lilly und Sally zufälligerweise entdeckt haben. Dass es rezessiv ist, zeigt sich auch daran, dass bei der Kreuzung von normalwachsenden Apfelsorten mit Maloni-Sorten wieder nur normalwachsenden Apfelbäume entstehen. Was das Züchten von neuen und besseren Maloni®-Zwergapfelsorten nicht unbedingt einfacher macht.

Muss man den Zwergapfelbaum Gullivers® auch schneiden?

Eigentlich gar nicht. Und das ist jetzt nicht einfach eine Standard- und Verlegenheitsantwort, weil der Zwergapfelbaum so wenig wächst. Maloni® Lowfruit® Gullivers verzweigt einfach so natürlich schön und regelmässig, dass schlichtweg fast keine Schnitteingriffe notwendig sind.

Warum trägt der Zwergapfelbaum Maloni® Lowfruit® Gullivers® auch in einem Frostjahr?

Der Zwergapfel Gullivers® gehört zu den am spätesten blühenden Apfelsorten, und bringt dadurch auch in einem Jahr mit starken Spätfrösten im April eine volle Ernte.

Wenn Gullivers® so spät blüht, kann dann die Befruchtung noch funktionieren?

Das ist natürlich eine folgerichtige Frage: Äpfel sind generell selbstunfruchtbar und daher auf den Pollen von anderen Sorten angewiesen. Aber auch während der Blütezeit von Gullivers® gibt es noch genügend Nachblüten von anderen Sorten, die für ein passendes Angebot an Fremdpollen sorgen. Dennoch wäre es einmal interessant, das allfällige Selbstbefruchtungspotential aller Maloni-Sorten zu testen. Sie sind nämlich vermutlich durch Selbstbefruchtung (Resi x Resi) entstanden, wodurch der rezessive Zwergenwuchs-Charakter erst sichtbar wurde.

Wie steht es um die Resistenz gegen Blattkrankheiten?

Die ganze Zwergapfel-Maloni®-Serie ist schorfresistent; Lowfruit® Gullivers® scheint auch weitgehend immun gegen Mehltau zu sein, jedenfalls haben wir noch keinen Mehltau festgestellt. Überhaupt fällt in unseren ungespritzten Züchtungsfeldern Gullivers® immer ganz besonders durch sein gesundes und tiefgrünes Blattwerk auf, auch im Spätherbst, wenn andere Sorten schon längst halb blattlos dem Winter entgegendämmern.

Wie schmeckt der Zwergapfel Lowfruit® Gullivers®?

Gut! Und zwar für alle gut! Das ist letztlich das Erbe der Grossmutter Resi, in die wiederum das ganze Qualitätsspektrum von Cox Orange und seinen Abkömmlingen eingeflossen ist. Bei der Ernte ist das Fruchtfleisch gelblich-beige mit einem leicht grünlichen Hauch, feinzellig und fest. Das schöne und runde Apfelaroma ist hinterlegt mit einem gut ausgewogenen Säure-Zuckerverhältnis. Dieser Apfel schmeckt jedem! Obwohl ich als Säure-Liebhaber zugeben muss, das er für mich noch etwas spritziger sein könnte.
Aber genau für diese meine Säurevorliebe werde ich mir die Freiheit nehmen, in ein bis zwei Jahren eine weitere neue Maloni®-Sorte in der gleichen Wuchsstärkenklasse (30% eines normalen Apfelbaums) einzuführen, aber mit einem etwas aufrechteren und weniger breiten Wuchs. Und natürlich mit einer akzentuierteren Säure! Aber gerne gebe ich zu: Diese neue Sorte werden dann nicht mehr alle so selbstverständlich lieben wie Gullivers®, der die "Everybody’s Darling"- Eigenschaft von der Grossmutter Resi geerbt hat.

Der Zwergapfelbaum Maloni Lowfruit® Gullivers®

Klein ist ja schön und gut, aber wie soll ich so ein Zwergapfelbäumchen benutzen?

Genau! Man muss ja schon einen besonderen Grund haben, sich zum Apfel zu bücken wie zu einer Erdbeere ;-) Im Ernst: In dieser Wuchsgrösse (bis 1m) wird der Zwergapfel zu einer ganz anderen, mit dem klassischen Apfelbaum kaum mehr vergleichbaren Pflanze. Der Zwergapfelbaum steht nicht mehr alleine (es sei denn auf Balkon und Terrasse im Kübel), sondern im Verbund, in Kommunikation mit anderen Pflanzen. Zum Beispiel mitten im Blumenbeet, in einer Staudenpflanzung,  oder im sogenannten “mixed border”, das ja – wie es der Name schon sagt – von der besonderen und überraschenden Mischung lebt. Der Zwergapfelbaum ist im Garten keine Pflanze mehr, die entweder agronomisch korrekt in einer Kleinplantage angebaut wird oder aber dominant in Einzelstellung steht, sondern er wird zu einer mit allem und jedem kombinierbaren Blatt-, Blüten- und Fruchtpflanze! Hier sind mehr Mut, ja auch mehr Frechheiten gefragt! Selbstverständlich wird aber einer der häufigsten Gebrauchsformen für den Zwergapfel Maloni® Lowfruit® Gullivers der Kübel auf Balkon und Terrasse sein.

Was soll eigentlich der ellenlange Name des Zwergapfelbaums, Maloni® Lowfruit® Gullivers®?

Ja ich weiss, das ist unschön! Aber wir versuchen ja,  unsere Neuzüchtungen in "Familien" mit einem Markennamen zu versammeln, wo sie gut zusammenpassen und auch dem Gartenanfänger die Gewissheit geben, dass er für seinen Verwendungszweck die richtige Sorte ausgewählt hat. Rotfleischige Äpfel = Redloves, Säulenäpfel mit besserer Fruchtqualität und Schorfresistenz = Malini, Obst- Beerensträucher unter 100cm = Lowberries und eben auch Lowfruit. Gullivers passt nun aber von seinem Wuchs her perfekt in die Familie der Fruchtpflanzen unter einem Meter, ist also eine Lowfruit® Pflanze und gleichzeitig selbstverständlich auch eine weitere Zwergapfelbaum-Sorte der Maloni®-Familie.

Wie auch bei anderen Pflanzen, z.B. Himbeeren, scheint die Kleinheit, der kompakte, aber buschige Zwergwuchs der Maloni®-Apfelbäume und jetzt auch von Gullivers über Selbstung zu entstehen.

Obwohl alle Äpfel grundsätzlich selbstunfruchtbar sind, gibt es immer wieder einzelne Selbstungen. Irgendwie kann der eigene Pollen dann doch die Blüte befruchten, die Selbstbefruchtungssperre, das «eingebaute» Inzestverbot für Pflanzen wird durchbrochen. Und da werden dann rezessiv verankerte Eigenschaften (die sonst nicht sichtbar werden, sozusagen vor sich hinschlummern und auch nie Einfluss nehmen) plötzlich sichtbar (weil sie sich homozygot verdoppeln): unter anderem eben diese Zwergwüchsigkeit. Bei den Himbeeren ist das wissenschaftlich gezeigt worden, beim Apfel ist es eine Vermutung, die sich bei mir immer mehr verfestigt hat: Die ersten Maloni®- Apfelbäume, ca. 50 % so stark wachsend wie ein normaler Apfelbaum, stammen ja eigentlich aus einer Kreuzung von Resi x Delbard Jubile. Aber erst vor einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass in diesen Sämlingen, auch in den ausgelesenen Sorten Maloni® Sally und Maloni® Lilly der vermutete Vater, Delbard Jubilé, nirgends zu sehen, zu finden ist: Man sieht nur die Mutter Resi (und Abwandlungen davon). (Im wirklichen Leben wäre da mal ein Vaterschaftstest nötig!) Wahrscheinlich also gab es da gar keine Kreuzung, sondern «nur» eine Selbstung: Resi x Resi.

Wir haben dann später wieder Samen von Sally ausgesät –  und auch darin wieder neue kompakte Sämlinge, mit noch schönerem und teilweise noch kompakterem Wuchs als Sally und Lilly gefunden, unter anderem eben Gulliver’s®. Wie könnte man sich das erklären? Ja entweder sind auch das wieder Selbstungen (Sally x Sally), oder es sind Kreuzungen zwischen den genetisch gleich gelagerten Geschwistern (die alle das homozygote Allel für Zwergwuchs in sich tragen). Denn der Sally Mutterbaum, von dem wir die Früchte und Samen gewonnen haben, stand in einer Reihe mit ca. 30 anderen kompakten Zwergen aus der Kreuzung Resi x Delbard Jubile … oder eben Resi x Resi. Genetische Spekulationen? Ja, aber auch ein schöner Gedanke: Was in der Natur letztlich kaum überleben würde (der Zwerg-wuchs, der von der Vegetation überwuchert und von den Tieren niedergetrampelt würde) und sich nur bei Selbstung zeigt, wird zu einem züchterischen Vorteil, und zu einem Gewinn für den Garten!

Was Kleinheit nützen kann 

Aber Halt! Noch ein Schritt weitergedacht: Wenn Selbstung evolutionär gesehen unproduktiv ist und nur wenig Überlebenschancen hat (weil sich rezessive und negative Eigenschaften akkumulieren und sichtbar werden), warum ist sie dann immer noch möglich, und bei einigen Pflanzen sogar ziemlich verbreitet? Warum gibt es dann diese Laune der Natur immer noch: ein Zwergenwuchs, der nur 10 – 50 % einer normalen Grösse erreicht? Und das offenbar bei verschiedenen Pflanzen, sicher bei Himbeeren, bei Äpfeln, wahrscheinlich auch bei Clematis…

Ganz offensichtlich gibt es für Kleinheit auch in der Natur Überlebensnischen; es muss Vorteile geben, die letztlich dazu geführt haben, dass Gullivers – der erste Lowfruit-Apfel die Eigenschaften in den Pflanzen überlebt haben (wenn auch nur rezessiv). Kleinheit nützt nicht nur im Garten, sie könnte eventuell auch in der Natur manchmal Vorteile gehabt haben: einfach übersehen zu werden, vom Wind und Schnee nicht abgedrückt zu werden, näher am warmen Boden zu blühen und zu überwintern. Und ganz konkret: Low hanging fruits, niedrig hängende Früchte waren und sind sicher auch für das eine oder andere Tier neben dem Menschen ganz willkommen … Die Arbeit und Anstrengung zu minimieren, den Ertrag zu optimieren, wo immer möglich, ist … nur natürlich.

Das meine ich jetzt nicht sarkastisch. Aber es stimmt: Nach dem Frost ist vor der Ernte.  Auch wenn bei vielen Bäumen nach diesen Frösten die Ernte ausfallen oder kleiner werden wird, irgendwann wird eine neue Ernte kommen. Und es macht durchaus Sinn, sich jetzt schon darüber Gedanken zu machen: Was bedeuten der Frost und der Fruchtausfall für die Pflanzen und was bedeuten sie für uns Gärtner?
 
1.    Die Pflanze hat nun Kraft. Die Kälte hat ihr nur äusserlich, an ihren frischen Trieben und Geschlechtsorganen geschadet, der Rest ist intakt und handlungsfähig. Ja da ist sogar mehr Kraft als in Vollertragsjahren. Der Baum muss ja keine oder weniger Früchte ernähren. Entsprechend wird er triebmässig mehr wachsen als in Normaljahren.
2.    Da es bei den meisten Obstarten eine Konkurrenz zwischen Trieb- und Fruchtwachstum gibt, sollten wir das jetzt bevorstehende Triebwachstum nicht noch mehr unterstützen. Entsprechend fallen ab jetzt die Dünger- ,Kompost – oder Mistgaben aus! Damit würden wir nur noch mehr Triebwachstum verursachen und allenfalls die Blütenbildung fürs nächste Jahr, für 2018 gefährden.
3.    Entsprechendes gilt auch für Schnitt, Winterschnitt und Sommerschnitt: auch die sollten dieses Jahr ausfallen, um die Pflanze nicht noch verrückter zu machen, um sie nicht noch mehr in ein wahnsinniges Wachstum zu treiben.
4.    Pflanzen denken langfristig. Die Blüten für die nächstjährige Blüte und Ernte werden zwischen Juni und September in den Trieben und Knospen differenziert. Dazu können wir nicht allzu viel tun, aber vielleicht haben wir doch Zeit, im Sommer den einen oder anderen steilen Treib in die Waagrechte zu binden. Das schränkt das vegetative Wachstum ein und fördert die Blütenbildung.
5.    Und jetzt begeben wir uns ins nächste Jahr, ins Jahr der Fruchthoffnung 2018: Fast sicher wird Ihr frostgeschädigter Baum 2018 wahnsinnig viele Blüten tragen. Er hatte ja mehr als genug Zeit und Energie, sie zu entwickeln. Und er war weniger untätig, als Sie meinten;-) Geniessen Sie die Blüte, die Aussicht auf eine reiche Ernte!
6.    Wenn es klar wird, dass eine gigantische Blüte bevorsteht (dicke Knospen, erstes Farbezeigen der Blüten), können auch die rausgeschobenen Schnittprojekte umgesetzt werden. Ja, erst dann. Denn nur wenn der Baum stark blüht, wird er die Schnitteingriffe ohne Murren überstehen und nicht wieder mit einem überstarken Wachstum reagieren. Also jetzt ist Schneiden endlich erlaubt!
7.    Den richtigen Ertrag sieht man nicht in der Blüte, sondern erst ab dem Junifruchtfall, wenn die meisten Obstarten ihre überflüssigen Früchte abgeworfen haben. Danach ist dann eine weitere gärtnerische Kür angesagt: In solchen Ertragsjahren, die auf ein Frostjahr folgen, muss unbedingt ausgedünnt werden. Die einfachste und beste Regel ist es, beim Kernobst an jedem Blütenbüschel nur eine Frucht pro Büschel stehenzulassen; beim Steinobst und insbesondere bei Kirschen soll jedes zweite Fruchtbüschel gänzlich weggeschnitten werden.
8.    Ach ja, und dann ist Ernten angesagt. Der Obstbaum wird Ihr langes Warten und Ihre Unterstützung mit phantastischen Früchten belohnen. Es ist nämlich nicht so, dass im Garten die Hoffnung zuletzt stirbt, am Ende erfüllt sie sich!

Eine der schönsten und bewegendsten Apfelgeschichten, von Glück und Unglück, von Tod und Wachstum, ist die von John McIntosh – und von seinem APFEL.

Pflanzen erzählen Geschichten, und ihre Früchte noch viel mehr. Natürlich sind es am Ende die Menschen, die Geschichten erzählen, aber die Geschichten gewinnen – im Erzählen selber und in der Überlieferung – eine Eigendynamik, die Dinge zusammen kommen lässt, die wirklich zusammengehören, die aber wahrscheinlich so nie geschehen sind. Oder halt vielleicht doch? Gut, dass wir das nicht wissen.

John Mcintosh wurde 1777 in New York geboren. Als junger Mann verliebte er sich unsterblich in Dolly Irwin. Deren Eltern waren britische Loyalisten und entsprechend auch gegen die Verbindung ihrer Tochter mit John eingestellt, der wohl aus einer Familie von Unabhängigkeits-Befürwortern stammte. Irgendwann übersiedelten die Irwins ins britische Kanada. Und bald konnte auch John McIntosh nicht mehr anders und folgte seiner geliebten Dolly in den britisch gebliebenen amerikanischen Norden. Bei seiner Ankunft aber war Dolly tragischer Weise bereits verstorben. Der unglückliche John mochte es erst glauben, als er ihre leiblichen Überreste ausgegraben hatte.

John McIntosh, so geht die Geschichte weiter, siedelte in der Nähe und fand im Dickicht seiner neuen Farmparzelle, umwachsen von wilden Brombeeren und anderem Gebüsch, 20 kleine Apfelbäume. Sie müssen von einem vorherigen Siedler gepflanzt worden sein, der vielleicht auch unglücklich scheiterte. Nach amerikanischem Gewohnheitsrecht war es bis weit ins 19. Jahrhundert hinein möglich, mit dem Pflanzen einer bestimmten Zahl von Apfelbäumen die Inbesitznahme eines Stück Landes zu dokumentieren und nachher auch grundbuchrechtlich zu vollziehen ?

Aber zurück zu John und seinen 20 Apfelbäumen. Dem Leidgeprüften blieb wirklich nichts erspart. Alle diese Apfelbäume, alle diese frischen Hoffnungen starben schon bald nach ihrer Entdeckung. Alle bis auf einen: McIntosh. Glück im Unglück.

Möchten Sie den perfekten Gartenherbst erleben? Dann folgen Sie unseren einfachen 10 Geboten.

1. Du darfst keine Rosen schneiden!

Das frühe Rosenschneiden im Herbst ist wirklich ein Vergehen gegen die Pflanze: Man entfernt Reservestoffe, die die Rose noch brauchen könnte. Und man hindert die letzten Blätter daran, weiter zu Assimilieren und noch mehr Reserven zu schaffen.

2. Du darfst keine Herbsthimbeeren schneiden!

Verwandt mit der ersten Sünde ist das frühe Schneiden der Herbsthimbeeren. Die Ernte geht zu Ende, und schon kommt dem Gärtner nichts anders in den Sinn als ? Arbeit. Er schneidet wie vom Arbeitsteufel getrieben die Herbsthimbeeren bodeneben ab und entfernt mit dem Schnittgut nicht nur Reservestoffe, sondern auch Nützlinge, die im Frühling für die neu aufwachsenden Ruten ein gutes Werk verrichten könnten. Daneben entzieht man dem herbstlichen Gartenleben mit seinen Tieren und Insekten einen weiteren Unterschlupf und Rückzugsraum.

3. Eigentlich darfst Du überhaupt nichts schneiden!

Ja ich weiss, dieses Gebot ist ziemlich brutal und das Gärtnerleben ist hart. Wo will der Gärtner/die Gärtnerin nun hin mit seinem/ihrem herbstlichen Schaffensdrang. Aber es geht nicht anders, dem herbstlichen Unfug muss kanonisch ein Riegel geschoben werden. Ausser Zeitnot im Frühjahr und Schneedruck in Höhenlagen gibt es keinen Grund, im Herbst zu schneiden. Punkt.

4. Du sollst Deinem inneren Ordnungssinn und Ordnungsdrang nicht nachgeben, denn es ist nicht gut

Es ist nicht gut, alles aufzuräumen. Es ist nicht gut, etwas zu Ende zu bringen, bevor es zu Ende ist. Die ganze Romantik des Herbstgartens, der auch seine Geschichte zeigen will, ist dahin. Unterschlupf und Heim für Insekten und Gartentiere sind weg! Und wieder fehlt die Zeit, den Garten zu geniessen.

5. Du sollst im Herbst nicht düngen!

Sorry, aber das muss einmal gesagt sein! Mein Freund Karl Ploberger hat mir da Gestern noch ins Gewissen geredet und Gnade für den schönen wintergrünen Rasen gefordert. Aber nichts da, da habe ich kein Mitleid (mehr dazu im 6. Gebot). Düngung im Herbst ist ein Sakrileg.

Der ganze Dünger nützt im Wesentlichen eh nichts und wird über den Winter ins Grundwasser ausgeschwemmt. Und was ist mit der Winterhärtedüngung mit Kali? Auch so ein bösartiges Gerücht der Düngerindustrie, der sogar Biogärtner zum Opfer fallen ;-). Die beste Methode für mehr Winterhärte ist es, früh genug mit dem Düngen aufzuhören, so um den längsten Tag herum, bei einigen wenigen Kultur auch etwas später.

6. Du sollst nicht Deines Nachbarn Rasen begehren!

Ja ich weiss, er ist schon fast eine Versuchung wert: akkurat jederzeit gepflegt, auch im Herbst wunderschön, genauso hoch wie er sein sollte, tiefgrün, ohne Unkräuter. Und er wird bis in den Herbst gedüngt, was das Zeug hält, gefühlt alle 3 Tage gemäht und vertikuliert, Fehlstellen fromm auf Knien ausgebessert. Ich aber sage Dir: Mach Dir nichts draus, lass ihm seinen Rasen, denn er ist gärtnerisches Götzenwerk. Bedenke aber: Alles Gesagte zu diesem Gebot gilt nur, wenn Du selber keinen schönen Rasen Dein eigen nennst.

7. Du sollst im Herbst keinen Mist ausbringen und auch keinen Kompost

Sorry, aber das ist wirklich...  Mist. Bringt auch wirklich nichts. Weil Mist und Kompost auch Dünger sind (siehe das 5. Gebot) und weil die Nährstoffe im Winter unwiederbringlich ausgewaschen werden. Ausnahmsweise mag das Anhäufeln von frostanfälligen Pflanzen mit Kompost gestattet sein, aber eigentlich tut es dafür auch der normale Gartenboden. Mist und Kompost sollen uns heilig sein und werden gezielt im Frühling und Frühsommer, passend zum Nährstoffbedarf unserer Pflanzen eingesetzt. Und überhaupt: Mist soll vor dem Einsatz im Garten kompostiert werden.

8. Du sollst Deinen Weibe oder Manne nicht schon wieder mit einem neuen Gartenprojekt kommen

Das ist einfach zu früh, das Jahr ist noch nicht vorbei. Lass das Jahr erst zu Ende gehen und dann im Frühling, in der Hochstimmung des Neuanfangs, ist alles viel einfacher durchzusetzen. Im schlimmsten Falle funktioniert im Frühling auch ein Überraschungsangriff. Jedenfalls wird die Überrumpelung schnell vergeben sein. Ausnahmsweise zugelassen ist die Herbstpflanzung von Lubera-Pflanzen, insbesondere Strauchbeeren: Denn die tragen ja schon im nächsten Jahr Früchte. Da wird jeder Pflanzverrächter ("der Garten ist doch schon voll!") schnell wieder weich. Süssen Früchtchen und ihren Versuchungen ist nur schwer zu widerstehen.

9. Du sollst auch Dein Kind im Herbst nicht zur Gartenarbeit zwingen

Ja ich weiss, Gartenarbeit liegt vor der Haustüre, ist grundsätzlich unerschöpflich und deshalb pädagogisch-disziplinarisch äusserst wertvoll. Aber es fördert die Beziehung zwischen den Generationen nicht wirklich, wenn Kinder tun müssen, was sie nicht begreifen und wofür es eigentlich keinen Grund gibt: Der Rasen muss jetzt wirklich nicht mehr jede Woche geschnitten werden.

Und warum sollte man die Gartenwege wischen, wenn gleich der Herbstwind wieder neue Blätter bringt. Natürlich mussten Sie das alles auch machen (ich auch), aber das ist leider noch keine zureichende Begründung. Gartenarbeit ist pädagogisch wertvoll - aber im Herbst kann man die Zügel etwas lockerer lassen, und auch den Fussball im Garten wieder tolerieren. Was kann er da noch anrichten, was die Herbstwinde nicht auch tun werden?

10. Du sollst nicht Laub rechen und nicht wischen!

Das gilt nicht nur für die Kinder, sondern auch für die familiären Headgardeners. Der Herbst macht, was er will. Er bringt Laub und nochmals Laub, er bricht Ästchen, er zieht mal hierhin, mal dorthin, und er glänzt zwischendrin auch wieder in den allerschönsten Farben und in perfekter Verwunschenheit. Darauf zielt alles ab, DAS muss man tun - und alles andere lassen! Geniesse den Garten, wenn er sich öffnet und wenn er strahlt und glänzt, und dazwischen lass ihn einfach... in Ruhe!

Das waren unsere 10 Gebote für Ihren perfekten Gartenherbst!