Süsskirsche Giorgia

Das meine ich jetzt nicht sarkastisch. Aber es stimmt: Nach dem Frost ist vor der Ernte.  Auch wenn bei vielen Bäumen nach diesen Frösten die Ernte ausfallen oder kleiner werden wird, irgendwann wird eine neue Ernte kommen. Und es macht durchaus Sinn, sich jetzt schon darüber Gedanken zu machen: Was bedeuten der Frost und der Fruchtausfall für die Pflanzen und was bedeuten sie für uns Gärtner?
 
1.    Die Pflanze hat nun Kraft. Die Kälte hat ihr nur äusserlich, an ihren frischen Trieben und Geschlechtsorganen geschadet, der Rest ist intakt und handlungsfähig. Ja da ist sogar mehr Kraft als in Vollertragsjahren. Der Baum muss ja keine oder weniger Früchte ernähren. Entsprechend wird er triebmässig mehr wachsen als in Normaljahren.
2.    Da es bei den meisten Obstarten eine Konkurrenz zwischen Trieb- und Fruchtwachstum gibt, sollten wir das jetzt bevorstehende Triebwachstum nicht noch mehr unterstützen. Entsprechend fallen ab jetzt die Dünger- ,Kompost – oder Mistgaben aus! Damit würden wir nur noch mehr Triebwachstum verursachen und allenfalls die Blütenbildung fürs nächste Jahr, für 2018 gefährden.
3.    Entsprechendes gilt auch für Schnitt, Winterschnitt und Sommerschnitt: auch die sollten dieses Jahr ausfallen, um die Pflanze nicht noch verrückter zu machen, um sie nicht noch mehr in ein wahnsinniges Wachstum zu treiben.
4.    Pflanzen denken langfristig. Die Blüten für die nächstjährige Blüte und Ernte werden zwischen Juni und September in den Trieben und Knospen differenziert. Dazu können wir nicht allzu viel tun, aber vielleicht haben wir doch Zeit, im Sommer den einen oder anderen steilen Treib in die Waagrechte zu binden. Das schränkt das vegetative Wachstum ein und fördert die Blütenbildung.
5.    Und jetzt begeben wir uns ins nächste Jahr, ins Jahr der Fruchthoffnung 2018: Fast sicher wird Ihr frostgeschädigter Baum 2018 wahnsinnig viele Blüten tragen. Er hatte ja mehr als genug Zeit und Energie, sie zu entwickeln. Und er war weniger untätig, als Sie meinten;-) Geniessen Sie die Blüte, die Aussicht auf eine reiche Ernte!
6.    Wenn es klar wird, dass eine gigantische Blüte bevorsteht (dicke Knospen, erstes Farbezeigen der Blüten), können auch die rausgeschobenen Schnittprojekte umgesetzt werden. Ja, erst dann. Denn nur wenn der Baum stark blüht, wird er die Schnitteingriffe ohne Murren überstehen und nicht wieder mit einem überstarken Wachstum reagieren. Also jetzt ist Schneiden endlich erlaubt!
7.    Den richtigen Ertrag sieht man nicht in der Blüte, sondern erst ab dem Junifruchtfall, wenn die meisten Obstarten ihre überflüssigen Früchte abgeworfen haben. Danach ist dann eine weitere gärtnerische Kür angesagt: In solchen Ertragsjahren, die auf ein Frostjahr folgen, muss unbedingt ausgedünnt werden. Die einfachste und beste Regel ist es, beim Kernobst an jedem Blütenbüschel nur eine Frucht pro Büschel stehenzulassen; beim Steinobst und insbesondere bei Kirschen soll jedes zweite Fruchtbüschel gänzlich weggeschnitten werden.
8.    Ach ja, und dann ist Ernten angesagt. Der Obstbaum wird Ihr langes Warten und Ihre Unterstützung mit phantastischen Früchten belohnen. Es ist nämlich nicht so, dass im Garten die Hoffnung zuletzt stirbt, am Ende erfüllt sie sich!

Wenn Obstbäume im Sommer oder Herbst schon blühen... Fast jedes Jahr, aber besonders auffällig in Jahren mit heissen Sommern, häufen sich im August und September die Presseberichte, dass Obstbäume - Äpfel, Birne, Kirschen - gegen alle Vernunft und jahreszeitliche Planung jetzt schon blühen, während gleich auf dem Ast nebenan die Früchte heranreifen. Das Ereignis ist speziell genug, dass die Fotoeinsendungen und Telefonanrufe von der Presse aufgenommen werden. Häufig kommt der Lokalreporter vorbei und schreibt ein kleines launiges Stück über - die Natur, die aus dem Zeitplan und Takt gefallen ist. Aber was ist der Grund für diese vorzeitige Blüten von Obstbäumen, die zwar ungewöhnlich ist, aber doch immer wieder regelmässig zu beachten ist.

Die Hoffnungen des Züchters

Als Züchter kennen wir sogar die Sorten, die verstärkt zu vorzeitiger Blüte neigen - und wir sind meistens bestrebt, solche Sortenkandidaten eher auszuschliessen, da vorzeitige Blüten von Obstbäumen auch eine Eintrittspforte für Krankheiten (Monilia, Feuerbrand, Pseudomonas) darstellen können. Auf der anderen Seite sind solche Phänomene für den Züchter (in mir) auch eine ewige Versuchung: Könnte man damit nicht ganz neue Sorten züchten, ganz neue Eigenschaften einbauen, wie z.B. zwei Ernten pro Jahr. Denn eins ist sicher: Obstbäume produzieren für die notwenige Reproduktion und auch für einen vollen Fruchtertrag viel zu viele Blüten, die sich dann zu 90 oder 80% nie zu fertigen Früchten entwickeln. Könnte man diese verschwendeten Ressourcen (viel zu viele Blüten) nicht für zwei Ernten oder für eine kontinuierliche Ernte benutzen?

Wann entwickeln Obstbäume ihre Blüten?

Zurück auf den Boden der Tatsachen. Zunächst mal eine Einschränkung: Wir reden hier über Obstarten aus den gemässigten Klimaten, die hier in Mitteleuropa und vergleichbaren Klimaräumen heimisch sind. Sie lassen in der Regel über den Winter die Blätter fallen, gehen in Winterruhe und starten im Frühling neu. Die Vegetationsperiode ist nicht unendlich, sondern begrenzt, manchmal etwas länger, manchmal etwas kürzer. Unsere Obstarten (Apfel, Birne, Kirsche, eigentlich auch Pfirsich und Aprikose, Pflaumen und Zwetschgen) müssen damit zurechtkommen... alle diese Obstarten und auch die meisten der Beerenobstarten (Heidelbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren, Sommerhimbeeren) entwickeln die Blütenknospen für den nächstjährigen Ertrag im Vorjahr, meist schon im Langtag, gegen den Hochsommer zu, im Juni bis August.

Pflanzen sind nicht blöd - und halten ihr frisch entwickelten Blütenanlagen zurück

Und selbstverständlich bilden Obstbäume und Beerensträucher diese Blütenanlagen nicht sofort aus, sondern halten sie in den Trieben, in den schlafenden Knospen versteckt, um sie unbeschädigt durch den kalten Winter zu bringen. Pflanzen sind ja nicht blöd und hatten Millionen von Jahren Zeit, um ihre Intelligenz zu entwickeln. Da aber im Sommer grundsätzlich noch alles wächst, weil die Pflanze auf äussere Stimulanzien (Dünger, Wasser, Klima) sofort reagiert, braucht es wohl in den Blüten von Obstbäumen auch bestimmte Hemmstoffe, die die sofortige Weiterentwicklung und Ausfaltung unterdrücken. Die Kälte des Winters baut diese Hemmstoffe dann ab und danach sitzt die Pflanze mit ihren weitgehend unentwickelten, aber in Miniaturform bereits vorhandenen Blütenanlagen sozusagen in der Startlöchern, um bei adäquater Temperatur und Umweltbedingungen sofort zu starten und loszulegen - so dass Früchte und Samen das Überleben der Art sichern... Das also ist der Standardprozess.

Handeln Obstbäume mit vorzeitigen Blüten unvernünftig?

Genauso wie wir Menschen ob so unvernünftigem Pflanzen-Handeln staunen (was dann eben zu den erwähnten, manchmal sensationsheischenden Zeitungsberichten über vorzeitige Blüten von Obstbäumen führt), so sind vorzeitigege Blüten im Sommer und Herbst auch aus Sicht der Pflanze nicht sehr positiv. Immerhin wendet die Pflanze Ressourcen auf, die zu keinem zählbaren Resultat führen werden: Früchte und Samen aus den vorzeitigen Blüten im August und September werden nie reif werden. Wenigstens hier nicht… In den drei Pünktchen steckt aber schon das ABER: Erstens würde es diese Eigenschaft gar nicht mehr geben, wenn sie wirklich zählbar negativ für die Pflanzen wäre. Wenn man die vorzeitigen Blüten von Obstbäumen mit der Anzahl der Frühlingsblüten und diese wiederum mit der Anzahl der wirklich entwickelten Früchte in Verhältnis setzt, dann sind die vorzeitigen Blüten wahrscheinlich ganz einfach eine 'Quantité négligeable'. Und zweitens: Es könnte ja auch sein, dass diese Eigenschaft ein Überbleibsel aus Zeiten ist, als die Vegetationsperiode noch viel länger war, und die Pflanze noch eine Chance hatte, die zweiten Früchte ganz auszubilden… Und drittens: Schliesslich und endlich zeigt die Fähigkeit, vorzeitige Blüten auszubilden, auch die Potentiale  und die Anpassungsmöglichkeiten einer Pflanze auf: Sie hat die Fähigkeit auf die Natur, insbesondere z.B. auf eine längere Vegetationsperiode zu reagieren. Die Fähigkeiten sind angelegt, werden aber zurzeit nicht genutzt. Was auf den ersten Blick (vergeudete Blüten, unentwickelte Früchte) ein Defekt ist, könne auch ein Potential sein.

Bild: Vorzeitige Blüten am Mini-Birnbaum Pironi® Little Sweety®

Wie kommt es zu den vorzeitigen Blüten von Obstbäumen?

Pflanzen haben schon einige Eiszeiten und einige Klimawechsel erlebt und überlebt und irgendwie und irgendwann muss ja diese Fähigkeit, frühzeitige Blüten auszubilden, sinnvoll gewesen sein und deshalb auch überlebt haben. Aber bei dieser evolutionären und pflanzengeschichtlichen Ausschweifung haben wir noch nicht erklärt, wie genau es zu diesen vorzeigen Blüten kommt, was in der Pflanze genau abläuft. Jedenfalls kann man beobachten, dass vorzeitigege Blüten von Obstbäumen meist etwas verzögert nach Stresssituationen entstehen: Trockenheit bzw. ein ganz besonders heisser Sommer, Blattverlust wegen Trockenheit, überstarker Sommerschnitt, Hagel. Hier liegt der Schluss nahe, dass die Pflanze mit den Blüten auf den Schock, auf das ausserordentliche Ereignis reagiert. Damit vermenschlichen wir die Pflanzen aber wahrscheinlich zu sehr... Ich habe zwar dazu jetzt keine physiologischen Wälzer nachgelesen (und die Autoren wären sich wohl auch nicht ganz einige), aber es ist eher so, dass diese ausserordentlichen Ereignisse (Trockenheit, Hitze, Blattverlust, Schnitt, Hagel) unfreiwillig zu einer Ruheperiode der Pflanze führen. Sie steht einfach still, und wartet bei 40° bessere Zeiten ab. Und genau diese Ruheperiode, die nicht ganz anders ist als die ebenso unfreiwillige Ruheperiode im Winter (da dann wegen Winterkälte und Blattverlust) baut dann die Hemmstoffe in den Knospen ab - was zu den vorzeitigen Blüten von Obstbäumen führt. Und wenn dann Ende August oder im September die ausserordentlichen Ereignisse vorbei sind, wenn die Bodenfeuchte wiederhergestellt ist und normale Temperaturen herrschen, dann gibt es für die Blüten von Obstbäumen keinen Hinderungsgrund mehr, auszutreiben... vorzeitig und objektiv zur falschen Zeit. Ich selber bin mit dieser Erklärung weitgehend zufrieden. Aber warum treiben dann nicht alle Blüten im Sommer aus? Antwort: Weil die Ereignisse im Sommer halt nicht so stark wirken wie der Winter... Und warum stellt man immer wieder auch vorzeitige Blüten fest, manchmal schon viel früher im Juni und Juli, die man mit dieser Erklärung nicht abdecken kann? Antwort: Das weiss sich nicht, dafür aber gibt es wohl unterschiedliche Mechanismen, wie vielleicht Blütenanlagen, die im Frühling zurückgehalten wurden oder zu spät fertig werden...

Schaden diese vorzeitigen Blüten dem Baum?

Was auf den ersten Blick wie ein fehlgeschlagener Suizidversuch des Baums aussieht (Blüten im Herbst), ist in Tat und Wahrheit für den Baum nur ein ganz kleiner Unfall. Dazu. Er hat immer noch das zighundertfache an Blüten in petto - und später im Frühling wird er nur einen kleinen Prozentsatz der Blüten brauchen, um für die Reproduktion genügend Früchte auszubilden. Die Natur und ihre Zuchtmeisterin, die Evolution, hat hier mehr als genug Reserven eingebaut - so dass auch bei vorzeitigen Blühkapriolen nichts anbrennen kann. Und wie schon einmal erwähnt: Wären vorzeitige Blüten wirklich gefährlich, so würde es sie nicht mehr geben... Zum Suizidversuch noch eine Ergänzung: Es gibt ja auch die alten Obsthochstämme, die in ihrem letzten Lebensjahr nochmals blühen wie verrückt, sogar Früchte produzieren und dann im Folgejahr ganz oder in einzelnen Ästen nicht mehr austreiben. Diese Reaktion hat mit den vorzeigen Blüten nichts zu tun, ist aber ebenfalls kein Suizidversuch, eher das Gegenteil. Die Pflanze möchte überleben, das Fortbestehen der Art sichern und wendet dafür nochmals alle verfügbaren Reserven auf - die nachher naturgemäss verbraucht sind…Aber die Pflanze lebt in ihren Samen weiter.

Bild: Früchte und Blüten gleichzeitig am Mini-Birnbaum Pironi® Little Sweety®

Muss bei vorzeitigen Blüten etwas unternommen werden?

Aus der Sicht des Gärtners muss bei vorzeigen Blüten nichts unternommen werden, es sei denn, der Baum oder die Umgebung geben Anlass zur Vermutung, dass es über die Blüte zu Infektionen durch Pathogene (nochmals: Blütenmonilia, Pseudomonas, Feuerbrand) kommen könnte. Sind solche Krankheiten in der Vergangenheit schon auffällig aufgetreten, macht es sicher Sinn, die Blüten von Obstbäumen nach einer kleinen Staune-Phase zu entfernen. Ansonsten: Einfach zuschauen, lächeln und geniessen, was die Natur so alles kann, auch wenn wir nicht immer genau wissen, wozu es gut sein soll...

Nochmals Gedanken des Züchters: Wie könnte man vorzeitige Blüten bei Obstgehölzen nutzen

Solche Abweichungen vom Erwarteten fordern natürlich die Aufmerksamkeit des Züchters heraus. Könnte man damit etwas erreichen? Wie wäre es mit zwei Apfelgenerationen pro Jahr? Bei einer Blüte Ende August oder im September wird es in der zweiten Blütengeneration allerding nie zu reifen Früchten kommen, aber wie wäre es da mit Frühsorten und Blüten im Juli oder Juni. Unser frühesten Apfelsorten blühen Mitte April und fruchten 10-12 Wochen später... Wenn wir jetzt einfach mal spielerisch den Fall nehmen, eine Frühsorte hätte diese starke Tendenz zu vorzeitigen Blüten und diese liessen sich bis in den Juni oder Juli vorverlegend, dann würde es vielleicht mit der doppelten Ernte klargehen - vorausgesetzt die Pflanze hat genügend Ressourcen dazu. Mit der hypothetischen und provisorischen Kalkulation will ich nur folgendes sagen: Wenn ich eine frühe Apfelsorte mit vorzeitigen Blüten im Juni bis August entdecken würde, würde ich der Sache auch züchterisch noch ein wenig nachgehen. Ich bin jetzt - beim Schreiben dieses Artikel - fast sicher, dass mir solche Obstbäume in den 100 000den von Apfelgenotypen, die ich in meinem Züchterleben schon gesehen habe, bereits begegnet sind... Auch Züchter schlafen manchmal, und sind nicht ganz auf der Höhe ihres Gegenstands...

Dauertragende Heidelbeeren

Es gibt einen Fall von vorzeitigen Blüten bei Obstgehölzen, der schon entsprechend züchterisch bearbeitet wurde und wird: Heidelbeeren. Es gibt auch schon zwei solche Sorten auf dem Markt, Perpetua in den USA und Horpetite Blue in Europa. Beide Sorten blühen aber die zweite Runde zu spät und bringen ihre zweiten Früchte in normalen Jahren nicht wirklich zur Reife. Aber die Eigenschaft ist da, klar und deutlich - daneben sind auch die blühenden Heidelbeerbüsche im Sommer ganz nett... Bei Lubera® haben wir diese Eigenschaft (und das Ziel doppelt oder kontinuierlich blühender Heidelbeeren) zu einem zentralen Ziel unserer Heidelbeerzüchtung gemacht.

Wie kann man die vorzeitigen Blüten bei Heidelbeeren erklären?

Woher stammt bei Heidelbeeren diese Eigenschaft, vorzeitig zu blühen, also während der Reife der ersten Früchte am neugewachsenen Holz bereits wieder Blüten auszubilden (und nicht nur im Inneren der Knospen fürs nachfolgende Jahr anzulegen?? Sie stammt von Heidelbeerarten, die in Zonen mit sehr kurzer Vegetationsperiode heimisch sind. Sobald sie den Frühling spüren, müssen sie sofort starten, ihr Fühler schnell ausstrecken und nachher sofort blühen und fruchten. Wenn sie überleben wollen, dann müssen sie sich beeilen. Allzu früh ist der kurze Sommer, der eigentlich fast nur ein Frühjahr ist, schon wieder vorbei; da reicht es gerade noch, die Blütenanlagen fürs nachfolgende Jahr auszubilden - und dann heissts Blätter und Kopf einziehen und überwintern (zum guten Glück häufig auch unter einer Schneedecke).

Und was passiert nun, wenn man diese Arten in eine Region bringt, wo es zwar auch ziemlich kalte Winter gibt, die aber eine deutlich längere Vegetationsperiode aufweist, die von März bis Oktober reicht? Die Heidelbeere startet wie gehabt. Eher ein bisschen zu früh, da muss man wegen der Frühjahrfröste aufpassen. Dann blüht und fruchtet sie im Schnellzugstempo und schon im Juni ist alles erledigt, sind die Früchte abgefallen, von wilden Tieren gegessen oder von Züchter verspeist. Die Pflanze hat nichts mehr zu tun, sie wächst vor sich hin, aber auf diese Situation ist sie ganz einfach nicht eingestellt. Und ganz offensichtlich reichen die Hemmstoffe in den Blütenknospen dann nicht mehr aus, die vorzeitigen Blüten zu verhindern. Es kommt, wie es kommen muss: Die Heidelbeere kann ihren Blütenreichtum nicht zurückhalten und blüht ein zweites Mal oder auch kontinuierlich Juni bis September. Hier scheint es auch unterschiedliche Mechanismen der späten Blüten zu geben (an Seitentrieben, an der Triebverlängerung, Schubweise, kontinuierlich).

Bild: Vorzeitige Blüten am Heidelbeer-Strauch

Dauerblühende Heidelbeeren in der Lubera® Züchtung

In der Lubera®-Züchtung ist es uns gelungen, den Zeitpunkt dieser zweiten Blüte schon weit in den Juli und teilweise sogar in den Juni zurückzuverlegen und wir haben unterdessen über 50 Genotypen selektioniert, die problemlos im Juni bis Juli (zum zweiten Mal) blühen und bereits im August und September die zweite Ernte zur Reife bringen. Noch ist uns nicht klar, ob wir darunter schon Sorten gefunden haben, bei denen diese Eigenschaft quantitativ genügend ausgeprägt ist (genug Früchte, dass es sich für Gärtner lohnt), aber die Eigenschaft haben wir vorliegen und können damit weiterzüchten. Mit Sorten ist allerdings erst in einigen Jahren ab 2021 zu rechnen. Züchter und Pflanzen brauchen einen langen Atem.

Vielleicht ist auch der Obstbaum, der zweimal blüht, gar nicht so weit entfernt. Dazu braucht es Arten und Sorten, die früh fruchten und auf eine kurze Vegetationsperiode eingestellt sind. Dann gilt es, ihre Reaktion auf eine längere Vegetationsperiode herauszukitzeln... Und klar: Die vorzeitige Blüte ist dann kein Unfall mehr, eigentlich auch nicht mehr vorzeitig, sondern Chance und Vorzug.

Lesen Sie auch den Beitrag "Ab 1. Oktober: Obstbäume wurzelnackt und ohne Blätter pflanzen!"

Leider komme ich nur noch selten dazu, Ihre Fragen, Gartenstories und Probleme, die Sie auf unserer Seite deponieren, zu beantworten. Leider! Das meine ich ehrlich. Ihre Fragen und Bemerkungen sind eine unglaubliche Fundgrube für neue Ideen, für Verbesserungen, und es wäre und ist ein grosser Fehler, Ihre Einwürfe nicht ernst zu nehmen. Leider (nochmals leider) bleibt dafür im Tagesgeschäft manchmal nicht genug Zeit.

Ihre Fragen sind spannend - und bewegen etwas!

Jedenfalls durfte ich gestern Abend wieder einmal 30 Ihrer Fragen beantworten. Hier eine kleine Statistik der Anregungen und Änderungen, die sich aus diesen 30 Fragen und Gartenstories ergaben:

• 2 Anfragen an unsere Betriebsleiter in der Produktion wegen Lieferbarkeit und Qualität
• Entdeckung, dass eine Aktion, die längst schon abgeschlossen sein sollte, noch immer still und schweigend und von uns (aber nicht vom Kunden!) unbemerkt weiterläuft
• Hinweis auf drei bedeutende Fehler auf der Webseite. Ich habe darauf gleich Aufträge für unseren Progammierer geschrieben
• Ein missverständliches Bild bei einem Produkt
• Mindestens 3 Themen entdeckt, über die wir mal scheiben sollten.

Fazit: 30 beantwortete Fragen für Sie  - 10 wichtige Informationen und Verbesserungen für Lubera, die Ihnen dann irgendwann auch wieder zugutekommen. Das nenne ich eine klassische Winwinsituation.

Was ich aber eigentlich damit sagen will: Danke!

Danke für Ihre Fragen, ihre Kritik und Einwürfe. Wir sind (zum dritten Mal: leider) alles andere als perfekt, aber durch Sie werden wir besser.

Schreiben Sie Gartenstories

Leider kann ich mich bei den Fragen mit nichts anderem bedanken als mit unseren Antworten (sonst reisst mir mein Buchhalter endgültig den Kopf ab), aber bei den Gartenstories ist das anders: Wenn Sie eine Gartenstory auf einer Produktseite oder einer Kategorieseite auf Lubera.com publizieren, und diese wird freigeschaltet, erhalten Sie einen Tells Apfel gutgeschrieben, den Sie bei Ihrer nächsten Bestellung als Rabatt (1 Tells =1% Rabatt; 5 Tells =5% Rabatt) einlösen können (bitte zuerst einloggen und Tells Programm freischalten).

Was ist eine Gartenstory?

Eine Gartenstory ist ein eigener kleiner Beitrag über Ihren Garten, über Ihre Pflanzen darin. Was Sie damit gemacht haben, wie Sie die Früchte unserer Sorten ernten und geniessen, wie Sie ein Problem gelöst haben, wie unsere Pflanzen bei Ihnen gedeihen etc. Das können ein bis drei Bilder sein mit einem kurzen Kommentar dazu, das kann aber auch eine kleine Abhandlung zu Ihrer liebsten Dahliensorte aus unserem Dahliensortiment sein.

Sie entscheiden und laden ihre Gartenstory bei der passenden Pflanze oder bei der passenden Pflanzenkategorie rauf. Und Sie schreiben da nicht nur für sich und für uns (und auch nicht nur für die Tells), Sie schreiben da vor allem für die vielen andere Gartenfreunde, die letztlich auf ihre Erfahrung, auf ihren Rat warten.

Wie machen wir die Gartenstories besser und attraktiver (für Schreiber und Leser)

Und noch etwas. Wir haben die Gartenstories erst kürzlich eingeführt, und möchten sie wenn möglich noch attraktiver für Schreiber und Leser machen. Wenn Sie dazu Ideen oder Anregungen haben, schreiben Sie einfach an info@lubera.com.

Vielen herzlichen Dank im Voraus!!!!

Sehen Sie hier von links nach rechts: Easytree, Spalier, Niederstamm, Halbstamm, Hochstamm wurzelnackt. An dem Beispiel erkennen Sie die grosse Vielfalt. Wir haben viele unterschiedliche Obstbaumformen in unserem Lubera Gartenshop.

Bei fast allen Obstbäumen im Lubera-Shop finden Sie verschiedene Baumformen und Pflanzenqualitäten. Die gleiche Sorte wird da also in verschiedenen Varianten angeboten, und erschwerend kommt hinzu, dass diese Varianten bei verschiedenen Pflanzenproduzenten und Anbietern auch jeweils unterschiedlich heissen und gehandhabt werden. Die Frage ist also: Welche unterschiedliche Obstbaumformen gibt es bei Lubera, wie sehen sie aus, was für Eigenschaften haben sie und für was eignen sie sich am besten?

Easytree®: 1-jähriger Baum im 5l Topf

-Kurze Beschreibung: Der Easytree® im 5l Topf zeichnet sich durch die dominante Mittelachse aus, die je nach Sorte und Obstart mit etwas mehr oder weniger Seitenknospen, Seitenspiessen und Seitenästen bekleidet ist. Ein Easytree® ist ein einjähriger Baum, das heisst ab Veredelung ist er 1 Jahr gewachsen. Zählt man die Kulturdauer der Unterlage (des Wurzelteils) und das Veredelungsjahr dazu, so ist die Pflanze insgesamt 3 Jahre alt, aber normalerweise berechnet man nur die Zeit ab Veredelung.

-Unterlagen bei Lubera: Apfel-Easytrees® sind meist auf M9 oder B9 veredelt, ganz schwachwachsende Sorten auch auf M26; Birnen-Easytrees stehen auf Quitte; Zwetschgen, Pflaumen Pfirsiche und Aprikosen auf St. Julien-Klonunterlagen und Kirschen auf den speziell schwachwachsenden Gisela-Unterlagen.

-Endgrösse Easytree®: Kernobst 2m Höhe, 100-150cm Breite; Steinobst 3-3.5m Höhe, 2-2.5m Breite; Kirschen Easytrees® auf der schwachwachsenden Unterlage Gisela 5 erreichen ca. die Grösse eines Kernobstbaums.

-Ideal für: die Pflanzung eines möglichst kleinen und schnell fruchtbaren Obstbäumchens, das als Spindel erzogen wird. Die bereits in der Jungpflanze selber angelegte Spindelform führt dazu, dass sich der Baum kontinuierlich und ohne allzu starke Schnitteingriffe entwickeln kann, dass er in der Regel bereits im zweiten Standjahr stark blüht und fruchtet, was natürlich die Wuchsstärke wiederum reduziert. Diese Baumform ist auch bestens für die Pflanzung einer Obstbaumhecke (siehe Artikel im Newsletter nächste Woche) geeignet.

Niederstamm: 2-jähriger Baum im 10l Topf

-Kurze Beschreibung: Der 2-jährige Niederstamm ist beim Kernobst auf ca. 60-70cm angeschnitten, so dass der astfreie Stamm wirklich niedrig ist, meist nur 40-50 cm, so wie es auch der Name Niederstamm verspricht. Auf der Höhe von ca. 40-60cm gibt es einen Kranz von Seitenästen, die als Reaktion auf den Anschnitt entstanden sind. Zusätzlich ist eine Mitte weitergezogen worden, die dann als Stammverlängerung dienen wird. Beim Steinobst erfolgt der Anschnitt in der Regel etwas höher, bei ca. 70-90cm, entsprechend ist auch das astfreie Stämmchen etwas länger. Der zweijährige Niederstamm ist nach der Veredlung 2 Jahre gewachsen, inklusive Unterlage und Veredelungsjahr beträgt die Kulturdauer in der Baumschule und vor dem Verkauf schon 4 Jahre.

-Unterlagen bei Lubera: Hier setzen wir die gleichen Unterlagen ein wie beim Easytree®. Allerdings werden die zweijährigen Kirschen auf Colt veredelt, werden also deutlich stärker und grösser als die Easytree®-Kirschen, die auf Gisela®-Unterlagen stehen.

-Endgrösse Niederstamm: Kernobst Höhe 2-2.5m, Breite 1.2-2m; Steinobst Höhe 3-4m, Breite 2.5-3m.

-Ideal für: Die zweijährigen Niederstämme sind perfekt für einen etwas breiteren Obstbaum, eine breitere Spindel oder auch eine kleine Rundkrone geeignet. Ganz allgemein hat der Baum bei der Pflanzung deutlich mehr Volumen als der Easytree®, aber dadurch auch einen etwas grösseren Pflanzschock. Falls man den zweijährigen Niederstamm auch für eine möglichst kleinbleibende Baumform im Garten verwenden möchte (meist in Einzelstellung oder in kleinen Gruppen) ist es wichtig, dass die Seitenäste möglichst nicht angeschnitten, sondern auf eine waagrechte Stellung runtergebunden werden. Falls man eine Rundkrone oder eine Hohlkrone erziehen möchte, müssen alle Seitenäste und bei der Rundkrone auch die Mitte in den ersten 3 Jahren regelmässig angeschnitten werden, um mehr Wachstum anzuregen.

Spalier: 2jähriger Spalierbaum im 10l Topf

-Kurze Beschreibung: Es handelt sich hier um die gleiche Baumform wie beim Niederstamm, nur dass Exemplare mit zwei schön verteilten, gegenüberliegenden Seitenästen möglichst auf gleicher Höhe ausgewählt werden – perfekt geeignet für die Spalier- und Palmettenerziehung. Wie der zweijährige Niederstamm ist die 2 jährige Spalierform ab Veredelung in zwei Jahren herangewachsen, Wenn man die Kulturdauer der Unterlage hinzuzieht sind es insgesamt 4 Jahre.

-Unterlagen bei Lubera: wie oben beim Niederstamm.

-Endgrösse Spalierbaum: Kernobst Höhe 2.5-3m, Länge 3m; Steinobst Höhe 2.5-3.5m; Länge bis 4m.

-Ideal für: frei stehende Spaliere an einem Drahtgerüst oder für Wandspaliere. Falls die Seitentriebe den verfügbaren Raum noch nicht ausfüllen, ist es im Frühling nach der Pflanzung sehr wichtig, dass die Spalieräste ca. 20% zurückgeschnitten werden, um zusätzliches Wachstum anzuregen. Auch sollen die Spalieräste in den ersten 2 Jahren noch nicht waagrecht gebunden werden, da sie sonst verfrüht das Triebwachstum einstellen. Wichtig ist es auch, das “Überbauen” der Mitte zu verhindern. Alle Obstbaumarten tendieren nämlich zur Apikaldominanz, das bedeutet, dass die physisch höher angesiedelten Triebspitzen am meisten gefördert werden. Bei der Spaliererziehung, wo man ja zunächst mal die Seitenäste, die Spalieräste fördern möchte, ist es entsprechend wichtig, dass die Mitte in den ersten Jahren immer wieder auf das Niveau oder sogar leicht unter das Niveau der Spalieräste zurückgeschnitten wird, so dass der Baum gezwungen ist, die Seitenäste weiterzuentwickeln.

Halbstamm: 2jähriger Baum im 10l Topf

-Kurze Beschreibung:  Der Kernobsthalbstamm wird bei uns auf ca. 80-90 cm angeschnitten, der Stamm ist also 60-70cm hoch, beim Steinobst wieder etwas höher. Im Gegensatz zum traditionellen Halbstamm, wie er früher (und von vielen Baumschulen noch heute) angeboten wird, ist der Stamm bei uns heute niedriger (60-70cm vs. 110-150cm früher). Warum? Weil wir von unseren Kunden wissen, dass sie Halbstämme vor allem darum einsetzen, um im Garten besser Rasenmähen und allenfalls eine niedrige Unterkultur wählen zu können. Und so haben wir uns entschieden, den Halbstamm nicht mehr mit 110-150cm hohen Stämmen und starkwachsenden Unterlagen auszustatten (und die Früchte so noch weiter vom hungrigen Gärtner zu entfernen ;-) ), sondern beim Halbstamm einfach die Stammhöhe des Niederstamms (für die leichtere Bearbeitung des Unterbodens) etwas zu erhöhen. Unser Halbstamm bei Lubera® ist also grundsätzlich eine leicht höhere Version des Niederstamms; bei vielen anderen Anbietern und traditionell ist er eine niedrige Version des Hochstamms – mit den gleichen Unterlagen wie der Hochstamm. Aber möchte man wirklich im heutigen Garten einen Baum, der in 20Jahren einen Kronendurchmesser von 5-9 m erreichen kann, und das auf einem Stamm von nur 140cm Länge? Das hiesse nämlich konkret, dass man gar nicht darunter hindurchlaufen könnte. Unsere Meinung: Wer einen so grossen Baum möchte, der wählt heute einen Hochstamm! Da schlägt der gedankenverlorene Gartenbesitzer in einigen Jahren auch nicht den Kopf an… – Natürlich wollen wir auch nicht verheimlichen, dass unsere Halbstämme gegenüber den traditionellen niedrigen Hochstämmen auch einen Nachteil haben: Sie brauchen unbedingt einen Pfahl!

-Unterlagen bei Lubera: Beim Steinobst setzen wir die gleichen Unterlagen wie beim Niederstamm ein, bei der Kirsche also auch Colt. Beim Kernobst setzen wir bei vielen Sorten ebenfalls auf M9, allerdings stehen doch einige Sorten mehr (als beim Niederstamm) auf M26 oder vergleichbaren Unterlagen.

-Endgrösse beim Halbstamm: Durch Schnitt und Erziehung steuern, wenn Sie den Halbstamm in den ersten Jahren etwas stärker schneiden, wird er eher grösser werden. Ebenso sollten Sie beim Wunsch für einen eher grösseren Baum dafür sorgen, dass die Leitäste in einem 45-50°Winkel nach oben wachsen (sicher nicht flach binden). Umgekehrt: Falls der Halbstamm im Kronendurchmesser wirklich nicht grösser als ein Niederstamm werden soll, binden Sie die Seitenäste in die Waagrechte und verzichten Sie konsequent in den ersten Jahren darauf, die Äste anzuschneiden.

-Endgrösse Halbstamm: Kernobst Höhe 2.5-4m, Kronendurchmesser 2-3.5 m; Steinobst Höhe 3.5-4.5m. Kronendurchmesser 3-4m. Das Wachstum und die Endgrössen hängen sehr stark von Schnitt und Erziehung ab (siehe oben).

-ideal für: kleine bis mittelgrosse Bäume auf dem Rasen und im Garten, wo eine kurze Unterbepflanzung oder auch Rasenmähen möglich sein soll.

Hochstamm: Wurzelnackter Hochstamm

-Kurze Beschreibung: Vier- bis fünfjähriger Baum mit einem 160-180cm hohen Stamm und einer leichten Krone. Wir produzieren die Hochstämme nur auf dem Feld, also nicht im Topf. Sie werden zwischen November und April wurzelnackt – also ohne Topfballen und Topf – versendet.

-Unterlagen bei Lubera: Für den Hochstamm werden bei allen Obstarten starkwachsende Sämlings-Unterlagen eingesetzt, Apfel- und Birnensämlinge bei Apfelbäumen und Birnbäumen; Kirschensämlinge bei Kirschen. Auch bei Zwetschgen werden nochmals stärker wachsende Steinobstunterlagen eingesetzt.

-Endgrösse: Höhe 6-10m; Kronendurchmesser 5-9m; je nach Alter, Erziehung, Obstart und Sorte. Über eine längere Zeit werden Kernobsthochstämme eher grösser als Steinobsthochstämme, dies also in Gegensatz zum Wachstum bei kleineren Baumformen und in den Anfangsjahren.

-Ideal für: Streuobstwiesen, als Hausbaum in einem grösseren Garten, als Obstallee in einer Zufahrt.

Und was ist mit den Säulenobstbäumen, Miniobstbäumen, Maloni®, Malini®, Pirini® und Pironi®?

Bei Maloni/Malini und Pironi/Pirini handelt es sich nicht im eigentlichen Sinne um Baumformen, sondern um Sorten, die genetisch determiniert auf eine bestimmte Art und Weise wachsen. Maloni® und Pironi®, Zwergapfelbäume und Zwergbirnbäume, haben genetisch gesteuerte, kürzere Internodien, wachsen als genauso buschig wie ein normaler Obstbaum, aber halt einfach viel kompakter. Sie wachsen auf vergleichbarer Unterlage nur auf 20-50% der Normalgrösse eines Niederstamms heran. Malini® und Pirini®, also Säulenäpfel und Säulenbirnen haben nicht nur kürzere Internodien und damit einen kompakteren Wuchs, sie haben zusätzlich auch eine so starke Apikaldominanz (Spitzenförderung), dass kaum mehr Seitentriebe entstehen und sich sozusagen automatisch eine Art Säulenwuchs ergibt. Aber wie gesagt: Das ist der Wuchs der Sorten selber und nicht eine irgendwie in der Baumschule durch Schnitt- oder Kulturmassnahmen künstlich herbeigeführter Baumtyp...

 Antwort von einem ebenso temperamentvollen Bienen-Bewunderer

Lieber Markus,

Deinen Artikel “Bienenfreundlich!” oder eher deine laaaange Tirade im Gartenbrief vor zwei Wochen auf die Menschen, die bienenfreundliche Pflanzen bevorzugen, kann ich so einfach nicht stehen lassen. Ja, ich gehöre zu den merkwürdigen Menschen, die bienenfreundliche Pflanzen in ihren Gärten bevorzugen und das zuzugeben grenzt nach deinem Artikel ja schon an ein “Outcoming”, dessen man sich schämen müsste.

Bin ich wegen meines Wunsches, den krankheits- und pestizidverseuchten Bienen helfen zu wollen, selbstsüchtig, egoistisch, kompensatorisch, ohne Blick für das große Ganze, will ich dummer Mensch die Welt retten, etwas tun, das eh nicht weh tut, überschätze ich mich maßlos und vergöttere ich die Bienen während ich andere Insekten hasse und vernichte?
Wohl kaum!!!!

Und ich gehöre auch nicht zu den von dir zitierten Lehrern, Ärzten, Sozialarbeitern und Intellektuellen, die neuerdings so schick und fashionable Bienen halten, um damit in ihren Gutmenschenkreisen anzugeben. Dabei ist es eh dieses kopfarbeitende Klientel, das auch schon – ebenso schick und fashionable – Hühner im Urban Garten gehalten hat, eine Ziege oder gar ein Schwein, weil das so gut kommt bei den Kollegen und Parteifreunden, dieses Selbstversorger-Ding, dieses kompensatorische Besserwisser-Weltenretter-Gehabe, das sie abhebt von den ach so spießigen Schreber-Gärtnern.

Tja, bis sie eben gemerkt haben, dass das ach so schicke Hochbeet dreckig und schlammig ist, dass sich allerlei Getier auf dem ebenso schicken Grünkohl für den Hightech-Smoothie befindet, dem man mit dem so hochgelobten Neem-Öl nicht Herr wird, dass die lackierten Fingernägel abbrechen, wenn man den Kompost umschaufelt, dass die Hühner mit ihrem hungrigen Gackern den Sonntagsschlaf stören und die Schweine nicht niedlich sind, sondern Fressmaschinen, die rund um die Uhr versorgt werden wollen. Tja, all die guten Vorsätze (äh, das kompensatorische Verhalten) sind rasch erlahmt, die Tiere entsorgt, entweder im Tierheim oder auf dem (konventionellen) Bauernhof und das Hochbeet beherbergt nun einfache Blumen, statt arbeitsintensives Gemüse.

Und die Bienen, die jetzt so “in” in diesen Kreisen sind? Auch sie werden bald wieder entsorgt, beim nächstbesten Imker, oder eben diesen lächerlichen Schreber-Gärtnern und Spießbürgern, die schon seit Generationen an ihrer Scholle kleben, und die – jetzt höre gut zu lieber Markus – niemanden etwas beweisen wollen, weder dir noch dem Rest der Welt und schon gar nicht den Besserwisser-Weltenretter-Intellektuellen von nebenan.

Sie pflanzen bienenfreundliche Blumen und Sträucher, weil sie sich an den Bienen erfreuen und weil sie Mitleid mit ihnen haben, in einer Welt, die ihnen den Lebensraum raubt, sie vergiftet und sich einen Dreck um die Zukunft schert. Es sind diese einfachen Menschen, nicht die Intellektuellen, die selbstlos an die Bienen denken, weil sie so beruhigend summen, des Gärtners Auge erfreuen und des einfachen, bürgerlichen Imkers Herz erfreuen.

Ja, es ist so einfach, lieber Markus, und niemand von all diesen Menschen, die den Bienen EINFACH NUR SO etwas Gutes tun wollen, lässt sich hoffentlich von deinen Worten einschüchtern und verzichtet auf bienenfreundliche Pflanzen.

Das eine schließt das andere nicht aus. Wer den Bienen etwas Gutes gönnt, der gönnt sich auch selbst etwas Gutes, z.B. all die bunten Sommerblumen, die jetzt wieder in den Gärtnereien auftauchen, und die von Menschenhand so gezüchtet wurden, dass sie den Bienen keine Nahrung mehr bieten. Schön sind sie, aber mehr auch nicht. Und wer nimmt denn diese Ausgrenzungsaktionen vor, von denen du sprichst, wenn du diese sterilen Pflanzen so anpreist? Wenn dem so wäre, würde ja nicht vor jeder Gärtnerei und jedem Baumarkt dieses Meer an leblosen, bunten Sommerblumen prangen (und fleißig gekauft werden).

Ja, bienenfreundlich und bienenUNfreundlich, lebt friedlich nebeneinander im Garten des oft zitierten einfachen Mannes. Auch bei mir gibt es die gefüllte Englische Rose und eine Forsythie und eine Prachtdahlie. Aber stehen bleibe ich lieber beim Borretsch, beim Salbei, beim Mohn, in dem sich Bienen, Hummeln und andere Schwebinsekten nur so tummeln. Ganz egoistisch und selbstversunken stehe ich da, und freue mich am Leben und am Treiben in den Blüten, während ein Lächeln über mein Gesicht huscht. Dabei denke ich nicht daran, die Welt zu retten oder dem bienen-allergischen Obstzüchter das Geschäft mit den sterilen Pflanzen zu verderben, nein, ich freue mich einfach nur, ganz spießig, ganz kleinbürgerlich, ganz egoistisch. So einfach kann das Gartenleben sein.

Ranka Tessin

PS: Und ich werde weiterhin bevorzugt bienenfreundliche Pflanzen kaufen, ohne schlechtes Gewissen gegenüber den Pflanzen, die keinen Nektar und keine Pollen zu bieten haben und die meinen geflügelten Gartenbewohnern nichts gönnen wollen. Sie dürfen nur geregelt und vor allem limitiert in meinen Garten einwandern.

Herzlichen Dank, liebe Ranka, für Dein Lob und Kritik zum Gartenbuch und natürlich auch zur Bienenreplik;-) Am Ende sind wir da wohl nicht ganz so weit voneinander entfernt: Ich werde im nächsten Gartenbief auch mal einen Artikel zu bienenfreundlichen Lubera Pflanzen schreiben, und ab diese Woche läuft bei Lubera (erst nur in der Schweiz) eine Wildbienenhotelaktion, inklusive Wildbienen, die man so im Garten ansiedeln kann. Man kann ja gar nicht anders: Wir müssen die Themen aufnehmen, die in der Luft liegen, oder eher summen …

Die Punkte, die mir am Herzen liegen, sind aber:
-Wider das kompensatorische Bienenretten; aber ich habe nichts gegen das Bienenretten an sich
-Pflanzen sollten wenn möglich nicht gegeneinander ausgespielt werden
-Bienen sind nicht alleine, Insekten allgemein, Wildbienen, Hummeln, alles müsste Thema sein

Und dann gibt es da bei mir noch einen wahrscheinlich nicht wegzudiskutierenden philosophischen Unterschied. Historisch ist uns eine Hierarchie des Lebens eingebrannt worden, die den Menschen ganz oben, dann das Tier und ganz unten dann die Pflanzen sieht. Bei mir sind die Pflanzen weit oben, eigentlich noch über dem Menschen (aber das ist ziemlich schwierig, so zu denken … dazu sind wir uns zu wichtig), und da habe ich dann die grösste Hochachtung vor Pflanzen, die es geschafft haben, sich auch ohne Insekten fortzupflanzen. Aber ja, da braucht es halt dann meistens den Menschen, der die Vermehrungsaufgabe übernimmt …

Markus