Wildtomate 'Rote Murmel'

Tomaten werden nach verschiedenen Kriterien eingeteilt: nach der Grösse der Früchte (Coctail, Cherrytomaten), nach der Verwendung der Früchte, nach Anbaueignung (Freilandtomaten, Balkontomaten) und schliesslich und endlich auch nach dem Wuchstyp. Dabei ist der Wuchstyp der Tomaten die wohl wichtigste Eigenschaft, nach denen sich Tomatensorten unterscheiden können, weil sich entsprechend auch Anbau und Behandlung (vor allem auch das berühmt-berüchtigte Ausgeizen) an diese Wuchstypen anpassen müssen.

Determinierte Tomatensorten und indeterminierte Tomatensorten

Das technisch anmutende Wortpaar determiniert und indeterminiert beschreibt die vermutlich wichtigste Unterscheidungsform von Tomatensorten: Wachsen sie determiniert, so kommt der Wuchs der Triebe früher oder später an ein Ende, indeterminierte Tomatensorten wachsen immer weiter, um irgendwann nur von der in unseren Klimazonen ungnädig werdenden Witterung gestoppt zu werden. Ohne unseren Winter könnten Tomaten einfach immer weiterwachsen, immer nur dem Himmel - oder dem Gewächshausdach entgegen. Das Guiness-Buch der Rekorde verzeichnet eine Tomate von 19,8m Länge.

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Video: Tomaten selber ziehen: Kennen Sie die verschiedenen Wuchstypen?

Der Wuchstyp der determinierten Tomatensorten

Determinierte Tomatensorten wachsen wie gesagt endlich, sie bilden meist relativ schnell endständig Blüten, diese werden zu Früchten entwickelt und die Pflanze verzweigt sich aus dem Inneren heraus immer weiter. Vielfach handelt es sich um eher frühreifende Sorten. Später, wenn die Pflanze ihr natürliches Kronenvolumen erreicht hat, ist kein Triebwachstum mehr für die Blütenbildung vorhanden. Kommt zum determinierten Wachstum noch ein kompakter Wuchs hinzu, begründet in kurzen Abständen zwischen den Blättern und Triebknospen, dann haben wir perfekte Zwerg- und Balkontomaten vor uns, die je nach Sorte 25cm bis 60cm hoch werden, schnell ihre Endgrösse erreichen und dann blühen und ihre Früchte im Eilzugstempo zur Reife bringen. Wenn wir uns die Entstehung dieser Eigenschaft in der Natur überlegen, so liegt diesem determinierten verzweigenden und früh blühenden Wuchstyp der Tomaten die Strategie zugrunde, auf Angriffe und Frassschäden möglichst schnell mit neu verzweigten Trieben und Früchten zu reagieren und vor allem die Früchte so schnell wie möglich zur Reife zu bringen und so das Überleben der Art zu sichern. Einziger kleiner Wermutstropfen bei determiniert wachsenden Tomatensorten: Das Blatt/Frucht-Verhältnis ist grundsätzlich schlechter als bei indeterminierten Sorten, so dass auch das Potential für inhaltsreichere und exzellent schmeckenden Sorten von vorneherein beschränkt ist. Dennoch ist es ein echtes Erlebnis, schon im Juni oder Juli die ersten Früchte von Fuzzy Wuzzy zu ernten.

Bild: Die Balkontomate Fuzzy Wuzzy mit der frühen Ernte

Die etwas höher wachsende Balkontomate Silbertanne trägt trotz des beschränkten Wuchses sogar grosse Fleischtomaten.

Bild: Die Balkontomate Silbertanne wird ca. 60cm hoch und kann grosse Fleischtomaten ausbilden

Als ich kürzlich ein Video zu den verschiedenen Tomatenwuchstypen gedreht und auf YouTube veröffentlicht habe, kam gleich der Kommentar, ich hätte noch einen Typ, nämlich die Hänge- oder Balkontomate vergessen. Nun, meist sind Ampeltomaten ganz einfach determinierte, buschig wachsende Sorten mit eher dünnen Trieben, die dann unter dem Gewicht der frühreifenden Früchte dekorativ vom Ampeltopf herunterhängen und sozusagen den gierigen Mündern entgegenreifen. Wären dies indeterminierte Sorten, würde das Wachstum erst am  Boden sein Ende finden und die Verzweigung wäre wohl auch ungenügend...

Der Wuchstyp der indeterminierten Tomatensorten

Indeterminierte Tomatensorten begrenzen ihr Triebwachstum nicht über endständige Blüten, die Haupttriebe wachsen immer weiter, bilden seitlich Blüten und auch sogenannte Geiztriebe aus. Die grösste und wichtigste Gruppe unter den indeterminierten Tomatensorten sind die Stabtomaten, die einen starken und dominierenden Haupttrieb, allenfalls noch 1-2 zusätzliche Spaliertriebe ausbilden. Die Freilandtomaten im Lubera® Sortiment sind alles Stabtomaten, zeigen also diesen indeterminierten Wuchs. Natürlich ist dies kein Zufall, denn die immer grösser werdende Distanz zum Boden vermindert auch den Infektionsdruck durch aufspritzendes Bodenwasser. Bei Sorten mit einem sehr starken Wachstum wie z.B. Primabella können durchaus - wie oben schon erwähnt - 2 bis 3 Spaliertriebe erzogen werden.

Bild: die Freilandtomate Primabella für den ungeschützten Anbau im Garten

Dies erreicht man, indem man an der Basis der Tomatenpflanze einen der ersten Geiztriebe einfach durchwachsen lässt, bis er fast so stark ist wie der zentrale Haupttrieb.

Ansonsten werden jedoch bei indeterminiert wachsenden Stabtomaten die Spaliertriebe gefördert und vor unerwünschter Konkurrenz geschützt, indem die aus den Blattachselknospen entstehenden Seitentriebe, eben die Geiztriebe laufend und möglichst früh entfernt werden.

Bild: Der Geiztrieb über der Blattachselknospe

Bild: Der entfernte Geiztrieb

Bild: Tomatenpflanze ohne Geiztrieb

Verzweigt und indeterminiert - gibt es diesen Tomatenwuchstyp eigentlich auch?

Naja, Sie haben es sicher schon gemerkt und jetzt müssen wir es halt doch gestehen: Für die Klarheit der Unterscheidung der diversen Wuchstypen haben wir ein bisschen geflunkert. Eigentlich verzweigen alle Tomaten, auch die Stabtomaten. Nur nennen wir da diese Verzweigungen etwas abschätzig Geiztriebe und entfernen sie auch meistens (siehe auch den separaten Artikel über das Ausgeizen). Immerhin kann man sagen, dass Stabtomaten gerne einen oder mehrere dominierenden Haupttriebe ausbilden. Stärker verzweigt, aber trotzdem ebenfalls indeterminiert wachsen die Wildtomaten. Sie verzweigen zwar wie wild nach allen Richtungen, aber die einzelnen Triebe können - die entsprechende Ernährung und Düngung vorausgesetzt - fast unendlich weiterwachsen. An der diesjährigen Chelsea Flower Show vor einer Woche habe ich eine über 2m hohe Wildtomate fotografiert. Unten sieht man die schon reifen Früchte an den älteren Spaliertrieben, oben beginnen diese gerade erst zu blühen.

Bild: Als Säule gezogene Wildtomate an der Chelsea Flower Show 2018

Bild: Reife Früchte unten an der Wildtomate

Bild: Blüten im oberen Teil der Wildtomate

Wäre das englische Klima im Frühling besser, könnte eine solche Showpflanze noch viel höher sein :-)

Indeterminiert und determiniert: Hat das auch etwas mit dem Ausgeizen zu tun?

Wie schon oben erwähnt, ist diese Unterscheidung des Wuchstyps das wichtigste Kriterium für die Beantwortung der beliebtesten Tomatenfrage: Ausgeizen, ja oder nein? Eine determinierte Tomatensorte, die in der Regel auch stark verzweigt, ja verzweigen muss (da mit der Blüte am Ende des Triebs das Wachstum immer wieder stoppt), eine solche Tomatensorte darf selbstverständlich nicht ausgegeizt werden! Wir (gemeint die Pflanze UND der Gärtner) wollen ja den buschigen Wuchs und kompensieren damit das beschränkte Längenwachstum. Umgekehrt verstärke ich bei einer Stabtomate wie z.B. der superaromatischen gelben Freilandtomate Sunviva mit dem Ausgeizen die natürliche Tendenz der Pflanze, starke Haupttriebe auszubilden und gen Himmel zu streben. Und glücklicherweise ergibt sich dann auf dem Weg dahin der schöne Nebeneffekt, dass immer mehr Blüten und Früchte ausgebildet werden...

Was aber würde mit einer solchen Sorte passieren, wenn wir sie gar nicht ausgeizen? Sie würde sich wohl zu einem unstabilen, oben immer breiter werdenden und irgendwann umkippenden Strauch entwickeln, allerdings auch mit extrem vielen Blütenansätzen. Aufgrund der Konkurrenz der jetzt zu vielen Blüten und Früchte untereinander und auch mit dem überbordenden Triebwachstum, würde das Fruchtgewicht ebenso absinken wie die Fruchtqualität. Deshalb kann man sich gerne als Daumenregel merken: 

Indeterminierte Tomatensorten werden ausgegeizt, determinierte Tomaten nicht!

Freiland und Tomaten? Diese beiden Worte passen nicht wirklich zusammen, denkt man sich im ersten Moment. Tomaten können nur in einem extra dafür errichteten Tomatenhaus wachsen und gedeihen. Und wer keins hat, hat auch keine Tomaten. Die Freilandtomaten jedoch machen es für Sie möglich, dass Sie auch in einem kleinen Garten, oder sogar einem Kübel auf der Terrasse, ohne Regenschutz, Tomaten anbauen können. Eine Pflanzanleitung und weitere wichtige Informationen über Freilandtomaten, erhalten Sie in diesem Artikel.

Was sind Freilandtomaten?

Bei Freilandtomaten, wie sie im Lubera® Sortiment geführt werden, versteht man robuste Stabtomaten. Diese können wie der Name schon sagt im Freiland, also ohne Tunnel oder Tomatenhaus angebaut werden. Durch ihre Robustheit stellt Regen für diese Sorten, im Gegensatz zu normalen Tomatensorten, kein Problem dar. Grund dafür ist ihre hohe Toleranz gegenüber der Pilzkrankheit Phytophthora infestans, auch Kraut- und Knollenfäule genannt, die andere Tomaten schnell das Zeitliche segnen lässt. Das bringt natürlich den grossen Vorteil, dass so auch nur wenige Pflanzen gesetzt werden können, ohne dass man sich dafür ein Plastikhaus in den Garten stellen muss.

Video: Freilandtomaten für jeden Garten

Freilandtomaten säen oder Jungpflanze pflanzen?

Nun aber zum Pflanzen der Freilandtomaten. Säen oder Jungpflanze? Das ist die erste grosse Frage. Bei allen Sorten die von Lubera® angeboten werden, handelt es sich um sogenannte samenfeste Sorten. Das heisst, dass Sie die Samen der Tomaten wieder aussäen können und die gleiche Sorte erhalten werden. Es gibt also keine genetische Aufspaltung. Dadurch stellt die Aussaat eine Möglichkeit dar, eigene Freilandtomaten zu ziehen. Eine andere Variante ist der Kauf von Tomatenjungpflanzen. Dabei erhalten Sie eine starke Pflanze im gut durchwurzelten Topf.

Bild: Lubera® Freilandtomate 'Primabella' - die robuste, rote, aromatische Freilandtomate

Der grösste Vorteil dabei ist, dass die Pflanzen erst nach den Eisheiligen, also ohne Frostgefahr, gepflanzt werden können und so einer sicheren Ernte ein Problem weniger im Weg steht. Also: mit den Sorten von Lubera® sind beide Varianten möglich, wobei die Jungpflanze den sichereren Weg darstellt. Falls Sie Ihre Tomate nicht bei Lubera® erworben haben und nicht wissen, ob es sich um eine samenfeste Sorte handelt, würde ich von einer Aussaat abraten, da das Ergebnis im Grossteil der Fälle, durch genetische Aufspaltung, nicht zufriedenstellend sein wird.

In den Topf oder in den Boden?

Prinzipiell ist beides möglich. Fakt ist die Tomaten brauchen kein Dach über dem Kopf. Sie können also einfach in den Garten oder in einen Topf auf der Terrasse gepflanzt werden. Grundsätzlich sollte bei einer freien Pflanzung ein Vlies verwendet werden, um die Tomatenpflanze vor Spritzwasser zu schützen. Dadurch überträgt sich nämlich die Kraut- und Knollenfäule. Auch wenn es sich um tolerante Sorten handelt, kann es zu einem Befall kommen, der so vorsorglich verhindert werden kann.

Bild: Tomatenpflanze in Vlies mit Bambusstab

Vor Allem wenn auf dem selben Standort schon Tomaten oder Kartoffeln standen, ist eine Verwendung von Vlies sehr empfehlenswert. Dieses Risiko kann durch dir Pflanzung in einen Topf verringert werden, da dort der Pilz mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht vorhanden ist. Als Topfgrösse empfehlen wir eine Mindestgrösse von 20 Litern. Dann muss auch nicht jeden Tag gegossen werden. Als Pflanzerde wäre hier, durch ihre grobporige Struktur, die Fruchtbare Erde Nr. 1 die erste Wahl.

Wie werden Freilandtomaten gepflanzt?

Grundsätzlich gilt bei Tomaten, so auch bei den Freilandtomaten, immer: tief pflanzen. Das heisst, wenn Sie Ihre Jungpflanze im Topf erhalten, sollte der Wurzelballen nach dem Pflanzen ungefähr 5-10 Zentimeter unterhalb der Oberfläche liegen. Dadurch kann es natürlich möglich sein, dass Sie die untersten Blätter entfernen müssen. Dies wirkt sich aber bei den starken Pflanzen meist nicht auf das Wachstum aus. Sehr wichtig beim Pflanzen einer Topfjungpflanze ist auch das Aufrauen des Wurzelballens, um so ein gutes Anwachsen der Tomate zu ermöglichen. Als letzten Schritt sollten Sie natürlich nicht das ausgiebige Angiessen vergessen. Um das Anwachsen zu garantieren ist ein guter Bodenschluss der Pflanze unabdingbar. Dieser wird durch viel Wasser nach dem Pflanzen hergestellt.

Pflege der Freilandtomaten

Wenn Sie Ihre Tomaten erfolgreich gepflanzt haben werden die nächsten Schritte wichtig: die Pflege. Da es sich bei den Freilandtomaten um Stabtomaten handelt, sind sie auch als solche zu behandeln. Das bedeutet sie benötigen eine 'Stehhilfe'. Dafür eignet sich ein Pfahl oder starker Bambus, an dem die Pflanze in regelmässigen Abständen angebunden wird. Ebenfalls kann, falls eine Befestigungsmöglichkeit vorhanden ist, die Tomate an einer Schnur gezogen werden. Dazu wird eine lockere Schlaufe um den unteren Stängel der Tomate gelegt.

Bild: Lose Schnur an Tomatenstängel

Nachdem die Schnur oben befestigt wurde kann die Tomate eingedreht werden und wird so gestützt.

Bild: In Schnur eingedrehte Tomate

Auch das Ausgeizen, das man von Stabtomaten kennt, sollte hier Verwendung finden, um einen aufrechten und schönen Wuchs zu garantieren. Zu diesem Thema gibt es aber bereits einen ausführlichen Artikel, den ich Ihnen sehr empfehlen kann. Eine weitere vorsorgliche Pflegemassnahme ist das Entfernen der unteren, den Boden berührenden, Blätter. Dies sollten Sie tun, wenn die Pflanze genug Blätter oberhalb ausgebildet hat, um sie nicht zu stark zu schwächen. Der Hintergrund des Entfernens ist, mal wieder, die Kraut- und Knollenfäule. Diese kann durch den Boden berührende Blätter sehr leicht die Pflanze infizieren, weshalb dies nach Möglichkeit verhindert werden sollte.

Video: Pflege von Tomaten im Freiland

Wenn Sie diese Tipps befolgen, steht der anfänglich irritierenden Verbindung von Freiland und Tomate in Ihrem Garten nichts mehr im Wege.

Dass wir gut sind wissen wir, aber wir wissen auch, dass wir nicht perfekt sind und manchmal Fehler machen.

Es freut uns immer wieder wenn wir erfahren, dass Sie liebe Kunden, mit unseren Pflanzen zufrieden sind und nicht nur Freude sondern auch Erfolg bei der Ernte haben.

Ein Kunde hat Tomaten- und Gurkenpflanzen bei uns gekauft, seine Erfahrungen auf Diybook veröffentlicht und bildlich festgehalten. Aber lesen und sehen Sie selbst: Die Entwicklung unserer Pflanzen von der Ankunft bei ihm Zuhause bis zur Ernte...

Tomatenpflanzen aus dem Netz: Ein Erfahrungsbericht

Die erste Gurken-Ernte: Neuigkeiten vom Diybook-Testbeet

Was wissen Sie über Kartoffelfäule? Eine schreckliche Krankheit, bei der Ihre Kartoffeln (und Tomaten) eingehen, wenn das Wetter warm und nass wird? Ja, das fasst den Effekt dieser Krankheit zusammen, aber die Phytophthora infestans, wie die Braun- und Krautfäule wissenschaftlich genannt wird, hat eine entsetzliche Geschichte, denn es ist dieselbe Krankheit, die die irische Kartoffel-Hungersnot in den 1840er und 50er Jahren verursacht hat und immer noch bei uns ist.

Phythophthora verursachte die irische Kartoffel-Hungersnot im 19. Jahrhundert

Kartoffeln sind unglaublich nahrhaft - sie sind ein komplettes Essen. Sie erlaubten den armen Subsistenzbauern in Irland und im Westen Großbritanniens von ihren eigenen kleinen Feldern zu überleben, da sie so einfach anzubauen waren. Dann, über mehrere nasse Sommer, begannen die Ernten zu verrotten - der sogenannte 'Potato Murrain'.  Zuerst schien alles durch das Wetter verursacht zu sein. Aber einige sagten, dass der weiße Schimmelpilz, der aus den Pflanzen kam, vielleicht die Krankheit verursachte. Die Keimtheorie der Krankheit war noch immer nicht allgemein akzeptiert, so dass es einige Zeit brauchte, bis die Wissenschaftler herausgefunden hatten, was los war. Es wurde festgestellt, dass die Krankheit ansteckend war, dass gesunde Kartoffeln verrotten würden, wenn ein Stück des weißen Schimmelpilzes auf den Blättern verteilt wurde. Innerhalb weniger Tage würden die Pflanzen schwarz werden und noch mehr weiße Schimmelpilze produzieren.

Bild: David Shaw mit seinen resistenten Sarpo-Kartoffeln. Vorne: Phytophthora befallene Sorten

Woher die Phytophthora kam... und wie Lösung und Problem zusammengehören

Eine kuriose Tatsache war, dass die Kartoffelernte gesund war, bis die Phythophthora-Krautfäule in den 1840er Jahren die unvorbereiteten irischen und auch europäischen Bauern traf. Dies ist ein gutes Beispiel für das Fehlen einer Krankheit, wenn eine neue Pflanze eingeführt wird. Die Kartoffel stammt aus Südamerika, aber nur gesunde Pflanzen wurden nach Europa gebracht, und es dauerte lange, bis die Krankheit in Europa in den frühen 1840er Jahren mit katastrophalen Folgen einholte. Die Kartoffel-Hungersnot tötete über eine Million Menschen und noch eine weitere Million flohen nach Nordamerika oder in trockenere Teile Europas. In jüngerer Zeit wurde herausgefunden, dass wilde Kartoffeln in Mexiko auch die Krankheit tragen. Die wilden Kartoffeln hatten mit der Krankheit auch Resistenzeigenschaften entwickelt und wurden dadurch nicht ausgelöscht. Die Kartoffeln, die in Europa 200 Jahre lang ohne Phytophthora angebaut wurden, hatten jedoch keine Fähigkeit, die Krankheit zu tolerieren und tun dies auch weiterhin nicht. Wie können wir heute Kartoffeln anbauen? Das ist einfach: Sprühen Sie sie im Sommer jede Woche mit giftigen Chemikalien.

Bild: Von Phytophthora befallene Kartoffelpflanzen

Was genau ist die Phythophthora Krautfäule? Eine Alge!

Die Krautfäule der Kartoffel hat mich fast 60 Jahre beschäftigt. Als Student in Glasgow wurde mir gesagt, dass die Knollenfäule durch einen seltsamen Pilz namens Phytophthora infestans verursacht wird, der mit Wasserpilzen verwandt ist. Die Wasserpilze haben Schwimmsporen und sexuell erzeugte Eier, ähnlich wie sie von einigen Meeresalgen produziert werden. Die frühen Pilz-Taxonomen beschlossen, Phytophthora und die Wasserpilze in eine Gruppe mit der Bezeichnung Phycomyceten zu setzen, was alge- oder algenähnliche Pilze bedeutet. Nun, da wir ihre DNA betrachten können, stellen wir fest, dass dieser seltsame Pilz kein richtiger Pilz ist - es ist in der Tat eine Meeresalge, der sich dazu entwickelt hat, sich von Pflanzen zu ernähren. Wie merkwürdig ist das?

Bild: Seetalg/Seealge

Von der Phythophthora zur Kartoffel

Nachdem ich eine Weile an der Bangor Universität in Wales mit Phytophthora-DNA herumexperimentiert hatte, zog ich mich zurück und begann mit Kartoffeln zu arbeiten, um sie resistent gegen die Kraut- und Knollenfäule zu machen. Ich arbeitete mit der Familie Sarvari aus Ungarn zusammen und gründete den Sarvari Research Trust. Wir haben die Sarpo (Sarvari + potato) Kartoffelsorten ausgewählt, die nicht jede Woche gespritzt werden müssen, um gesund zu bleiben. Diese Kartoffeln haben Gene, die ihnen helfen, die Knollenfäule abzuwehren; sie tun dies, indem sie verhindern, dass Sporen in ihre Blätter eindringen. Und natürlich freue ich mich, dass Lubera® jetzt unsere fäule-resistente Sarpo-Kartoffeln anbietet.

Text: David Shaw, Sarvari Research Trust

Nachbemerkung

David ist pensionierter Phytopathologe der University of Bangor in Northwales. Seine ganze berufliche Laufbahn lang und darüber hinaus beschäftigt er sich mit Phytophthora, der Krautfäule, im Englischen auch ‚late blight‘ genannt. Wer David über's Mikroskop gebeugt sieht, wie er begeistert die Entwicklung der Phytophthora auf infizierten Blättern betrachtet und kommentiert, ist sich nicht ganz sicher, was ihn mehr umtreibt: Der Pilz (der Pilz-ähnliche Schaderreger) oder die zu schützenden Kulturpflanzen ;-). Aber wie Sie lesen werden, ist das alles nicht so einfach... Neben der bösen Krautfäule und den Kartoffeln (David hat die sogenannten Sarpo Kartoffeln nach Westeuropa gebracht), haben es David übrigens auch noch die Tomaten angetan: In den letzten Jahren hat er viele unabhängige Sortenversuche für die englische Konsumentenzeitschrift 'Which' durchgeführt. Und was bitteschön ist die gefährlichste Krankheit der Tomate? Natürlich wieder die Kraut und Braunfäule, Phytophthora infestans!
Markus Kobelt

Lesen Sie auch den informativen Artikel von Justus Schmitt: Kartoffelkrankheiten - was kann man dagegen tun?

Die Braunfäule (Phytophthora infestans) ist wohl das Paradebeispiel unter den Pflanzenkrankheiten. Ihren Bekanntheitsstatus hat sie aber nicht wegen der Tomaten erlangt, sondern wegen der Kartoffeln, die sie als Kraut- und Knollenfäule ebenfalls befällt. In unserem Klima ist die Braunfäule (auch: Krautfäule der Tomaten) die mit Abstand wichtigste und gefährlichste Tomatenkrankheit, so dass es sich lohnt, ihre Geschichte und ihre Symptome genauer zu betrachten. Schliesslich kann man nur bekämpfen, was man auch kennt...

Woher die Kraut- und Braunfäule kommt und wie sie nach Europa gelangte

Ursprünglich stammt der pilzliche Erreger mit dem wissenschaftlichen Namen Phytophthora infestans aus dem mittelamerikanischen Raum. Mitte 1840 wurden aus den Vereinigten Staaten infizierte Saatkartoffeln nach Belgien importiert, von wo aus sich die Krankheit in ganz Europa verbreitete. Nachdem die Etablierung der Kartoffel als Grundnahrungsmittel in den vorangegangenen Jahrzehnten zu einem starken Bevölkerungswachstum geführt hatte, stellten nun die Missernten und der deswegen hungernde Pöbel die noch jungen europäischen Republiken vor harte Bewährungsproben, die verbliebenen Monarchien sahen sich einmal mehr massivem Volkszorn ausgesetzt.

Die irischen Hungersnöte - wegen Phytophthora infestans?

Tragische Ausmasse nahmen die durch die Kraut- und Knollenfäule verursachten Missernten im industriell unterentwickelten Irland an, wo grosse Teile der stark landwirtschaftlich geprägten Bevölkerung direkt von der Kartoffel als Grundnahrungsmittel abhängig waren. Getreide und tierische Erzeugnisse mussten als Pachtzahlung an die englischen Grundbesitzer abgeliefert werden, für die Ernährung der Familie blieb einzig die Kartoffel. Die Ernteausfälle liessen mehr als eine Million verhungern, weitere zwei Millionen Iren sahen sich gezwungen, ihre Heimat Richtung Nordamerikas, Australiens oder der englischen Industriestädte zu verlassen. Neben der unbestrittenen phytopathologischen Komponente (die Phytophthora ist eindeutig mitschuldig) muss korrekterweise auch erwähnt werden, dass Irland während der ganzen Hungersnot stets ein Nettoexporteur von Lebensmitteln war. Es kommt also noch eine (agrar-) politische Dimension dazu: Ein Exportstopp hätte die Lebensmittelknappheit auf dem irischen Markt massgeblich entschärft. Ein eindrückliches Beispiel für das Versagen des von der damaligen englischen Obrigkeit praktizierten exzessiven und kolonialistisch geprägten Wirtschaftsliberalismus! Jedenfalls hat Phytophthora infestans seit da ihren Platz in der pflanzenpathologischen Geschichtsschreibung auf sicher, mit Nachwirkungen bis in die Gegenwart. Man denke beispielsweise an die St.Patrick’s Day Feierlichkeiten in New York und anderen amerikanischen Grossstädten oder an die immer noch schwierigen politischen Beziehungen zwischen Irland und England.

Bild: Freilandtomate 'Primabella' - robuste, rote, aromatische Freilandtomate

Die Braunfäule der Tomaten

Bei der Tomate entfaltete die Kraut- und Braunfäule nie die gleiche Wirkung wie bei der Kartoffel in Irland. Das hängt natürlich damit zusammen, dass die Tomate noch nie zu den Grundnahrungsmitteln gehört hat, obwohl sie mittlerweile die populärste Gemüseart geworden ist. Zudem fristete die Tomate im mitteleuropäischen Raum relativ lange ein Schattendasein als Exot mit hauptsächlichem Zierwert. Zum Faktor in der Landwirtschaft wurde sie erst relativ spät, zu einem Zeitpunkt, als man sich gegen Pilzepidemien bereits mit primitiven Kupferbrühen zu helfen wusste. Dass die Kraut- und Braunfäule auch für die Tomate einiges an Schadpotential in sich trägt, ist aber nicht von der Hand zu weisen. Ihrem wissenschaftlichen Namen 'Phytophthora', aus dem griechischen frei übersetzt 'Pfanzenzerstörer', bleibt sie absolut nichts schuldig, bei entsprechenden Umweltbedingungen bringt sie innerhalb von weniger als zwei Wochen ganze Tomatenbestände mitsamt Ernte zum Zusammenbrechen.

Die Symptome der Braunfäule bei Tomaten - so erkennt man sie

Bild: Taunasse Blattränder: Hohe Infektionsgefahr

Bild: Charakteristische, von den Blatträndern ausgehende Infektionen

• Krankheitssymptome am Blatt. Bemerkbar macht sich eine Infektion meist durch schwarzbraune Flecken an Blatträndern und -spitzen auf den unteren Blattetagen. Dies, weil die Pilzsporen einen Wasserfilm brauchen, um die Pflanze zu infizieren und Blattränder und -spitzen nach Regen oder Taubildung am längsten nass sind, da sich das Wasser an ihnen sammelt. Bei hoher Luftfeuchtigkeit bildet sich an der Unterseite von befallenen Blättern nach wenigen Tagen ein weisslicher Pilzrasen, ein Teppich von Pilzfäden, an deren Ende neue Sporen gebildet werden. Diese verbreiten sich über die Luft und Wasserspritzer und können neue Infektionen verursachen.

Bild: Bei ausreichender Feuchtigkeit bildet sich auf der Blattunterseite von infizierten Stellen ein weisslicher Pilzrasen. Darauf werden Pilzsporen gebildet, die die Krankheit weiterverbreiten

Bild: Stängel und Blattstielbasis befallen, Pflanzengewebe schwarzbraun verfärbt

• Krankheitssymptome am Stängel. Stängel können ebenfalls befallen werden, sobald die infizierte Stelle den ganzen Stängel umfasst, beginnt der Trieb oberhalb abzusterben.

Grüne Früchte können ebenso…

… wie ausreifende befallen werden

• Krankheitssymptome an der Frucht. Auch die Früchte bleiben von Infektionen nicht verschont, um den Stielansatz bilden sich harte braune Verfärbungen, die mit der Zeit runzlig werden und sich über die ganze Frucht ausbreiten. Die Infektionen reichen weit ins Fruchtfleisch, befallene Früchte sind nicht mehr geniessbar.

Gegen die Braunfäule vorbeugen: Präventive Massnahmen

Wie alle pilzlichen Pflanzenfeinde ist die Kraut- und Braunfäule hochgradig von den Umweltbedingungen abhängig. Als effektivste Präventions- und Bekämpfungsmethode bietet es sich deshalb an, den Tomatenmikrokosmos im Garten für den Pilz möglichst ungünstig zu gestalten. Folgende Massnahmen erschweren eine Erstinfektion durch die Braunfäule entscheidend:

• Die Sortenwahl. Eine vollkommene Resistenz gegen Kraut- und Braunfäule gibt es zwar nicht, Unterschiede bezüglich Krankheitstoleranz aber sehr wohl. Alle Sorten, die im Lubera-Sortiment für den Freilandanbau empfohlen werden, zeichnen sich durch eine hohe Toleranz aus. Bei hohem Krankheitsdruck (Regionen mit warmem und feuchtem Klima) sind Stabtomaten den Buschtomaten tendenziell vorzuziehen, da sie in der Regel eine weniger dichte Blattstruktur aufweisen. Allerdings haben sich in unseren Versuchen in diesem (zugegebenermassen nicht sehr pilzfreundlichen, trockenem und heissem) Sommer auch die Strauchtomaten als sehr tolerant erwiesen und vor allem auch riesige Mengen von Tomaten zur Reife gebracht, bevor die Krankheit überhand genommen hat. Eine gute Alternative stellen auch die ausgesprochen toleranten Wildtomaten dar: Klein, fein und robust, auch wenn es im Bestand mal etwas dichter und etwas feuchter wird.

Bild: Wildtomate 'Golden Currant' - die Wildtomate mit üppigem Ertrag und guter Süsse

• Die Bewässerungstechnik. Da die Pilzsporen für das Eindringen ins Pflanzengewebe auf einen Wasserfilm angewiesen sind, sollten Tomatenpflanzen auf keinen Fall kopfüber bewässert werden.
• Die Witterungsexposition. Aus demselben Grund wie oben sollten die Tomaten an einem möglichst geschützten Ort angebaut werden, etwa unter einem Vordach entlang einer Hausmauer oder in einem gut belüfteten Triebhaus (hohe Luftfeuchtigkeit und Taubildung sollte möglichst vermieden werden). Gegenwärtig sind wir bei Lubera bemüht, verschiedenste Tomatensorten auf ihre Freilandanbautauglichkeit zu prüfen. Aufgrund dieser Versuche können wir in den nächsten Jahren unser Freilandtomatensortiment deutlich ausbauen!
• Der lokale Krankheitsdruck. Da die Erstinfektion oftmals von auf Kartoffeln gebildeten Pilzsporen ausgeht, sollten Tomaten und Kartoffeln im Garten so gut es geht räumlich getrennt werden. Bei engen Platzverhältnissen sollte mindestens darauf geachtet werden, dass die Kartoffeln nicht in der Hauptwindrichtung der Tomaten stehen.
• Der Pflanzabstand. Ausreichend gross, so ab 50cm, ermöglicht er eine gute Belüftung des Bestandes und somit ein rasches Abtrocknen der Blätter nach allfälliger Taubildung. Zudem verhindert er eine rasante Ausbreitung der Infektion im Bestand, da die Sporen weder durch direkten Blattkontakt, noch durch Spritzwasser von Pflanze zu Pflanze übertragen werden können. Als Nebeneffekt wird mit einem ausreichenden Pflanzabstand die Nährstoffversorgung sichergestellt, Tomaten sind Starkzehrer und brauchen ausreichend Wurzelraum.

Bild: Bodennahes Entlauben, Spritzwasserschutz durch Pflanzvlies, grosszügiger Reihenabstand, regelmässiges Aufbinden und Ausgeizen sind grundlegende Voraussetzungen der Pflanzengesundheit

• Die Vermeidung von Bodenspritzwasser. Bodenspritzwasser sollte vermieden werden, da Sporen oftmals über Spritzwassertropfen vom Boden auf die Blätter gelangen. Es empfiehlt sich, Tomaten im Pflanzvlies anzupflanzen oder den Boden mit einer Mulchschicht (etwa aus Rasenschnitt) zu bedecken. Nebenbei wird dadurch der Unkrautdruck reduziert.

Um das Risiko einer Spritzwasserinfektion weiter zu verringern, sollten die untersten Blätter bis zur ersten Fruchtrispe entfernt werden. Mit dieser Massnahme sollte man zuwarten, bis die untersten Tomatenfrüchte (noch grün!) ihre Endgrösse fast erreicht haben, vorher ist der Krankheitsdruck in der Regel noch tief und ein zu frühes Entfernen der Blatter würde relativ zur Gesamtgrösse der Pflanze zu einem überproportionalen Blattverlust führen.

• Die Pflegemassnahmen. Sorgfältiges Aufbinden der Tomatenpflanzen, sodass auch mit zunehmendem Fruchtgewicht Blätter und Früchte nie auf dem Boden liegen. Regelmässiges Ausgeizen verhindert eine 'Verbuschung' der Pflanze, was dem raschen Austrocknen überhaupt nicht zuträglich ist.

Bild: Freilandtomate 'Resi' - die aromatische Cocktail-Tomate für den Freilandanbau

Braunfäulebefall im Bestand: Die Sofortmassnahmen

Auch wenn man sich alle Mühe gibt, dem Pilz das Leben im eigenen Tomatenbestand so schwer wie möglich zu machen, kann es natürlich vorkommen, dass es trotzdem zu Infektionen kommt. Besonders bei pilzfreundlicher Witterung mit anhaltenden Regenperioden oder hoher Luftfeuchtigkeit kann ein Befall fast nicht verhindert werden. Aber selbst dann hat man als Tomatenschutzpatron noch ein paar Karten in der Hand, die man immer noch spielen kann. Na ja, vielleicht sind es keine Asse mehr, aber immer noch Könige. Es geht darum, einen sprunghaften Anstieg der Krankheit im Bestand zu verhindern oder zumindest genug lang hinaus zu zögern. Denn je mehr reife Tomaten noch abgeerntet werden können, desto kleiner wird das Schadenspotienzial des Pilzes. Mit den folgenden Massnahmen kämpft man gegen den Pilz, wenn er schon da ist:

• Entfernen von infiziertem Blattwerk. Solange die Symptome erst auf den Blättern erkennbar sind, sollten diese entfernt werden, um eine weitere Verbreitung im Bestand möglichst einzudämmen. Blätter ganz, das heisst an der Blattstängelbasis, an der Verzweigung von Hauptstängel und Blattstängel entfernen. Wird zu zögerlich entfernt, kann der Erreger über Schnittstellen in infiziertem Gewebe durch das Schneidwerkzeug auf eigentlich gesunde Pflanzenpartien übertragen werden. Infizierte Stellen möglichst rasch entfernen, sobald sich an der Unterseite der weissliche Pilzrasen ausgebildet hat, steigt das Risiko für Sekundärinfektionen massiv an.

Obwohl die Kraut- und Braunfäule wohl die schlimmste Tomatenkrankheit ist und schon bei manchem passionierten Tomatengärtner für ordentlich Frust oder sogar Groll gesorgt hat, sind entfernte befallene Blätter (entgegen landläufiger Meinung) kein Sondermüll. Der Pilz kann sehr wohl Dauersporen ausbilden, die überwinterungsfähig sind; für ein funktionierendes Kompostierungssystem sind die Dauersporen aber  in der Regel aber kein Problem. Die durch die Abbauprozesse von organischem Material freigesetzte Wärme macht die Dauersporen unschädlich. Auch in der Grünabfuhr kann befallene Blattmasse mit gutem Gewissen entsorgt werden.

Bild: Gilt es durch Entfernen von infizierten Blättern zu vermeiden: Sporenbildenden Pilzrasen. Befallene Blätter frühzeitig entfernen!

• Evakuieren der Tomatenernte. Die Ultima Ratio. Sobald Krankheitssymptome auch auf dem Stängel oder sogar schon auf einzelnen Früchten auftreten, ist der Pflanze nicht mehr zu helfen. Jetzt sollte kompromisslos gehandelt werden, einerseits gibt es vielleicht im eigenen Bestand noch gesunde Pflanzen, andererseits sind komplett abgestorbene, braune, nur noch Pilzsporen produzierende Tomatenstauden in der ebenfalls gärtnernden Nachbarschaft nicht besonders beliebt. Die Pflanze wird als Ganzes weggeräumt. Eine letzte kleine Genugtuung bleibt: Noch nicht befallene Früchte können unreif geerntet werden und werden somit doch nicht Beute des letztendlich obsiegenden Pilzes. Tomaten gehören zu den klimakterischen Früchten, das bedeutet, der Reifeprozess kann über Phytohormone auch nach der Ernte weiter voranschreiten. Das gasförmige Phytohormon Ethylen ist für den Reifeprozess verantwortlich, es wird zu einem gewissen Teil in der Frucht selber produziert. Da aber auch externe Ethylenquellen den Reifeprozess vorantreiben, empfiehlt es sich, die unreifen Tomaten mit einem reifen Apfel zu lagern. Äpfel sind ebenfalls klimakterisch und die Etylenbildung eines reifen Apfels kann der Ausreifung der evakuierten Tomaten den entscheidenden Schwung verleihen. Ethylen ist übrigens auch das Gas, das die Bananen plötzlich gelb macht, wenn sie nach langer Schiffsreise aber immer noch grün am Rheinhafen in Basel ankommen. Aber das ist eine andere Geschichte.

Bild: Untrügliches Startzeichen für die Ultima Ratio: Infiziertes Stängelgewebe

Fungizide gegen Braunfäule?

Wer jetzt in der ganzen Auflistung von präventiven und akuten Massnahmen die Fungizide vermisst, die irgendwo im einleitenden Abschnitt (Kupferbrühe) mal angeschnitten wurden, dem sei gesagt: Fungizide können im privaten Gartenbau nicht ernsthaft als fix einplanbare Massnahme empfohlen werden. Einerseits, weil der oben aufgelistete Massnahmenkatalog bereits über Gärtnergenerationen grossmehrheitlich und zuverlässig beglückende Tomatenerfolgserlebnisse und zufriedenstellende Erträge ermöglicht hat. Andererseits weil auch die heutigen Fungizide nach wie vor auf Kupfer basieren. Kupfer ist ein Schwermetall und als solches in der Umwelt nicht abbaubar, es reichert sich an und wirkt ab einer gewissen Konzentration toxisch auf Bodenlebewesen und Pflanzen. Gerade vor dem Hintergrund, dass die Fungiziddosierung und -applikation auch gestandene Fachleute, die von Berufes wegen damit zu tun haben, regelmässig vor grosse Herausforderungen stellt, sollten Hobbygärtner davon die Finger lassen. Wer das nicht wahrhaben will, soll sich entsprechende Untersuchungen über die Schwermetallkonzentrationen in Schrebergärten zu Gemüte führen, die Zahlen sprechen für sich.

In diesem Sinne eine erfolgreiche Tomatensaison, mögen Sie die Kraut- und Braunfäule so lange wie möglich im Schach halten!

Spannend ist auch die Tatsache, dass Phytophthora infestans relativ nah mit Meeresalgen verwandt ist und somit nicht einfach den klassischen Pilzen zugeordnet werden kann. David Shaw hat darüber kürzlich einen lesenswerten Artikel im Gartenbuch geschrieben.

Sehr häufig werden wir gefragt, ob man Tomaten befruchten muss. Wie genau funktioniert bei der Tomate die Befruchtung, gibt es Männchen und Weibchen, braucht es einen Befruchter? Hintergrund dieser Lieblingsfragen ist natürlich - Gott bewahre - nicht das genuine Interesse am Sex der Pflanzen, sondern die Sorge um den Fruchtertrag... Meist sind die Antworten glücklicherweise weniger kompliziert, als die Fragen gedacht sind. So auch bei der Tomate: Die Kulturtomate, wie wir sie kennen, ist selbstfruchtbar. Punkt. Damit wären wir ja aller Sorgen enthoben. Aber ganz so einfach ist es mit dem Tomaten befruchten und mit der Selbfruchtbarkeit denn doch nicht...

Tomaten befruchten ist nicht nötig - sie sind selbstfruchtbar

Die Blüten der Tomate sind selbstfruchtbar, sie genügen sich selber, haben einen Stempel als weibliches Aufnahmeorgan und drum herum prall gefüllte Pollensäcke als männliche Organe.

Bilder: Tomatenblüten mit dem geschlossenen Kranz an Staubbeuteln, darin ist der empfängliche Stempel eingeschlossen

Video: Brauchen Tomaten einen Befruchter?

Und der Pollen der gleichen Sorte, ja auch der gleichen Pflanze, genauer noch der gleichen Blüte kann eben diese Blüte problemlos befruchten. Es fehlt also bei der Tomate das auch beim Menschen bekannte Inzuchtverbot. Was bei uns verboten ist und bei sehr vielen Pflanzen gar nicht funktioniert und von der Natur nicht zugelassen ist, das machen die Tomaten andauernd: Tomaten befruchten sich mit sich selber und bilden Früchte und Nachkommen (Samen) aus. Die Selbstfruchtbarkeit der Tomaten hat Gründe und selbstverständlich auch eine Geschichte...

Die Architektur der Tomatenblüte und die Folgen für die Befruchtung

Das sich Tomaten befruchten können, ist in der Struktur der Tomatenblüte begründet. Der Stempel ist zunächst im Kranz der Staubgefässe versteckt, und wenn er endlich seinem Gefängnis entwächst und aus den Staubgefässen herausschaut, ist er meist schon vom Pollen der gleichen Blüte befruchtet.

Bild: Geschlossene Tomatenblüte

Bild: Tomatenblüte mit entfernten Petalen und halb entfernten Staubgefässen und sichtbarem Stempel

Bild: Tomatenblüte überreif mit herausgewachsenem Stempel im Gefässkranz, da ist die Blüte meist schon von soich selber befruchtet worden

Man kann davon ausgehen, dass weit über 90% der Blüten einer Tomatenpflanze sich selber befruchten, auch wenn andere Tomatensorten daneben stehen. Häufig liest man gerade in den umfangreichen und zahlreichen Beiträgen zu samenfesten Sorten und zu den Heirloom Tomaten (also alten, hergebrachten Sorten), dass diese "open pollinated" seien, also offen befruchtet. Na ja, das sind sie eigentlich nur in dem Sinne, dass niemand in den Befruchtungsprozess eingegriffen hat; mit der allergrössten Wahrscheinlichkeit sind sie Blüten aber von sich selber (also nicht offen und frei) befruchtet worden. Der Pollen von anderen Sorten - transportiert vom Wind oder von Insekten - kommt (fast) immer zu spät, es sei denn man greife züchterisch ein und entfernt frühzeitig die Staubbeutel, um dann künstlich den Pollen einer fremden Sorte aufzubringen. Mehr dazu im Beitrag "Tomaten kreuzen bei Lubera®".

Die Vorteile der Selbstfruchtbarkeit

Wie kann das sein, wird sich jetzt der eine oder andere Leser fragen. Das ist doch unnatürlich, das führt letztlich zu Inzucht, führt zu weniger Diversität... Und dennoch kann sich die domestizierte Tomate selber befruchten. Sie hat aber glücklicherweise die Eigenschaft, trotz der Inzucht keine oder fast keine Inzuchtdepressionen zu zeigen. Mit jeder Generation Selbstung tragen die zwei Chromosomenstränge der Tomate immer mehr identische Informationen, und nach ca. 8 Generationen kann man dann mit Fug und Recht von samenfesten Sorten sprechen. Samenfest heisst: Die aus Samen gewonnenen Nachkommen einer Tomatenpflanze sind in sich selber und auch im Vergleich zur Mutter (fast) identisch. Das sich Tomaten befruchten können, hat in der Kultur als Nutzpflanze immense Vorteile: Ist einmal eine schöne und fruchtbare Pflanze mit leckeren Früchten gefunden, und wird sie immer weiter vermehrt, indem man jeweils die schönsten und besten Individuen zur Absaat auswählt, so wird die Sorte immer stabiler und damit auch leicht zu erhalten.

Die Entstehung der Selbstfruchtbarkeit

Die Fragesteller von weiter oben haben natürlich auch recht: Selbstfruchtbarkeit ist bei vielen Kulturpflanzen eher eine Degenerationserscheinung, bzw. ist teilweise dem Eingriff und dem Vorteil des Menschen geschuldet. In der Natur bringt Selbstfruchtbarkeit eher Nachteile: Die Diversität wird kleiner, es gibt weniger Variationen zur Anpassung an sich verändernde Umweltbedingungen... Das Aufkommen der Selbstfruchtbarkeit z.B. bei der Domestizierung der Tomate, kann man sich vielleicht folgendermassen vorstellen: Menschen wählen immer die fruchtbarsten Pflanzen zur Weitervermehrung aus; und eine spontane Mutation, die eine ursprünglich selbstunfruchtbare Pflanze selbstfruchtbar macht, führt natürlich zu fruchtbareren Pflanzen, weil diese dann nicht mehr auf Fremdbestäubung und die entsprechenden Vektoren (sprich Insekten) angewiesen sind... Und genau diese Pflanzen werden dann vom Menschen ausgewählt und weitervermehrt. Selbstverständlich folgen in vielen Fällen auch andere (tierische) Fruchtliebhaber der gleichen Logik: Sie bevorzugen grosse und fruchtbare Individuen und verbreiten ihre Samen.

Braucht es Vibratoren zum Tomatensex?

Funktioniert der Tomatensex also wirklich ganz von selbst? Nun ja, irgendwann platzen die prall gefüllten Staubbeutel und der Pollenstaub ergiesst sich über die Stempel - die Sache ist vollbracht, die Tomate ist befruchtet. Natürlich hilft Befruchten der Tomaten (durch sich selbst) auch die natürliche Bewegung, der Wind. Als man dann dazu überging, Tomaten in windstillen Gewächshäusern anzubauen, wollte man dem natürlichen Tomatensex nicht mehr ganz vertrauen und ging mit Vibratoren durch die Tomatenreihen, um die Staubbeutel zum Platzen zu bringen und zu garantieren, dass die Tomaten auch zu 100% befruchtet werden. Die effizientesten Vibratoren sind jedoch die Hummeln, die heute standardmässig in Tomatenkulturen eingesetzt werden: Wenn sie sich an die Tomatenblüten hängen und den Nektar saugen, vibrieren sie so intensiv, dass die Staubbeutel früher und intensiver platzen als nur bei einem leichten Windhauch oder beim Streicheln von Gärtnerhand. Für Ihre Tomatenkultur im Garten aber gilt: Freuen sie sich über den Besuch von Insekten und Hummeln, aber vergessen sie auch nie, im Vorbeigehen ihre Tomatenlieblinge zu berühren, zu streicheln und leicht zu bewegen. Gärtnerliebe kann beim Tomatensex helfen. Befruchten Sie Ihre Tomaten ;-)

Die Folgen der Selbstfruchtbarkeit bei Tomaten

Die Selbstfruchtbarkeit der Tomaten hat sehr weitreichende Folgen, die wir hier kurz in einer Liste aufzählen:

1. Sicherer Ertrag, da die Tomate nicht auf Befruchter und Vektoren und Insekten angewiesen ist.
2. Eine Sorte kann sortenrein angebaut werden, da es keine Befruchtersorten braucht. Sortenvielfalt ist zwar im Tomatengarten erstrebenswert und erfreut den Gärtner, aber ist nicht notwendig fürs Tomaten befruchten.
3. Umgekehrt muss man auch bei Mischpflanzungen keine Angst vor Auskreuzungen und Vermischung haben.
4. Die Samen einer samenfesten Tomatensorte (Achtung: nicht der Samen von F1 Hybridsorten) können wieder ausgesät werden und ergeben identische Nachkommen. So wurden alte Tomatensorten, Heirloom-Tomaten, Lokalsorten, ja sogar Familiensorten von Generation zu Generation weitergegeben und erhalten.
5. Gegen das weitverbreitete Gerücht (alte Tomatensorten sind gut, weil es durch sie mehr Diversität gibt) führt die Selbstfruchtbarkeit der Tomate eher zur genetischen Verarmung: Würde man die Kultursorten, speziell die samenfesten Sorten, sich selber überlassen, würde da nichts Neues mehr herauskommen, sie reproduzieren immer nur sich selber, sind eine genetische Sackgasse. Nur der Zufall, der doch immer mal wieder eine Fremdbefruchtung zulässt (Sie erinnern sich an die 90% plus Selbstbefruchtungsrate oben) führt zu mehr Diversität. Und natürlich auch der Mensch, der ultimative Sexhelfer mit seinen Züchterhänden, der die Blüten sorgfältig emaskuliert (entmännlicht) und dann mit dem Pollen einer ganz anderen Sorte befruchtet. Mehr dazu im Beitrag "Tomaten kreuzen bei Lubera®".

Achtung: Tomatillos sind selbstunfruchtbar!!!

Dass es auch ganz anders gehen kann, dass auch Kulturarten mit Selbstunfruchtbarkeit geben kann, zeigen die nicht nur dem Namen nach verwandten Tomatillos. Sie sind weitgehend selbstunfruchtbar. Wenn Sie also nur eine Pflanze im Garten kultivieren, werden sie keine Tomatillos ernten können.

Bild: Tomatillo 'Aurora' - die Tomatillo mit den grossen, süss-sauren Früchten

Hier müssen Sie also immer mindestens zwei Tomatillos zueinander pflanzen, so dass die Befruchtung funktioniert und Sie in den Genuss einer ansprechenden Ernte kommen. Zum guten Glück ist die Selbstbefruchtungssperre bei Tomatillos nicht ganz so strikt und rigide geregelt, so dass auch der Pollen einer anderen Pflanze der gleichen Sorte akzeptiert wird (siehe den Artikel "Wie werden Tomatillos befruchtet und was bedeutet das für den Anbau?").

Ist die Selbstfruchtbarkeit nun gut oder schlecht?

Nun ja, das kommt auf die Perspektive an. In einer evolutionären Sicht der Natur ist das eher schlecht, weil die Chance auf Veränderung, damit auch die langfristige Anpassungsfähigkeit immer kleiner wird und auf den Zufall (und den Menschen) angewiesen ist. Aus Menschenperspektive ist die Selbstfruchtbarkeit natürlich positiv, weil sie die intuitive Züchtung und dann die Erhaltung von Familien- und Landsorten möglich gemacht hat.

Ach ja, und wir sind ja auch nur Menschen.

Lesen Sie noch mehr über Tomaten:

• Tomaten ausgeizen - wie geht das und was muss man beachten?
• Determinierte vs. indeterminierte Tomatensorten - die unterschiedlichen Wuchstypen der Tomaten
• Tomaten säen - den Samen legen für das Sommerglück
• Oca und Tomaten

Über das Ausgeizen der Tomaten (und der Weinrebe) sind schon Hunderte von Artikeln geschrieben worden - da kann das Lubera® Gartenbuch wohl nicht abseits stehen. Es scheint sich ja um etwas Wichtiges zu handeln... Es scheint? Na ja, ganz so ernst sollte man das Thema Tomaten ausgeizen vielleicht doch nicht nehmen, auch mit dem einen oder anderen sich entwickelnden Geiztrieb wird die Tomatenernte nicht ausfallen. Dennoch macht es Sinn zu wissen, was ein Geiztrieb ist, woher der Name wahrscheinlich kommt, wie sich die Beurteilung der Geiztriebe bei Weinreben geändert hat und wo man schlussendlich die Geiztriebe an den Tomaten entfernen soll, und wo nicht.

Was ist ein Geiztrieb?

Ein Geiztrieb ist ein Seitentrieb, der aus einer Blattachselknospe wächst:

Von Geiztrieben wird meist in Zusammenhang mit Reben, Tabakpflanzen und eben auch Tomaten gesprochen. Das Wort hat eine eher abschätzige Bedeutung: Der Geiztrieb ist ein unnützer Trieb, sozusagen ein Fehler der Natur, der entfernt werden muss. Häufig liest man auch, dass Geiztriebe unfruchtbare Seitentriebe seien, was aber nicht den Tatsachen entspricht. Lässt man Geiztriebe bei Reben und Tomaten weiterwachsen, so entwickeln sie alle normalen Organe - Triebachse, Knospen, Blätter, Blüten und schlussendlich auch Früchte - nur eben später als der Hauptfruchttrieb.

Woher kommt der Begriff Geiztrieb?

Das Wort Geiztrieb ist seit über 200 Jahren belegt und wohl schon viel älter. Aber wie muss man sich die Begriffs- und Bedeutungsübertragung vom Geiz oder vom Geizigen auf einen unschuldigen Seitentrieb vorstellen? Wie kann man einem weichen Schössling vorwerfen, geizig, selbstisch nur auf sich selber bezogen zu sein? Der Name Geiztrieb impliziert den Vorwurf, dass der "unnütze" Seitentrieb nur an sich selber denke, unverantwortlich ins Leben hineinwachse, ohne das Schicksal des Haupttriebs zu bedenken, den er doch konkurrenziere. Der eigentlich Geizige ist damit aber der Worterfinder und -benutzer selber, der Gärtner und Bauer, der dem neuen Seitentrieb das Leben nicht gönnen mag, weil er eventuell den zu erwartenden Ertrag vom Haupttrieb beschränkt oder mindert. Die Geizigen sind wir :-)

Wie werden die Geiztriebe bei den Weinreben heute beurteilt?

Ursprünglich wurden Name und Konzept des zu entfernenden Geiztriebs, der nur den Haupttrieb schwächt, im Weinanbau entwickelt und verwendet. Seit ca. 40 Jahren weiss man aber, dass auch die Geiztriebe eine positive assimilatorische Bilanz haben, also mehr Energie produzieren, als sie selber brauchen, und somit auch zum Gesamtertrag und zur Qualität der Weintraube beitragen. Heute werden deshalb Geiztriebe im Weinbau nicht mehr so konsequent entfernt wie noch vor 70 oder 100 Jahren. Ihr möglicher negativer Einfluss besteht weniger in der Konkurrenzierung der Früchte des Hauptriebs als darin, dass die Laubwand mit allzu vielen Geiztrieben einfach zu dicht werden kann. Als Folge davon trocknet die Blattmasse weniger gut ab, und Pilzkrankheiten können sich leichter etablieren. Dies ist letztlich der einzige Grund, bei Weinreben einen Teil der zu einem Dickicht heranwachsenden Geiztriebe weiterhin zu entfernen. Und vielleicht ist es gar nicht schlecht, einige dieser relativierenden Gedanken auch auf die Tomate zu übertragen: Das Ausgeizen von Stabtomaten verbessert eindeutig die Architektur und auch die Durchlüftung der Pflanze, aber etwas später im Jahr kann durchaus auch der eine oder andere Geiztrieb stehengelassen werden, um die Assimilationsfläche zu vergrössern und bei der Ausreifung der Tomaten zu helfen.

Bei welchen Tomatentypen soll ausgegeizt werden...?

Aber schauen wir jetzt bei den Tomaten doch noch etwas genauer auf die sogenannten Geiztriebe. Sie entstehen wie bei der Weinrebe und bei der Tabakpflanze aus den Achselknospen der Blätter und können dazu führen, dass sich eine schmale Tomatenjungpflanze schnell zu einem dichten und überhängenden Busch entwickelt, dass insgesamt sehr viel mehr Blüten und Früchte entstehen als nur an einem oder zwei Haupttrieben und dass schlussendlich entsprechend Fruchtgrösse und auch Qualität abnehmen. Wenn man also grosse, voll entwickelte und superaromatische Früchte von indeterminiert wachsenden Stabtomaten (z.B. von den Freilandtomaten im Lubera® Shop) ernten will, dann ist das Tomaten ausgeizen weiterhin eine gute und grundsätzliche positive Kulturmassnahme: Tendenziell werden dadurch wohl weniger Tomaten angesetzt, aber sie werden grösser und meist auch besser.

Bild: Freiland- und Stabtomate Sunviva: Hier lohnt es sich, den Spaliertrieb vor allem zu Kulturbeginn laufend auszugeizen, also von Seitentrieben zu befreien

Beim determinierten Wuchstyp der Tomatensorten bitte auf das Ausgeizen verzichten

Bei einer determiniert wachsenden Tomatensorte, die kompakt und buschig wachsen will und soll, macht das Ausgeizen allerdings keinen Sinn, weil diese Kulturmassnahme dem Wuchshabitus entgegenläuft und letztlich den Ertrag schmälert. Nun könnte man einwenden, dass man ja auch bei determiniert wachsenden Balkontomaten eine bessere Qualität möchte: Aber hier ist ja der mögliche Ertrag schon von vornherein durch den Wuchstyp beschränkt, der die Triebe nicht einfach unendlich weiterwachsen lässt, sondern sie immer gleich mit Blüten enden lässt. Mehr Wachstum, mehr Blattmasse und ein angemessener Ertrag entstehen also nur durch… Seitentriebe. Eben deshalb ist Ausgeizen bei determiniert wachsenden Tomaten wie z.B. bei Fuzzy Wuzzy oder bei der Silbertanne wenig erfolgsversprechend,

Bild: Fuzzy Wuzzy - kompakt wachsende und determinierte Balkontomaten nicht ausgeizen. Sie brauchen jede Verzweigung

meist sogar kontraproduktiv. Auch bei indeterminiert, aber buschig-verzweigt wachsenden Strauchtomaten wie bei unseren Wildtomaten braucht es kein systematisches Ausgeizen, weil man ja den buschigen Wuchs mit den kleinen kirschgrossen Früchten will! Wildtomaten wie Golden Currant oder Rote Murmel kann man als freiwachsenden Busch mit bis zu 2m Durchmesser, aber auch mit vielen liegenden Trieben ziehen, alternativ an einem grossen Spaliergerüst oder auch an einem Zaun... An der Chelsea Flower Show habe ich gerade ein wunderbares Exemplar von Golden Currant als Säule gesehen.

Tomaten ausgeizen, ja aber...

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Ausgeizen nur bei Stabtomaten grundsätzlich sinnvoll ist, also zum Beispiel bei allen Freilandtomaten im Lubera® Shop.  Bei sehr starkwachsenden Sorten wie Primabella kann auch mal ein tief angesiedelter Seitentrieb stehengelassen werden, so dass die Pflanze insgesamt zwei- oder dreitriebig gezogen werden kann. Umgekehrt kann auch bei Balkontomaten oder bei Wildtomaten bei Gelegenheit der eine oder andere Seitentrieb oder Triebansatz entfernt werden, wenn der Tomatenbusch dann doch zu dicht wird...

Video: Tomaten ausgeizen - ja oder nein?

Die wichtigsten Tipps zum Ausgeizen der Tomaten

1. Tomaten ausgeizen lohnt sich grundsätzlich bei indeterminiert wachsenden Stabtomaten, nicht bei Strauchtomaten und Wildtomaten und nicht bei determiniert wachsenden Balkontomaten.
2. Tomaten ausgeizen nur bei schönem Wetter, jeder entfernte Trieb führt zu einer Wunde und damit zu Eintrittspforten für Krankheiten. Bei trockenem Wetter verheilen und schliessen die Wunden schneller.
3. Geiztriebe sollten so jung wie möglich entfernt werden, damit die Wunden nicht zu gross werden. 
4. Aber: Erst Tomaten ausgeizen, wenn Blütentriebe und Geiztriebe klar erkennbar sind. So laufen Sie weniger Gefahr, dass Sie anstelle der Geiztriebe gleich systematisch die Blüten entfernen…
5. Beim Entfernen der Geiztriebe darf nicht einfach gerissen werden. Der Haupttrieb darf nicht verletzt werden.
6. Geiztriebe werden nahe bei der Ansatzstelle mit Daumen und Zeigefingernagel entfernt, aber natürlich kann das bei älteren Geiztrieben auch mit entsprechendem Schneidewerkzeug geschehen.
7. Nie Messer, Scheren oder auch Hände benutzen, die vorher gerade mit kranken Tomatenblättern in Berührung gekommen sind, das könnte zu Infektionen führen. Schneidewerkzeuge, die früher schon bei Tomaten gebraucht wurden, vor dem Einsatz mit Alkohol reinigen und desinfizieren.
8. Geiztriebe sind eben keine unnützen und unfruchtbaren Triebe und können sehr leicht bewurzelt werden. Stellen Sie die kleinen Schosse nach dem Schnitt in ein Glas Wasser, nach ca. einer Woche bis 10 Tagen haben sie genug Wurzeln ausgebildet und können in Jungpflanzentöpfe (9 bis 12cm Durchmesser) umgepflanzt werden. So machen Sie schnell aus einer Pflanze 10 Pflanzen und können dann spät in der Saison von der zusätzlichen Ernte profitieren. Einziger Nachteil der selber vermehrten gegenüber den gekauften Pflanzen: Die selber vermehrten Pflanzen kommen halt später in Ertrag.
9. Bei Stabtomaten macht es Sinn, regelmässig - zum Beispiel einmal pro Woche - auszugeizen, vor allem zu Beginn der Wuchssaison, damit sich die Spaliertriebe gut entwickeln. Später im Sommer kann auch mal der eine oder andere Geiztrieb belassen werden, um so die Assimilationsfläche zu vergrössern. Wenn es noch genügend Blüten und Jungfrüchte am Haupttrieb hat, können die sich allenfalls entwickelnden Blüten an den stehengelassenen Geiztrieben einfach ausknipst werden
10. Zum Ende der Saison hin, z.B. gegen Ende August, werden nicht nur die Geiztriebe entfernt und die Spitzen von Seitentrieben, die man wachsen gelassen hat, sondern auch die Haupttriebe werden oben gekappt, so dass sich die Tomatenpflanze in den letzten Wochen auf die Ausreife der noch vorhandenen grünen Tomaten konzentrieren kann.

Geiz ist geil! Auch ein Kalauer kann bei der Gartenarbeit helfen :-)

...das sagten meine Kinder immer zu mir, wenn ich wieder mit den überflüssigen, mütterlichen Ratschlägen ankam, die da alle anfingen mit "Hättest du mal...". Satire und öffentliche Ironie waren halt schon immer mächtige Waffen der geknechteten Untertanen (Kinder) gegen die herrschende Klasse (Eltern) :-)

Jetzt sind die Kinder ausgezogen und ich muss diese Hätte-Sätze bei mir selbst anwenden, bzw. meinen Garten-Ich. Das macht doch immer wieder Fehler (denkt das Mütter-Ich). Aktuell werden die Lubera®-Tomaten kritisch bewertet. Und das obwohl sie meine totale Nichtbeachtung und mangelnde Pflege überlebt haben, was ja für sich gesehen schon enorm ist. Aber es kommt noch besser: Die harte Tour scheint ihnen gefallen zu haben.

Aber trotzdem, als Mutter kann man nicht aus seiner Haut. Da findet man immer ein Haar in der Suppe. Nach diesem grandiosen Sommerwetter (nur für das Gemüse, nicht die Gärtnerin), fällt mir beim Anblick der vielen dicken Fleischtomaten und kleinen Cherry-Tomaten trotz allem wieder das berühmt-berüchtigte "Hätte" ein:

• Hättest du doch bloß mehr davon gekauft! (Hättest dann endlich eine noch größere Ernte einfahren können).
• Hättest du sie bloß mal gedüngt! (Hätten sie höher/breiter wachsen können).
• Hättest du sie bloß mal ausgegeizt! (Hätten sie dickere Früchte getragen).
• Hättest du bloß größere Töpfe gekauft! (Hätten sie besser wachsen können).

Hätte, hätte, Fahrradkette. Nicht, dass ich keine Ernte hätte, beileibe nicht. Wenn ihr meine Tomaten sehen wollt, schaut mal auf meinem Instagram Account vorbei, der da heißt "thehealingberrygarden" (ist auf Englisch, weil ich nicht nur ein Fan vom Lazy Gardening bin, sondern auch vom Lazy Writing). Aber bei Instagram kommt es ja nicht auf den Text an, sondern auf die Bilder. Und falls ihr ganz sicher gehen wollt, dass ich euch nichts 'vortüddel' (vormache) mit meinen ganzen Ernten, von denen ich immer erzähle, dann schaut euch die Beweisbilder an :-)

Ich kann eigentlich nicht glauben, dass meine Tomaten mehr getragen hätten, wenn ich mich besser gekümmert hätte. Oder vielleicht doch? Hätte ich es besser machen können?

Tatsache ist, meine Tomaten hatten einen guten Start, kamen gesund an, bekamen sogar die Fruchtbare Erde Nr. 1 von mir, einen Stab in die Mitte des Topfes, sie wurden mit Bindeband angebunden und ich habe sogar einmal ausgegeizt, als sie noch klein und niedlich waren. Und dann, ja, dann kam das Leben dazwischen, mit aller Härte, sprich Krankheit und Sich-nicht-kümmern-können und die Tomaten mussten sehen, dass sie alleine klar kamen. Täglich einen Guss aus dem Wasserschlauch, o.k., aber das war’s denn auch schon. Kein Ausgeizen mehr, kein Dünger, kein gar nichts. Und statt mich abzustrafen und vor sich hin zu kümmern, wuchsen sie prächtig vor sich hin, bekamen auch gelbe Blätter, gegen die ich nichts unternahm, so dass es immer mehr wurden, aber trotzdem wurden Tomaten in rauen Mengen hervorgebracht. Die Fleischtomaten mit dem komischen Zahlen-Namen, den ich mir nie merken kann, produzierten sogar so viel, dass sie zusammenbrachen. Nicht gerade schlau, diese Tomate. Sie müsste doch merken, dass Überproduktion negative Konsequenzen hat. Aber trotz physischem Kollaps macht sie fröhlich weiter. Ich habe noch nie so viele dicke, plumpe, wonnig-sonnig-rote Tomaten an einer Pflanze gesehen!

Jetzt sind fast alle Blätter gelb und alle Tomaten reif geworden (rechtzeitig vor dem angesagten Regensturm) und ich brauche zum ersten Mal nicht mehr neidisch auf andere Instagram-Accounts von befreundeten Gärtner zu gucken, die mich seit Jahren mit ihren riesigen Tomaten-Ernte-Bildern neidisch gemacht hatten. Jetzt kann ich endlich mithalten, ha!

Oder hätte ich vielleicht doch ausgeizen sollen? Besser anbinden sollen? Etwas gegen die gelben Blätter spritzen sollen? Etwas düngen sollen? NEIN, ganz großes Doppel-Nein, die gesunden roten Lycopin-Bonbons haben alles richtig gemacht, trotz nicht einsatzfähiger Obergärtnerin. Mehr geht wirklich nicht. Oder doch? Tomaten produzieren am besten, wenn sie leiden, hat mal eine schlaue Tomaten-Expertin geschrieben. Man darf sie nicht verwöhnen, hieß es da. In meinem Fall war es dieses Jahr so: Zuckerbrot (die Fruchtbare Erde Nr. 1) und Peitsche (Dünger- und Liebes- bzw. Pflege-Entzug). Meine Tomaten-Fülle ist nun das lebendige Beispiel dieser eher ungewollten "Erziehungs-Methode". Normalerweise neige ich eher zum maßlosen Verwöhnen, bei Kindern als auch bei Pflanzen :-)

Bleibt rein theoretisch nur ein "Hätte" über: Hätte ich im Frühling bloß mehr Tomatenpflanzen gekauft. Aber wer ahnt denn schon, dass es so ein genialer Tomatensommer werden würde? Aber nach der Ernte ist ja bekanntermaßen vor der Ernte. Nächstes Jahr setze ich alles auf eine Karte, vertraue auf die Sonne und Lubera® und kaufe im Frühjahr alle Tomatensorten, die ich im Garten unterbringen kann (und vielleicht sogar etwas Dünger). Dann bleibt kein "hätte" mehr über. Höchstens ein "hättest du doch bloß eine größere Gefriertruhe gekauft."

Johannisbeertomaten sind die wilden oder halbwilden Vorfahren unserer heutigen Kulturtomaten, nur dass sie viel weniger Aufwand als diese brauchen und auch in unserem Klima ohne besondere Ansprüche an Boden, Pflege und Witterungsschutz angebaut werden können. Darin sind sie vielleicht ihren Namenspaten, den Johannisbeeren wirklich ähnlich, die ja ebenso geduldig und unbesiegbar auch unter suboptimalen Umständen jedes Jahr ihre Beerentrauben abliefern.

Was genau sind Johannisbeertomaten?

Zunächst erstaunt natürlich der Name. Tomaten wie Johannisbeeren? Gibt es wirklich so saure Tomaten? Aber bei der Namensanalogie wurde wohl an andere Eigenschaften der Johannisbeeren gedacht: Sowohl die Beeren der Johannisbeeren als auch die Beeren der Tomaten (die ja auch Beerenfrüchte sind) sind klein, kleiner als andere Beeren und kleiner als andere Tomaten. Und darüber hinaus hängen auch die Johannisbeertomaten an kleinen Trauben mit 6-12 Beeren.

Bild: Von links nach rechts: Peruanische Wildtomate, Wildtomate 'Rote Murmel', Wildtomate 'Golden Currant', Humboldt-Tomate (Solanum Lycopersicon Humboldtii)

Im engeren Sinne versteht man unter Johannisbeertomaten die Solanum pimpinellifolium (Synonym Lycopersicon pimpinellifolium), die aus dem Norden Perus und aus dem Süden Chiles stammen. Der lateinische Name wiederum (S. pimpinellifolium ) bezieht sich auf die in Europa einheimische Staude, die Bibernelle oder Grosse Bibernelle (lateinische Pimpinella), die ähnlich gefiederte Blätter mit stark gezähnten Einzelblättern aufweist wie die fremdländischen Tomaten.

Bild: Johannisbeertomate 'Rote Murmel' und 'Golden Currant' mit Blatt

Am Ende ist es wie immer in der wissenschaftlichen Botanik und im praktischen gärtnerischen Leben: Man benennt das Fremde (die Tomate) nach dem, was man einheimisch schon kennt, nach der Johannisbeere mit den Beerentrauben und nach der Staude mit den ähnlichen Blättern...

Im weiteren Sinne aber subsummiert man unter Johannisbeertomaten die meisten Wildtomatenarten, wie auch die Peruanische Wildtomate (Solanum peruvianum) und die Humboldt-Tomate (Solanum Humboldtii).

Die Vorteile der Johannisbeertomaten

Die Wildtomaten oder Johannisbeertomaten sind ursprüngliche Tomaten, die sich von Ihren Naturstandorten viele Resistenzeigenschaften bewahrt haben, die auch in der Züchtung immer wieder benutzt werden, um Resistenzen vor allem gegen die Krautfäule (Phytophthora) und andere Krankheiten in die Kulturformen einzuzüchten. Sie eigenen sich deshalb besonders gut für den ungeschützten Freilandanbau und weisen folgende Vorteile auf:

• Resistenzen gegen die wichtigsten Tomatenkrankheiten
• Toleranz bei Trockenheit und Nässe
• Starkes, immer wieder verzweigendes Wachstum

Die Johannisbeertomaten wachsen allen Krankheiten und Problemen davon, bilden immer wieder neue Triebe und Blüten und werden in unserem Klima erst durch die eintretenden Herbstfröste im Fruchten und im Wachstum gestoppt.

Johannisbeertomaten pflanzen - die wichtigsten Tipps

Johannisbeertomaten sind die richtige Wahl, wenn sie äusserst schmackhafte Tomaten informell im Garten oder im Staudenbeet, in Pflanzlücken, an Zäune und Ähnliches pflanzen möchten. Sie wachsen, blühen und fruchten ohne besondere gärtnerische Anstrengungen. Und einige Wochen oder gar Monate nach der Pflanzung ist man überrascht, was für ein Volumen die wilden Johannisbeertomaten schon angenommen haben und wie viele schmackhafte Früchte daran zu reifen beginnen - sogar, wenn man sie in der Zwischenzeit vernachlässigt oder schlichtweg vergessen hat. Kurz zusammengefasst: Johannisbeertomaten sind die richtigen Tomaten für intelligente faule Gärtner ;-)

Und so einfach gelingt die Kultur:

• Pflanzen, wo es Platz hat und volle Sonneneinstrahlung gewährleistet ist. Jungpflanzen ins Pflanzbeet oder auch in eine Lücke in einem bestehenden Beet pflanzen. Machen sie sich nicht zu viele Gedanken über den besten Standort: Die Johannisbeertomaten sind Wildtomaten und finden sich schon selber zurecht. Sie halten sowohl eher trockene als auch feuchtere Standorte aus, wenn nicht gerade Dauerüberflutung oder Wüstentrockenheit herrscht.
• Tief pflanzen, der Topfballen darf gut und gerne 5-10cm mit Gartenerde überdeckt sein. Die Pflanze kann so besser und stärker einwurzeln und damit das spätere Wachstum befeuern.
• Wasser Selfservice: Nach dem Pflanzen bitte angiessen und die ersten 10 Tage etwas nachgiessen, nachher holen sich die Wildtomaten Ihr Wasser und Ihre Nahrung selber.
• Genügsam und robust: Ausgepflanzt im Garen braucht es in der Regel keine zusätzliche Düngung, allenfalls bei zögerndem Wachstum ein bis zweimal mit gedüngten Giesswasser düngen (1 Löffel Frutilizer Instant Bloom in 10l Wasser auflösen) düngen.
• Düngung im Topf: 20gr Langzeitdünger Frutilizer® Saisondünger plus pro 5lt Substrat einmischen, das reicht für die ganze Saison.
• Platzbedarf: Rechnen Sie mit einer Pflanze, die gut und gerne einen Platz von 1x1m ausfüllt. Wenn die Johannisbeertomate zu wenig Platz findet, schafft sie sich ihn  selber und legt ihre Triebe einfach über die benachbarten Pflanzen - auch keine schlechte Lösung, jedenfalls für den Gärtner mit ziemlich wenig Arbeit verbunden.

Bild: Johannisbeertomaten wachsen einfach über benachbarte Stauden hinweg. Dank ihrer filigranen Blätter schadet das den untenliegenden Pflanzen kaum - und der intelligente, aber faule Gärtner kann aufs Aufbinden verzichten

• Gerüst kann sein, muss aber nicht: Idealerweise ein Klettergerüst, zwei Pfähle vorsehen, an denen man die langen (bis 2m erreichenden) Triebe aufbinden kann; ideal ist auch die Pflanzung an einem Zaun.

Bild: Johannisbeertomaten am Zaun

• Übrigens: Auch ganz ohne Gerüst bauen Wildtomaten oder Johannisbeertomaten einen Strauch auf, der dann zunächst dem Boden entlang wächst, aber darüber auch immer wieder neue Triebe bildet, die sich auf die unteren Triebe legen und so doch etwas Abstand zum Boden gewinnen; bei einer Kultur ohne Gerüst oder am Zaun ist es vorteilhaft (aber nicht unbedingt notwendig), dass man zunächst ein Bodenvlies auslegt (1x1m) und darin pflanzt; dies stellt sicher, dass etwas weniger Spritzwasser vom Boden auf die Pflanze kommt und macht die Pflanze noch etwas robuster und gesunder.
• Johannisbeertomatensäule: Möglich ist auch die Kultur als eine Art Säule an einem Pfahl von 250cm Länge. 0.5m in den Boden geschlagen erreicht die Johannisbeertomate leicht innerhalb von 2 Monaten die 200cm Höhe und die längeren Triebe hängen wie eine Fontäne über die Spitze hinaus, und bringen dann im späteren Herbst die letzten Früchte noch bis zum ersten Frost zur Reife.

Video: Chelsea Flower Show 2018 - Wildtomate 'Golden Currant'

• Der allerwichtigste Tipp bei Johannisbeertomaten: Wachsen lassen und ernten und geniessen.
• Warnung: Achtung, Johannisbeertomaten sind ungeeignet für allzu ordnungsliebende Gärtner, Wildtomaten halten sich nur ungern an Vorschiften und wachsen was das Zeug hält. Wenn man sie ganz einfach lässt und etwas Tomatenchaos zulässt, hat man effektiv am meisten von den Wildtomaten.

Johannisbeertomaten im Topf - geht denn das?

Johannisbeertomaten können auch problemlos im Topf oder Kübel gepflanzt werden. Auch wenn der Wasserbedarf und Düngerbedarf der wilden Johannisbeertomaten vergleichsweise gering ist, lohnt es sich, ein Gefäss von 15l und mehr zu wählen; zwei bis drei Bambusstäbe helfen, die Pflanze etwas aufzubinden.

Johannisbeertomaten als Ampelbepflanzung

Idealer ist es, wenn Sie den Topf etwas höherstellen oder auch aufhängen können; die Johannisbeertomaten bilden dann eine riesige Ampelpflanze, von der Ihnen die Paradiesfrüchte buchstäblich entgegenwachsen. Wenn Sie die Ampel mit einer Peruanischen Wildtomate bepflanzen, ist das Treibwachstum noch stärker und Sie erhalten über den Fruchtertrag hinaus bis in den Herbst hinein eine leuchtend gelb blühende Ampel, die laufend auch aromatische Minifrüchte von 0.5-1cm Grösse ausbilden. Das ist zu klein? Ja, aber dafür sind dies die würzigsten Tomaten, die Sie sich vorstellen können!

Bild: Blüten der Peruanischen Wildtomate im September

Ausgeizen - ist das bei Johannisbeertomaten notwendig?

Ausgeizen ist die grosse Sorge bei Tomatenneulingen. Muss ich diese Tomaten nun ausgeizen oder nicht? Wann und wo und in welcher Frequenz ist dies notwendig? Alle diese Fragen und Sorgen können sie bei Johannisbeertomaten einfach beiseite lassen und die Wildtomate ihr angelerntes Wuchswerk selber vollenden lassen: Sie wächst und wächst und blüht und blüht und fruchtet und fruchtet - auch (fast) ganz ohne ihr Zutun. Wenn es Ihnen dann doch einmal zu bunt und zu gross wird oder wenn Ihre Johannisbeertomate plötzlich meterlange Peitschentriebe über benachbarte gerade aktuell blühende Pflanzen legt, dann können Sie aber auch unbesorgt jederzeit zur Schere greifen und den Wildwuchs (...im wahrsten Sinne des Wortes) eindämmen. Ebenso macht es manchmal Sinn, die Mitte der Wildtomate etwas auszudünnen oder auszulichten, so dass Wind und Sonne besser Zugang zu den fruchtenden Trieben finden; auch hier können Sie nach Lust und Laune schnippernd eingreifen; es gibt es weder falsch noch richtig, die Johannisbeertomaten halten fast alles aus, sie sind das ja auch vom Naturstandort her gewohnt. Zu viel Schnitt ist aber irgendwann doch kontraproduktiv, weil die Johannisbeertomate auf zu viele Schnitteingriffe einfach mit dem einzigen Gegenmittel reagiert, das sie zur Verfügung hat: Noch mehr Wachstum!

Gelbe Blätter bei Johannisbeertomaten - ein Problem?

Ab Hochsommer, auch bei nassem Wetter im August und September, vergilben und vertrocknen manchmal die untersten Blätter der ältesten Triebe. Dies ist vor allem auch dann der Fall, wenn ohne Rankgerüst auf den Gartenboden gepflanzt und kein Vlies ausgelegt wird. Aber auch hier besteht kein Grund zur Sorge, die oberen neueren Triebe lassen sich dadurch nicht beirren, sie haben mehr Abstand zum Boden, legen sich auf die alten Triebe und wachsen und fruchten fröhlich weiter.

Johannisbeertomaten oder Wildtomaten - die besten Sorten

Auch bei den Johannisbeertomaten gibt es eine grosse Vielfalt von Sorten, die aber vielfach ziemlich nahe beieinander liegen. Nimmt man zu den Johannisbeertomaten im engeren Sinne, zu den Solanum pimpinellifolium andere Wildarten dazu, zeigen sich doch beträchtliche Unterscheide. Als beste Sorten empfehlen wir aufgrund unserer Anbautests und Degustationen die folgenden Wildtomaten:

Johannisbeertomate oder Wildtomate 'Rote Murmel' (Solanum pimpinellifolium)

Die Einzelbeeren der Wildtomate 'Rote Murmel' weisen einen Durchmesser von ca. 1.5cm auf, sie sind dann vollreif, wenn sie dunkelrot gefärbt sind. Keine Angst, die Früchte können gerne auch etwas länger hängen, aufgrund ihres geringen Durchmessers platzen sie nicht so schnell auf. Richtig reif gepflückt vom Strauch, knacken die roten Murmeln zunächst unüberhörbar beim ersten Reinbeissen; im Gegensatz zu vielen anderen Wildtomaten ist die Haut aber nicht wirklich zu fest.

Bilder: Wildtomate 'Rote Murmel' im Kübel

Später dann zeigt sich ein würziges, intensives Tomatenaroma, unterlegt mit einer guten Süsse. Die Würze aber dominiert die Süsse. Im Abgang schiebt sich ein leichter feiner bitterer Unterton in den Vordergrund, der aber nicht negativ wirkt, sondern einen gleich zur nächsten Murmel greifen lässt. Und wieder knackt es zwischen den Zähnen, ein Vorgang, den man immer wieder weiter wiederholen möchte: Johannisbeertomaten haben Suchtpotential.

Bild: Früchte der Wildtomate 'Rote Murmel' (links) und Wildtomate 'Colden Currant'

Johannisbeertomate oder Wildtomate 'Golden Currant' (Solanum pimpinellifolium)

Als gelbe Variante der Johannisbeertomate empfehlen wir die Wildtomate 'Golden Currant', die wirklich essreif ist, wenn sie eine fast senfgelbe Farbe angenommen hat; nur dann sind die Aromen voll entwickelt. Hier ist die Haut etwas fester als bei der 'Roten Murmel', der Knackeffekt dafür umso grösser... Danach wirkt die 'Golden Currant' runder und süsser als die rote Johannisbeertomate, auch etwas weniger würzig.

Bild: Wildtomate 'Golden Currant'

Dafür zeigt sich im Abgang das tomatentypische, frische oder eher 'grüne' Tomatenaroma, das mehr ein Parfum ist als ein Aroma (weil vor allem über die Nase wahrgenommen). Es entspricht (zumindest in meiner Wahrnehmung) dem Duft, der sich beim Zerreiben von Tomatenblättern entfaltet.

Johanissbeertomate 'Peruanische Wildtomate' (Solanum Peruvianum)

Die noch kleinere und noch wildere kleine Schwester der Johannisbeertomaten, die 'Peruanische Wildtomate', ist zunächst mal enttäuschend klein, misst im Durchmesser nur 0.5 bis 1cm. Was kann man mit einer so kleinen Tomate anfangen?  Die Frage beantwortet sich beim Genuss von selbst: Für mich ist die 'Peruanische Wildtomate' die würzigste Tomate überhaupt. Die Würze dominiert Zucker und Säure. Sie ist auch superfest, und zwar nicht nur die Haut betreffend, sondern als ganze Frucht. Man beisst, es knackt, und dann braucht es noch einige Malvorgänge, bis sich das Würzaroma voll entfaltet. 2-3 solche Kügelchen im Munde bieten mehr Esserlebnis als kilogrammweise Supermarkt-Tomaten!

Bilder: Blütenmeer mit Früchten bei der Peruanischen Wildtomate

Die Peruanische Wildtomate ist auch die allerschönste Pflanze aller Tomaten: Sie bildet schon 6 Wochen nach dem Pflanzen einen bis zu 1m umfassenden Busch, der sich bis in den Herbst hinein immer wieder erneuert, der noch mehr wächst und verzweigt als die Solanum pimpinellifolium, und der vor allem laufend bis zu den Frösten blüht. Die Blüten sind auch etwas grösser als bei den domestizierten Kulturtomaten und von einem Gelb, das aus sich heraus zu leuchten scheint. Kurz: Über den Fruchtgenuss hinaus ist die Peruanische Wildtomate eine hervorragende und dauerblühende Staude, die Licht in den sommerlichen und herbstlichen Garten bringt.

Noch ein kleiner, aber feiner Unterscheid: Im Gegensatz zu den kultivierten und domestizierten Tomaten zeigen die offenen Blüten der Peruanischen Wildtomate sofort den Stempel, der bei den grossfruchtigeren Tomaten die längste Zeit im Kegel der Pollenschläuche versteckt bleibt. Das gibt den Blüten, die wie mit herausgestreckter Zunge daherkommen, auch ein etwas frecheres Gepräge - und führt wohl auch zu Fremdbefruchtungen. Daraus folgt: Samen der Peruanischen Wildtomate werden entsprechend nicht so sortenecht fallen (also nicht identische Pflanzen hergeben) wie bei andere Tomatensorten... Es lohnt sich hier also, Samen zu kaufen oder noch besser gleich vorgezogene Jungpflanzen zu erwerben. Schliesslich müssen wir bei Lubera® ja auch von etwas leben ;-)

Johannisbeertomaten: Die spannende Geschichte der 'Humboldt-Tomate' (Synonym Solanum Humbildtii oder Lycopersicon Humboldtii)

Eine ganz spannende Geschichte hat die Humboldt-Tomate zu erzählen. Sie wurde im Jahr 1800 von Alexander von Humboldt, dem berühmten Universalgelehrten der Goethe-Zeit, gleich zu Beginn seiner 5-jährigen Entdeckungsreise in Südamerika in Venezuela, am Rand eines Sees gefunden - beschrieben und schnurstracks nach Hause, an den Berliner Botanischen Garten geschickt. Von da an wurde sie in Europa weiterkultiviert und erst in den 60er Jahren wurde sie am Naturstandort (natürlich wieder in Venezuela) wiederentdeckt, in der gleichen Art und Form, wie sie in den Europäischen Gärten erhalten worden war... Wie die Solanum pimpinellifolium zeigt die Humbodt-Tomate eine gute Resistenz gegen die bekanntesten Tomatenkrankheiten, vor allem die Phytophthora, im Gegensatz aber zur Solanum pimpinellifolium bildet sie Früchte in Cherrytomatengrösse aus. Reif zeigen Humboldt-Tomaten ein ganz spezielles, schwer zu beschreibendes Rot mit pinkem Hauch, eine Art Dunkelrosa, das sie von vielen anderen Tomaten unterscheidet.

Wildtomate 'Humboldt-Tomate' mit der sortentypischen Farbe

Bild: Wildtomate Humboldt-Tomate

Das Aroma dieser Wildtomate ist zwar nicht so dominant süss wie bei den besten neugezüchteten Cherrytomaten, dafür schlägt ihre Fruchtigkeit fast jede andere Tomatensorte. Man hat beim Essen jedenfalls sofort eine Beerenassoziation, ohne dass man genau zu bestimmen vermag, welche Beere denn gemeint sein könnte. Die Johannisbeere wohl nicht, die ist zu sauer; aber ich meine Himbeeraromen in den ganz reifen Früchten entdeckt zu haben: Ein Hauch von Himbeere gepaart mit einer erfrischenden Säure. Die Humboldt-Tomate hat trotz der grossen Früchte das starke und überall verzweigende Wachstum der anderen Wildtomaten. Aufgrund des Eigengewichts der Früchte ist es hier aber doch angeraten, den wilden Strauch etwas aufzubinden, weil sonst die Triebe mit den reifenden Früchten zu dicht liegen und sich gegenseitig verletzen können. Aufgebunden ist auch die Ernte leichter zu bewerkstelligen; als Gerüst ist ein Zaun oder ein grobes vertikal oder auch horizontal gespanntes Drahtgitter, in das die Tomatentriebe hineinwachsen und sich halten können, besser geeignet als ein Stab oder Pfahl. Die Diskussion, ob es sich bei der Humboldt-Tomate um eine echte Wildtomate oder schon um eine kultivierte Sorte handle, ist ziemlich müssig: Dass sie nach fast 200 Jahren Erhaltungszucht in Europa in Venezuela fast deckungleich wiederentdeckt wurde, deutet eher auf einen stabilen Wildcharakter hin. Umgekehrt könnte man auch gut argumentieren und vermuten, dass den amerikanischen Ureinwohner die patente Grösse dieser Wildfrucht sicher nicht verborgen bleiben konnte und  dass sie diese Tomate entsprechend auch in Kultur nahmen und über Selektion nochmals grösser machten.....

Fazit: Johannisbeertomaten sind gut und einfach und schön

Braucht es nach all diesen Lobeshymnen überhaupt noch ein Schlusswort? Ich denke ja, denn noch immer werden Wildtomaten unter Wert geschlagen und finden viel zu wenig Eingang in unsere Sommergärten. Ihr erster Vorteil ist das robuste und resistente Wachstum, das die Freilandkultur ohne grossen Aufwand möglich macht. Jeder kann fast überall Johannisbeertomaten einbauen. Der zweite Vorteil ist der Geschmack, der die Grösse mehr als kompensiert! Und schliesslich erweist sich viel mehr noch als bei kultivierten Tomatensorten der Zierwert als dritter Vorteil der Johannisbeertomaten: Die Johannisbeertomaten zieren mit ihren roten und gelben Murmeln sonst wenig attraktive Zäune oder unausgefüllte Gartenzonen, und wenn man sich auch an die noch wildere Peruanische Wildtomate wagt, erhält man eine immerblühende Grossstaude,  die die Aufmerksamkeit aller Gartenbesucher unweigerlich auf sich zieht. Hier kehrt sich die Reihenfolge um: Zuerst das Auge, und dann erst der Gaumen, der mehr als zufriedengestellt wird, auch wenn der Magen ob der kleinen Beeren kaum satt werden wird… Aber Alles kann man bekanntlich im Leben und im Garten nicht haben.

Erfahren Sie im Artikel von Moritz Köhle wie Sie "Tomatensamen gewinnen" können.

Aus gegebenem Anlass folgt heute wieder einmal ein Artikel aus der Lubera® Züchtung. Aktuell kreuzen wir wie wild Tomaten…. Was die Ziele dieser Züchtung sind, wie das Tomaten Kreuzen abläuft und auf was dabei zu achten ist, erfahren Sie in diesem Beitrag. Möglicherweise möchte ja der eine oder andere selbst in die Welt der genetischen Spielerei eintauchen. Dafür erhalten Sie nachfolgend die wichtigsten Informationen, um im eigenen Garten Tomaten zu kreuzen

Ziele der Tomatenzüchtung bei Lubera®

Natürlich kreuzen wir nicht einfach Tomatensorten - damit wir auch im Sommer genügend beschäftigt sind... Unser Hauptziel ist es, interessante, neue Freilandtomaten zu züchten. Das heisst, durch das Kreuzen von Tomaten wollen wir Sorten produzieren, die es Ihnen einfacher machen, im Garten ohne Wetterschutz Tomaten zu produzieren. Einen ausführlichen Artikel zu Freilandtomaten finden Sie bereits im Gartenbuch unter dem Titel: 'Freilandtomaten - ein Pflanz- und Pflegeanleitung'. Um dieses Ziel zu erreichen werden krankheitstolerante Sorten mit Heirloom-Tomaten gekreuzt, die spannende neue Formen, Farben und Geschmacksrichtungen einbringen.

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Video: Tomaten-Züchtung bei Lubera®

Testung der resistenten Sorten und der Heirloom Tomaten

Um die bestehenden Sorten und allfällige Muttersorten für die Züchtung und Kreuzung auf ihre Toleranz zu untersuchen, wurde ein Freilandversuch mit ca. 25 Sorten angelegt, in dem wir sehen wollen, welche Sorten das Leben im Freiland überstehen. Parallel dazu wurden in einem unserer Tunnel ca. 130 Sorten gepflanzt. Dort stehen wiederum die toleranten Sorten, aber vor allem auch die gesamte Tomatenvielfalt was Farbe, Form und Geschmack anbelangt. Ein kleiner Überblick der Vielfalt in Stichworten: Klein, gross, rund, länglich, rot, blau, grün, schwarz, orange, gestreift, marmoriert. Die verschiedenen Farben sind sowohl äusserlich, als auch im Fruchtfleisch zu finden.

Was man zuallererst wissen muss: Tomaten sind selbstfruchtbar

Die Blütenbiologie der Tomatenpflanze fördert die Selbstbefruchtung. Grundsätzlich und ohne Einflussnahme von aussen werden ca. 95% der Blüten der Tomaten von eigenen Pollen befruchtet. Das hängt damit zusammen, dass bei den Kulturtomaten der Stempel sehr lange von den prallgefüllten Staubbeuteln umgeben, ja eingeschlossen ist und erst dann das Licht der freien Welt erblickt, wenn er bereits vom eigenen Pollen befruchtet ist. Das heisst für die Züchtung und für das Kreuzen von Tomatensorten: Die männlichen Blütenorgane müssen möglichst früh entfernt werden, damit keine Selbstbefruchtung stattfinden kann und eine künstliche Bestäubung mit der gewünschten Vatersorte möglich wird...

Tomaten kreuzen erster Schritt - Tomatenblüten emaskulieren

Gekreuzt werden die Pflanzen im Tunnel, was praktischer und wetterunabhängiger ist als im Freiland. Das Tomaten Kreuzen erfolgt nach einem Plan, der von Markus Kobelt erstellt wurde und natürlich geheim bleiben muss :-)
Wenn die Kreuzungspartner ausgesucht sind, folgt der nächste Schritt: Das Emaskulieren, also das Entfernen der männlichen Blütenteile der Pflanze, die den weiblichen Part übernehmen soll. Geschehen sollte dies bei Blüten, die noch nicht geöffnet sind. Dort ist die Wahrscheinlichkeit, dass bereits eine Bestäubung stattgefunden hat, sehr gering.

Bild: Das richtige Blütenstadium für die Emaskulation

Dafür werden die (männlichen) Staubbeutel, die den (weiblichen) Stempel umgeben, entfernt. Dazu sollten im ersten Schritt die Sepalen, auch Kelchblätter genannt, also die grünen Blätter der Blüte, entfernt werden. Dadurch kann man einerseits besser arbeiten, andererseits wird die Blüte so ein weiteres Mal markiert, wodurch man sie später leichter wiederfindet. Im zweiten Schritt geht es dann an das Entfernen der Staubbeutel. Bei vielen Sorten sind die männlichen Blütenteile stark mit den Petalen, also den Blütenblättern, verbunden. Dies kann man sich zu Nutze machen, indem man vorsichtig ein solches Blatt greift und es nach oben, gerade von der Blüte wegzieht. Dabei ist darauf zu achten, dass der Stempel, also der weibliche Teil, unversehrt bleibt, um diesen später zu bestäuben. Falls so nicht alle Staubbeutel entfernt werden konnten kann noch mit einer Pinzette vorsichtig nachgeholfen werden.

Dieses Prozedere erfordert etwas Fingerspitzengefühl und klappt meist erst nach einigen Anläufen, also nicht aufgeben, wenn Sie es zu Hause probieren. Das Emaskulieren spielt eine sehr grosse Rolle für den späteren Erfolg, da man damit die Selbstbefruchtung der Blüte, die bei der Tomate sehr sehr gut funktioniert, unmöglich macht. Und das ist natürlich eine wichtige Voraussetzung, wenn man die Blüte mit fremdem Pollen bestäuben möchte. Die emaskulierte Blüte sollte zusätzlich mit einem Wollfaden, markiert werden, um sie einerseits für die Kreuzung, aber auch später für die Ernte wiederzufinden.

Bild: Emaskulierte und markierte Blüte

Tomaten kreuzen zweiter Schritt: Pollen gewinnen

Der nächste Schritt ist dann die Pollengewinnung der Vatersorte. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Beim ersten Weg geht man wie beim Emaskulieren der Blüte vor, sammelt aber die männlichen Blütenteile, zum Beispiel, in einem Becher.

Bild: Männlicher Teil der Blüte, eine Art Hülle mit Staubbeuteln, die den Stempel umgibt

Diese sollten dann getrocknet werden, sodass sie den Pollen freigeben. Falls dies geschehen ist, können dann die vorbereiten Blüten mit einem Pinsel vorsichtig (!) (der Stempel ist bei den meisten Sorten sehr fragil) bestäubt werden. Ebenso können schon reife Blüten gesammelt werden, wodurch man sich das Trocken natürlich sparen kann.
Der zweite Weg ist das direkte Gewinnen des Pollens aus der Blüte. Dafür sollte ein schwarzes Glas oder Plastikstück verwendet werde, da man darauf dann den Pollen sehr gut erkennen kann.

Bild: Pollen auf Plastik

Damit macht man sich auf die Suche nach reifen Blüten der Vatersorte. Wenn man eine solche gefunden hat, hält man das gewählte Objekt, zum Beispiel ein Glas, unter die Blüte und schüttelt diese vorsichtig. Wenn die Blüte reif ist, fällt nun der Pollen heraus und er kann aufgefangen werden. Mit diesem kann man sich dann direkt auf den Weg zu den vorbereiteten, emaskulierten Blüten machen. Nun muss nur noch der Stempel mit dem gesammelten Pollen in Verbindung gebracht werden, indem man ihn vorsichtig (!) über das Objekt mit dem Pollen streicht.

Bild: Bestäuben

Nach der Bestäubung sollte die Mutterpflanze noch mit einem Etikett versehen werden, auf dem die Vatersorte zu finden ist, um die Kreuzung später noch nachvollziehen zu können.

Ergebnis: So hat das Tomaten kreuzen funktioniert

Es gibt einige Faktoren, von denen eine erfolgreiche Befruchtung abhängig ist. Da wäre zum Beispiel die Aufnahmebereitschaft des Stempels. Um diese zu gewährleisten, sollte die Bestäubung 1-2 Tage nach der Emaskulation stattfinden. Eine wichtige Rolle spielt auch die Temperatur, so sollte es an den Tagen der Bestäubung nicht zu warm, jedoch möglichst trocken sein. Bei zu hohen Temperaturen kann sonst das Wachstum des Pollenschlauchs stoppen und die Befruchtung so misslingen. Ob die Bestäubung funktioniert hat, erkennt man bereits nach circa einer Woche an der Verdickung des Fruchtknotens.  Wenn die Tomate zu wachsen beginnt, hat die 'künstliche' Befruchtung geklappt

Bild verdickter Fruchtknoten - die Kreuzung hat funktioniert

Tomaten kreuzen: Wie es weiter geht...

Wenn die Tomate ausgereift ist, kann sie geerntet und die Samen können aus der Tomate gewonnen werden. Die gewonnenen Samen werden dann ausgesät und die Sämlinge auf Ihre Eigenschaften geprüft. Man muss sich im Klaren sein, dass die Wahrscheinlichkeit, direkt bei den ersten Kreuzungen einen bahnbrechenden Erfolg zu erreichen, sehr gering ist. Jedoch ist davon auszugehen, dass man, wenn man die richtigen Eltern gewählt hat, seiner Vorstellung von einer neuen Sorte einen Schritt näherkommen kann. Im nächsten Anlauf wird dann mit den neuen Sämlingen weitergekreuzt, so dass man nach 2-3 Kreuzungen nahe bei einer neuen Sorte mit den gewünschten Eigenschaften landet. Oder halt auch nicht;-) Unser Ziel bei Lubera® ist es ebenfalls, in einigen Jahren neue, bessere Tomatensorten anbieten zu können, die dann sowohl tolerant als auch sehr schmackhaft und farbenfroh sind. Dabei werden wir auch versuchen, auf Methoden aus der Obstzüchtung zurückzugreifen, insbesondere die Klonselektion und die vegetative Vermehrung. Unsere Idee besteht darin, interessante Klone vegetativ zu vermehren und damit gegenüber der Herstellung von samenfesten Sorten (es braucht 6-8 Selbstungszyklen, um eine Sorte samenfest und stabil zu machen) und von F1 Hybriden sehr viel Züchtungszeit zu sparen. Probieren Sie es auch gerne zu Hause in Ihrem eigenen Garten aus. Vielleicht gelingt Ihnen ja der grosse Tomatenwurf.

Nachfolgend noch ein kleiner optischer Überblick über die heranreifende Vielfalt bei Lubera®:

Jetzt im Spätsommer erreicht die Tomatenreife ihren Höhepunkt. Trotz oder gerade wegen der gegenwärtigen Tomatenschwemme sollte man jetzt bereits vorsorgen für die Tomaten vom nächsten Jahr. Ein echter Tomatenliebhaber trägt mit der Zeit so einige Sortenschätze zusammen, die er in seinem Garten Jahr für Jahr beherbergt. Oftmals sind die besten Sorten gerade jene, die man nicht in jedem Supermarkt bekommt. In diesem Artikel erfahren Sie in wenigen Schritten, wie Sie Tomatensamen gewinnen und somit ihre Neuentdeckungen längerfristig anbauen können.

Warum Tomaten aus dem eigenen Garten nachgezogen werden können

Tomaten sind grundsätzlich selbstbefruchtend. Selbstbefruchtung heisst, dass die Eizellen von Pollen derselben Blüte befruchtet werden. Diese Eigenschaft ist eine direkte Folge der Domestikation. Pflanzen in freier Wildbahn sind selten selbstbefruchtend, da eine Selbstbefruchtung ein Auskreuzen und somit eine umfassende Rekombination der genetischen Eigenschaften der folgenden Generation verhindert. Für ein langfristiges Überleben in einer kompetitiven Umwelt ist aber eine breite genetische Diversität des Nachwuchses wichtig und die kann nur über Fremdbefruchtung gewährleistet werden. In Kultivierung und somit unter zumindest teilweise kontrollierten Umweltbedingungen (Bodenbearbeitung, Bewässerung, Düngung, Pestizideinsatz…) ist eine möglichst uniforme Genetik erwünscht, um einen konstanten Fruchtertrag bei gleichbleibender Fruchtgrösse und -qualität zu erreichen. Somit wurde die Tomate durch die Domestizierung selbstbefruchtend, was letztlich auch die Grundlage dafür ist, dass Tomatensamen ganz einfach gewonnen werden können und auch identische Früchte ergeben.

Bild: Tomatenblüten von selbstbefruchtender Kultursorte und fremdbefruchteter Peruanischer Wildtomate

Viele Wildtomaten wie z.B. die Peruanische Wildtomate (nicht aber die Johannisbeertomaten Solanum pimpinellifolium) sind nach wie vor fremdbefruchtet, der Unterschied zwischen fremdbefruchteter Wildtomate und selbstbefruchtender Kulturtomate ist blütenphysiologisch begründet. Während der Blütenstempel bei der Wildtomate über die ringförmig verwachsenen Staubblätter hinausragt, ist er bei der kultivierten Tomate äusserlich gar nicht sichtbar, er ist kürzer als die umgebenden Staubblätter. Das führt dazu, dass über 90% der Befruchtungen Selbstbefruchtungen sind. Die im Erwerbsanbau häufig eingesetzten Hummeln haben dann dementsprechend auch nicht die klassische Insektenbestäubungsrolle als Pollentransporteur von Blüte zu Blüte, sondern sie lösen allein durch die beim Aufsuchen der Nektardrüsen entstehenden mechanischen Vibrationen die Selbstbefruchtung aus. 

F1 Hybriden oder warum das Nachziehen doch nicht immer funktioniert

Tomaten sind wie alle höheren Organismen diploid, das heisst die ganze zugrundeliegende Genetik liegt in den Zellkernen in zweifacher Ausführung vor. Die klassischen traditionellen Tomatensorten sind homozygot, beide vorliegenden Genvarianten sind identisch. Bei der Selbstbefruchtung befruchtet Pollen eine Eizelle mit identischer Genetik, die entstehenden Samen weisen somit die gleiche Genetik auf wie die Mutterpflanze. Mittlerweile wird in der Tomatenzüchtung aber auch eine Methode angewandt, die in der Mais- und Geflügelzüchtung perfektioniert wurde: die Hybridzucht. Dabei werden homozygote Sorten gekreuzt, durch die Neuanordnung der Gene zeichnet sich die nachfolgende F1 Generation durch den sogenannten Heterosiseffekt aus. Der charakterisiert sich dadurch, dass die F1 Generation in bestimmten Pflanzeneigenschaften (z.B. Wuchskraft, Ertragsleistung) höhere Werte erzielt, als das gemäss dem Mittelwert der Elternsorten erwartet werden könnte. Aus dieser Vorgehensweise folgt zwingendermassen, dass die F1 Generation nicht mehr homozygot ist, sie ist heterozygot, für ein Gen liegen jetzt zwei verschiedene Varianten vor. Für das Nachziehen von Tomaten bedeutet das, dass die gewonnenen Samen nicht mehr die gleichen Eigenschaften aufweisen wie die Mutterpflanze, sie spalten auf. Die sexuelle Rekombination von heterozygotem Erbgut führt dazu, dass rezessive (also zuvor nicht exprimierte Eigenschaften) nun in Samen von F1 Hybriden plötzlich homozygot vorliegen und damit auch exprimiert werden. Nachkommen der F1 Generation können somit Eigenschaften aufweisen, die mit dem Erscheinungsbild der F1 Hybriden überhaupt nichts gemeinsam haben (mit den Elternlinien der F1 Hybriden aber sehr wohl). Bei entsprechender züchterischer Neugier und genetischem Interesse ist das Samen gewinnen von F1 Hybriden durchaus zu empfehlen, für den eher ertragsorientierten Tomatenfan ist vom Nachziehen von F1 Hybriden abzuraten, die Nachkommen werden das quantitative und qualitative Niveau des Vorjahresertrags im Durchschnitt nicht erreichen. 

Tomatensamen gewinnen: So wird es gemacht

Nachdem man sich (am einfachsten mittels einer gängigen Internetsuchmaschine) vergewissert hat, dass die zum Nachziehen beabsichtigte Tomatensorte samenfest (=homozygot und selbstbefruchtend) ist, kann man mit dem eigentlichen Gewinnen der Samen beginnen:

Bild: Freigelegte Samenkammer: Samen umgeben von gallertartigem Gewebe

1. Gesunde und vollständig ausgereifte Frucht aufschneiden und mit der Messerspitze Samen mitsamt dem sie umgebenden gallertartigen Gewebe aus den Samenkammern lösen und in ein Glas geben. Tipp: Bei umfangreicher Sortensammlung empfiehlt es sich, anstatt Gläser platzsparendere Zip-Lock-Beutel zu verwenden (und mit dem Sortennamen beschriften!). 

Bild: Bei länglicher Fruchtform empfiehlt es sich die Samenkammern längs aufzuschneiden

Bild: Ansonsten ist es einfacher die Samenkammern quer aufzuschneiden

2. Dem schleimigen Samen-Gallertgewebe-Gemisch etwa den gleichen Teil Wasser zugeben und Glas mit Frischhaltefolie luftdicht abschliessen. Um das gallertartige Gewebe loszuwerden, das bei einer direkten Trocknung die Samen hoffnungslos zusammen und auch auf die Trocknungsunterlage kleben würde, macht man am besten: 1-2 Tage gar nichts.

Bild: Für die Gärung in Zip-Lock-Beutel abgepackte Tomatensamen von verschiedenen Sorten

3. Die unter sommerlicher Raumtemperatur einsetzenden natürlichen Gärungsprozesse lösen die Samen von dem umgebenden Gewebe, das zersetzte Gewebe lässt sich problemlos in einem Sieb ausspülen.

Bild: Nach der Gärung lassen sich Samen und Fruchtgewebe einfach trennen

4. Gespülte Samen auf Haushaltspapier oder Karton verteilen und trocknen lassen. Anhäufungen von Samen vermeiden, die Samen sind behaart (je nach Sorte unterschiedlich stark) und neigen beim Austrocknen deswegen dazu, sich zu verklumpen.

Bild: Getrocknete Tomatensamen

Tomatensamen einlagern und überwintern

Die trockenen Samen werden in beschrifteten (Sortenname und Jahreszahl) Couverts unter trockenen und dunklen Bedingungen eingelagert. Tomatensamen sind mehrere Jahre haltbar, mit zunehmender Lagerdauer nimmt jedoch die Keimfähigkeit der Samen ab. Um eine zufriedenstellende Keimfähigkeit beizubehalten, sollten Samen nicht länger als 3-4 Jahre aufbewahrt werden. Das bedeutet, dass man sich die jährliche Samengewinnungsprozedur sparen kann, natürlich unter Berücksichtigung des Umstandes, dass dann jeweils ein Mehrfaches der jährlich benötigten Samenmenge produziert werden muss. 

Neue Tomaten-Samen oder Jungpflanzen kaufen

Als Pflanzenanbieter und Samenanbieter sind wir natürlich auch nicht ganz unglücklich, wenn Sie auch frisches Saatgut oder Jungpflanzen bei uns im Shop einkaufen. Wir werden in den nächsten Jahren versuchen, unser Sortiment laufend mit resistenteren, aber auch besonderen Tomatensorten zu ergänzen und auszuweiten, so dass es immer wieder einen Grund gibt, die eigene Tomatensammlung zu ergänzen :-)

Bild: Tomatenvielfalt in den Lubera®-Versuchen

Lesen Sie ausserdem: 'Tomaten säen - den Samen legen für das Sommerglück' von Sabine Faass