Säulenapfel Malini® Topmodel

Eine der schönsten und bewegendsten Apfelgeschichten, von Glück und Unglück, von Tod und Wachstum, ist die von John McIntosh – und von seinem APFEL.

Pflanzen erzählen Geschichten, und ihre Früchte noch viel mehr. Natürlich sind es am Ende die Menschen, die Geschichten erzählen, aber die Geschichten gewinnen – im Erzählen selber und in der Überlieferung – eine Eigendynamik, die Dinge zusammen kommen lässt, die wirklich zusammengehören, die aber wahrscheinlich so nie geschehen sind. Oder halt vielleicht doch? Gut, dass wir das nicht wissen.

John Mcintosh wurde 1777 in New York geboren. Als junger Mann verliebte er sich unsterblich in Dolly Irwin. Deren Eltern waren britische Loyalisten und entsprechend auch gegen die Verbindung ihrer Tochter mit John eingestellt, der wohl aus einer Familie von Unabhängigkeits-Befürwortern stammte. Irgendwann übersiedelten die Irwins ins britische Kanada. Und bald konnte auch John McIntosh nicht mehr anders und folgte seiner geliebten Dolly in den britisch gebliebenen amerikanischen Norden. Bei seiner Ankunft aber war Dolly tragischer Weise bereits verstorben. Der unglückliche John mochte es erst glauben, als er ihre leiblichen Überreste ausgegraben hatte.

John McIntosh, so geht die Geschichte weiter, siedelte in der Nähe und fand im Dickicht seiner neuen Farmparzelle, umwachsen von wilden Brombeeren und anderem Gebüsch, 20 kleine Apfelbäume. Sie müssen von einem vorherigen Siedler gepflanzt worden sein, der vielleicht auch unglücklich scheiterte. Nach amerikanischem Gewohnheitsrecht war es bis weit ins 19. Jahrhundert hinein möglich, mit dem Pflanzen einer bestimmten Zahl von Apfelbäumen die Inbesitznahme eines Stück Landes zu dokumentieren und nachher auch grundbuchrechtlich zu vollziehen ?

Aber zurück zu John und seinen 20 Apfelbäumen. Dem Leidgeprüften blieb wirklich nichts erspart. Alle diese Apfelbäume, alle diese frischen Hoffnungen starben schon bald nach ihrer Entdeckung. Alle bis auf einen: McIntosh. Glück im Unglück.

Wenn "Trauerweide" (Weeping Willow - auf Englisch auch nicht besser) nicht so ein trauriger Ausdruck wäre, würde ich meine rote Liebe Era, Redlove-Hängebaum, jetzt umtaufen. Nachdem letztes Jahr meine Circe all ihre Äste unter der schieren Last der roten Riesenperlen zu Boden senkte, ist es nun Era, die "Touchdown" verkündet und mit ihrer roten Frucht die Erde küsst.

Und ja, ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht, die aber-hundert Äpfel im Frühling auszudünnen, Asche auf mein Haupt, aber sie sahen so schön aus, leuchtend rot schon als Babies! Ich dachte, ich schenke meiner Era ein Jahr als reiner Zierbaum, denn ihre Äpfel werden eh nur entsaftet, also was soll?s, wenn sie klein bleiben oder teilweise gar abfallen. Sie trägt seit vielen Jahren sowieso immer gut (das eine Jahr gut, das nächste Jahr sehr gut etc.), so wie die Schwester Circe neben ihr.

Was ist so besonders an dem Redlove-Hängebaum

Nun ja, Era - typisch weiblich - macht, was sie will, lässt keine Äpfelchen fallen, wird langsam vom aufrechten Bäumchen zur Hängeweide und alle - Familie und Gartenbesucher - unken, dass nun bald die Ästchen brechen.
Pustekuchen: Die Äpfel erreichen Normalgröße, Era wird vollends zum Redlove-Hängebaum und NICHTS bricht oder fällt, trotz unserer andauernden Sommerstürme und Regengüsse: Red Power!!

Und diese Schönheit soll noch getoppt werden? Es sollen reine Zier-Redloves auf den Markt kommen? Oh, Magda Kobelt, du bist eine glückliche Frau, dass du diese schon als Blumenstrauß von deinem Mann zu Ostern bekommen hast. Wir Anderen müssen noch warten, was dein Gatte da wieder ausgetüftelt hat.

Frage an Letztgenannten: Kann man alte Apfelbäume ausbuddeln und neue ebendort pflanzen? Meine alten Apfelbäume (so genannte historische Sorten) haben jetzt zwei Jahre nacheinander in diesem norddeutschen Dauerregen (begleitet von kühlen Sommer-Temperaturen) nur schorfige Äpfel produziert, die nicht nur unschön aussehen, sondern auch nicht verwertet werden können. Meine fünf Redlove Hängebaum Sorten daneben strahlen jedoch durch all diese widrigen Wetterverhältnisse gesund und strahlend rot-schön wie eh und je. Muss man wie bei Himbeeren und Co. frische Erdschollen fürs Neupflanzen haben?

Falls ja, bitte versende im kommenden Frühjahr auch die passenden Erdschollen/Parzellen mit für deine neuen Redloves!!

 1. Halte die Mitte zurück

Die Birne hat von Natur aus den Drang, stark und schnell nach oben zu wachsen. Wenn sie die Wahl hat, fördert sie die oberen Triebe (gesteuert von den Hormonen in der Treibspitze) weit stärker als die weiter unten angesiedelten Triebe. Möchte man also ein kleines Gartenbäumchen erziehen, muss man dieser Tendenz, der sogenannten Apikaldominanz, entgegenwirken, um Wachstum und Früchte auch im unteren Bereich zu erhalten und den Baum nicht in den Himmel wachsen zu lassen. Die wichtigste Massnahme besteht darin, den Mitteltrieb vor allem in den ersten 3-4 Jahren jedes Jahr wieder etwas zurückzunehmen und so den unteren Seitenästen mehr Entwicklungsmöglichkeiten zu geben.

2. Lass den Ästen etwas Zug und Steigung

Bei der Birne steuert die Triebspitze, die am liebsten weit oberhalb des Astansatzes stehen will (Apikaldominanz), das Wachstum. Je weiter oben sie steht, desto mehr wächst sie. Umgekehrt stellt sie das Wachstum weitgehend ein, wenn sie sich nur auf der gleichen Höhe oder sogar unterhalb des Astansatzes befindet. Gerade beim unteren Astkranz muss also dafür gesorgt werden, dass die Äste in den ersten Jahren etwas Zug haben, um sich gesund weiterzuentwickeln. Dazu dürfen sie nicht ganz auf die Waagrechte heruntergebunden werden, sondern sollten einen Winkel von ca. 30° oder auch etwas mehr zur Waagrechte bilden.

3. Schneide nie alles weg, lass immer etwas stehen, es wird irgendwann Früchte tragen

Die Birne hat die Fähigkeit, an ihren Ästen fast überall Fruchtholz zu bilden. Wenn man also die Seitenäschen der Hauptäste beschneidet oder sognannte Wasserschosse entfernt, sollte man diese nie bis auf den Astring zurückschneiden, sondern immer einen Teiltrieb von 15-20cm stehen lassen. Nach zwei bis drei Jahren, vielleicht erst nach zwei- oder dreimaligem Rückschnitt entsteht dann daraus Fruchtholz, das später über Jahre eine reiche Ernte hervorbringen kann.

Machen Sie sich ans Werk mit den Video-Tipps:
Pflanzschnitt bei Birnen, Quitten und Nashi

Und HIER ist noch eine kleine Lubera-Kulturanleitung.

Jetzt im Winter sehen wir manchmal etwas müde aus. Mir auf jeden Fall fehlt die Sonne und das Gesicht strahlt nicht wirklich. Diese Maske könnte helfen. Der Hafer soll gegen gerötete und entzündete Haut hilfreich sein. Oft ist unsere Haut im Winter durch die trockene Heizungsluft etwas entzündet und wir merken es nicht einmal, es ist nur dieses Gefühl da, dass sie nicht wirklich elastisch ist. Der Apfel enthält viele Vitamine, die unserer Haut gut tun, ebenso wie wichtige Mineralstoffe und Spurenelemente. Diese Stoffe helfen unserem Körper, wenn wir einen Apfel essen, aber sie können zum Teil auch über die Haut ihre Wirksamkeit entfalten.

So machen wir die Maske: 

Die Haferflöckli mit heissem Wasser übergiessen und aufquellen lassen. Das restliche Wasser absieben. In die Haferflocken mit einer feinen Raffel einen ganzen Apfel (inkl. Schale) reiben. Einen Löffel Honig dazu geben und alles gut verrühren.

Die noch warme Masse gleichmässig auf das Gesicht auftragen und 30 Minuten einwirken lassen, danach mit warmem Wasser abspülen. Das Gesicht normal eincremen.

Ach ja, allfällige Reste können Sie einfach aufessen.

Meist hören wir über die Gesundheit und den Ertrag unserer Malini®-Säulenapfelfamilie nur Lob. Wenn wir aber doch mal eine Kritik oder eine Kundenanfrage zu Probleme erhalten, dann dieses: "Der Säulen-Apfelbaum blüht nicht und trägt keine Früchte." Meist wird dann hinzugefügt, dass er aber im vergangenen Jahr doch reichlich getragen habe...
Es ist leider eine Tatsache, dass Säulen-Apfelbäume dazu neigen, nicht regelmässig jedes Jahr die gleiche Menge Früchte zu tragen, sondern alternierend das eine Jahr sehr viele Früchte zu produzieren -  und dann im nächsten Jahr fast  nicht zu blühen und folgerichtig auch fast keine Äpfel zu tragen. Bei einigen neue Sorten wie z.B. Malini® Subito und in etwas geringerem Ausmass Malini® Pronto konnte diese negative Eigenschaft, die von Obstspezialisten Alternanz genannt wird, weitgehend rausgezüchtet werden; im Grundsatz besteht das Problem bei den Säulenapfelbäumen aber weiterhin. In diesem Artikel zeigen wir, warum das so ist und was dafür unternommen werden kann, damit Ihr Säulenapfel jedes Jahr blüht und Früchte trägt und Sie nie wieder sagen müssen "der Säulenapfel blüht nicht".

Die Gleichzeitigkeit der Blüteninduktion und der Fruchtentwicklung

Im Grundsatz besteht das Problem eigentlich bei allen Apfelsorten, gleich welchen Typs - und auch bei vielen anderen Obstgehölzen. Der Apfelbaum muss nämlich gleichzeitig die heranreifenden Früchte ernähren und - zwischen Juli und September - auch die Blütenknospen fürs nächste Jahr anlegen. Ein Baum im physiologischen Gleichgewicht schafft das problemlos. Der Apfelbaum -  und wiederum viele andere Obstgehölze auch -  hat zudem Regelmechanismen eingebaut, die dieses physiologische Gleichgewicht stützen und erhalten und die hormonell gesteuert werden. Der sogenannte Junifruchtfall ist das wichtigste Ausgleichsinstrument: Hier lässt der Apfelbaum die überzähligen Früchte fallen, von denen er annimmt, dass er sie ohne Störung des Gleichgewichts nicht ernähren könnte...

"Der Säulen-Apfelbaum blüht nicht!" - Wie kommt es zur Alternanz?

Der Säulen-Apfelbaum blüht nicht, wenn es u.a. zu witterungsbedingten Besonderheiten kommt. Der klassische Fall der Entwicklung der Ertragsalternanz, wo dann auch die Regulierungsmechanismen des Baumes versagen, liegt nach einem Frostausfalljahr vor: Die Blüten des Apfelbaums werden in einem Frostjahr zerstört, er trägt keine Früchte und wird zum Ausgleich - auch um das Überleben der Art zu sichern - umso mehr Blüten anlegen. Der Ertrag ist im Folgejahr ohne äussere menschliche Regulierung so gross, dass er sogar für mehrere Jahre nur noch alternierend trägt. Dieses Phänomen lässt sich am besten in Obstbaumwiesen beobachten, die früher oder später während ihrer langen Lebensdauer sicher ein Frostjahr oder gleich mehrere erleben: Hier ist fast immer eine starke Alternanz zu beobachten, die dann zum Beispiel die Mostobstproduktion ganzer Länder und Regionen sowie die entsprechende Preisentwicklung prägen kann.

Und was führt nun dazu, dass ein Säulenapfel (fast) keine Blüten entwickelt und (fast) keine Früchte trägt?

Diese Alternanz kommt nicht durch äussere Bedingungen oder Einwirkungen zustande, sondern ist in der Architektur des Säulenapfelbaums selber begründet: Der Säulenwuchs kommt ja durch die Kombination kurzer Internodienabstände (zwischen den Blatt- bzw. Blütenknospen) mit einer sehr starken Apikaldominanz (=Spitzenförderung) zustande. Die letztere fördert - auch wieder hormonell gesteuert - das Spitzenwachstum so sehr, dass (fast) keine Seitentriebe entstehen können, alle Kraft und aller Saft geht ins vertikale Wachstum nach oben. Wenn dann der Trieb ins zweite Jahr kommt, werden unweigerlich jede Menge von Blütenknospen angelegt, die so nahe beieinanderliegen, dass der Baum im nachfolgenden Ertragsjahr keine oder fast keine neuen Blütenknospen mehr anlegen mag, da er vollauf mit der Ernährung der Früchte beschäftig ist. Zusätzlich ist zu vermuten, dass die Existenz nur eines Haupttriebs, der Säule (und eben nicht eines komplexen, hierarchisch geordneten Astgestells in jeweils unterschiedlichen Zuständen, mit unterschiedlichem Alter und unterschiedlicher Lichtexposition) zusätzlich nochmals das gleichgerichtete Verhalten (entweder blüht und fruchtet alles oder aber es geht gar nichts mehr) fördert. Entweder blüht und fruchtet alles oder aber es geht gar nichts mehr... Darum und wie schon erwähnt, wegen der kurzen Internodienabstände, neigen Säulenapfelsorten stärker zur Alternanz als normalwachsende Äpfel. Der Säulen-Apfelbaum blüht nicht oder schlicht etwas seltener. 

Alternanz - ein Herausforderung für die Züchtung von Säulenäpfeln

Auch wenn jetzt die physiologische Erklärung sehr logisch und unausweichlich klingt, kann in der Züchtung ein Ausweg gesucht werden: In sehr grossen Populationen kann man versuchen, einen Ausreisser zu finden, eine physiologisch und genetisch bestimmte Einstellung, die sich diesen Gesetzen entzieht, z.B. die Fähigkeit auch bei grossem Stress noch Blütenknospen zu differenzieren. Wir sind bis jetzt vor allem bei den kompakteren neuen Malini®-Sorten erfolgreich gewesen; vor allen Malini® Subito fruchtet und blüht in einem Versuchsfeld seit nunmehr 8 Jahren ohne Unterbruch. Allerdings haben wir hier auf einen sehr konsequenten Säulenbaumschnitt verzichtet und lassen Seitentriebe bis zu 50cm zu...

Damit Ihr Säulenapfel jedes Jahr blüht - Massnahmen gegen die Alternanz bei Säulenapfelbäumen

Der Säulen-Apfelbaum blüht nicht - dann gibt es drei Massnahmen, die der Hobbygärtner ergreifen kann, um bei seinen Säulenapfelbäumen weniger Alternanz zu erreichen und jedes Jahr die ersehnten Früchte pflücken zu können:

1. Sortenwahl - Sicher entscheidend ist die Sortenwahl. Hier liefern aber die meisten Anbieter keine genauen Angaben, wie es sich mit der Säulenapfelsorten-Eigenschaft ‚Alternanz‘ verhält. Am liebsten schweigt da nämlich der Gärtner ;-) Ganz besonders ist Vorsicht geboten, wenn anstatt mit Fotos nur noch mit wunderschönen Zeichnungen, in denen man vor lauter Früchten kein Holz mehr sieht, geworben wird. Wie gesagt, im Lubera-Sortiment können wir Malini® Subito als beste dauertragende Säulenapfelsorte ohne Alternanz empfehlen, in etwas geringerem Ausmass Malini® Pronto. Interessanterweise handelt es sich dabei um eher kompakt wachsende Sorten (mit kurzen Internodien). Auch wir hatten eigentlich erwartet, dass wir nicht alternierende Sorten eher bei stärker wachsenden Säulenäpfeln mit grösseren Nodienabständen finden würden. Aber so kann man sich auch in der Züchtung (und in der komplexen Natur ganz allgemein) täuschen...
2. Weniger schneiden - Ein weniger strenger Säulenschnitt kann die Alternanz ebenfalls mildern. Wir haben das auch bei Malini® Subito zeigen können. Die Erklärung ist ganz einfach: die Baumkrone wird komplexer, unterschiedliche Triebteile befinden sich in unterschiedlichen Zuständen, und in der Folge gibt es immer irgendwo Äste, die noch Blüten anlegen können und im Folgejahr fruchten. Wenn man die Alternanz solcherart mildern will, empfehlen wir einen Schnitt, der Seitentriebe bis zu 50 cm Länge zulässt. Hier muss der Gärtner selber abwägen, was ihm wichtiger ist: Der schöne reine Säulenwuchs oder der regelmässige Ertrag...
3. Ausdünnen - Die bei weitem wichtigste und effizienteste Massnahme ist aber das Ausdünnen. Nach dem natürlichen Junifruchtfall werden alle Blütenbüschel auf ein bis zwei verbleibende Jungfrüchte ausgedünnt. Ob man auf Einer-Büschel oder Zweier geht hängt vom Alter und von der Grösse des Säulenapfelbaums ab. Noch wichtiger ist aber die Erfahrung: Hat die Ausdünnung auf Zweier in der Vergangenheit doch noch zu Alternanz geführt, wird zwei Jahre später (Ausdünnen nützt ja nur im Vollerntejahr!) auf nur eine Frucht ausgedünnt.

Auch dieses Mal Markus wieder viele spannende Themen aus dem Garten mitgebracht:

Das erwartet Sie in diesem Video:

-Deal der Woche: Beerenstämmchen
-Was heisst eigentlich frosthart?
-Warum den Lubera-Newsletter abonnieren
-Die frostharten Zitruspflanzen Yuzu und Poncirus trifoliata
-Was sind Unterlagen und warum braucht es Unterlagen?
-Alles über Pfingstrosen
-Die Erdfrüchte von Lubera: Süsskartoffeln und Oca
-Was Wilhelm Tell mit Lubera zu tun hat

Die nächste Liveshow findet am 16. Mai statt.

Die Liveshow wird immer zuerst auf unserer Facebookseite übertragen.

Nicht lange ist es her, dass der bekannte österreichische Fernsehgärtner Karl Ploberger in der Schweiz zu Gast war. Der sportliche, schlanke Fernsehstar nutzte die Gelegenheit, um den nicht ganz so sportlichen - oder schlanken - Markus über seine schlanken Bäumchen auszufragen.

Die immer kleiner werdenden Gärten oder gar das Gärtnern ohne Garten auf Balkon und Terrasse lassen Säulenobstbäume und Beeren für Topf und Kisten immer beliebter werden. In der Ausgabe vom 1. Oktober von "Kleine Zeitung" wurde das Interview von Karl Ploberger und Markus Kobelt zu "den neuen Schlanken" veröffentlicht.

Hier geht es zu dem Interview (Seite 1, Seite 2)

Die "schlanken" Bäumchen finden Sie unterstehend:

• Säulenbäumchen Malini
• Mini-Apfelbäumchen Maloni

Unser Hausbaum ist eine Mandel. Keine Ziermandel sondern eine richtige Mandel, die auch ab und zu Früchte liefert. Leider reichen diese selten aus, sodass wir den Bratapfel mit Mandeln mit zugekauften Mandeln anreichern mussten.

Die Äpfel sind die berühmten Redlove aus dem Lubera-Sortiment.
Meine Tochter ist ein grosser Fan der roten Innenseite. “She fell in love with the Redloves ;-)”. Sie hat ihren eigenen Baum bekommen. Ich war nicht darauf vorbereitet einen Hochstämmer mit nach Hause zu nehmen und hatte einge Ladeprobleme (hier finden Sie den alten Blogbeitrag dazu: https://pascaletreichler.com/2015/12/11/gartenkraut-goes-lubera/
Der Baum steht und blüht und wird schon bald eigene Früchte tragen.

Ich finde Bratäpfel an einem trüben November-Abend eine wunderbar tröstliche Mahlzeit, so richtiges Seelen-Essen halt. Süss und saftig und duftend durch die Gewürze und die Vanillesauce.

Im November habe ich halt so etwas den Herbstblues und muss mich durch Ernteprodukte aus dem Jahr aufheitern und versichern, dass der Frühling wieder kommt und damit auch die wunderbaren warmen Monate. Ich glaube vielen GärtnerInnen geht es gleich.

Unser Bratapfel mit Mandeln zum selbermachen

Also dann wollen wir mal Seelen-Food kochen und backen und geniessen. Je nach dem ob Sie warme oder kalte Vanillesauce bevorzugen, müssen Sie diese am Morgen schon zubereiten oder erst wenn die Bratäpfel im Ofen sind.

4  Äpfel
50 g Mandeln grob gehackt
50 g Aprikosen getrocknet grob gehackt
4 EL Aprikosenkonfitüre

Die Äpfel säubern und mit einem Gehäuseausstecker das Kerngehäuse entfernen. Apfelkerne essen, sie sind sehr gesund. Den Rest in den Kompost geben.

Aus den zerkleinerten Mandeln, den Aprikosen und der Konfitüre eine zähe Masse mischen und in die Äpfel füllen.
Die Äpfel in eine Gratinform stellen. Etwas Butter darüber geben und backen.

200 Grad etwa 25 Minuten

Die Vanillesauce wird so gemacht:
500 ml Milch mit 1 EL Speisestärke mischen
1 Stück Ei dazu rühren
20 g Zucker dazurühren
1-2 TL Vanillezucker dazurühren

Alles zusammen aufkochen und auf niedrigster Stufe eindicken lassen. In eine Schüssel giessen und bis zum Gebrauch zudecken.

Die Vanillesauce in tiefe Teller giessen und den fertigen Bratapfel darauf plazieren. Geniessen.

Viel Freude beim Ernten der letzten Gartenschätze, beim Einräumen der empfindlichen Kandidaten und beim Kochen.

Grüess Pascale

In diesem Video berichtet Markus aus der Welt der Pflanzen zum Thema “Wie und wo Feigen blühen und befruchtet werden” und beantwortet all die Fragen, die Sie uns auf Facebook gestellt haben.

Posten Sie weiter! Schicken Sie uns Ihre Pflanzenfotos, fragen Sie Markus, wie sie geschnitten, gedüngt, umgepflanzt etc. werden müssen.

Und stellen Sie Ihre Fragen auch während der LIVE-Sendung. Fragen Sie, fragen Sie am Di., den 24. Mai (ab 18 Uhr) einfach was das Zeug hält!  Markus hilft!

Die Liveshow wird immer zuerst auf unserer Facebookseite übertragen.

Möchten Sie den perfekten Gartenherbst erleben? Dann folgen Sie unseren einfachen 10 Geboten.

1. Du darfst keine Rosen schneiden!

Das frühe Rosenschneiden im Herbst ist wirklich ein Vergehen gegen die Pflanze: Man entfernt Reservestoffe, die die Rose noch brauchen könnte. Und man hindert die letzten Blätter daran, weiter zu Assimilieren und noch mehr Reserven zu schaffen.

2. Du darfst keine Herbsthimbeeren schneiden!

Verwandt mit der ersten Sünde ist das frühe Schneiden der Herbsthimbeeren. Die Ernte geht zu Ende, und schon kommt dem Gärtner nichts anders in den Sinn als ? Arbeit. Er schneidet wie vom Arbeitsteufel getrieben die Herbsthimbeeren bodeneben ab und entfernt mit dem Schnittgut nicht nur Reservestoffe, sondern auch Nützlinge, die im Frühling für die neu aufwachsenden Ruten ein gutes Werk verrichten könnten. Daneben entzieht man dem herbstlichen Gartenleben mit seinen Tieren und Insekten einen weiteren Unterschlupf und Rückzugsraum.

3. Eigentlich darfst Du überhaupt nichts schneiden!

Ja ich weiss, dieses Gebot ist ziemlich brutal und das Gärtnerleben ist hart. Wo will der Gärtner/die Gärtnerin nun hin mit seinem/ihrem herbstlichen Schaffensdrang. Aber es geht nicht anders, dem herbstlichen Unfug muss kanonisch ein Riegel geschoben werden. Ausser Zeitnot im Frühjahr und Schneedruck in Höhenlagen gibt es keinen Grund, im Herbst zu schneiden. Punkt.

4. Du sollst Deinem inneren Ordnungssinn und Ordnungsdrang nicht nachgeben, denn es ist nicht gut

Es ist nicht gut, alles aufzuräumen. Es ist nicht gut, etwas zu Ende zu bringen, bevor es zu Ende ist. Die ganze Romantik des Herbstgartens, der auch seine Geschichte zeigen will, ist dahin. Unterschlupf und Heim für Insekten und Gartentiere sind weg! Und wieder fehlt die Zeit, den Garten zu geniessen.

5. Du sollst im Herbst nicht düngen!

Sorry, aber das muss einmal gesagt sein! Mein Freund Karl Ploberger hat mir da Gestern noch ins Gewissen geredet und Gnade für den schönen wintergrünen Rasen gefordert. Aber nichts da, da habe ich kein Mitleid (mehr dazu im 6. Gebot). Düngung im Herbst ist ein Sakrileg.

Der ganze Dünger nützt im Wesentlichen eh nichts und wird über den Winter ins Grundwasser ausgeschwemmt. Und was ist mit der Winterhärtedüngung mit Kali? Auch so ein bösartiges Gerücht der Düngerindustrie, der sogar Biogärtner zum Opfer fallen ;-). Die beste Methode für mehr Winterhärte ist es, früh genug mit dem Düngen aufzuhören, so um den längsten Tag herum, bei einigen wenigen Kultur auch etwas später.

6. Du sollst nicht Deines Nachbarn Rasen begehren!

Ja ich weiss, er ist schon fast eine Versuchung wert: akkurat jederzeit gepflegt, auch im Herbst wunderschön, genauso hoch wie er sein sollte, tiefgrün, ohne Unkräuter. Und er wird bis in den Herbst gedüngt, was das Zeug hält, gefühlt alle 3 Tage gemäht und vertikuliert, Fehlstellen fromm auf Knien ausgebessert. Ich aber sage Dir: Mach Dir nichts draus, lass ihm seinen Rasen, denn er ist gärtnerisches Götzenwerk. Bedenke aber: Alles Gesagte zu diesem Gebot gilt nur, wenn Du selber keinen schönen Rasen Dein eigen nennst.

7. Du sollst im Herbst keinen Mist ausbringen und auch keinen Kompost

Sorry, aber das ist wirklich...  Mist. Bringt auch wirklich nichts. Weil Mist und Kompost auch Dünger sind (siehe das 5. Gebot) und weil die Nährstoffe im Winter unwiederbringlich ausgewaschen werden. Ausnahmsweise mag das Anhäufeln von frostanfälligen Pflanzen mit Kompost gestattet sein, aber eigentlich tut es dafür auch der normale Gartenboden. Mist und Kompost sollen uns heilig sein und werden gezielt im Frühling und Frühsommer, passend zum Nährstoffbedarf unserer Pflanzen eingesetzt. Und überhaupt: Mist soll vor dem Einsatz im Garten kompostiert werden.

8. Du sollst Deinen Weibe oder Manne nicht schon wieder mit einem neuen Gartenprojekt kommen

Das ist einfach zu früh, das Jahr ist noch nicht vorbei. Lass das Jahr erst zu Ende gehen und dann im Frühling, in der Hochstimmung des Neuanfangs, ist alles viel einfacher durchzusetzen. Im schlimmsten Falle funktioniert im Frühling auch ein Überraschungsangriff. Jedenfalls wird die Überrumpelung schnell vergeben sein. Ausnahmsweise zugelassen ist die Herbstpflanzung von Lubera-Pflanzen, insbesondere Strauchbeeren: Denn die tragen ja schon im nächsten Jahr Früchte. Da wird jeder Pflanzverrächter ("der Garten ist doch schon voll!") schnell wieder weich. Süssen Früchtchen und ihren Versuchungen ist nur schwer zu widerstehen.

9. Du sollst auch Dein Kind im Herbst nicht zur Gartenarbeit zwingen

Ja ich weiss, Gartenarbeit liegt vor der Haustüre, ist grundsätzlich unerschöpflich und deshalb pädagogisch-disziplinarisch äusserst wertvoll. Aber es fördert die Beziehung zwischen den Generationen nicht wirklich, wenn Kinder tun müssen, was sie nicht begreifen und wofür es eigentlich keinen Grund gibt: Der Rasen muss jetzt wirklich nicht mehr jede Woche geschnitten werden.

Und warum sollte man die Gartenwege wischen, wenn gleich der Herbstwind wieder neue Blätter bringt. Natürlich mussten Sie das alles auch machen (ich auch), aber das ist leider noch keine zureichende Begründung. Gartenarbeit ist pädagogisch wertvoll - aber im Herbst kann man die Zügel etwas lockerer lassen, und auch den Fussball im Garten wieder tolerieren. Was kann er da noch anrichten, was die Herbstwinde nicht auch tun werden?

10. Du sollst nicht Laub rechen und nicht wischen!

Das gilt nicht nur für die Kinder, sondern auch für die familiären Headgardeners. Der Herbst macht, was er will. Er bringt Laub und nochmals Laub, er bricht Ästchen, er zieht mal hierhin, mal dorthin, und er glänzt zwischendrin auch wieder in den allerschönsten Farben und in perfekter Verwunschenheit. Darauf zielt alles ab, DAS muss man tun - und alles andere lassen! Geniesse den Garten, wenn er sich öffnet und wenn er strahlt und glänzt, und dazwischen lass ihn einfach... in Ruhe!

Das waren unsere 10 Gebote für Ihren perfekten Gartenherbst!

Wie auch bei anderen Pflanzen, z.B. Himbeeren, scheint die Kleinheit, der kompakte, aber buschige Zwergwuchs der Maloni®-Apfelbäume und jetzt auch von Gullivers über Selbstung zu entstehen.

Obwohl alle Äpfel grundsätzlich selbstunfruchtbar sind, gibt es immer wieder einzelne Selbstungen. Irgendwie kann der eigene Pollen dann doch die Blüte befruchten, die Selbstbefruchtungssperre, das «eingebaute» Inzestverbot für Pflanzen wird durchbrochen. Und da werden dann rezessiv verankerte Eigenschaften (die sonst nicht sichtbar werden, sozusagen vor sich hinschlummern und auch nie Einfluss nehmen) plötzlich sichtbar (weil sie sich homozygot verdoppeln): unter anderem eben diese Zwergwüchsigkeit. Bei den Himbeeren ist das wissenschaftlich gezeigt worden, beim Apfel ist es eine Vermutung, die sich bei mir immer mehr verfestigt hat: Die ersten Maloni®- Apfelbäume, ca. 50 % so stark wachsend wie ein normaler Apfelbaum, stammen ja eigentlich aus einer Kreuzung von Resi x Delbard Jubile. Aber erst vor einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass in diesen Sämlingen, auch in den ausgelesenen Sorten Maloni® Sally und Maloni® Lilly der vermutete Vater, Delbard Jubilé, nirgends zu sehen, zu finden ist: Man sieht nur die Mutter Resi (und Abwandlungen davon). (Im wirklichen Leben wäre da mal ein Vaterschaftstest nötig!) Wahrscheinlich also gab es da gar keine Kreuzung, sondern «nur» eine Selbstung: Resi x Resi.

Wir haben dann später wieder Samen von Sally ausgesät –  und auch darin wieder neue kompakte Sämlinge, mit noch schönerem und teilweise noch kompakterem Wuchs als Sally und Lilly gefunden, unter anderem eben Gulliver’s®. Wie könnte man sich das erklären? Ja entweder sind auch das wieder Selbstungen (Sally x Sally), oder es sind Kreuzungen zwischen den genetisch gleich gelagerten Geschwistern (die alle das homozygote Allel für Zwergwuchs in sich tragen). Denn der Sally Mutterbaum, von dem wir die Früchte und Samen gewonnen haben, stand in einer Reihe mit ca. 30 anderen kompakten Zwergen aus der Kreuzung Resi x Delbard Jubile … oder eben Resi x Resi. Genetische Spekulationen? Ja, aber auch ein schöner Gedanke: Was in der Natur letztlich kaum überleben würde (der Zwerg-wuchs, der von der Vegetation überwuchert und von den Tieren niedergetrampelt würde) und sich nur bei Selbstung zeigt, wird zu einem züchterischen Vorteil, und zu einem Gewinn für den Garten!

Was Kleinheit nützen kann 

Aber Halt! Noch ein Schritt weitergedacht: Wenn Selbstung evolutionär gesehen unproduktiv ist und nur wenig Überlebenschancen hat (weil sich rezessive und negative Eigenschaften akkumulieren und sichtbar werden), warum ist sie dann immer noch möglich, und bei einigen Pflanzen sogar ziemlich verbreitet? Warum gibt es dann diese Laune der Natur immer noch: ein Zwergenwuchs, der nur 10 – 50 % einer normalen Grösse erreicht? Und das offenbar bei verschiedenen Pflanzen, sicher bei Himbeeren, bei Äpfeln, wahrscheinlich auch bei Clematis…

Ganz offensichtlich gibt es für Kleinheit auch in der Natur Überlebensnischen; es muss Vorteile geben, die letztlich dazu geführt haben, dass Gullivers – der erste Lowfruit-Apfel die Eigenschaften in den Pflanzen überlebt haben (wenn auch nur rezessiv). Kleinheit nützt nicht nur im Garten, sie könnte eventuell auch in der Natur manchmal Vorteile gehabt haben: einfach übersehen zu werden, vom Wind und Schnee nicht abgedrückt zu werden, näher am warmen Boden zu blühen und zu überwintern. Und ganz konkret: Low hanging fruits, niedrig hängende Früchte waren und sind sicher auch für das eine oder andere Tier neben dem Menschen ganz willkommen … Die Arbeit und Anstrengung zu minimieren, den Ertrag zu optimieren, wo immer möglich, ist … nur natürlich.

 Antwort von einem ebenso temperamentvollen Bienen-Bewunderer

Lieber Markus,

Deinen Artikel “Bienenfreundlich!” oder eher deine laaaange Tirade im Gartenbrief vor zwei Wochen auf die Menschen, die bienenfreundliche Pflanzen bevorzugen, kann ich so einfach nicht stehen lassen. Ja, ich gehöre zu den merkwürdigen Menschen, die bienenfreundliche Pflanzen in ihren Gärten bevorzugen und das zuzugeben grenzt nach deinem Artikel ja schon an ein “Outcoming”, dessen man sich schämen müsste.

Bin ich wegen meines Wunsches, den krankheits- und pestizidverseuchten Bienen helfen zu wollen, selbstsüchtig, egoistisch, kompensatorisch, ohne Blick für das große Ganze, will ich dummer Mensch die Welt retten, etwas tun, das eh nicht weh tut, überschätze ich mich maßlos und vergöttere ich die Bienen während ich andere Insekten hasse und vernichte?
Wohl kaum!!!!

Und ich gehöre auch nicht zu den von dir zitierten Lehrern, Ärzten, Sozialarbeitern und Intellektuellen, die neuerdings so schick und fashionable Bienen halten, um damit in ihren Gutmenschenkreisen anzugeben. Dabei ist es eh dieses kopfarbeitende Klientel, das auch schon – ebenso schick und fashionable – Hühner im Urban Garten gehalten hat, eine Ziege oder gar ein Schwein, weil das so gut kommt bei den Kollegen und Parteifreunden, dieses Selbstversorger-Ding, dieses kompensatorische Besserwisser-Weltenretter-Gehabe, das sie abhebt von den ach so spießigen Schreber-Gärtnern.

Tja, bis sie eben gemerkt haben, dass das ach so schicke Hochbeet dreckig und schlammig ist, dass sich allerlei Getier auf dem ebenso schicken Grünkohl für den Hightech-Smoothie befindet, dem man mit dem so hochgelobten Neem-Öl nicht Herr wird, dass die lackierten Fingernägel abbrechen, wenn man den Kompost umschaufelt, dass die Hühner mit ihrem hungrigen Gackern den Sonntagsschlaf stören und die Schweine nicht niedlich sind, sondern Fressmaschinen, die rund um die Uhr versorgt werden wollen. Tja, all die guten Vorsätze (äh, das kompensatorische Verhalten) sind rasch erlahmt, die Tiere entsorgt, entweder im Tierheim oder auf dem (konventionellen) Bauernhof und das Hochbeet beherbergt nun einfache Blumen, statt arbeitsintensives Gemüse.

Und die Bienen, die jetzt so “in” in diesen Kreisen sind? Auch sie werden bald wieder entsorgt, beim nächstbesten Imker, oder eben diesen lächerlichen Schreber-Gärtnern und Spießbürgern, die schon seit Generationen an ihrer Scholle kleben, und die – jetzt höre gut zu lieber Markus – niemanden etwas beweisen wollen, weder dir noch dem Rest der Welt und schon gar nicht den Besserwisser-Weltenretter-Intellektuellen von nebenan.

Sie pflanzen bienenfreundliche Blumen und Sträucher, weil sie sich an den Bienen erfreuen und weil sie Mitleid mit ihnen haben, in einer Welt, die ihnen den Lebensraum raubt, sie vergiftet und sich einen Dreck um die Zukunft schert. Es sind diese einfachen Menschen, nicht die Intellektuellen, die selbstlos an die Bienen denken, weil sie so beruhigend summen, des Gärtners Auge erfreuen und des einfachen, bürgerlichen Imkers Herz erfreuen.

Ja, es ist so einfach, lieber Markus, und niemand von all diesen Menschen, die den Bienen EINFACH NUR SO etwas Gutes tun wollen, lässt sich hoffentlich von deinen Worten einschüchtern und verzichtet auf bienenfreundliche Pflanzen.

Das eine schließt das andere nicht aus. Wer den Bienen etwas Gutes gönnt, der gönnt sich auch selbst etwas Gutes, z.B. all die bunten Sommerblumen, die jetzt wieder in den Gärtnereien auftauchen, und die von Menschenhand so gezüchtet wurden, dass sie den Bienen keine Nahrung mehr bieten. Schön sind sie, aber mehr auch nicht. Und wer nimmt denn diese Ausgrenzungsaktionen vor, von denen du sprichst, wenn du diese sterilen Pflanzen so anpreist? Wenn dem so wäre, würde ja nicht vor jeder Gärtnerei und jedem Baumarkt dieses Meer an leblosen, bunten Sommerblumen prangen (und fleißig gekauft werden).

Ja, bienenfreundlich und bienenUNfreundlich, lebt friedlich nebeneinander im Garten des oft zitierten einfachen Mannes. Auch bei mir gibt es die gefüllte Englische Rose und eine Forsythie und eine Prachtdahlie. Aber stehen bleibe ich lieber beim Borretsch, beim Salbei, beim Mohn, in dem sich Bienen, Hummeln und andere Schwebinsekten nur so tummeln. Ganz egoistisch und selbstversunken stehe ich da, und freue mich am Leben und am Treiben in den Blüten, während ein Lächeln über mein Gesicht huscht. Dabei denke ich nicht daran, die Welt zu retten oder dem bienen-allergischen Obstzüchter das Geschäft mit den sterilen Pflanzen zu verderben, nein, ich freue mich einfach nur, ganz spießig, ganz kleinbürgerlich, ganz egoistisch. So einfach kann das Gartenleben sein.

Ranka Tessin

PS: Und ich werde weiterhin bevorzugt bienenfreundliche Pflanzen kaufen, ohne schlechtes Gewissen gegenüber den Pflanzen, die keinen Nektar und keine Pollen zu bieten haben und die meinen geflügelten Gartenbewohnern nichts gönnen wollen. Sie dürfen nur geregelt und vor allem limitiert in meinen Garten einwandern.

Herzlichen Dank, liebe Ranka, für Dein Lob und Kritik zum Gartenbuch und natürlich auch zur Bienenreplik;-) Am Ende sind wir da wohl nicht ganz so weit voneinander entfernt: Ich werde im nächsten Gartenbief auch mal einen Artikel zu bienenfreundlichen Lubera Pflanzen schreiben, und ab diese Woche läuft bei Lubera (erst nur in der Schweiz) eine Wildbienenhotelaktion, inklusive Wildbienen, die man so im Garten ansiedeln kann. Man kann ja gar nicht anders: Wir müssen die Themen aufnehmen, die in der Luft liegen, oder eher summen …

Die Punkte, die mir am Herzen liegen, sind aber:
-Wider das kompensatorische Bienenretten; aber ich habe nichts gegen das Bienenretten an sich
-Pflanzen sollten wenn möglich nicht gegeneinander ausgespielt werden
-Bienen sind nicht alleine, Insekten allgemein, Wildbienen, Hummeln, alles müsste Thema sein

Und dann gibt es da bei mir noch einen wahrscheinlich nicht wegzudiskutierenden philosophischen Unterschied. Historisch ist uns eine Hierarchie des Lebens eingebrannt worden, die den Menschen ganz oben, dann das Tier und ganz unten dann die Pflanzen sieht. Bei mir sind die Pflanzen weit oben, eigentlich noch über dem Menschen (aber das ist ziemlich schwierig, so zu denken … dazu sind wir uns zu wichtig), und da habe ich dann die grösste Hochachtung vor Pflanzen, die es geschafft haben, sich auch ohne Insekten fortzupflanzen. Aber ja, da braucht es halt dann meistens den Menschen, der die Vermehrungsaufgabe übernimmt …

Markus

 Zwergapfelbäume faszinieren, besonders der Zwergapfelbaum Gullivers®. Der grosse Apfelbaum, der Hochstamm auf der Wiese wird zum kleinen Spielzeugbäumchen. Und trägt trotzdem noch die gleichen, vielleicht sogar die besseren Früchte? Wie kann das gehen? Woher kommt der Zwergenwuchs? Und schmeckt dann so ein Apfel überhaupt noch? Steckt etwa gar gentechnologisches Zauberwerk hinter der Wuchsreduktion?

Neben all diesen Fragen, die wir häufig hören,  gibt noch einen weiteren Grund, über den Zwergapfel Gullivers zu reden und zu schreiben: In unseren Versuchsfeldern in Buchs ist Gullivers® dieses Jahr (2017) nach den Frühlingsfrösten im April eine der ganz wenigen Sorten, die einen vollen Ertrag bringt.

Man muss sich das vorstellen: Zehntausende von Apfelbäumen bringen keinen Apfel hervor (na ja, alle 20 Bäume sieht man mal einen Apfel aus einer verspätet ausgetriebenen Blüte) und dann kommt Gullivers® mit einigen anderen Zwergapfelzüchtungen: voll von Früchten, als hätte es den Frost gar nicht gegeben! An unserem anderen Versuchsstandort, in Egnach am Bodensee, auf dem Betrieb von Thomas Hungerbühler, ergibt sich wieder das gleiche Bild: Zwar ist der Frosteinfluss hier in der Nähe des Bodensees gemildert, aber wieder gehören die Zwergapfelsorten aus unserer Maloni-Familie zu den besttragenden Sorten (siehe den nächsten Artikel über frosttolerante Apfelsorten im Lubera-Sortiment).

Für das Rätsel gibt’s wie immer eine einfache Lösung: Der Zwergapfelbaum Gullivers® blüht als eine der letzten Apfelsorten und kann so systematisch und in den meisten Jahren den Spätfrösten ausweichen.

Jetzt aber zu den vielen Fragen, die rund um den Zwergapfel gestellt wurden und werden, und die einmal konzentriert beantwortet werden sollen.

Wie gross wird der Zwergapfelbaum Lowfruit® Gullivers®?

So ca. einen Meter hoch, 60-80cm breit. Die älteren Zwergapfel Maloni®-Sorten Sally und Lilly wachsen ca. 50% so stark wie ein normaler Apfelbaums (veredelt auf M9), Gullivers® wird bei 25-30% liegen. Neben dem langsamen Wachstum und den kürzeren Internodien trägt sicher auch die frühe Fruchtbarkeit zur Wuchsreduktion bei - man sieht das auch gut auf dem Bild, wo die älteren Kronenteile schon voll mit Früchten sind - und kaum mehr Platz für Blätter lassen.

Auf welche Obstunterlage wird der Zwergapfelbaum Lowfruit® Gulllivers® veredelt?

Wir veredeln die normalwachsenden Paradis-Apfelbäume ebenso wie auch die Maloni Zwergapfelbäume auf M9. Dadurch ist der Wuchs auch sehr gut vergleichbar, die deutlichen Unterschiede sind der Wuchsleistung der Bäume selber geschuldet, und nicht der Unterlage. Das Bild zeigt es auch mehr als deutlich: Lowfruit® Gullivers® erreicht allerhöchstens 30% der Wuchshöhe eines normalen Apfelbaums? Natürlich könnten wir ein so kompaktes Zwergapfelbäumchen wie Gullivers auch auf stärkere Unterlagen veredeln und hätten dann schneller eine schönere und stärkere Jungpflanze. Aber uns geht es darum, dass die Miniapfelbäumchen in Ihrem Garten möglichst schnell tragen und eben - wie versprochen - auch klein bleiben. Und das erreichen wir mit der Veredlung auf eine schwachwachende Unterlage am besten.

Trägt so ein Zwergapfelbaum wie Gullivers® auch kleine Früchte?

Das ist eine Frage, die wir immer wieder hören. Irgendwie haben wir in der Puppenstube gelernt, dass miniaturisierte Menschen auch miniaturisierte Werkzeuge und Gerätschaften tragen. Warum sollte das mit dem Zwergapfel auch anders sein? Es ist anders: Maloni® Lowfruit® Gullivers® wie auch die anderen Maloni® Zwergapfelbäume bilden normal grosse Früchte aus, die aber innerhalb des Apfelgrössenspektrums eher zu den kleineren bis mittelgrossen gehören, so ungefähr in der Grösse von Cox Orange und Elstar.

Der Zwergapfelbaum Maloni Lowfruit® Gullivers®

Woher kommt der Schwachwuchs dieses Zwergapfels eigentlich, ist der Wuchs vergleichbar mit den sogenannten Patiobäumen, die wir im Baumarkt gesehen haben?

Aua, das ist natürlich ein Reizwort für mich: Patiobäume! Das Wort kann ja eigentlich nichts dafür, ist unschuldig. Aber wir sehen auf dem Markt immer wieder kleine Obstbäume, die zwar als kompakt wachsende Patiobäume bezeichnet werden und auch niedlich klein aussehen, aber deren Wuchs nur durch wiederholten Rückschnitt zustande gekommen ist. Sehr häufig stellen wir bei diesen Bäumen (die nicht selten von unseren Baumschulfreunden in den Niederlanden stammen;-))  auch fest, dass es sich um normale, nicht einmal besonders resistente Erwerbsanbausorten wie Golden Delicious oder Gala handelt und dass sie zu allem Überfluss auch noch auf starkwachsende Unterlagen wie MM 106 veredelt sind. Wie werden sich diese sogenannten Patiobäume in Ihrem Garten entwickeln? Sie werden regelrecht explodieren und sich zu 4-5 m hohen Monstern entwickeln. Was der Baumarkt sich dabei denkt? Nichts. Ach ja: "Allenfalls können wir ja dann Leitern verkaufen..."

Unsere Zwergäpfel dagegen beruhen nicht auf vorgespiegelten Tatsachen: Die Zwergapfelbäume der Maloni®-Familie im Allgemeinen und Lowfruit® Gullivers® im speziellen haben einen genetisch verankerten, in sich selbst angelegten kompakten oder sogar superkompakten Wuchs.

Wurden  bei der Züchtung vom Zwergapfelbaum Gullivers® gentechnische Methoden benutzt? 

Nein, ganz bestimmt nicht, unsere Meinung zu diesen Techniken und insbesondere zum aktiven Eingriff ins Genom haben wir schon verschiedentlich publiziert (siehe HIER). Letztlich handelt es sich bei dem Zwergenwuchs um ein rezessives Gen, das wir bei Maloni Lilly und Sally zufälligerweise entdeckt haben. Dass es rezessiv ist, zeigt sich auch daran, dass bei der Kreuzung von normalwachsenden Apfelsorten mit Maloni-Sorten wieder nur normalwachsenden Apfelbäume entstehen. Was das Züchten von neuen und besseren Maloni®-Zwergapfelsorten nicht unbedingt einfacher macht.

Muss man den Zwergapfelbaum Gullivers® auch schneiden?

Eigentlich gar nicht. Und das ist jetzt nicht einfach eine Standard- und Verlegenheitsantwort, weil der Zwergapfelbaum so wenig wächst. Maloni® Lowfruit® Gullivers verzweigt einfach so natürlich schön und regelmässig, dass schlichtweg fast keine Schnitteingriffe notwendig sind.

Warum trägt der Zwergapfelbaum Maloni® Lowfruit® Gullivers® auch in einem Frostjahr?

Der Zwergapfel Gullivers® gehört zu den am spätesten blühenden Apfelsorten, und bringt dadurch auch in einem Jahr mit starken Spätfrösten im April eine volle Ernte.

Wenn Gullivers® so spät blüht, kann dann die Befruchtung noch funktionieren?

Das ist natürlich eine folgerichtige Frage: Äpfel sind generell selbstunfruchtbar und daher auf den Pollen von anderen Sorten angewiesen. Aber auch während der Blütezeit von Gullivers® gibt es noch genügend Nachblüten von anderen Sorten, die für ein passendes Angebot an Fremdpollen sorgen. Dennoch wäre es einmal interessant, das allfällige Selbstbefruchtungspotential aller Maloni-Sorten zu testen. Sie sind nämlich vermutlich durch Selbstbefruchtung (Resi x Resi) entstanden, wodurch der rezessive Zwergenwuchs-Charakter erst sichtbar wurde.

Wie steht es um die Resistenz gegen Blattkrankheiten?

Die ganze Zwergapfel-Maloni®-Serie ist schorfresistent; Lowfruit® Gullivers® scheint auch weitgehend immun gegen Mehltau zu sein, jedenfalls haben wir noch keinen Mehltau festgestellt. Überhaupt fällt in unseren ungespritzten Züchtungsfeldern Gullivers® immer ganz besonders durch sein gesundes und tiefgrünes Blattwerk auf, auch im Spätherbst, wenn andere Sorten schon längst halb blattlos dem Winter entgegendämmern.

Wie schmeckt der Zwergapfel Lowfruit® Gullivers®?

Gut! Und zwar für alle gut! Das ist letztlich das Erbe der Grossmutter Resi, in die wiederum das ganze Qualitätsspektrum von Cox Orange und seinen Abkömmlingen eingeflossen ist. Bei der Ernte ist das Fruchtfleisch gelblich-beige mit einem leicht grünlichen Hauch, feinzellig und fest. Das schöne und runde Apfelaroma ist hinterlegt mit einem gut ausgewogenen Säure-Zuckerverhältnis. Dieser Apfel schmeckt jedem! Obwohl ich als Säure-Liebhaber zugeben muss, das er für mich noch etwas spritziger sein könnte.
Aber genau für diese meine Säurevorliebe werde ich mir die Freiheit nehmen, in ein bis zwei Jahren eine weitere neue Maloni®-Sorte in der gleichen Wuchsstärkenklasse (30% eines normalen Apfelbaums) einzuführen, aber mit einem etwas aufrechteren und weniger breiten Wuchs. Und natürlich mit einer akzentuierteren Säure! Aber gerne gebe ich zu: Diese neue Sorte werden dann nicht mehr alle so selbstverständlich lieben wie Gullivers®, der die "Everybody’s Darling"- Eigenschaft von der Grossmutter Resi geerbt hat.

Der Zwergapfelbaum Maloni Lowfruit® Gullivers®

Klein ist ja schön und gut, aber wie soll ich so ein Zwergapfelbäumchen benutzen?

Genau! Man muss ja schon einen besonderen Grund haben, sich zum Apfel zu bücken wie zu einer Erdbeere ;-) Im Ernst: In dieser Wuchsgrösse (bis 1m) wird der Zwergapfel zu einer ganz anderen, mit dem klassischen Apfelbaum kaum mehr vergleichbaren Pflanze. Der Zwergapfelbaum steht nicht mehr alleine (es sei denn auf Balkon und Terrasse im Kübel), sondern im Verbund, in Kommunikation mit anderen Pflanzen. Zum Beispiel mitten im Blumenbeet, in einer Staudenpflanzung,  oder im sogenannten “mixed border”, das ja – wie es der Name schon sagt – von der besonderen und überraschenden Mischung lebt. Der Zwergapfelbaum ist im Garten keine Pflanze mehr, die entweder agronomisch korrekt in einer Kleinplantage angebaut wird oder aber dominant in Einzelstellung steht, sondern er wird zu einer mit allem und jedem kombinierbaren Blatt-, Blüten- und Fruchtpflanze! Hier sind mehr Mut, ja auch mehr Frechheiten gefragt! Selbstverständlich wird aber einer der häufigsten Gebrauchsformen für den Zwergapfel Maloni® Lowfruit® Gullivers der Kübel auf Balkon und Terrasse sein.

Was soll eigentlich der ellenlange Name des Zwergapfelbaums, Maloni® Lowfruit® Gullivers®?

Ja ich weiss, das ist unschön! Aber wir versuchen ja,  unsere Neuzüchtungen in "Familien" mit einem Markennamen zu versammeln, wo sie gut zusammenpassen und auch dem Gartenanfänger die Gewissheit geben, dass er für seinen Verwendungszweck die richtige Sorte ausgewählt hat. Rotfleischige Äpfel = Redloves, Säulenäpfel mit besserer Fruchtqualität und Schorfresistenz = Malini, Obst- Beerensträucher unter 100cm = Lowberries und eben auch Lowfruit. Gullivers passt nun aber von seinem Wuchs her perfekt in die Familie der Fruchtpflanzen unter einem Meter, ist also eine Lowfruit® Pflanze und gleichzeitig selbstverständlich auch eine weitere Zwergapfelbaum-Sorte der Maloni®-Familie.

Sie möchten einen Säulenapfel kaufen? Aber welcher soll's, welcher darf's oder muss es denn sein? Wir geben es gerne zu: Unsere grosse Auswahl kann auch zu einem Problem werden - nicht weniger als 10 Säulenapfelbäume aus der hauseigenen Lubera®-Züchtung führen wir im Sortiment. Auf der anderen Seite ist das die Voraussetzung dafür, dass wir fast sicher sind, dass Sie bei uns im Lubera® Gartenshop die richtige Sorte für ihren Garten finden können. Im Folgenden gehen wir die wichtigsten Selektionskriterien durch, die ihnen helfen, eine gute Auswahl zu treffen.

Einen Säulenbaum nach dem Kriterium Grösse und Wuchs kaufen

Wir führen aktuell zwei Grössengruppen in unserem Säulenapfelsortiment. Die Sorten Malini® Subito®, Pronto® und Greenlight® werden nach 7-8 Jahren zwischen 180-220cm hoch; alle übrigen Sorten, also Redini® Cuckoo, Dulcessa®, Fresco®, Equilibro®, Topmodel und Mannequin® werden in dieser Zeit um die 3m erreicht haben. Malini® Black Beauty kann auch der kompakteren Klasse zugerechnet werden, vor allem wenn man dem natürlichen Drang dieser Sorte nachgibt, einige Seitentreibe zu entwickeln, was dann einen malerischen, Kaktus-ähnlichen oder Kronleuchter-ähnlichen Wuchs ergibt. Wenn Sie bei uns einen Säulenapfel kaufen, profitieren Sie von jahrelanger Erfahrung in der Züchtung. Wir testen in der Lubera®-Züchtung weitere Sorten, die in 8 Jahren Im Versuchsfeld nur ca. 150cm hoch werden. Natürlich wären diese Sorten ganz besonders geeignet für die Balkonkultur. Andererseits müssen wir überprüfen, ob wir so schwach und langsam wachsende Bäume überhaupt sinnvoll produzieren können, ohne dass der Kunde sich nachher wegen der Kleinheit der Jungpflanze beschwert ;-)

Säulenapfel Redini® Cuckoo®

Mit diesen Sorten und dank unserer Baumschul- und Veredelungstechnik, mit der wir alle Säulenbäume auf die relativ schwachwachsende Unterlage M26 veredeln, haben wir eines der grössten Probleme der alten Säulenapfelsorten gelöst: Sie sind in den meisten Fällen zu hoch geworden, und haben zudem zu wenig Früchte getragen. Gerade der Gärtner im kleinen Hausgarten will nicht, dass seine Bäume in den Himmel wachsen...

Säulenapfel Malini® Topmodel

Das Auswahlkriterium der Reifezeit

Die früheste Sorte, mit Beginn der Reifezeit manchmal schon um den 20. August ist Malini® Subito®. Gleich gefolgt von Malini® Pronto®. Das HauteCouture-Duo Mannequin® und Topmodel, aber auch Equilibro® werden Mitte September reif. Ende September folgen der rotfleischige Säulenapfel Cuckoo® sowie der dunkelrote, fast schwarzschalige Säulenapfel Black Beauty. Bei den späten Sorten Fresco®, Dulcessa®, Greenlight® muss man bis Anfang Oktober warten, in späten Jahren sogar noch ein bisschen länger. Die Lagerfähigkeit ist bei Malini® Fresco®, Malini® Greenlight®, Malini® Dulcessa® und schliesslich überraschend auch bei Malini® Topmodel am besten. Es ist wohl so, dass sich Topmodels naturgemäss gut zu erhalten wissen...

Säulenapfel Malini® Dulcessa®

Ich möchte einen sauren Säulenapfel kaufen – und ich einen süssen...

Es gibt sogar wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass die Einteilung süss/sauer beim Apfelkauf im Supermarkt die wichtigste Rolle spielt, eine wichtigere jedenfalls als die Sorte. Süsse Kunden wollen nun mal nachhaltig süsse Äpfel, und wer auf Säure steht, wird sich mit nur süssen Äpfeln kaum zufrieden geben. Bei uns können Sie, je nach Geschmak, einen süssen oder einen sauren Säulenapfel kaufen.
Auf der deutlich süssen Seite stehen Malini® Dulcessa® (wie könnte es auch anders sein), Malini® Pronto® und Mannequin®; Equilibro®, Topmodel und Black Beauty sind ausgeglichen, und säuerlich erfrischend zeigen sich  Malini® Fresco®, Cuckoo®, Subito® und auch Greenlight®.

Säulenapfel Malini® Pronto®

Und welcher Apfel hat nun das intensivste Aroma?

Aua, das hängt natürlich ganz vom Auge des Betrachters und noch viel mehr von seinem Gaumen ab. Auch ist entscheidend, wann und in welchem Zustand man einen Apfel degustiert. Meiner persönlichen Meinung nach sind die Sorten Malini® Subito, Mannequin® und Topmodel etwas intensiver und besser im Aroma und auch in der Textur als die anderen Sorten. Aber wie gesagt, das ist ein subjektives Urteil. Mein absoluter Liebling ist Subito®, aber das hängt wohl mit meiner Vorliebe für eher säuerliche Äpfel und die Ernte und den Genuss frisch vom Baum zusammen. Was gibt es schöneres, als bei warmem, ja heissem Wetter am Morgen oder am Abend durch die Bäume zu laufen, die Hand auszustrecken und in den Apfel der Versuchung zu beissen ;-)

Säulenapfel Malini® Subito®

Auch Apfelliebhaber sind nicht farbenblind - einen Säulenapfel nach der Farbe kaufen

Na ja, das ist natürlich auch ein wichtiges Kriterium, das Auge isst ja sprichwörtlich mit. Ganzflächig dunkelrot gefärbt sind der fast schon schwarze Malini® Black Beauty, sowie Cuckoo® mit dem rosafarbenen Fruchtfleisch und der pinken Blüte, aber auch Fresco® und Dulcessa® haben zu 70-90% eine rote, ja dunkelrote Deckfarbe, übersäht mit schönen leuchtenden Lentizellen (weissen Atmungspunkten). Während Topmodel immerhin auch noch zu 60-90% flächig rot gefärbt ist, hat Mannequin® eine auffällig streifige Färbung, die ein bisschen an die normalwachsende Apfelsorte Karneval erinnert. Equilibro® gereicht es fast ein bisschen zum Nachteil, dass dieser Apfel zwar immer noch zweifarbig ist, aber der Rotanteil manchmal nur 30% beträgt. Grün-gelb mit einem leichten orangen Blush präsentiert sich Greenlight®.

Säulenapfel Malini® Black Beauty

Einen schlanken Säulenapfelbaum kaufen, der nur ganz wenige Seitentriebe bildet

Malini® Mannequin und Malini® Topmodel sind die am schlanksten wachsenden Säulenapfelsorten im Lubera® Sortiment. Von irgendwoher müssen ja auch die Namen kommen ;-)

Säulenapfel Malini® Mannequin®

Welcher Säulenapfel ist für den Topf geeignet?

Wenn Sie einen Säulenapfel kaufen und ihn im Topf kultivieren möchten, empfehlen wir die kompakter wachsenden Sorten Subito®, Pronto® und Greenlight®, die nach 5-10 Jahren im Kübel ca. 150cm erreichen werden. Naturgemäss wachsen sie im Kübel, der die Ausbreitung der Wurzeln behindert, halt nochmals etwas kompakter als ausgepflanzt im Garten.

Säulenapfel Malini® Greenlight®

Welchen Säulenapfelbaum kann man in Höhenlagen pflanzen?

Eine Lage bis 700/800 m ist für keine unserer Sorten ein Problem, wenn ein vernünftiges Mikroklima gegeben ist und die Sonne mindestens den halben Tag scheint. Bei einer Höhenlage von 1000 bis 1200 m ist dann aber die natürliche Vegetationsperiode schon deutlich kürzer. Das heisst, dass hier dann nur noch die früheren Sorten angebaut werden können: Am besten die Ende August reifenden Malini® Subito® und Pronto®, aber auch mit Malini® Mannequin® und Topmodel kann ein Versuch gewagt werden.

Säulenapfel Malini® Fresco®

Gesundheit und Resistenz als Kaufkriterium

Alle unsere Sorten sind äusserst gesund und tragen eine genetische Resistenz gegen Schorf in sich, können also von der gefährlichsten Pilzkrankheit im Apfelanbau nicht befallen werden. Wenn ich darüber hinaus noch eine Reihenfolge bezüglich overall Gesundheit und Robustheit machen müsste, würde ich Subito®, Fresco® und Mannequin® an erster Stelle nennen. Mannequin® überzeugt mit einem superstraffen aufrechten Wuchs und mit den auffällig riesengrossen dunkelgrünen Blättern; Fresco® hat ein sehr dichtes gesundes Blattwerk mit eher spitz zulaufenden Blättern (wohl von der Vatersorte Rewena geerbt) und Subito® sieht sieht vor allem in der Ertragsphase im Garten super aus, weil diese Sorte halt fast sicher in jedem Jahr Früchte trägt und keine Alternanzanfälligkeit zeigt.

Säulenapfel Malini® Equilibro®

Wir raten seit einigen Jahren, bei Herbstpflanzung ab 1.Oktober Obstbäume wurzelnackt und ohne Blätter zu pflanzen. Das heisst konkret: Der Wurzelballen wird ausgeschüttelt, die im Herbst noch verbleibenden Blätter müssen abgestreift werden. Natürlich wiederspricht dieser Rat der Intuition, dem Gefühl des Käufers und Hobbygärtners, der gleich wieder zerstören muss, was er gerade teuer erworben hat. Hier beantwortet Markus die häufigsten Fragen, die zu diesem Thema gestellt werden.

Was genau soll der Grund für diesen komischen Ratschlag sein?

Es gibt zunächst einen biologischen Grund: Das Substrat im Topf ist leicht und locker, zu fast 100% organisch. Da fühlen sich die Wurzeln wohl, sie schwelgen sozusagen in Luxus. Warum sollten sie auch rauswurzeln, wenn es hier so schön ist? Und als Resultat bleiben sie im Topf, auch wenn dieser schon längst abgestreift, der Wurzelballen gepflanzt ist; sie  wurzeln nicht raus. Dies kann dann zu Trockenheitsschäden oder in nassen Jahren auch zu Wurzelfäule führen. Und irgendwann geht dann auch die Nahrung aus, die Selbstbeschränkung der Wurzeln wird zu einem Gefängnis, führt generell zu einem unbefriedigenden Anwachsen (siehe den Artikel oben von Harald Schäfer). Zusätzlich aber gibt es speziell bei den Obstbäumen noch einen physikalischen Grund: Wenn der Topfballen bei Herbstpflanzung eine physische Einheit bleibt (also nicht von den Regenwürmern mit Mutterboden vermischt wird), und vor allem wenn er dann noch gleichzeitig relativ hoch gepflanzt wird, erwärmt er sich bei gutem Winterwetter im Dezember bis Februar sehr viel schneller als der umgebende Mutterboden. Und dies ist dann das Signal für den Obstbaum bzw. dessen Wurzeln, Stärke in Zucker umzuwandeln (hurra, es ist Frühling!). Dieser Zucker wird aber noch nicht als Energiestoff gebraucht, noch hat die Vegetation nämlich nicht begonnen, und so wird daraus …  Alkohol, der die Pflanze im Frühjahr vergiftet. Und wenn man dann noch etwas mehr Pech hat, fliegt um Ostern herum der alkoholsüchtige Ungleiche Holzbohrer ein und legt Eier in den angeschlagenen Baum, die Larven unterbrechen bald die letzten nicht verstopften Leitungsbahnen und der Baum bricht ganz zusammen. Ende. Dieses Horrorszenario kann mit der beschriebenen Lubera Obstbaumpflanzmethode im Herbst verhindert werden.

Seit Jahrhunderten werden Obstbäume gepflanzt, was soll jetzt dieser neumodische Ratschlag?

Seit Jahrhunderten: Ja! Aber immer wurden wurzelnackte Bäume gepflanzt, die bis im Herbst auf dem Feld, im Mutterboden gewachsen waren. Seit ca. 40 Jahren aber werden Containerbäume produziert und verkauft, aber über die Art und Weise der Pflanzung, besonders im Herbst, ist nie nachgedacht worden. Der Topf ändert halt ziemlich viel.

Wäre es da nicht besser, gleich wieder vom Topf wegzukommen, Bäume nur noch im Feld zu produzieren?

Na ja, auch Pferde haben ihren Reiz und ihre Vorteile behalten, obwohl es Automobile gibt. Würden wir deswegen gleich aufs Auto verzichten wollen?  Letztlich ist das der entscheidende Vorteil der Containerkultur: Dass Pflanzen das ganze Jahr über transportiert, verkauft und gepflanzt werden können, dann eben, wenn es dem Gärtner nach Pflanzen ist, wenn er Platz in seinem Garten hat. Und die Lubera-Ratschläge? “Wurzeln ganz ausschütteln” und “Blätter entfernen” gelten ja nur für die Herbstpflanzung zwischen Oktober und Dezember. In jeder Jahreszeit aber ist es wichtig, dass der Wurzelballen einer Containerpflanze, aller Containerpflanzen, stark aufgeraut, aufgerissen wird (siehe Artikel oben)! Übrigens: Obsthochstämme bieten wir weiterhin nur wurzelnackt zwischen Oktober und April an, wegen den bekannten Herbstpflanzungsproblemen, aber vor allem auch aus Transportgründen ?

HMM, wenn das mit den Problemen stimmt, warum ist es dann nur im Herbst notwendig, so radikal vorzugehen? Ist das nicht inkonsequent?

Ganz ohne Inkonsequenz geht es auch im Gärtnern nicht;-) Nein im Ernst: Würde man eine Pflanze mitten im Sommer ausschütteln und die Blätter entfernen, so hätte sie grosse Mühe, wieder zu starten und vor allem würde dann das Holz bis zum Winter nicht mehr ausreifen ?  Aber bei Frühjahrs- und Sommerpflanzung ist das Problem ja auch nicht so gross: Die Regenwürmer, aber auch die Wurzeln selber, unterstützt von allen Bodenlebewesen, haben hier eben viel mehr Zeit, Wurzelballen und Mutterboden zu vermischen und Grenzen zu überschreiten. Achtung: Es ist aber immer wichtig und notwendig, zu jeder Jahreszeit, den Wurzelballen stark aufzurauen. Tipp: So stark, bis es Ihnen wehtut, bis Sie als Gärtner denken, so jetzt ist es genug, jetzt schädige ich die Pflanze. Und noch ein Gratistipp: Es ist noch besser, wenn Sie über diesen Schmerzpunkt noch etwas hinausgehen ?

Warum die Blätter auch noch abstreifen, die würden ja noch Energie produzieren und der Pflanzen beim Überwintern helfen?

Ja, aber viel wichtiger ist, dass sie Wasser verdunsten. Und dass die Wurzeln kurzzeitig kein Wasser nachliefern können, wenn der Wurzelballen ausgeschüttelt ist! Mit Blättern würde die Pflanze schlichtweg vertrocknen, die Blätter würden das Wasser aus den Organen ziehen, und nichts, fast nichts käme nach ?

Was mache ich nun mit der Erde, mit dem Substrat aus dem Topfballen, den ich ausgeschüttelt habe?

Das ist natürlich weiterhin wertvolle, lockere, nährstoffhaltige, zu fast 100% organische Erde. Ich empfehle, sie zu ca. 30% (nicht mehr!) in die Pflanzerde aus Mutterboden zu mischen, die in die Grube mit dem eingepflanzten Bäumchen eingefüllt wird. Den Rest als Dünger und Kompost auf Ihre Beete verteilen und leicht einhacken.

Der Ratschlag gilt ja nur für Herbst? Was ist mit dem Rest des Jahres?

Nochmals, aber es kann nicht oft genug gesagt werden: Hier reicht es, den Wurzelballen aufzurauen. Aber auch das ist Pflicht, ist unbedingt notwendig ?

Was ist, wenn ich mich standhaft weigere, wenn ich den Topfballen so pflanze, wie er ist?

Tja, natürlich darf man das;-) Eigentlich ist im Garten wie in anderen Herzensangelegenheiten auch ? fast alles erlaubt. Aber macht es immer Sinn? Im Ernst: Wenn Sie den Wurzelballen ab 1. Oktober nicht gänzlich ausschütteln und sich auch weigern, die Blätter zu entfernen, ist nicht alles verloren. Aber nach unserer Erfahrung steigt die Wahrscheinlichkeit für einen Schaden, für einen zögerlichen Austrieb, und gleichzeitig steigen auch die Chancen für Sekundärschädlinge wie den Ungleichen Holzbohrer auf 10-30%. 3 von 10 Bäume können da schon mal draufgehen. Und das Schlimme: Die 10 bis 30% sind ein statistischer Wert: Aber an einem individuellen Standort erwischt es dann meistens keinen Baum - oder aber alle zusammen.

Ha, warum nur liegt es Euch so am Herzen, dass jedes Bäumchen anwächst, ihr könntet ja auch wieder neue Bäumchen verkaufen;-)

Daran haben wir auch schon gedacht … Nur scheint uns dieses Geschäftsmodell nicht sehr nachhaltig;-) Und so ein Bisschen möchten wir vom Image wegkommen, dass der Gärtner immer der Mörder ist. Nein, wir sind die Lebensretter!

Auch 30 Jahre nach der Markteinführung der ersten Säulenäpfel, der sogenannten Ballerina®-Bäume, fühlen sich diese ungewohnt schmal und aufrecht wachsenden Apfelbäume immer noch irgendwie fremd und unbekannt an. Auffällig ist auch, wie häufig immer wieder die gleichen Fragen zum Wuchs, zur Höhe, zum Schnitt und zum Pflanzabstand gestellt werden. In diesem Artikel versuche ich, kurz und klar die wichtigsten Tipps zum Säulenapfel zu vermitteln. Unsere Malini® Säulenäpfel finden Sie im Lubera®-Gartenshop.

Einen Säulenapfel kaufen...

Tja, ein bisschen Werbung muss sein: Am besten kaufen Sie Säulenäpfel natürlich bei uns, bei Lubera® ;-). In der Kategorie Säulenäpfel finden Sie nicht weniger als 9 Malini® Säulenäpfel aus der Lubera-Züchtung: Alle mit Schorfresistenz, wenig anfällig für Mehltau und mit einer, gegenüber den alten Säulensorten, verbesserten Fruchtqualität. Moderne Säulenäpfel sollten unbedingt eine gute Resistenz gegen Schorf haben und es sollte auf der Etikette oder in der Beschreibung auch klar gemacht werden, wie hoch Sie wachsen und wie hoch sie nach 8-10 Jahren sein werden. Gerade bezüglich der Höhe sind nämlich in der Vergangenheit viel zu viele Säulenäpfel buchstäblich in den Himmel gewachsen. Häufig werden nämlich Säulenäpfel auf sehr starkwüchsige Unterlagen veredelt, was sie zwar in der Baumschule schneller wachsen und besser aussehen lässt, was aber auch zu stärkerem Wachstum und zu schlechterer Fruchtbarkeit im Garten führt. Wenn Sie also einen Säulenapfel kaufen, achten Sie bitte auf die Angaben zur Pilzkrankheitsresistenz und zur Wuchshöhe. Alle unsere Säulenäpfel sind schorfresistent. Und noch etwas: Nicht selten werden auch einjährige, unverzweigte Bäume normaler Sorten als Säulenbäume oder Säulenapfelbäume angepriesen, was ganz einfach nicht stimmt! Wenn Sie also eine bekannte Sorte plötzlich als Säulenapfel entdecken (Säulenbaum Golden Delicious, Jonagold...), dann ist zumindest mal Vorsicht geboten. Der spezielle Wuchs der Säulenäpfel hat nichts oder nur wenig mit der Behandlung in der Baumschule zu tun, sondern ist im genetisch festgelegten Wuchsverhaltens diese Sorten begründet, das extreme Apikaldominanz (der Drang nach oben zu wachsen) mit kurzen Abständen zwischen den Blättern und Blattknospen kombiniert.

Säulenapfel schneiden

Der Schnitt eines Säulenapfels ist traumhaft einfach und undiskutierbar eindeutig: Alle Seitentriebe, die mehr als 20cm lang sind, werden im Frühling auf 5-15cm zurückgeschnitten. Punkt. Allenfalls und vor allem bei sehr starkem Wachstum kann man diesen Schnitt zweimal im Jahr ausführen, einmal vor Beginn der Vegetationsperiode, Ende Februar und einmal im Sommer rund um den längsten Tag.

Säulenäpfel pflanzen - auf die Unterlage kommt es an

Wie bei allen Obstbäumen empfehlen wir dringend, vor dem Pflanzen den Wurzelballen stark aufzureissen. Bei Herbstpflanzung ab 1. Oktober gehen wir noch weiter und raten dazu, den Wurzelballen vor dem Pflanzen vollständig auszuschütteln (und natürlich gleichzeitig noch vorhandene Blätter vom Bäumchen abzustreifen...). Je höher Sie einen Säulenapfel pflanzen (je länger also die Unterlage bis zur Veredelungsstelle aus dem Boden schaut), desto weniger hoch wird der Baum, je tiefer Sie den Baum pflanzen (am tiefsten, so, dass die Veredelungsstelle gerade noch über der Erde zu sehen ist), desto stärker wächst das Bäumchen. Der durch die Pflanzhöhe erwirkte Wuchsunterscheid mag 5-20% ausmachen. Und schliesslich und wichtiger: Alle unsere Säulenäpfel sind auf M26 und vergleichbaren Unterlagen veredelt und brauchen unbedingt einen Pfahl, um genügend standsicher zu sein. Die meisten Säulenäpfel auf dem Markt sind auf viel stärkere Unterlagen wie MM106, MM111 veredelt und brauchen keine Stütze. Dieser vermeintliche Vorteil wird aber zunichte gemacht von der auf starkwachsenden Unterlagen schlechteren Fruchtbarkeit und von der stärkeren Tendenz zur Alternanz (nur jedes zweite Jahr Früchte am Säulenapfelbaum). Und vielleicht das Wichtigste: Wer möchte wirklich einen Säulenapfel in seinem Garten stehen haben, der 5 hoch ist? Wie soll er gepflückt und geschnitten werden? Und genau solcherart wachsen Säulenapfelbäume in den Himmel, wenn sie auf starkwachsende Obstunterlagen veredelt sind...

Säulenapfel als Sichtschutz

Zu den besten und schönsten Einsatzmöglichkeiten für Säulenäpfel gehört die Verwendung als Sichtschutz. In Winter ist eine Hecke aus Malini®, wie die Säulenäpfel bei Lubera heissen, halb durchsichtig und lässt genügend Licht durch, im Frühling schliesst sie sich sehr schnell mit dem ersten Blattaustrieb und mit den wunderschönen Blüten. Und im Herbst, da gibt es darüber hinaus auch noch eine Erntebelohnung. Einfach die Hand ausstrecken, zugreifen und reinbeissen... Als Heckenpflanzen empfehlen wir vor allen die stärker wachsenden Malini®-Säulenapfelbäume, die nach 8 Jahren ca. 300-350cm hoch werden: Malini® Dulcessa, Fresco, Equilibro, Cuckoo und auch die aktuellen im September reifenden Neuheiten Malini® Mannequin und Malini® Topmodel. Eine deutlich kompaktere Hecke (mit einer Höhe von ca. 180-250cm) nach 7-8 Jahren bilden Malini® Subito, Pronto und Greenlight.

Der richtige Pflanzabstand für Säulenäpfel

Für eine Heckenpflanzung empfehlen wir ca. 40 bis 50cm Abstand zwischen den Bäumen. Bei den sehr schlank wachsenden Sorten Mannequin und Topmodel kann man auch etwas enger gehen, bei den etwas breiter wachsenden Sorten Fresco und Equilibro darf der Abstand auch etwas weiter sein. Sehr schön sind meiner Meinung auch 3er Pflanzungen, bei denen 3 Säulenäpfel (möglichst unterschiedliche Sorten) im Dreieck mit 50-70cm Abstand positioniert werden; eine solche Pflanzung wirkt nach einigen Jahren wie einzige Apfelsäule.

Höhenbegrenzung für Säulenäpfel

Wie gesagt, die wichtigsten Massnahmen zur Höhenbegrenzung sind der Einsatz der richtigen Sorten (sprich: das Wissen um die verschiedenen Wuchsstärken der Säulenapfelsorten (wie haben unser Sortiment in 2 Gruppen eingeteilt) und eine schwächer wachsende Unterlage. Genau aus diesem Grund verwenden wir wie bereits oben dargestellt M26 als Unterlage und nicht stärker wachsende Unterlagen.

Wird Ihnen der Säulenapfelbaum trotzdem einmal zu hoch, empfehlen wir, den letzten Jahrestrieb der Mitte kurz über der Basis (dem Ende des letztjährigen Zuwachses) abzuschneiden. Im Frühling darauf sind dann die Austriebe auf einen Mitteltrieb vereinzeln, so dass oben keine Busch entsteht. Nach 2-3 Jahren kann dann der ganze Vorgang wiederholt werden, nur dass dann auf die Basis von vor 2 oder 3 Jahren zurückgeschnitten wird. Diese sogenannte Basis ist bei einem Säulenapfel sehr gut zu erkennen.

Es lohnt sich nämlich, nach einer Höhenbegrenzung 2-3 Jahre zuzuwarten und den Säulenapfel auch etwas über das Limit hinaus wachsen zu lassen, da dann auch der "überwachsende" oberste Kronenteil der Säulenapfelsorte zu fruchten beginnt. Das Zusatzwachstum durch so durch den Energiebedarf der Früchte ganz natürlich begrenzt und eingeschränkt.

Säulenäpfel für den Topf

Natürlich ist es sehr reizvoll, Säulenäpfel auch im Topf auf Balkon oder Terrasse, oder zur beidseitigen Ausschmückung eines Eingangs oder Durchgangs einzusetzen. Hierfür empfehlen wir die kompakter wachsende Säulenapfel-Sorten wie Malini® Subito, Malini® Pronto und auch Malini® Greenlight. Sie werden ausgepflanzt nach ca. 8 Jahren 180-220cm hoch, im Topf werden sie wohl bei ca. 150 cm ankommen. Als Topfgrösse gilt die bekannte overall-Regel: Je grösser desto besser! Ein Kübel für Säulenäpfel sollte aber mindestens auch zu Beginn 30lt umfassen. Besser noch wäre ein Topf von 50l Fassungsvermögen, dieser gibt dem nach oben strebenden Baum auch mehr Halt und fällt weniger um. Sorgen Sie wie bei allen Kübelpflanzen unten im Topf für eine gute Entwässerung mit grobem Kies oder Styroporbrocken, meistens ist es auch nützlich, zusätzliche Entwässerungslöcher zu bohren. Für eine längerfristige Kultur empfehlen wir eine eher helle Kübel-Farbe; der Topf sollte nicht schwarz sein, weil er sich sonst im Winter zu stark erwärmt und dem Baum allzu gute Klimaumstände vorgaukelt. Als Substrat wird eine strukturstarke Kübelpflanzenerde empfohlen, am besten Lubera’s Fruchtbare Erde Nr 1. Zur Düngung ist der Langzeitdünger Frutilizer Saisondünger geeignet, pro 5l Topfvolumen ca. 20gr pro Jahr. Der Dünger wird Ende Februar oder im März in verschiedenen Depos im Topf verteilt und am besten auch in verschiedenen Höhen eingebracht.

Säulenäpfel im Topf überwintern

Wählen Sie zur Überwinterung einen schattigen geschützten Ort mit möglichst wenig direkter Sonneneinstrahlung. Wenn die Temperaturen unter -5°C sinken, soll der Kübel und der untere Stammbereich mit isolierendem Material eingepackt erden. Dabei ist der Schutz vor Wärme und Sonneneinstrahlung wichtiger als der Schutz gegen Kälte.

Säulenäpfel ausdünnen

Es lohnt sich, Säulenäpfel auszudünnen. Im Juni findet der natürliche Junifruchtfall statt: Der Baum entledigt sich der überzähligen Früchte, von denen er annimmt, dass er sie nicht ernähren und nicht zu vollwertigen Früchten entwickeln kann. Erschrecken Sie also nicht, wenn plötzlich viele kleine Früchte am Boden liegen. Wenn nach diesem natürlichen Junifruchtfall aber immer noch viele Blütenbüschel mit drei und mehr Früchten vollhängen, empfiehlt es sich, alle Fruchtbüschel auf 1 bis 2 Früchte auszudünnen. Damit stellen Sie sicher, dass der Säulenapfelbaum genügend Kraft hat, neben der Entwicklung der angesetzten Früchte auch Blütenknospen für den nächstjährigen Ertrag zu entwickeln.

Hinweis für die Newsletterleser: Im Verlauf  der nächsten Woche veröffentlichen wir im Lubera Gartenbuch (online) nochmals 3-4 Artikel zu den Säulenapfelsorten. Es lohnt sich also, regelmässig vorbeizuschauen, um nichts zu verpassen…

Dieses Jahr neu: Der Säulenapfel Malini® Topmodel. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Gartenbuch-Beitrag "Unser Säulenapfel Malini® Topmodel - Neu aus der Lubera Züchtung".

Nicht nur Grösse, auch Kleinheit fesselt. Die Redewendung (mit dem Fesseln) ist von Jonathan Swift in seinen «Gullivers Reisen» literarisch umgesetzt worden: Der in Liliput gestrandete Gulliver wird von den Zwergen, den Liliputaner in Feinarbeit gefesselt, und er erfährt plötzlich, wie relativ alles ist: Er ist zwar ein Riese unter Zwergen, aber wird von ihnen versklavt. Wir wollen jetzt das Bild nicht überstrapazieren: Aber natürlich fesselt mich der kleine Apfel Gulliver’s®, der erste Lowfruit®-Baum aus unserer eigenen Züchtung. Sonst wäre ich ja nicht vor ihm in die Knie gegangen, hätte mich sicher nicht ganz auf den Boden gelegt, um ihn zu fotografieren … So weit habe ich mich kaum je heruntergelassen …

Ein Apfelbäumchen unter einem 1 Meter Höhe, fruchtbar, mit schönen und saftigen Herbstfrüchten, mit einer regelmässigen natürlichen Verzweigung, die jede Schnittanstrengung überflüssig macht, resistent gegen Schorf … das ist schon ein Pflanze gewordener Züchtertraum …

Ja gut, wenden Sie jetzt ein: «Aber der Hobbygärtner, der Obstliebhaber, was soll er damit?» Zunächst ist die Geschichte, die Jonathan Swift erzählt hat, die Umwertung aller Werte, die Relativitätstheorie aufs Leben heruntergebrochen, auch ein Thema im Garten: Überraschen Sie sich und Ihre Besucher mit dem Kleinsten Apfel!

Hier hätte sich Eva sogar bücken müssen! Gross und Klein. Das Wunder, dass ein Apfelbaum 1 m Kronenvolumen haben kann, der eben nur noch liegend fotografiert werden kann! Und dann eröffnet Gulliver’s® mit den niedrigst hängenden Früchten auch ganz andere Möglichkeiten der Obstpflanzenverwendung im Garten.

Der Apfel wird endgültig zu einer Art «Beerenpflanze», zu einem Strauch, findet überall Platz, kann im Kübel oder in der kleinsten Gartenecke kultiviert werden, verträgt sich mit Stauden, Rosen, ja auch mit einer Blumenrabatte.

Der Apfel wird zur Naschfrucht. Er legt seine gartenbaulichen Fesseln ab, muss nicht mehr aufwändig geschnitten, formiert und gespritzt werden. Es gibt wirklich keinen Grund mehr, jetzt kein Apfelbäumchen zu pflanzen!

Genau so hatten wir es uns vorgestellt, als wir vor zwei Jahren begannen, auch in England Lubera-Pflanzen zu verkaufen – vor allem über unsere Webseite www.lubera.co.uk: Der Stellenwert des Gartens in Grossbritannien kann mit keinem anderen Land verglichen werden. Im September luden wir 20 Englische Gartenjournalisten nach East Malling ein, um da unsere gemeinsam mit East Malling betriebene Himbeerzüchtung  zu besichtigen und mehr über die neuen LuberaSorten anderer Obstarten zu erfahren.

Wir luden also 20 ein, und es kamen auch 20 – unvorstellbar auf dem Kontinent! Das mit dem Gartenstellenwert hat aber – und das wollen wir nicht verschwiegen – ein klitzekleine, wenn auch nicht wirklich negative Kehrseite: Englische Gärtner, Gartenjournalisten im Besonderen, sind auch überaus selbstbewusst. Sie kennen die Materie, sie wollen sich selber ein Urteil bilden, sie sind auch kritisch. Ein Telefongespräch mit einem englischen Lubera-Kunden dauert schlicht fast doppelt so lang wie mit einem Deutschen Kunden. Gut so! Und noch nie musste ich nach einem Vortag so viele kritische Fragen beantworten wie beim Lubera-Pressetag in East Malling. Herrlich! Vielleicht ist dieses hohe Niveau auch ein Resultat der Konkurrenz. Wenn viele gärtnern, muss man besser gärtnern. Und wenn es einige Hundert Gartenjournalisten gibt, muss man sich auszeichnen und unterscheiden. Als ich Peter Seabruck nach dem Rundgang in East Malling fragte, warum er eigentlich immer eigene Wege gehe und warum er immer noch in die nächste Reihe schauen und den anderen Apfel probiere und manchmal ganz unauffindbar sei, antwortete er mit staatsmännischer Miene: «If you want to write a different copy, you have to go different ways.» So ist es.

Ich kann mich gut an McIntosh erinnern, der zu Beginn meiner Obstbaukarriere noch ziemlich präsent war: Ein guter Apfel, aber nach heutigen Begriffen etwas zu weiches Fruchtfleisch, eher tief in den Säure- und Zuckerwerten (aber dafür in einem guten und angenehmen Verhältnis). Das Spezielle an diesem Apfel: Ein intensives süssliches, vielleicht weibliches Parfum, das einem beim und nach dem Essen in die Nase steigt und das viele Äpfel der McIntosh-Gruppe kennzeichnet. Dazu hat McIntosh selbst eine relativ hohe Anfälligkeit für Schorf und Mehltau, was allerdings bei den Abkömmlingen Spartan und später dann bei den schorfresistenten Sorten Liberty und Florina stark verbessert wurde.

Aber darum gleich von einem hundsmiserablen Elternteil zu sprechen? Ist das angebracht? Na ja, als Züchter habe ich jetzt 20 Jahre Erfahrung mit der Züchtung von Säulenäpfeln, die allesamt auf eine McIntosh Mutation namens Wijick zurückgehen. Und da muss ich wirklich sagen, dass es sehr schwierig ist, auf McIntosh-Basis eine wirklich moderne, feste, knackige und brechende Textur (ich beisse nur teilweise rein und kann dann einen ganzen Bissen rausbrechen) zu erreichen; ebenfalls ist es bei McIntosh und Wijick-Abkömmlingen nicht einfach, Zucker und Säure auf ein hohes Niveau zu bringen. Und nur das habe ich mit dem ?hundsmiserablen Elternteil? gemeint: McIntosh ist zwar – mindestens historisch gesehen – ein guter Apfel, aber er vererbt gute Eigenschaften nur schlecht und schlechte Eigenschaften lassen sich nur schwer und über mehrere Generationen verbessern … Aber bei den Säulenbäumen bleibt uns auch gar nichts anderes übrig; wir müssen mit der Erbschaft McIntoshs zurechtkommen – ob wir wollen oder nicht …

Neben seinen objektiven Schwächen (Krankheitsanfälligkeit, weiches Fruchtfleisch) ist McIntosh in Europa wahrscheinlich gerade seine Stärke, sein Charaktermerkmal, das auffällig süssliche, Überreife und Schwülstigkeit signalisierende Parfum zum Verhängnis geworden. Ich stelle auch heute noch fest, dass es bei den meisten Besuchern auf Ablehnung stösst, wenn wir es einmal bei einer Zuchtnummer von uns feststellen, von einigen wird es sogar als widerwärtig, eklig beschrieben. Das könnte damit zusammenhängen, dass dieses Parfum – meiner Meinung nach – ganz ähnlich riecht (oder duftet) – nur viel intensiver und süsser- wie der Duft einer Kiste Äpfel, die etwas zu lange in einem warmen Raum gelagert worden ist, oder – sie sehen, ich spreche aus Erfahrung – wie zwei im Fond meines Autos liegengebliebene Äpfel, die so langsam vor sich hinfaulen. Reife, intensive Überreife, dazu noch süssliche Blumendüfte. Vielleicht wäre so das Parfum von McIntosh zu beschreiben – und das scheint nun mal in Europa – von einigen prominenten Ausnahmen abgesehen – auf keine Gegenliebe zu stossen. In den USA dagegen, vor allem an der Ostküste und in Neuengland, hat sich dieses Parfum in über 200 Jahren (ja so alt ist der McIntosh schon!) sozusagen ins kollektive Duftgedächtnis eingegraben und gehört eigentümlich zum Apfel. Nicht überraschend, das McIntosh und Mitglieder der McIntosh Sortengruppe an der Ostküste noch immer fleissig angebaut werden.

Damit gehört der Apfel McIntosh, der 1796 in Kanada von John McIntosh gefunden worden war, zu den ganz wenigen Tafeläpfeln, die auch 200 Jahre nach ihrer Findung immer noch eine relativ grosse Bedeutung haben. Überraschend, wenn man an die Veränderung der Konsumgewohnheiten – und des Zahnapparats denkt. Was 1796 wohl noch ziemlich fest und für fast Zahnlose eine Herausforderung war, ist heute weich ?

Blenden wir aber – zum Abschluss und Höhepunkt dieser Geschichte nochmals kurz zurück nach Europa, wo Goethe seinem Sekretär Eckermann am 1. Oktober 1827 folgendes erzählte: “Eine Luft, die Schiller wohltätig war, wirkte auf mich wie Gift. Eines Tages setzte ich mich an seinen Arbeitstisch, um mir dieses und jenes zu notieren. Ich hatte aber nicht lange gesessen, als ich von einem heimlichen Übelbefinden mich überschlichen fühlte, welches sich nach und nach steigerte, so dass ich endlich einer Ohnmacht nahe war. Ich wusste anfänglich nicht, welcher Ursache ich diesen elenden mir ganz ungewöhnlichen Zustand zuschreiben sollte, bis ich endlich bemerkte, dass aus einer Schieblade neben mir ein sehr fataler Geruch strömte. Als ich sie öffnete, fand ich zu meinem Erstaunen, dass sie voll fauler Äpfel war. Ich trat sogleich an ein Fenster und schöpfte frische Luft, worauf ich mich denn augenblicklich wiederhergestellt fühlte. Indes war seine Frau wieder hereingetreten, die mir sagte, dass die Schieblade immer mit faulen Äpfeln gefüllt sein müsse, indem dieser Geruch Schiller wohltue und er ohne ihn nicht leben und arbeiten könne.”

Goethe und Schiller hatten also nicht die gleichen Inspirationsquellen. Nie würd ich so weit gehen wie einige Interpreten, die in Schiller gleich einen süchtigen Ethylen-Schnüffler sehen. Goethe und Schiller hatten ganz einfach – wie in so manchen Dingen – unterschiedliche Geschmäcker. Was den einen (zum Schreiben) antörnte, machte dem anderen nur Brechreiz. Goethe beschäftigte sich ja auch lieber mit Farben (und auch das eher in theoretischer als praktischer Manier) als mit irdischen Düften. Nicht vorzustellen, was passiert wäre und was geschrieben worden wäre, hätte Schiller schon damals den parfümierten überseeischen McIntosh zur Verfügung gehabt (die zeitliche Abfolge hätte es theoretisch knapp zugelassen). So hätte er Äpfel zur Inspiration nicht nur lagern, sondern wahrhaftig essen können, ohne auf den Duft zu verzichten. Und Goethe – an Schillers Schreibtisch – wäre die Übelkeit erspart geblieben.

Und natürlich – sie haben es ja schon gelesen – liegen auch in meinem Auto und in meiner Schreibklause manchmal Äpfel herum. Manchmal auch Nachkommen des amerikanischen McIntosh.

Das meine ich jetzt nicht sarkastisch. Aber es stimmt: Nach dem Frost ist vor der Ernte.  Auch wenn bei vielen Bäumen nach diesen Frösten die Ernte ausfallen oder kleiner werden wird, irgendwann wird eine neue Ernte kommen. Und es macht durchaus Sinn, sich jetzt schon darüber Gedanken zu machen: Was bedeuten der Frost und der Fruchtausfall für die Pflanzen und was bedeuten sie für uns Gärtner?
 
1.    Die Pflanze hat nun Kraft. Die Kälte hat ihr nur äusserlich, an ihren frischen Trieben und Geschlechtsorganen geschadet, der Rest ist intakt und handlungsfähig. Ja da ist sogar mehr Kraft als in Vollertragsjahren. Der Baum muss ja keine oder weniger Früchte ernähren. Entsprechend wird er triebmässig mehr wachsen als in Normaljahren.
2.    Da es bei den meisten Obstarten eine Konkurrenz zwischen Trieb- und Fruchtwachstum gibt, sollten wir das jetzt bevorstehende Triebwachstum nicht noch mehr unterstützen. Entsprechend fallen ab jetzt die Dünger- ,Kompost – oder Mistgaben aus! Damit würden wir nur noch mehr Triebwachstum verursachen und allenfalls die Blütenbildung fürs nächste Jahr, für 2018 gefährden.
3.    Entsprechendes gilt auch für Schnitt, Winterschnitt und Sommerschnitt: auch die sollten dieses Jahr ausfallen, um die Pflanze nicht noch verrückter zu machen, um sie nicht noch mehr in ein wahnsinniges Wachstum zu treiben.
4.    Pflanzen denken langfristig. Die Blüten für die nächstjährige Blüte und Ernte werden zwischen Juni und September in den Trieben und Knospen differenziert. Dazu können wir nicht allzu viel tun, aber vielleicht haben wir doch Zeit, im Sommer den einen oder anderen steilen Treib in die Waagrechte zu binden. Das schränkt das vegetative Wachstum ein und fördert die Blütenbildung.
5.    Und jetzt begeben wir uns ins nächste Jahr, ins Jahr der Fruchthoffnung 2018: Fast sicher wird Ihr frostgeschädigter Baum 2018 wahnsinnig viele Blüten tragen. Er hatte ja mehr als genug Zeit und Energie, sie zu entwickeln. Und er war weniger untätig, als Sie meinten;-) Geniessen Sie die Blüte, die Aussicht auf eine reiche Ernte!
6.    Wenn es klar wird, dass eine gigantische Blüte bevorsteht (dicke Knospen, erstes Farbezeigen der Blüten), können auch die rausgeschobenen Schnittprojekte umgesetzt werden. Ja, erst dann. Denn nur wenn der Baum stark blüht, wird er die Schnitteingriffe ohne Murren überstehen und nicht wieder mit einem überstarken Wachstum reagieren. Also jetzt ist Schneiden endlich erlaubt!
7.    Den richtigen Ertrag sieht man nicht in der Blüte, sondern erst ab dem Junifruchtfall, wenn die meisten Obstarten ihre überflüssigen Früchte abgeworfen haben. Danach ist dann eine weitere gärtnerische Kür angesagt: In solchen Ertragsjahren, die auf ein Frostjahr folgen, muss unbedingt ausgedünnt werden. Die einfachste und beste Regel ist es, beim Kernobst an jedem Blütenbüschel nur eine Frucht pro Büschel stehenzulassen; beim Steinobst und insbesondere bei Kirschen soll jedes zweite Fruchtbüschel gänzlich weggeschnitten werden.
8.    Ach ja, und dann ist Ernten angesagt. Der Obstbaum wird Ihr langes Warten und Ihre Unterstützung mit phantastischen Früchten belohnen. Es ist nämlich nicht so, dass im Garten die Hoffnung zuletzt stirbt, am Ende erfüllt sie sich!

Man soll Äpfel nicht mit Birnen vergleichen, heisst es. Und natürlich tun wir es trotzdem.

Aber beginnen wir von vorne. In der Blütezeit und Züchtungszeit laufe ich durch unsere Obstanlage, und plötzlich nehme ich einen intensiven Duft war. Und Sie können es mir glauben, ich bin in diesem Moment wirklich nicht auf Duft eingestellt und ziemlich gestresst. Aber was ist das? Zwei Meter zurück. Ja, hier wieder, ein rufender, doch leichter Duft. Das musste der Duft der Apfelblüte sein.

Nun muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich den Duft der Apfelblüte in 30 Jahren intensiver Beschäftigung mit dem Apfel nie wirklich wahrgenommen habe. Der Apfelblütenduft war für mich vielleicht zu normal. Und hätte man mich vorher – vor dieser Duftoffenbarung vor ein paar Tagen – nach dem Apfelblütenduft gefragt, wäre ich ziemlich unsicher geworden: Duften Apfelblüten überhaupt?

Ja sie duften eindeutig. Aber sie duften auch so, dass man sich gut vorstellen kann, dass es ein “normaler” unauffälliger Duft ist, einer, der in verschiedenen Intensitätsgraden immer leicht wirkt, nicht schwer. Er legt sich nicht über Nase, Körper und Geist wie eine Decke, sondern er spielt leicht um uns herum, so als wäre er fast nicht da. Dass er mich da, kürzlich in der Apfelanlage, geradezu überfallen hat, war vielleicht überfällig. Warum ignoriert er mich die ganze Zeit, muss sich der Duft gesagt haben. Und das Nachschnuppern an der Duftstelle ergibt, dass der Apfelduft bei unterschiedlichen Genotypen und Sorten durchaus auch sehr verschiedene Intensitätsgrade haben kann. Da stehen nämlich pink, rot und rosa blühende Redlove-Selektionen, die speziell für ihre Blüten ausgelesen worden sind.

Und einige von ihnen, jetzt nehme ich es zum ersten Mal war, haben einen noch viel intensiveren Duft, der Apfelduft bekommt da sozusagen eine Spitze (oder eine Kopfnote, wie das die Parfumeure ausdrücken würden) und wird so zu einem richtigen und nachhaltigen Parfum … Wieder zu Hause blättere ich in den Notizen zu diesen Zuchtnummern und muss – zum Glück – feststellen, dass meine Frau im Unterschied zur mir den Duft schon längst entdeckt, notiert und bonitiert hat! Da bleibt nur die Frage, ob Apfelblüte nun ein Männerduft oder ein Frauenduft sei …

Natürlich habe ich dann bei Google weitergesucht: Wie bitte duften Apfelblüten? Auffällig ist, dass die ersten 15 Einträge zum Duft der Apfelblüte einem gleichnamigen Comic aus Japan gelten. Typisch, denke ich. Ich bin wohl nicht der einzige, der den Apfelblütenduft übersehen hat.

Dann aber, auf Platz 15 oder 16 ein Eintrag von Unique, einer Firma, die individuell gemischte Parfums anbietet und die wichtigsten Basisdüfte beschreibt: “Die Apfelblüte verströmt einen frischen und sehr blumigen Duft. Er erinnert ein wenig an Veilchen und Maiglöckchen, allerdings keinesfalls an den typischen Apfelgeruch.”

Das mit den Maiglöckchen kann ich unterschreiben und wichtig ist der Hinweis auf den Apfelfruchtgeruch, der natürlich als “grüner” Apfel in der Parfumindustrie wieder fast überall zu finden ist. Auch wenn es unser Schubladenhirn gerne möchte, beide Düfte haben rein gar nichts miteinander zu tun. Vielleicht müsste man zum Abschluss die Duftbeschreibung der Apfelblüte noch mit einem zusätzlichen Wort annähern: süsslich, für mich ist der Duft süsslich, aber eben leicht schwebend süsslich und nicht schwerfällig-süss.

Aber hören wir auf mit der Wortakrobatik und wenden wir uns der Birnenblüte zu. Natürlich will ich nun das Verbotene tun und den Apfelduft mit dem Birnenduft vergleichen. Hier beginne ich mit der Theorie, finde aber keine Parfumbeschreibung des Birnenblütendufts, obwohl doch die einschlägigen Parfumseiten von vielen Parfums behaupten, sie würden nach Birnenblüten duften ?

Dann der Realitätstest draussen in der Obstanlage. Aua! Das tut ziemlich weh. Zunächst bin ich, die Nase in der Birnenblüte, irritiert. Was ist das? Ist das ein Duft, ein Geruch oder schon ein Gestank? Das Gehirn rattert die Dufterinnerungen durch: Verd … was ist das? Pfeffrig, würzig, holzig und dann –  endlich und eindeutig – stinkig.

Google belehrt mich später, dass die Birnenblüte einen Stoff namens Trimethylamin ausbilde, der auch bei verdorbenem Fisch vorkomme … Ja, genau so! Und dann beginnt natürlich mein Obstbauhirn zu spielen: Ja vielleicht deshalb sind die Birnen in der Befruchtung nicht ganz so einfach. Natürlich brauchen die Blüten wärmere Temperaturen für die erfolgreiche Befruchtung (sonst kann der männliche fremde Pollen nicht in die Blüten hineinwachsen), aber vielleicht liegt das eben auch daran, dass die Blüten nicht nur für uns Menschen nicht so attraktiv sind …

Umgekehrt könnte aber auch der Fischgestank selber eine Strategie sein, Bestäuberinsekten, nämlich Fliegen und Käfer anzuziehen, die man auf Birnenblüten in der Tat häufiger sieht. Passen würde dazu auch die purpur-braune, an Fleisch erinnernde Farbe der Staubgefässe, die sich so überdeutlich von den gelben Staubbeuteln des Apfels abhebt. Es könnten also Duft und Farbe sein, die gezielt Fliegen und Käfer zur Befruchtung, zum Her- und Weitertransport des männlichen Pollens anlocken sollen. Menschen aber auf keinen Fall.

Vielleicht sollte man Äpfel und Birnen wirklich nicht miteinander vergleichen!

Säulenobst ist ganz offensichtlich in, und das seit Jahren. Und geschäftstüchtige Baumschulen (da gehören wir hoffentlich mit dazu;-) suchen natürlich alle möglichen und manchmal auch unmöglichen Produkte, die man als Säulen-XY oder konkret als Säulenobst verkaufen könnte. Und dabei werden auch Pflanzen zu Säulenpflanzen, die die Bezeichnung nicht wirklich verdienen. In diesem Artikel versuche ich zunächst zu definieren, was ein Säulenobstbaum sein sollte, wie der Säulenobstwuchs zustande kommt und was es an echten Säulenobstbäumen hier im Lubera® Gartenshop, aber auch auf dem Markt gibt.

Was erwarten wir vom Säulenobst?

Vielleicht macht es Sinn, sich einmal eine Säule physisch-bildlich zu vergegenwärtigen: Sie ist nun mal schmal, und zwar unten ungefähr gleich schmal wie oben, vielleicht mit einer ganz leichten Verjüngung gegen oben. Sehr illustrativ sind die Bilder, auf denen Säulenheilige gezeigt werden: Säulenheilige waren in der frühchristlichen Kirche Mönche und fromme Menschen, die ihr Leben gottgeweiht auf den Kapitellen von Säulen, auf den Köpfen der Säulen sozusagen verbrachten. Darauf gibt es wahrlich nicht allzu viel Platz. Und um nochmals die architektonische Säule zu bemühen. Sie macht eigentlich keine Seitenäste oder Seitensäulen, sondern strebt einzeln und gerade nach oben. Bei einigen Säulenarten kann man vielleicht ganz oben eine etwas breitere, abstützende Funktion erkennen…

Was ist der Unterschied zwischen einem Schnurobstbaum und einem Säulenobstbaum?

Nach diesem Ausflug in die Antike Architektur zurück zum Obstanbau: Über Schnurbäume, ihre Erziehung und Verwendung haben wir schon einen ausführlichen Artikel geschrieben. Der Schnurbaum - ob flach als Spalier gezogen, ob diagonal oder vertikal – bleibt aufgrund des Schnitts und der Erziehung ganz schmal. Die Seitentriebe werden so lange pinziert und zurückgeschnitten, bis sie, der Zurückschneiderei müde und fast wie unter Todesfurcht, zu fruchten beginnen. Später dann werden sie durch den Fruchtertrag so geschwächt, dass sie auch nicht mehr allzu viele Seitentriebe ausbilden. Solche Schurbäume setzen wir beispielsweise zur Erziehung eines (Non) Stepover-Spaliers ein.


Video: Wie man ein Stepover Spalier erzieht

Video: Ein Stepover Spalier im dritten Jahr

Und der Säulenobstbaum? Nun, er ist keine Baumart, keine Erziehungsform, er hat im Gegensatz zum Schnurbaum genetisch definierte Sorteneigenschaften, die zum schmalen, seitentriebarmen, stark nach oben gerichteten Wachstum führen. Schurobstbäume kann ich fast mit allen Sorten, sowohl Steinobst als auch Kernobst erziehen. Sicher ist es mit Äpfeln und Birnen einfacher, aber auch mit Kirschen und Zwetschgen ist es leicht möglich. Säulenobstbäume und –Sorten dagegen sind speziell gezüchtete Sorten mit kolumnarem Wuchs.

Wollen wir Säulenobst schneiden?

Vielleicht überrascht diese Frage jetzt einigermassen… aber sie ist entscheidend. Denn wenn wir Säulenobstbäume schneiden wollen, dann kann fast alles unter diese Kategorie gepackt werden (und sie ist dann fast gleichbedeutend mit Schnurobstbaum). „Ja klar, das ist ein Säulenbaum, Sie müssen ihn halt regelmässig schneiden, dass er auch so aussieht…“
Aber bleiben wir bitteschön ganz nah am Bild, das dem Begriff Säulenobst zugrunde liegt: Wollen Sie eine Säule schneiden? Hat eine Säule Abzweigungen und Seitentriebe? Die Antwort ist ziemlich eindeutig: NEIN, und damit gewinnt die Definition des Säulenobstbaums schon einiges an Inhalt und Profil: Schmal, nach oben strebend, fruchttragend und ohne Seitentriebe bzw. mit möglichst wenigen bzw. kurzen Seitentrieben…

Und kann ein Säulenobstbaum unendlich in den Himmel wachsen?

Natürlich hat für Baumliebhaber und wahrscheinlich auch für Kinder das Bild eines unendlich und unstopbar in den Himmel wachsenden Baums auch etwas Faszinierendes, fast so wie eine biologische Himmelstreppe. Aber auch hier ist es angezeigt, der Metapher der Säule zu folgen: Eine Säule hat ein Ende, sie hört definitiv irgendwo auf, sie hat Grenzen. Sie werden sehen, dass diese Definition im Lichte der Pflanzenwuchsgesetze (siehe unten) und des Säulenbaums, der ja auch irgendwo zu einem Ende kommen muss, gar nicht so unwichtig ist.

So kommt beim Säulenobst der Säulenwuchs zustande!

Wir können hier nicht auf den physiologischen und hormonellen Regelungsprozess eingehen, die den Wuchs eines Säulenobstbaums steuern. Aber so viel kann gesagt werden: Der Säulenobstwuchs ist die Kombination zweier Eigenschaften, die beide vorhanden sein müssen, um den echten Säulenobstbaum auszumachen:

1. Extrem starke Apikaldominanz, Spitzenförderung: Hormonell gesteuert hat der Säulenobstbaum einen extrem starken Drang, gerade nach oben zu wachsen. Gerade dadurch wird die Bildung der Seitentriebe stark eingeschränkt, alles Streben des Säulenobstbaums geht nach oben. Und ja,  gäbe es keinen zweiten Regelmechanismus, würde der Baum ungebremst den Raketen von Elon Musk Konkurrenz machen, wenn auch auf eine noch viel nachhaltigere Art;-)
2. Kurze Internodien: Das ist der zweite Regelmechanismus, oder eher Kontrollmechanismus: Um die Apikaldominanz, das Wachstum nach oben zu begrenzen, müssen Säulenobstbäume auch kürzere Internodien haben als normal wachsende Sorten. Damit kann ihr Wachstum doch einigermassen eingeschränkt bleiben.

Was gibt es überhaupt an echtem Säulenobst?

Wenn wir nun soweit einig sind, dass die obigen Wuchseigenschaften bei einem Säulenobstbaum vorhanden sein müssen, dann werden diese Bedingungen eigentlich nur von den echten Säulenäpfeln eingehalten, die alle ursprünglich von einer McIntosh-Mutation namens Wijcik abstammen. Im Lubera®-Sortiment finden Sie unteressen eine Vielzahl von verbessern Säulenapfelsorten, die wir Malini®

Bild: Säulenapfelbäume Malini® Dulcessa®

nennen, und die neben der Schorfresistenz auch verbesserte Fruchtqualitätseigenschaften und weniger Alternanz zeigen. - Bei den Birnen wird es schon viel schwieriger. Zwar haben Birnen von Haus aus eine starke Apikaldominanz, und mit genügend geduldigem Schneiden kann man aus jeder Birne leicht einen Schnurbaum machen. Aber wirklicher Säulenobstwuchs? In der Vergangenheit sind verschiedentlich normale Birnensorten als Säulenbirnen auf den Markt gebracht worden, die ganz einfach eine etwas stärkere Apikaldominanz haben als normal (wie z.B. Conference und Conference-Abkömmlinge wie Concorde, Decora, aber echte Säulenbirnen sind das nicht. Mit der Sorte Pirini® MyWay® ist es uns gelungen, eine der ersten echten Säulenbirnen einzuführen, die beides vereint: Die Apikaldominanz mit einer guten Unterdrückung der Seitentriebbildung plus kurze Internodien. Die Kompaktheit dieser Sorte ist so stark, dass wir Myway® sogar auf die starkwachsenden Birnensämlinge veredeln können, und auch dann noch geht es 2-3 Jahre, bis das Bäumchen in unserer Baumschule nur mal 50-70cm erreicht. Hier ist also die Gefahr, dass der Baum je den Himmel berühren könnte, äusserst klein…

Bild: Säulenbirne Pirini® Myway®

Das Problem: Steinobst als Säulenobst

Säulensteinobst ist ein Problem! Steinobst erfüllt eigentlich nie die oben definierten Bedingungen für Säulenobst: schmal, begrenzt auch in der Höhe, wenig Schnitt. Einige Sorten haben zwar leicht kürzere bis kurze Internodien, aber zu wenig Apikaldominanz, andere wie zB. die Kirschsäulensorte Sylvia haben gar nur leicht kompaktere Internodien und unterscheiden sich in fast nichts von normalen Steinobstbäumen. Pflaumen- und Zwetschgen-Säulen zeigen vielfach über eine starke Apikaldominanz, streben aber unendlich nach oben, ohne dass dem Wachstum durch kürzere Nodienabstände enge Grenze gezeigt würden. Auch Pfirsich-, Nektarinen- und Aprikosen-Säulen sind letztlich ganz normale Obstbäume der entsprechenden Arten, nur dass sie einen eher pappelartigen Wuchs haben, also mit steil nach oben wachsenden Trieben. Die Apikaldominanz steuert da also nicht nur die Mitte, sondern auch die Seitentriebe. Ob das ewige Schneiden von Säulenobstbäumen zu akzeptieren wäre, haben wir ja schon oben diskutiert. Die Antwort war:  Eigentlich nicht!

Die einzige Steinobstsorte, der meiner Meinung nach wirklich das Zeug hat, als Säulenobst bezeichnet zu werden, ist die Säulenkirsche Jachim.

Bild: Säulensauerkrische Fruttini® Jachim

Video: Die Säulensauerkirsche Fruttini® Jachim

Und was bedeutet das für den Käufer eines Säulenobstbaums?

Wenn Sie einen wirklichen echten Säulenobstbaum auswählen möchten, müssen Sie sich auf die Malini® Apfelsäulen und die Pirini® Birnensäulenbäume konzentrieren. Allenfalls können Sie vom Steinobst noch die Säulen-Sauerkirsche Jachim berücksichtigen. Wenn es aber doch Steinobst, Kirsche oder Zwetschge-Pflaume sein soll, machen Sie sich darauf gefasst, dass Sie in den meisten Fällen sehr hoch werden, dass sie auch viele oder bei Aprikosen/Pfirsichen auch mehr als genug Seitentriebe bilden und dass die Höhenbegrenzung zu noch mehr Seitentrieben führt... Wenn Sie diese sogenannten oder unechten Säulenobstsorten zu einem Säulenwuchs bringen wollen, müssen Sie sie regelmässig beschneiden wie die Schurbäume: Alle Triebe über 20cm Länge (Kernobst) oder über 40-50cm Länge (Steinobst) werden um den längsten Tag und im Februar auf die Standartlänge zurückgeschnitten. Ältere, schon abgetragene Fruchtäste werden nach einigen Jahren auf Stummel zurückgeschnitten, um wieder neue frische Seitentriebe und Fruchtholz hervorzukitzeln.

Ach ja und noch was: Wenn Sie im Netz oder im Baumarkt  (meistens in letzterem) einen Säulenobstbaum finden, der den gleichen Namen wie eine klassische normalwachsende Sorte trägt (Säulenapfel Braeburn z.B.), lassen Sie ganz einfach die Finger davon...

Mehr zum Thema Säulenobstbaum finden Sie in unserem Dossier "Säulenapfel - alles Wissen über die schlanken und ranken Bäumchen"

Sehen Sie hier von links nach rechts: Easytree, Spalier, Niederstamm, Halbstamm, Hochstamm wurzelnackt. An dem Beispiel erkennen Sie die grosse Vielfalt. Wir haben viele unterschiedliche Obstbaumformen in unserem Lubera Gartenshop.

Bei fast allen Obstbäumen im Lubera-Shop finden Sie verschiedene Baumformen und Pflanzenqualitäten. Die gleiche Sorte wird da also in verschiedenen Varianten angeboten, und erschwerend kommt hinzu, dass diese Varianten bei verschiedenen Pflanzenproduzenten und Anbietern auch jeweils unterschiedlich heissen und gehandhabt werden. Die Frage ist also: Welche unterschiedliche Obstbaumformen gibt es bei Lubera, wie sehen sie aus, was für Eigenschaften haben sie und für was eignen sie sich am besten?

Easytree®: 1-jähriger Baum im 5l Topf

-Kurze Beschreibung: Der Easytree® im 5l Topf zeichnet sich durch die dominante Mittelachse aus, die je nach Sorte und Obstart mit etwas mehr oder weniger Seitenknospen, Seitenspiessen und Seitenästen bekleidet ist. Ein Easytree® ist ein einjähriger Baum, das heisst ab Veredelung ist er 1 Jahr gewachsen. Zählt man die Kulturdauer der Unterlage (des Wurzelteils) und das Veredelungsjahr dazu, so ist die Pflanze insgesamt 3 Jahre alt, aber normalerweise berechnet man nur die Zeit ab Veredelung.

-Unterlagen bei Lubera: Apfel-Easytrees® sind meist auf M9 oder B9 veredelt, ganz schwachwachsende Sorten auch auf M26; Birnen-Easytrees stehen auf Quitte; Zwetschgen, Pflaumen Pfirsiche und Aprikosen auf St. Julien-Klonunterlagen und Kirschen auf den speziell schwachwachsenden Gisela-Unterlagen.

-Endgrösse Easytree®: Kernobst 2m Höhe, 100-150cm Breite; Steinobst 3-3.5m Höhe, 2-2.5m Breite; Kirschen Easytrees® auf der schwachwachsenden Unterlage Gisela 5 erreichen ca. die Grösse eines Kernobstbaums.

-Ideal für: die Pflanzung eines möglichst kleinen und schnell fruchtbaren Obstbäumchens, das als Spindel erzogen wird. Die bereits in der Jungpflanze selber angelegte Spindelform führt dazu, dass sich der Baum kontinuierlich und ohne allzu starke Schnitteingriffe entwickeln kann, dass er in der Regel bereits im zweiten Standjahr stark blüht und fruchtet, was natürlich die Wuchsstärke wiederum reduziert. Diese Baumform ist auch bestens für die Pflanzung einer Obstbaumhecke (siehe Artikel im Newsletter nächste Woche) geeignet.

Niederstamm: 2-jähriger Baum im 10l Topf

-Kurze Beschreibung: Der 2-jährige Niederstamm ist beim Kernobst auf ca. 60-70cm angeschnitten, so dass der astfreie Stamm wirklich niedrig ist, meist nur 40-50 cm, so wie es auch der Name Niederstamm verspricht. Auf der Höhe von ca. 40-60cm gibt es einen Kranz von Seitenästen, die als Reaktion auf den Anschnitt entstanden sind. Zusätzlich ist eine Mitte weitergezogen worden, die dann als Stammverlängerung dienen wird. Beim Steinobst erfolgt der Anschnitt in der Regel etwas höher, bei ca. 70-90cm, entsprechend ist auch das astfreie Stämmchen etwas länger. Der zweijährige Niederstamm ist nach der Veredlung 2 Jahre gewachsen, inklusive Unterlage und Veredelungsjahr beträgt die Kulturdauer in der Baumschule und vor dem Verkauf schon 4 Jahre.

-Unterlagen bei Lubera: Hier setzen wir die gleichen Unterlagen ein wie beim Easytree®. Allerdings werden die zweijährigen Kirschen auf Colt veredelt, werden also deutlich stärker und grösser als die Easytree®-Kirschen, die auf Gisela®-Unterlagen stehen.

-Endgrösse Niederstamm: Kernobst Höhe 2-2.5m, Breite 1.2-2m; Steinobst Höhe 3-4m, Breite 2.5-3m.

-Ideal für: Die zweijährigen Niederstämme sind perfekt für einen etwas breiteren Obstbaum, eine breitere Spindel oder auch eine kleine Rundkrone geeignet. Ganz allgemein hat der Baum bei der Pflanzung deutlich mehr Volumen als der Easytree®, aber dadurch auch einen etwas grösseren Pflanzschock. Falls man den zweijährigen Niederstamm auch für eine möglichst kleinbleibende Baumform im Garten verwenden möchte (meist in Einzelstellung oder in kleinen Gruppen) ist es wichtig, dass die Seitenäste möglichst nicht angeschnitten, sondern auf eine waagrechte Stellung runtergebunden werden. Falls man eine Rundkrone oder eine Hohlkrone erziehen möchte, müssen alle Seitenäste und bei der Rundkrone auch die Mitte in den ersten 3 Jahren regelmässig angeschnitten werden, um mehr Wachstum anzuregen.

Spalier: 2jähriger Spalierbaum im 10l Topf

-Kurze Beschreibung: Es handelt sich hier um die gleiche Baumform wie beim Niederstamm, nur dass Exemplare mit zwei schön verteilten, gegenüberliegenden Seitenästen möglichst auf gleicher Höhe ausgewählt werden – perfekt geeignet für die Spalier- und Palmettenerziehung. Wie der zweijährige Niederstamm ist die 2 jährige Spalierform ab Veredelung in zwei Jahren herangewachsen, Wenn man die Kulturdauer der Unterlage hinzuzieht sind es insgesamt 4 Jahre.

-Unterlagen bei Lubera: wie oben beim Niederstamm.

-Endgrösse Spalierbaum: Kernobst Höhe 2.5-3m, Länge 3m; Steinobst Höhe 2.5-3.5m; Länge bis 4m.

-Ideal für: frei stehende Spaliere an einem Drahtgerüst oder für Wandspaliere. Falls die Seitentriebe den verfügbaren Raum noch nicht ausfüllen, ist es im Frühling nach der Pflanzung sehr wichtig, dass die Spalieräste ca. 20% zurückgeschnitten werden, um zusätzliches Wachstum anzuregen. Auch sollen die Spalieräste in den ersten 2 Jahren noch nicht waagrecht gebunden werden, da sie sonst verfrüht das Triebwachstum einstellen. Wichtig ist es auch, das “Überbauen” der Mitte zu verhindern. Alle Obstbaumarten tendieren nämlich zur Apikaldominanz, das bedeutet, dass die physisch höher angesiedelten Triebspitzen am meisten gefördert werden. Bei der Spaliererziehung, wo man ja zunächst mal die Seitenäste, die Spalieräste fördern möchte, ist es entsprechend wichtig, dass die Mitte in den ersten Jahren immer wieder auf das Niveau oder sogar leicht unter das Niveau der Spalieräste zurückgeschnitten wird, so dass der Baum gezwungen ist, die Seitenäste weiterzuentwickeln.

Halbstamm: 2jähriger Baum im 10l Topf

-Kurze Beschreibung:  Der Kernobsthalbstamm wird bei uns auf ca. 80-90 cm angeschnitten, der Stamm ist also 60-70cm hoch, beim Steinobst wieder etwas höher. Im Gegensatz zum traditionellen Halbstamm, wie er früher (und von vielen Baumschulen noch heute) angeboten wird, ist der Stamm bei uns heute niedriger (60-70cm vs. 110-150cm früher). Warum? Weil wir von unseren Kunden wissen, dass sie Halbstämme vor allem darum einsetzen, um im Garten besser Rasenmähen und allenfalls eine niedrige Unterkultur wählen zu können. Und so haben wir uns entschieden, den Halbstamm nicht mehr mit 110-150cm hohen Stämmen und starkwachsenden Unterlagen auszustatten (und die Früchte so noch weiter vom hungrigen Gärtner zu entfernen ;-) ), sondern beim Halbstamm einfach die Stammhöhe des Niederstamms (für die leichtere Bearbeitung des Unterbodens) etwas zu erhöhen. Unser Halbstamm bei Lubera® ist also grundsätzlich eine leicht höhere Version des Niederstamms; bei vielen anderen Anbietern und traditionell ist er eine niedrige Version des Hochstamms – mit den gleichen Unterlagen wie der Hochstamm. Aber möchte man wirklich im heutigen Garten einen Baum, der in 20Jahren einen Kronendurchmesser von 5-9 m erreichen kann, und das auf einem Stamm von nur 140cm Länge? Das hiesse nämlich konkret, dass man gar nicht darunter hindurchlaufen könnte. Unsere Meinung: Wer einen so grossen Baum möchte, der wählt heute einen Hochstamm! Da schlägt der gedankenverlorene Gartenbesitzer in einigen Jahren auch nicht den Kopf an… – Natürlich wollen wir auch nicht verheimlichen, dass unsere Halbstämme gegenüber den traditionellen niedrigen Hochstämmen auch einen Nachteil haben: Sie brauchen unbedingt einen Pfahl!

-Unterlagen bei Lubera: Beim Steinobst setzen wir die gleichen Unterlagen wie beim Niederstamm ein, bei der Kirsche also auch Colt. Beim Kernobst setzen wir bei vielen Sorten ebenfalls auf M9, allerdings stehen doch einige Sorten mehr (als beim Niederstamm) auf M26 oder vergleichbaren Unterlagen.

-Endgrösse beim Halbstamm: Durch Schnitt und Erziehung steuern, wenn Sie den Halbstamm in den ersten Jahren etwas stärker schneiden, wird er eher grösser werden. Ebenso sollten Sie beim Wunsch für einen eher grösseren Baum dafür sorgen, dass die Leitäste in einem 45-50°Winkel nach oben wachsen (sicher nicht flach binden). Umgekehrt: Falls der Halbstamm im Kronendurchmesser wirklich nicht grösser als ein Niederstamm werden soll, binden Sie die Seitenäste in die Waagrechte und verzichten Sie konsequent in den ersten Jahren darauf, die Äste anzuschneiden.

-Endgrösse Halbstamm: Kernobst Höhe 2.5-4m, Kronendurchmesser 2-3.5 m; Steinobst Höhe 3.5-4.5m. Kronendurchmesser 3-4m. Das Wachstum und die Endgrössen hängen sehr stark von Schnitt und Erziehung ab (siehe oben).

-ideal für: kleine bis mittelgrosse Bäume auf dem Rasen und im Garten, wo eine kurze Unterbepflanzung oder auch Rasenmähen möglich sein soll.

Hochstamm: Wurzelnackter Hochstamm

-Kurze Beschreibung: Vier- bis fünfjähriger Baum mit einem 160-180cm hohen Stamm und einer leichten Krone. Wir produzieren die Hochstämme nur auf dem Feld, also nicht im Topf. Sie werden zwischen November und April wurzelnackt – also ohne Topfballen und Topf – versendet.

-Unterlagen bei Lubera: Für den Hochstamm werden bei allen Obstarten starkwachsende Sämlings-Unterlagen eingesetzt, Apfel- und Birnensämlinge bei Apfelbäumen und Birnbäumen; Kirschensämlinge bei Kirschen. Auch bei Zwetschgen werden nochmals stärker wachsende Steinobstunterlagen eingesetzt.

-Endgrösse: Höhe 6-10m; Kronendurchmesser 5-9m; je nach Alter, Erziehung, Obstart und Sorte. Über eine längere Zeit werden Kernobsthochstämme eher grösser als Steinobsthochstämme, dies also in Gegensatz zum Wachstum bei kleineren Baumformen und in den Anfangsjahren.

-Ideal für: Streuobstwiesen, als Hausbaum in einem grösseren Garten, als Obstallee in einer Zufahrt.

Und was ist mit den Säulenobstbäumen, Miniobstbäumen, Maloni®, Malini®, Pirini® und Pironi®?

Bei Maloni/Malini und Pironi/Pirini handelt es sich nicht im eigentlichen Sinne um Baumformen, sondern um Sorten, die genetisch determiniert auf eine bestimmte Art und Weise wachsen. Maloni® und Pironi®, Zwergapfelbäume und Zwergbirnbäume, haben genetisch gesteuerte, kürzere Internodien, wachsen als genauso buschig wie ein normaler Obstbaum, aber halt einfach viel kompakter. Sie wachsen auf vergleichbarer Unterlage nur auf 20-50% der Normalgrösse eines Niederstamms heran. Malini® und Pirini®, also Säulenäpfel und Säulenbirnen haben nicht nur kürzere Internodien und damit einen kompakteren Wuchs, sie haben zusätzlich auch eine so starke Apikaldominanz (Spitzenförderung), dass kaum mehr Seitentriebe entstehen und sich sozusagen automatisch eine Art Säulenwuchs ergibt. Aber wie gesagt: Das ist der Wuchs der Sorten selber und nicht eine irgendwie in der Baumschule durch Schnitt- oder Kulturmassnahmen künstlich herbeigeführter Baumtyp...

Es ist natürlich der Traum eines jeden Züchters, eine Pflanzenart, eine Obstart über den jeweiligen Kreuzungsgang hinaus, über mehrere Generationen neu zu formieren, neue Eigenschaften auf unbekannte Art und Weise zu kombinieren. Das braucht einen langen Atem, viel Geduld und Zeit – und klappt dann manchmal doch nicht. Oder anders als man dachte: Wenn ich in den letzten Jahren Redloves®, die rotfleischigen Apfelbäume, mit den Malini® zu kombinieren versuchte, ergaben sich nicht nur sehr kleine Populationen, sondern ich konnte mit gutem Gewissen keine Sorten daraus selektionieren. Wenn wir nun doch den ersten Redini® vorstellen könnten, so eben darum, weil es beim Züchten nicht selten anders kommt, als man denkt. Und weil der Züchter-Zufall einem manchmal ein Kuckucksei ins Nest legt, das man nicht übersehen sollte … aber lassen wir doch unseren ersten Redini einfach selbst zu Wort kommen:

Hi, mein Name sei Cuckoo!

Mein sogenannter «Züchter» ? Ja wenn ich das nur schon höre, da verfalle ich sofort in eine meiner Lieblings-Schimpftiraden. Die Züchter, die meinen doch, WER sie seien, und was sie alles können! Ich aber sage Euch: Die wissen und können nahezu nichts! Aber sie verfügen nun über ein ganzes Waffenarsenal aus Wörtern, um ihr Tun und Nichtstun zu beschreiben. Ha, neuerdings laufen sie manchmal sogar in weissen Kitteln durch die Obstanlagen und wollen uns ins Labor zwingen. Und was kommt da raus: Armselige Klone, leichte Abwandlungen von uns, nichts wirklich Neues, alles Kokolores, Mumpitz, alter Hafenkäse.

Da bin ich ganz anders, schlank, überraschend rot, ziemlich eigenwillig und auch ein bisschen schrill: Cuckoo!

Dem sogenannten «Züchter» , dem habe ich es aber gezeigt. Als er ausnahmsweise fleissig wie ein dummes Bienchen Pollen sammelte von Sierra, einer langweilig-breitastigen weissfleischigen Sorte, da schmuggelte ich mich mit einigen ebenfalls kleinen und schlanken Kolleginnen flugs ins Pollenglas und auf den Züchterpinsel. Und schnell besetzten wir die Stempel unserer Mutter, der edlen rotfleischigen Sorte Nr. 113/06, lange vor unseren breitarschigen und ziemlich degenerierten Mitpollen. Der vermaledeite Züchter aber, dieser Hundling, sortiert die meisten meiner Geschwister aus, sozusagen schon als Kleinkinder, weil nicht sein durfte, was nicht sein konnte. Aufgrund unseres edlen schlanken Wuchses sahen wir auf den ersten Züchterblick auch etwas mickriger aus als unsere mastigen Halbgeschwister – und wurden einfach so entsorgt. Da waren wir nur noch zwei, ich und meine Schwester gleich neben mir. «Unethisch» ist noch die harmloseste Beschreibung dieses unerhörten Vorgangs!»

Cuckoo atmet tief durch und reibt sich die Schweissperlen von der noch mehr erröteten Schale:

«Aber dann plötzlich, als wir schlank, rank und rot in der Obstanlage standen, wurde aus dem Züchtersaulus ein Paulus. Ein Glück, dass wir so nahe neben der Strasse standen, da konnte uns auch der ansonsten mit pomologischer Blindheit geschlagene «Züchter» nicht mehr übersehen. Plötzlich war ihm für uns nichts mehr zu viel, er schützt uns vor den räuberischen Spaziergängern, die uns Apfel für Apfel entkleideten. Einmal zwitscherte mir sogar ein Vögelchen, er habe Polizeischutz für uns angefordert?»

Cuckoo schweigt für ein kurzes Weilchen still, ganz still? um dann etwas nachdenklicher zu fragen:

«Muss ich ihm am Ende noch dankbar sein, dem sogenannten "Züchter"? Letztlich hat er mich mit seiner plötzlichen Fürsorge vor der Anonymität und Namenlosigkeit, vor der Fruchtlosigkeit bewahrt. Er hat mir die Chance gegeben, mein Wesen, meine Früchte zu zeigen, rund und dunkelrot, innen pink, saftig und spritzig. Und wie ich die Chance genutzt habe! Jedenfalls rief er gleich nach dem ersten Bissen aus: Hurrah, hier ist er, der erste Redini. Sorry, aber nicht ganz gebacken, so ein Freudenausbruch ganz allein unter Bäumen! Und er sprach ja auch nur aus, was ich immer schon wusste: ICH bin ICH.

Ey, aber dass er mir den Namen Kuckucksapfel aufdrücken wollte?

das liess ich ihm bei aller Dankbarkeit dann doch nicht durchgehen. Das war ja auch ein bisschen abschätzig gemeint. Fast so wie: «not
invented here», oder «nicht auf meinem Mist gewachsen» ?

Und so nenne ich mich nun, ja sie wissen schon, Cuckoo!

Der Name erinnert mich übrigens an die frechen Apfeldiebe, die mir alle Äpfelchen entrissen bis auf die allerletzten drei. Die sagten auch immer, schon nach dem ersten Biss: Kuck kuck».

Wir sind - wie die Bienen - Obstspezialisten: Kernobst, Steinobst, Beeren, Nüsse, Exoten und mehr - bei uns dreht sich sehr viel um fruchttragende Pflanzen. Markus nimmt die sprichwörtliche Weltumrundung auf sich um in zahllosen Entdeckungstouren Neuheiten für unsere Kunden zu finden. Wir recherchieren und experimentieren, um die idealen Kulturbedingungen herauszufinden und geben pausenlos Tipps und Ratschläge zu Pflanzung, Pflege, Schnitt und Düngung.

Müssen wir unsere Obstbäume und Beerensträucher bald selber bestäuben?

Im Grunde sorgen wir Gärtner in unseren Bauerngärten, Obstwiesen, Schrebergärten, Hausgärten und Lustgärtchen (und natürlich auch im Lubera Mundraubgarten) dafür, dass sich unsere Pfleglinge rundherum wohlfühlen und viele Früchte bilden können. Nur bei zwei Dingen sind wir etwas ausgeliefert: Beim Wetter (wir denken alle an den verheerenden Spätfrost im letzten Jahr) und bei der Bestäubung. Ok, beim Wetter können wir dann doch etwas tun: Giessen, Drainieren, Schattieren, Abdecken oder Beregnen. Aber beim Bestäuben? In meinem Kopf spuken Bilder von chinesischen Arbeitern herum, die mit Pinseln abertausende Birnbäume manuell befruchten. Und sogleich kommt mir auch die Untersuchung vom letzten Herbst in den Sinn, die einen heftigen Insektenrückgang bei uns in Mitteleuropa dokumentiert. Ist also die naturgegebene Befruchtung unserer Äpfel, Kirschen und Co. in Gefahr? Und wird das beruhigende Brummen der Hummeln bald nur noch in unseren Erinnerungen fortbestehen?

Flugbenzin und Babynahrung für Bienen

Ich kann entwarnen. Noch gibt es bei uns Honigbienen, Hummeln und andere Wildbienen. Und sie kümmern sich liebend gern um den Pollentransfer von Blüte zu Blüte. Doch vor allem agronomische Ursachen (Nahrungsmangel, Gifte) aber auch der fehlende Lebensraum machen es unseren pelzigen Nützlingen zunehmend schwerer zu überleben. Stichwort Bienensterben. Und genau hier setze ich an. Statt nur zu reden und theoretische Tipps zu geben, packe ich jetzt selbst an und greife zur Schaufel. Was ich vor habe? Ich kümmere mich um Tankstellen für Flugbenzin und um Babynahrung! Rings um unser Büro verläuft eine Rabatte - sie soll zum Lebensmittelladen für Insekten werden. Und ganz nebenbei darf und soll das Beet auch schön sein!

Welche Pflanzen sind gut für Bienen

Im zeitigen Frühjahr sorgen die hier wild wachsenden Weiden für reichlich Nektar und Pollen. Direkt anschliessend wird die Obstbaumblüte den Bienen reichlich Sammelgut darbieten. Und dann? Dann wird es langsam eng. In manchen Regionen gibt es noch Rapsfelder, die zumindest Honigbienen und Hummeln verköstigen können, viele andere Wildbienen gehen aber bereits am Stock, ihnen fehlt die Vielfalt, nicht wenige sind auf bestimmte Pflanzengattungen spezialisiert. Und in Regionen ohne Raps - dafür mit reichlich Mais - herrscht bereits Hungersnot im Bienenvolk. Nektar (das Flugbenzin) und Pollen (wichtiges Eiweiss für den Nachwuchs) fehlen vom Frühsommer an bis in den Herbst - und zwar allen Bienen, egal ob Wild- oder Honigbiene, und auch den nektartrinkenden Schmetterlingen!

Die wichtigsten Fragen bei der Auswahl bienenfreundlicher Pflanzen

• Was für Pflanzen blühen im Zeitraum von Juni bis Oktober? – Also in dem Zeitraum, wo das Nahrungsangebot zu knapp ist.
• Welche Pflanzen davon bieten Insekten Nahrung? Möchte ich Honigbienen, bestimmte Wildbienen, Schmetterlinge oder irgendwie alle beobachten?
• Welche Pflanzen gefallen mir? - Diese pflanze ich an prominentere Stellen.

Das Grundprinzip: Gehölze und Sträucher als Gerüst, Stauden und Kräuter zum Füllen – und Geniessen

Aus Platzgründen entscheide ich mich für wenige Gehölze und vor allem für Stauden und Kräuter. Dort können dann nicht nur Schmetterlingsraupen, sondern auch meine Kollegen und ich ein paar Blätter degustieren... Eine Auflistung von insektenfreundlichen Pflanzen würde diesen Beitrag leider sprengen, die spare ich mir jetzt für den nächsten Beitrag auf.

Die wichtigsten Kriterien für bienenfreundliche Pflanzen

Aber auch ohne grosse Recherche kann man ein tolles Bienenparadies zaubern, wenn man zwei einfachen Daumenregeln folgt: Zum einen sind vor allem einheimische Arten gut geeignet, das schliesst aber keineswegs „fremdländische" Pflanzen aus!! Die Apfelblüte ist beispielsweise für Hummeln und viele Bienen geradezu ein Schlaraffenland, und das obwohl der Kulturapfel aus Kasachstan stammt. Zum anderen nutze ich nur offenblütige Sorten, gefüllte Blüten bieten weder erreichbaren Nektar noch Pollen an. Trotzdem: Gefüllte Blüten sehen besonders opulent aus und beispielsweise sind die meisten intensiv duftende Rosen gefüllt – daher haben sie bestimmt ihre Daseinsberechtigung im Garten, aber im Bienenbeet verzichte ich bewusst darauf.
 
Philipp Schneider, gelernter Biologe und Leiter Shop bei Lubera. Beim Thema Bienen und Hühner hört Philipp nicht mehr auf zu reden.

PS: Ich werde versuchen jeden Monat einen Beitrag über Bienen, bienenfreundliche Pflanzen, oder Wildbienen zu schreiben. Und natürlich meine Bienenpflanze des Monats vorstellen. Für Kritik, Lob und Fragen bin ich (unter kontakt@lubera.com) aufgeschlossen und dankbar.

Auch wenn wir in den vergangenen Jahren ziemlich viele neue Apfelsorten für den Hobbygärtner auf den Markt gebracht haben, möchten wir auch bei unserem neuen Säulenapfel Malini ® Topmodel, nicht auf eine ausführliche Geburtsanzeige verzichten.

Der Platz von dem Säulenapfel Malini ® Topmodel in unserem Sortiment

So wie Malini® Pronto (süss) und Malini® Subito (säuerlich) eine abwechslungsreiches Duo von früh (Ende August) reifenden und eher kompakt wachenden Säuleapfelsorten (180-220 cm hoch nach 8 Jahren) darstellen, so sind die Neueinführungen Malini® Mannequin (sehr süss) und Malini® Topmodel (mit etwas mehr Pepp und Säure) das etwas stärker wachsende Duo (300-350 cm nach 8 Jahren). Mannequin und Topmodell werden auch etwas später, nämlich Mitte September reif und sind typische Herbstsorten: Am besten direkt ab Baum essbar, aber auch mit einer Lagerfähigkeit bis Weihnachten (Mannequin) oder bis Januar/Februar (Topmodel).

Lubera® testet neue Säulenapfelsorten 8-10 Jahre lang

Warum wir das so genau sagen können? Weil wir unsere Säulenäpfel in der zweiten Züchtungsstufe (also nach der Selektion des Genotyps) mit 5-20 Bäumen an zwei Standorten geduldig 8-10 Jahre lang prüfen, um genau zu wissen, wie sie mit und ohne Schnitt wachsen, welche Art der Verzweigung sie haben und wie hoch sie werden. Hier hat es sich gezeigt, dass der Säulenapfel Malini® Topmodel und die Schwestersorte Malini® Mannequin (die die gleichen Eltern haben) nicht nur deutlich höher wachsen als Malini® Pronto und Malini® Subito, sondern auch schlanker bleiben, also weniger zu Verzweigungen neigen, die dann zurückgeschnitten werden müssen.

Alternanz bei Säulenapfelsorten verhindern

Leider haben die beiden hochbeinigen Säulenapfel-Sorten mit den eleganten Namen aus der Modewelt auch einen Nachteil: Sie neigen eher zur Alternanz, also dazu, dass sie gerne in einem Jahr sehr viel tragen und ihm nachfolgenden Jahr dann deutlich weniger Früchte hervorbringen. Dies kann verhindert und ausgeglichen werden, indem in einem Vollertragsjahr im Juni nach dem natürlichen Junifruchtfall alle Blütenbüschel auf nur eine verbleibende Jungfrucht reduziert werden. Diese Arbeit nennen die Obstfachleute ‚ausdünnen‘. Dadurch wird der Baum im Ertragsjahr nicht allzu stark belastet und hat genügend Kraft und Saft, auch wieder genügend Blüten fürs Nachfolgejahr anzulegen. Die Blüten für den nächstjährigen Ertrag werden bei allen Obstbäumen nämlich bereits im Juni bis September des Vorjahres angelegt.

Frucht und Fruchtqualität vom Säulenapfel Malini ® Topmodel

Natürlich ist die Basis die Fruchtqualität. Wenn diese nicht gegeben ist und besser ist als bei den älteren Sorten, nützt auch das schönste Wachstum nichts. Sowohl bei Mannequin als auch bei Topmodel kommt die Fruchtqualität von der Muttersorte Resi, die um das Jahr 2000 (als wir diese Kreuzung machten) unsere beste und am häufigsten eingesetzte Muttersorte für Qualität, Resistenz und Ertrag war. Die Säulenwuchseigenschaft kommt von der Grossvater-Sorte Telamon aus der ursprünglichen Ballerina® Serie der Säulenäpfel. Von Resi hat Malini® Topmodel das feste, knackige, feinzellige Fruchtfleisch, das aber im Gegensatz zur extrem süssen Schwestersorte Mannequin mit etwas Säure ausgeglichen wird. Die Früchte von Topmodell sind dunkelrot gefärbt (nicht streifig wie bei Mannequin), und die Lagerfähigkeit ist ebenfalls etwas besser als bei der Schwestersorte. Gerade in diesem Winter (2017/18), als die Lagerfähigkeit bei allen Apfelsorten eher medioker war, war ich um Weihnachten und im Januar positiv überrascht von der noch guten Festigkeit von Topmodel.

Und so sieht die über 15 jährige Geschichte vom Säulenapfel Malini ® Topmodel aus

Malini® Topmodel ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Milleniumskind.

• 2000 Kreuzung von Resi mit einer Zuchtnummer, die von Telamon abstammt und das gleiche säulenartige Wuchsverhalten zeigt wie die ursprünglich in England gezüchteten Ballerina® Apfelsorten.
• 2001 Test auf Schorfresistenz und Anzucht der Sämlinge in 5l Töpfen im Containerfeld.
• 2002 Veredelung auf M26 und Anzucht des einjährigen Baumes in der Freilandbaumschule.
• 2003 Anpflanzung auf dem Versuchsfeld für die Genotypen (1 Baum=eine genetische Einheit = eine Sorte).
• 2006 Selektion der Nummer 92/06 als spannende Verbesserung der Säulenapfelsorten
• 2007/8 In Winter werden 20 Bäume der neuen Sorte veredelt und wachsen in d er Freilandbaumschule heran.
• 2009 Die Bäume werden in den Versuchsfeldern in Egnach und Buchs ausgepflanzt.
• 2012/13 Die Schorfresistenz von Malini® Topmodel und ihrer Schwestersorte bestätigt sich - und auch die Fruchtqualität entspricht den ursprünglichen Selektionskriterien: knackig, saftig, mit guter Textur, ein ausgezeichneter und darüber hinaus ausgesprochen schöner Herbstapfel mit eindeutigem, schlankem Säulenwuchscharakter. Wir beginnen mit der Vermehrung von Malini® Topmodel, um dann in einigen Jahren genügen Bäume für den Verkauf und die Sorteneinführung zur Verfügung zu haben.
• 2016/17 Der Wuchscharakter hat sich in diesen Jahren nochmals deutlicher herauskristallisiert: Malini® Topmodel gehört zu den höherwachsenden Säulenäpfeln (300-350cm Wuchshöhe nach 7-8 Jahren, veredelt auf M26) und bleibt sehr schlank, mit wenig Neigung zu Seitentrieben.
• 2018 Lubera Malini® Topmodel wird in unser Säulenapfel-Sortiment eingeführt und zum ersten Mal verkauft.

Empfehlungen zum Einsatz vom Lubera Säulenapfel Malini ® Topmodel

Wir empfehlen Topmodel eher nicht für die Topfkultur (weil sie dafür zu hoch wächst), sondern für den Einsatz im Garten.

Dank ihres schlanken Wuchses macht sich Topmodel sehr gut als Einzelpflanze, als einzelne Säule, auch zu zweit rechts und links von einem Gartendurchgang.

Der Säulenapfel Topmodel kann auch sehr gut in einer Heckenpflanzung (Abstand 50cm) zusammen mit andere höherwachsenden Säulenapfelsorten wie Dulcessa, Fresco, Cuckoo, Equilibro und Mannequin gepflanzt werden.

Ebenso attraktiv ist eine Pflanzung im  Dreierverbund zusammen mit zwei anderen ähnlich wachsenden Sorten, mit ca. 50-70cm Abstand (Schenkellänge des Dreiecks).

Passend zum Thema Redlove Äpfel: "Über Rosen lässt sich dichten,
in Äpfel muss man beißen" (aus Faust II, Johann W. v. Goethe , 1749-1832). Hätte Goethe die Redloves gekannt, stünden jetzt bestimmt viele Gedichte über sie geschrieben. Der große Universalgelehrte, Forscher, Botaniker, Hobby-Gärtner und Gourmet hätte sie wohl nicht nur für sich selbst angebaut, sondern er hätte sie ebenso gerne verschenkt, diese roten Liebesperlen.

Als Frauenversteher und - freund hat er so manches Mal versucht, die Herzen seiner Angebeteten mit Lebensmitteln zu erobern - Spargel und Artischocken beispielsweise. Was hätte er nur mit Redloves alles erreichen können? Eines ist sicher, er hätte sie zu nutzen gewusst!

Von Goethe stammt immerhin der Ausspruch: "Frauen sind silberne Schalen, in die wir goldene Äpfel legen". Aber nun ja, wer weiß, wie er das gemeint haben mag. Jedenfalls war er weltlichen Genüssen nicht abgeneigt, was man auch daraus erkennen kann, dass er einen Pfirsichbaum pflanzte und ihn eigenhändig fächerförmig aufband.

Als weltlicher Gourmet hätte ihm folgendes Dessert bestimmt gut gefallen, denn es ist sinnlich-süß und erotisch-rot.

Anmerkung: Das gebackene Dessert funktioniert nur mit Redloves.
Weißfleischige Äpfel heben sich farblich nicht ab, die meisten werden nur matschig und schauen dann äußerst unschön aus. Es müssen auch festfleischige Äpfel sein und vor allem, sie müssen bißchen säuerlich sein, wie eben die Redloves!!

Für die Era-Redloves kann ich sagen, dass sie auch nach dem Backen so herrlich rot-fluoreszierend ausschauen wie vor dem Backen - was das Dessert eindeutig für einen goetheschen Liebeskorb prädestinieren würde.
Also unbedingt auch Redlovescheiben AUF das Dessert legen vor dem Backen.

Redlove Äpfel für ein besonderes Kuchen-Rezept:

125 g Butter
250 g Zucker
6 Eier
750 g Quark
2 Tüten Puddingpulver Vanille
1 Bio-Zitrone
Redloves nach Geschmack (ca. sechs Äpfel)

Eier trennen, Eiweiß steif schlagen und beiseite stellen. Butter schmelzen, mit dem Zucker und den Eigelb gründlich verrühren, Quark, Puddingpulver, geriebene Zitronenschale und Zitronensaft unterrühren und dann den Eischnee vorsichtig unterheben. In eine Kuchenform füllen, Redloves schälen, kleinscheiden, einige Stücke hineindrücken in die Masse und weitere oben auf legen.

Im Ofen bei 180 Grad ca. 45 backen (Bräunungsgrad kontrollieren).
Auskühlen lassen und am gleichen Tag (!), am besten noch lauwarm genießen mit einen guten Kaffee oder einem Glas Redlove-Saft.

Und vielleicht beflügelt euch dieser sinnliche Genuss dann ja zu einem Liebesgedicht, es muss ja nicht gleich Goethe-gleich sein.

Wie schon im letzten Beitrag erwähnt, sind dabei die Maloni® Sorten dieses Jahr besonders positiv aufgefallen, indem sie an allen Standorten Vollerträge bringen. Daneben zeigen sich vor allem in der Vesuchspflanzung am Bodensee (wo es eine reduzierte Ernte gibt) schöne Unterschiede zwischen den Sorten. Jedenfalls sieht man gut, welche Sorten  frosttolerante Apfelsorten sind und auch bei starken Nachtfrösten im April noch einigermassen auf Ertrag kommen.

Frosttolerante Apfelsorten: neben den Maloni® Äpfeln gibt es noch:

• Paradis Lummerland
• Paradis Myra
• Paradis Sierra
• Pradis Utopia

Mit etwas weniger Äpfeln, aber immer noch gut mit Früchten bestückt, folgen:

• Bionda Marilyn
• Bionda Bella
• Redlove Era
• Redlove Calypso

Übrigens: Wenn Ihnen etwas zur Frosttoleranz unserer Sorten aufgefallen ist, schreiben Sie doch an Info@lubera.com, vielleicht können wir dann die Angaben ergänzen.

Im letzten Jahr haben wir den Sparkling bei Ihnen gekauft, er hat auch für einen so jungen Baum gut getragen, die Äpfel haben einen guten Geschmack. Nur in diesem Jahr zeigen sich gerade einmal 2 Blüten. Alle anderen Apfelbäume sind voller Blüten. Was ist da passiert? Neue Blätter in neuen Trieben sind auch schon da. Ist das normal, dass so eine neue Züchtung nur evtl. alle 2 Jahre Früchte trägt? Für Ihre Hilfe schon jetzt vielen Dank.

Und hier meine Antwort:

Jetzt versetzen Sie sich mal in die Lage des Jungbaums. Er musste gleichzeitig bei Ihnen anwachsen, Triebe bilden, dann auch Blüten, schliesslich die Früchte ernähren. Das hat er ganz offensichtlich sehr gut gemacht, aber da blieb einfach keine Kraft mehr, neue Blüten für das folgende Jahr zu bilden. Der Baum hat auch eine klare Prioritätenordnung, die aufs Überleben ausgerichtet ist: Er wird immer zuerst versuchen, die aktuellen Früchte und damit die Samen zur Reife zu bringen, bevor er an die Zukunft denkt;-)

Was heisst das jetzt für Ihren Sparkling:

1.    Natürlich wäre es besser gewesen, den Ertrag auf 1-3 Früchte im Pflanzjahr zu reduzieren. Einen richtigen Ertrag kann man dann im 2. Jahr erwarten. Aber das ist Schnee von gestern, und nicht mehr zu ändern.

2.    Jetzt lassen Sie den Baum dieses Jahr gut wachsen, binden Sie neue lang werdende Äste in die Waagrechte (ab Juni/Juli). Der Baum wird im Juni bis September dieses Jahr mehr als genug Blütenknospen fürs folgende Jahr differenzieren, jetzt hat er ja Zeit, an die Zukunft zu denken.

3.    Im Frühling 2018 lassen sie ihn blühen und fruchten und sorgen mit etwas zusätzlichem Dünger dafür, dass er seinen Aufgaben nachkommen kann (2 Düngergaben, eine Ende März, eine im Mai).

4.    Nach dem Junifruchtfall, wenn der Baum selber die seiner Ansicht nach überzähligen Früchte fallen gelassen hat, lassen Sie pro Blütenbüschel nur je eine Frucht stehen, alle andere werden weggeknipst oder weggeschnitten.

5.    So schaffen Sie die Voraussetzung, dass der Sparkling auch im folgenden Jahr trägt ? und nicht in der Alternanz bleibt, also nur jedes 2. Jahr trägt.

Noch etwas: Mit einem übervollen Ertrag im ersten Jahr bringen Sie jeden Apfelbaum in die Alternanz, aber natürlich gibt es unterschiedliche Anfälligkeiten dafür. So sind z.B. frühe Sorten tendenziell mehr zur Alternanz neigend, und alte Sortern mehr als moderne.  Von den späten Sorten in unserem Sortiment ist aber – da haben Sie Recht – Sparkling einer der anfälligsten, vielleicht auch noch New Year. Alles kann man eben beim Züchten nicht erreichen;-) Aber auch diese Sorten können problemlos dazu gebracht werden, dass sie jedes Jahr tragen, wenn man den Fruchtbehang nach dem Junifruchtfall wie beschrieben etwas reguliert.

Leider komme ich nur noch selten dazu, Ihre Fragen, Gartenstories und Probleme, die Sie auf unserer Seite deponieren, zu beantworten. Leider! Das meine ich ehrlich. Ihre Fragen und Bemerkungen sind eine unglaubliche Fundgrube für neue Ideen, für Verbesserungen, und es wäre und ist ein grosser Fehler, Ihre Einwürfe nicht ernst zu nehmen. Leider (nochmals leider) bleibt dafür im Tagesgeschäft manchmal nicht genug Zeit.

Ihre Fragen sind spannend - und bewegen etwas!

Jedenfalls durfte ich gestern Abend wieder einmal 30 Ihrer Fragen beantworten. Hier eine kleine Statistik der Anregungen und Änderungen, die sich aus diesen 30 Fragen und Gartenstories ergaben:

• 2 Anfragen an unsere Betriebsleiter in der Produktion wegen Lieferbarkeit und Qualität
• Entdeckung, dass eine Aktion, die längst schon abgeschlossen sein sollte, noch immer still und schweigend und von uns (aber nicht vom Kunden!) unbemerkt weiterläuft
• Hinweis auf drei bedeutende Fehler auf der Webseite. Ich habe darauf gleich Aufträge für unseren Progammierer geschrieben
• Ein missverständliches Bild bei einem Produkt
• Mindestens 3 Themen entdeckt, über die wir mal scheiben sollten.

Fazit: 30 beantwortete Fragen für Sie  - 10 wichtige Informationen und Verbesserungen für Lubera, die Ihnen dann irgendwann auch wieder zugutekommen. Das nenne ich eine klassische Winwinsituation.

Was ich aber eigentlich damit sagen will: Danke!

Danke für Ihre Fragen, ihre Kritik und Einwürfe. Wir sind (zum dritten Mal: leider) alles andere als perfekt, aber durch Sie werden wir besser.

Schreiben Sie Gartenstories

Leider kann ich mich bei den Fragen mit nichts anderem bedanken als mit unseren Antworten (sonst reisst mir mein Buchhalter endgültig den Kopf ab), aber bei den Gartenstories ist das anders: Wenn Sie eine Gartenstory auf einer Produktseite oder einer Kategorieseite auf Lubera.com publizieren, und diese wird freigeschaltet, erhalten Sie einen Tells Apfel gutgeschrieben, den Sie bei Ihrer nächsten Bestellung als Rabatt (1 Tells =1% Rabatt; 5 Tells =5% Rabatt) einlösen können (bitte zuerst einloggen und Tells Programm freischalten).

Was ist eine Gartenstory?

Eine Gartenstory ist ein eigener kleiner Beitrag über Ihren Garten, über Ihre Pflanzen darin. Was Sie damit gemacht haben, wie Sie die Früchte unserer Sorten ernten und geniessen, wie Sie ein Problem gelöst haben, wie unsere Pflanzen bei Ihnen gedeihen etc. Das können ein bis drei Bilder sein mit einem kurzen Kommentar dazu, das kann aber auch eine kleine Abhandlung zu Ihrer liebsten Dahliensorte aus unserem Dahliensortiment sein.

Sie entscheiden und laden ihre Gartenstory bei der passenden Pflanze oder bei der passenden Pflanzenkategorie rauf. Und Sie schreiben da nicht nur für sich und für uns (und auch nicht nur für die Tells), Sie schreiben da vor allem für die vielen andere Gartenfreunde, die letztlich auf ihre Erfahrung, auf ihren Rat warten.

Wie machen wir die Gartenstories besser und attraktiver (für Schreiber und Leser)

Und noch etwas. Wir haben die Gartenstories erst kürzlich eingeführt, und möchten sie wenn möglich noch attraktiver für Schreiber und Leser machen. Wenn Sie dazu Ideen oder Anregungen haben, schreiben Sie einfach an info@lubera.com.

Vielen herzlichen Dank im Voraus!!!!

Nach den Frösten der letzten Wochen liegen die Gärtnernerven blank. Gestern kam ein Kunde bei uns vorbei, er hatte seinen Kakibaum ausgegraben und zurückgebracht, weil alle Triebe tot seien und wir doch versprochen hätten, die Kakis seien bei uns frosthart.

Die Angaben zur Frosthärte beziehen sich aber in der Regel auf die Winterkälte-Resistenz, auf die Härte der Pflanze in der Winterruhe. Gegen die Frühlingsfröste ist in Jahren wie diesen in der Regel kein resistentes Kraut gewachsen. Die Pflanzen, die sich zu früh vorgewagt haben, bekommen eins auf den Deckel.

Aber sie sind, in 99% der Fälle, nicht tot! Auch frisch gepflanzte Kiwi, Minikiwi, Reben, Kaki, Feigen, Glyzinien und was da alles noch von den letzten Frühlingsfrösten getroffen wurde, wird in einigen Wochen, ja meist schon in einigen Tagen aus den Reserven wieder austreiben. Die frischen weichen neuen Triebe, die noch keinen Holzkörper ausgebildet haben, waren dem nächtlichen Kälteüberfall schutzlos ausgesetzt (die Kälte sprengte sozusagen ihre Zellen), aber die alten Treibe, die werden problemlos ein zweites Mal austreiben!

Schauen Sie einfach genau hin, neben den toten Austrieben, dem braunen und schwarzen Laub, am Stamm, neben einer alten Knospe, beginnen neue grüne Knösplein zu spriessen, die schon einige Tage nach dem Unglück zeigen, dass die Pflanze überlebt.

Pflanzen halten viel mehr aus, als man denkt. Und meist sind sie auch ein wenig geduldiger und härter im Nehmen als ihre Besitzer;-)