Pfirsich Benedicte

Saftig süsse Pfirsiche - oder generell Steinobst, seien es nun Pflaumen, Nektarinen oder Aprikosen - haben schon manchen gründaumigen Steinobstliebhaber dazu verleitet, das Experiment Pfirsichkern pflanzen selbst in die Hand zu nehmen. Beim Pfirsichkern pflanzen sowie beim Anziehen von Steinobstsämlingen im Allgemeinen gibt es allerdings einige grundlegende Dinge zu beachten und auch bei der Aussaat selbst gibt es den einen oder anderen methodischen Kniff, der die Erfolgsaussichten eines solchen Projekts deutlich verbessert. Im folgenden Artikel erfahren Sie, was sie sich von Steinobstsämlingen erhoffen können und wie das Steinobstaussäen am besten funktioniert.

Pfirsichkern pflanzen - was darf man erwarten?

Gerade wenn man im eigenen Gartenreich die entsprechende Steinobstart nicht beherbergt, verleiten die saftig süssen Pfirsiche, Nektarinen, Pflaumen und Aprikosen mit ihrem unverkennbar sommerlichen Aroma Jahr für Jahr immer wieder dazu, aus deren Samen endlich einen eigenen Baum zu ziehen. Ist ja auch naheliegend, die Samenbildung ist schliesslich die natürliche Vermehrungsstrategie der Pflanzen. Dennoch hat die Befruchtungsbiologie einige Tücken. Pfirsiche (und somit auch die Nektarinen, die aus einer Pfirsichmutation hervorgegangen sind) und Aprikosen sind komplett, Zwetschgen und Pflaumen zumindest teilweise (sortenabhängig!) selbstfruchtbar. Die Selbstfruchtbarkeit ist auch der Grund dafür, wieso von den meisten Steinobstarten nur eine Sorte gepflanzt werden kann und trotzdem Früchte ansetzt. Die Pflanze befruchtet sich selbst. Im Gegensatz dazu müssen bei Kernobst wie Apfel und Birne immer mindestens zwei Sorten in Bestäuberreichweite stehen, die einzelnen Sorten können sich nicht selbst bestäuben, sie sind ausschliesslich fremdbefruchtet.

Bild: Wohlschmeckendes Steinobst - hier eine Aprikose - hat schon manchen Gärtner dazu angeregt, sich zumindest gedanklich mit einer Samenvermehrung auseinanderzusetzen. Mandelähnlicher Samen umgeben von verholzter Fruchthülle (botanisch gesehen ist der Samen die Frucht) und Fruchtfleisch (konsumtechnisch ist das was man isst die Frucht ;-)

Sämlinge: Genetische Komponente

Was soll denn bei der Nachzucht von Steinobst schief gehen, wenn das meiste Steinobst sowieso selbstfruchtbar ist? Theoretisch gesehen sollte der Sämling bei einer Selbstbefuchtung genau die gleiche Genetik aufweisen wie die Mutterpflanze, die Früchte des Sämlings genau die gleichen Eigenschaften der Frucht, aus der man den Samen gewonnen hat. Und das ist ja genau das, was man beabsichtigt, wenn von einer wunderbaren Steinfrucht nur noch der Kern übriggeblieben ist und man sich entschliesst, daraus einen eigenen Baum zu ziehen. Bei traditionellen Steinobstsorten, wie zum Beispiel bei den sogenannten Weinbergpfirsichen, wurde das tatsächlich auch über Generationen so gemacht. Selbstbefruchtung und Fremdbefruchtung mit genetisch sehr nahestehenden Individuen (meistens sogar Geschwistern) haben zur Ausprägung von regionalen Landsorten geführt, die stets über Sämlinge vermehrt wurden. Das funktioniert, weil die Weinbergpfirsiche durch die jahrlange Selbstbefruchtung (& Inzucht) und Auslese homozygot wurden, d.h. sie haben von jedem Gen zwei identische Kopien.

Bild: Der ewige Kreislauf der Züchtung. Die Züchtung lebt davon, dass die Sämlinge eine unterschiedliche Genetik und somit auch unterschiedliche Eigenschaften (Krankheitsresistenz, Wüchsigkeit, Fruchtqualität, Ertragspotential, Reifezeitpunkt, …) haben

Die neuzeitliche Züchtung, auf der die überwiegende Mehrheit der heute angebauten Steinobstsorten basiert, bringt jedoch ausschliesslich heterozygote Sorten heraus. Heterozygot bedeutet, es liegen pro Gen jeweils zwei unterschiedliche Varianten vor. Bei der Selbstbefruchtung von heterozygoten Sorten kommt es dann zur Aufspaltung der genetischen Eigenschaften. Aufgrund der hochstehenden vegetativen Veredelungstechniken ist die Züchtung auch gar nicht mehr auf die Sämlingsvermehrung von Sorten angewiesen. Wir merken uns: Selbstbefruchtung liefert nur genetisch identische Nachkommen, wenn der Elter homozygot ist. Steinobst ist in aller Regel heterozygot, folglich kommt es unter den Nachkommen zur genetischen Aufspaltung. Die Sämlingsfrüchte haben mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht mehr die gleichen Eigenschaften wie die Frucht, aus der der Samen gewonnen wurde. Letztlich die gleiche Thematik wie bei der Tomatensamengewinnung.

Bild: Pflaumenaussaat. Bei manchen Aussaaten sieht man sehr schnell, dass sich die Genetik aufspaltet, beziehungsweise fremde Genetik eingekreuzt wurde (roter Sämling)

Ein weiterer Punkt, der beim Pfirsichkern pflanzen berücksichtigt werden muss, ist der Umstand, dass Steinobst grösstenteils selbstfruchtbar, genauer insektenbestäubt selbstfruchtbar ist. Wenn man weiter bedenkt, dass die Biene als Hauptbestäuber einen Aktionsradius von gegen einem Kilometer hat und sich bei der Nektarsuche ausgesprochen trachttreu (trachttreu = Bienen fliegen eine Art -aber alle Sorten- an bis diese Nektarquelle versiegt und wechseln erst dann zur nächsten Art) verhält, muss davon ausgegangen werden, dass die genetische Durchmischung durch Fremdbefruchtung noch weiter zunimmt. Gerade weil sich im Siedlungsgebiet nahezu garantiert mehrere Sorten im Kilometerumkreis befinden.

Bild: Pfirsichsämlinge. Rein vom Wuchs sind noch keine grossen Unterschiede feststellbar, spätestens bei der Fruchtqualität werden sie dann aber offensichtlich

Sämlinge: Umwelt-Komponente

Der Schlaumeier denkt sich nun: Dann nehme ich einfach einen Kern vom Supermarktsteinobst, dank der genetischen Uniformität im Erwerbsanbau ist da die Wahrscheinlichkeit für eine Selbstbefruchtung höher. Das ist grundsätzlich wohl richtig so, der Haken mit dem Supermarktsteinobst ist aber ein anderer. Wie der Verpackungsaufschrift hoffentlich zu entnehmen ist, stammt Supermarktsteinobst meistens aus Südeuropa. Die dort angebauten Sorten sind einerseits an die dortigen klimatischen Verhältnisse angepasst und andererseits an den erwerbsmässigen Anbau, sprich erwerbsmässigen Pflanzenschutzregime. Beides nicht gerade optimale Voraussetzungen um im kälteren, nässeren, mitteleuropäischen Klima und bei geringerem Pflanzenschutzmitteleinsatz gut zu gedeihen. Deshalb empfiehlt es sich dringendst, für die Steinobstaussaat möglichst standortangepasste Muttersorten zu verwenden. Standortangepasste Steinobstsorten ist übrigens auch das Lubera®-Zuchtziel, wir sind darum bemüht, mittelfristig neue Sorten anbieten zu können, die noch besser an die örtlichen Klimabedingungen angepasst sind.

Steinobstaussaat: Die Sache mit der Dormanz

Sämlingsfrüchte werden also kaum die gleichen Eigenschaften wie die Frucht, von der sie abstammen, aufweisen. Wenn man sich nicht auf ein Experiment einlassen will, fährt man eindeutig besser mit einer veredelten Pflanze. Wer sich aber aus Neugier oder züchterischem Interesse auf eine Aussaat einlässt, der sieht sich sehr schnell mit einer weiteren Eigenschaft des Steinobstes konfrontiert, die ein gewisses gärtnerisches Frustpotential mit sich bringt: Die ausgeprägte Samendormanz (Samenruhe). Dieser natürliche Mechanismus soll die Samen davor schützen, in einer ungünstigen Zeit zu keimen und ist grundsätzlich eine Entwicklungsverzögerung. So tut sich denn auch überhaupt nichts, wenn man einen "Stein" in die Erde drückt, obwohl noch schönstes Sommerwetter herrscht. Die Dormanz verhindert, dass der Samen sofort zu keimen beginnt und in den verbleibenden Sommertagen aber nur zu einem halbstarken Pflänzchen heranwächst, das keine Chance hat, den Winter zu überleben. Sie stellt sicher, dass der Sämling erst in der darauffolgenden Vegetationsperiode beginnt zu wachsen, diese aber voll ausnutzen kann und somit den nächsten Winter auch eher übersteht.

Pfirsichkern pflanzen: So lässt sich die Dormanz überwinden

Die Dormanz wird durch Kälteeinwirkung gebrochen, nach dem Winter soll es dann ja auch gleich losgehen. Die einfachste Methode ist es denn auch, den ausgesäten "Pfirsichstein" in einem Topf oder direkt im Garten ohne jeglichen Witterungsschutz überwintern zu lassen. Die Natur macht das auch so, das funktioniert grundsätzlich. Es brauch einfach Zeit, manche Winter reichen nicht aus, um die Dormanz zu brechen. Weil Pflanzenenthusiasten wenig Geduld an den Tag legen, wenn es um das Keimen von Samen geht, ist man schon bald dazu übergegangen, diesen Kälteimpuls künstlich nachzuahmen (Stratifikation). Unzählige Empfehlungen gibt es mittlerweile, wie lange, bei welcher Temperatur und Luftfeuchtigkeit man die Samen im Kühlschrank oder sogar Tiefkühler lagern soll, um eine möglichst hohe Keimquote zu erreichen. Darüber braucht man sich aber keine Gedanken zu machen, wenn man sich an folgende Methode hält, die auch in der Lubera®-Steinobstzüchtung so praktiziert wird:

• Man beginnt mit dem Naheliegendsten: Dem Herauslösen der "Steine" aus reifen Früchten. Bei vielen Arten und Sorten ist das kein Problem, bei manchen nicht steinlöslichen Pflaumen, Pfirsichen und Nektarinen eine wahre Geduldsprobe.

Bild: Impressionen aus der züchterischen Massenaufbereitung von Steinobstsamen

• Weiter fährt man fort, indem man die "Steine" knackt. Der "Stein" selbst ist gar nicht der eigentliche Samen, er ist lediglich eine verholzte Fruchthülle, die es zu knacken gilt, um an den Samen zu gelangen. Der Samen kommt einem dann doch sehr bekannt vor, er erinnert stark an eine Mandel (ja die ist auch eine Steinfrucht).

Bild: Knacken des "Steins": Am besten lässt sich die Krafteinwirkung in einem Schraubstock dosieren, nur soweit anknacken, bis sich der Samen von Hand herausschälen lässt, sonst wird der Samen beschädigt. Herausgeschälte Samen in Wasser einlegen das erleichtert den nächsten Schritt (Entfernen der Samenhülle)

• Die Samen werden kurz für 1-2 Stunden in Wasser eingelegt und anschliessend wird die braune Samenhülle vorsichtig abgezogen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass das Spitzchen, das sich an einem Samenende befindet, nicht mit entfernt wird. Darin befindet sich die Wurzelanlage, es ist essentiell für die Keimung. Das Endprodukt erinnert wiederum an etwas, das man im Backsortiment von jedem Laden findet: Geschälte Mandeln.

Bild: Entfernen der Samenhülle, Sorgfalt ist beim Spitzchen geboten

Bild: Samen zur Aussaat bereit

• Samen aussähen resp. den Pfirsichkern pflanzen, Samen leicht mit Erde bedecken und gut wässern. Darauf achten, dass das Spitzchen nicht nach oben zeigt, daraus wächst die Wurzel. Sonst wird der Samen zu akrobatischen Verrenkungen gezwungen. Kann auch funktionieren, schwächt aber das Wachstum.

• Regelmässig wässern, gegebenenfalls von Unkraut freihalten. Jungpflanzen frostfrei überwintern (nicht austrocknen lassen!).

Bild: Aprikosensämlinge mit ausgesprochen hoher Keimrate

Diese Methode basiert darauf, mit der Samenhülle den eigentlichen Ursprung der Dormanz zu entfernen. Die Samenhülle ist ein wichtiger Akteur, sie entscheidet über die Wasser- und Gasversorgung des Embryos, sie verhindert als mechanische Barriere Keimwurzelwachstum und enthält Substanzen, die das Wachstum und die Entwicklung des Embryos hemmen. Die Keimungsrate der diesjährigen Lubera®-Steinobstaussaaten liegen grob geschätzt zwischen 30 und nahezu 100%. Die Verluste können damit erklärt werden, dass die Dormanz nicht alleine über die Samenhülle kontrolliert wird, auch im Samen selbst (im Embryo) gibt es hormonelle Mechanismen, die über den Keimungszeitpunkt entscheiden. Die sind hochgradig temperatur- und feuchtigkeitsabhängig, auch der Reifezustand des Samens bei der Aussaat spielt eine Rolle. Mit dem Entfernen der Samenhülle wird eine Dormanzquelle entfernt, gleichzeitig fällt aber auch die Schutzschicht gegen Pilzinfektionen weg. Um diesen Ausfällen Rechnung zu tragen, sollte man mindestens die dreifache Menge der schlussendlich beabsichtigten Sämlinge ausgesät werden. Um die Keimungsrate möglichst hoch zu halten, haben sich folgende Faustregeln bewährt: Reife aber nicht überreife Früchte verwenden, Früchte und später Samen möglichst ohne (gekühlte) Zwischenlagerung verarbeiten, der geschälte Samen sollte von der Frucht so schnell wie möglich in die Erde.

Pfirsichkern pflanzen - Geduld ist gefragt

Bis die Sämlinge dann erstmals Früchte tragen vergehen in der Regel nochmals fünf oder sogar noch mehr Jahre. Ungeduldige pflanzen besser veredelte Jungpflanzen, da stellt sich der Ertrag schon nach 1-2 Jahren ein. Allen Neugierigen und Experimentierfreudigen in diesem Sinne viel Geduld beim Pfirsichkern pflanzen!

Leider komme ich nur noch selten dazu, Ihre Fragen, Gartenstories und Probleme, die Sie auf unserer Seite deponieren, zu beantworten. Leider! Das meine ich ehrlich. Ihre Fragen und Bemerkungen sind eine unglaubliche Fundgrube für neue Ideen, für Verbesserungen, und es wäre und ist ein grosser Fehler, Ihre Einwürfe nicht ernst zu nehmen. Leider (nochmals leider) bleibt dafür im Tagesgeschäft manchmal nicht genug Zeit.

Ihre Fragen sind spannend - und bewegen etwas!

Jedenfalls durfte ich gestern Abend wieder einmal 30 Ihrer Fragen beantworten. Hier eine kleine Statistik der Anregungen und Änderungen, die sich aus diesen 30 Fragen und Gartenstories ergaben:

• 2 Anfragen an unsere Betriebsleiter in der Produktion wegen Lieferbarkeit und Qualität
• Entdeckung, dass eine Aktion, die längst schon abgeschlossen sein sollte, noch immer still und schweigend und von uns (aber nicht vom Kunden!) unbemerkt weiterläuft
• Hinweis auf drei bedeutende Fehler auf der Webseite. Ich habe darauf gleich Aufträge für unseren Progammierer geschrieben
• Ein missverständliches Bild bei einem Produkt
• Mindestens 3 Themen entdeckt, über die wir mal scheiben sollten.

Fazit: 30 beantwortete Fragen für Sie  - 10 wichtige Informationen und Verbesserungen für Lubera, die Ihnen dann irgendwann auch wieder zugutekommen. Das nenne ich eine klassische Winwinsituation.

Was ich aber eigentlich damit sagen will: Danke!

Danke für Ihre Fragen, ihre Kritik und Einwürfe. Wir sind (zum dritten Mal: leider) alles andere als perfekt, aber durch Sie werden wir besser.

Schreiben Sie Gartenstories

Leider kann ich mich bei den Fragen mit nichts anderem bedanken als mit unseren Antworten (sonst reisst mir mein Buchhalter endgültig den Kopf ab), aber bei den Gartenstories ist das anders: Wenn Sie eine Gartenstory auf einer Produktseite oder einer Kategorieseite auf Lubera.com publizieren, und diese wird freigeschaltet, erhalten Sie einen Tells Apfel gutgeschrieben, den Sie bei Ihrer nächsten Bestellung als Rabatt (1 Tells =1% Rabatt; 5 Tells =5% Rabatt) einlösen können (bitte zuerst einloggen und Tells Programm freischalten).

Was ist eine Gartenstory?

Eine Gartenstory ist ein eigener kleiner Beitrag über Ihren Garten, über Ihre Pflanzen darin. Was Sie damit gemacht haben, wie Sie die Früchte unserer Sorten ernten und geniessen, wie Sie ein Problem gelöst haben, wie unsere Pflanzen bei Ihnen gedeihen etc. Das können ein bis drei Bilder sein mit einem kurzen Kommentar dazu, das kann aber auch eine kleine Abhandlung zu Ihrer liebsten Dahliensorte aus unserem Dahliensortiment sein.

Sie entscheiden und laden ihre Gartenstory bei der passenden Pflanze oder bei der passenden Pflanzenkategorie rauf. Und Sie schreiben da nicht nur für sich und für uns (und auch nicht nur für die Tells), Sie schreiben da vor allem für die vielen andere Gartenfreunde, die letztlich auf ihre Erfahrung, auf ihren Rat warten.

Wie machen wir die Gartenstories besser und attraktiver (für Schreiber und Leser)

Und noch etwas. Wir haben die Gartenstories erst kürzlich eingeführt, und möchten sie wenn möglich noch attraktiver für Schreiber und Leser machen. Wenn Sie dazu Ideen oder Anregungen haben, schreiben Sie einfach an info@lubera.com.

Vielen herzlichen Dank im Voraus!!!!

Lieber Herr Kobelt,

mit Interesse habe ich den letzten Beitrag “Die untötliche Feige” in Ihrem immer sehr informativen Gartenbrief gelesen und möchte ergänzend meine Erfahrungen mit Feigenbäumen darlegen:

Ich habe alle meine Pflanzen absichtlich in Strauchform erzogen, da sich dadurch die Fruchtausbeute einfach erhöht und bei strengem Dauerfrost von nachts 10-15 Minusgraden ohne Schneedecke, wie im heurigen Januar die Chance erhöht, dass einige Triebe überdauern.

Der Grad des erforderlichen Rückschnitts ist sehr bald an der rötlich-braunen Färbung der Frostschädigung ersichtlich, wenn man das Holz befeuchtet.

Je exponierter die Büsche stehen, desto widerstandsfähiger sind sie nach einigen Jahren. 4 meiner 4-5 m hohen Büsche zeigen kaum Frostschäden.

Natürlich sind manche Sorten empfindlicher, wie bei mir “Brown Turkey”, “Dalmatia” und bunt früchtige Feige “Vatiegata”.

Auffallend ist, dass die vielgepriesene Bayernfeige “Violetta” an allen Standorten vergleichsweise am frostempfindlichsten reagierte.

Kurzzeitige tiefe Temperaturen verkraften Feigen bei Winterruhe und entsprechender Holzreife recht gut. Dauerfrost bei tiefen Temperaturen und Schneelosigkeit sind verantwortlich für grobe Schäden.

Vielleicht findet mein terrassierter “Mediterrangarten”, den ich in händischer Kleinarbeit durch Rodung eines felsendurchsetzten Waldstückes und Aufschichten der anfallenden Steine zu Trockenmauern auf 800m SH in Obermillstatt angelegt habe, Ihr Interesse. Heuer sind es 13 Jahre, dass ich mit diesem Projekt begonnen habe, das über die Jahre eine gewisse Eigendynamik bekommen hat, geleitet von den topographischen Gegebenheiten.

Die besondere Herausforderung bestand für mich in der Kultivierung von Obstgehölzen, die unter normalen Umständen in dieser Klimalage auf 800 m SH nicht mehr gedeihen würden. Der offensichtliche Klimawandel hat meine Bestrebungen sicherlich unterstützt. So ernte ich inzwischen Früchte wie:

– div. Sorten an Marillen und Pfirsichen (außer im Vorjahr und heuer nach den Spätfrösten)
– div. Sorten Indianerbananen
– div. Sorten Trauben
– div. Sorten Feigen
– Mandeln
– Chines. Dattelbeeren (Ziziphus Jujuba)
– Kakis
– Maulbeeren
– Nashibirnen
– Gelbe Hauszwetschgen
– Kreten, Kornelkirschen, Schlehen, Asperln
– Maibeeren, Jap. Weinbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, Erdbeeren, Brombeeren
– div. Birnen, Zwetschgen und Pflaumen
– Nüsse von einem "geschlitzblättrigen" Walnussbaum
– der Pekanussbaum hat noch nicht gefruchtet

Erfolgreich war ich auch mit Wasser- und Zuckermelonen im Freiland und natürlich Auberginen, Paprikas, Artischocken, Fenchel, etc.

Im Bereich meines Wohnhauses stehen einige über 30 Jahre alte Kiwi Pflanzen, die inzwischen zu Baumstärke herangewachsen sind und jedes Jahr riesige Mengen schmackhafter Früchte liefern.

Vielleicht führt Sie einmal eine Ihrer Reisen in die Nähe von Kärnten, es würde mich als Hobby Gärtner freuen, mit einem Fachmann durch mein Paradies Gartl zu streifen. Ein paar exemplarische Fotos finden Sie in der Anlage.

Mit freundlichen Grüßen

Heimo Knechtel

Lieber Herr Knechtel,

wow, da haben Sie wirklich etwas geschafft in den gut 10 Jahren. Mir gefällt Ihr Mediterrangartenprojekt sehr! Es zeigt auch, dass meine Lieblingsaussage stimmt: Gärtnern braucht Zeit und Geduld! Ich glaube, Ihre Story wird vielen Gärtnern Mut machen, selbst mal kontinuierlich ein grösseres Projekt anzupacken!

Markus Kobelt

Viele Fragen. ob man Steinobst schneiden darf und wenn ja, wie und wann. Auf mein x-tes Gebot "Du darfst nicht schneiden!" habe ich diverse Zuschriften erhalten. So zum Beispiel diese:

"Ich habe geschnitten, oder besser: mit dem Schnitt der Pflaumen und Zwetschgen heute morgen angefangen. Muss das jetzt aufhören bis kommendes Jahr im Frühjahr? Oder kann ich zumindest die Wasserschosse im Steinobst schneiden und nausnehmen. Auch die Kirsche ist dermassen aus der Form geraten. Geben Sie mir einen Tipp."

Und hier meine Antwort!

"Du hast gesündigt, mein Sohn, aber es sei dir vergeben! Aber im Ernst: Das muss aufhören, es gibt kein Pardon. Du musst bis zum Frühjahr ohne Schneiden auskommen. Es ist hart, aber nur gut für Dich und Deinen Baum. Halte Dich bitte an diese Fasten-Zeit. Schneiden im Herbst schadet."
 

Hier jetzt noch die gärtnerisch sachliche Antwort an den schneidenden Gartenfreund:

Wann Steinobst schneiden?

Sicher nicht im Herbst! Gerade beim Steinobst dringen über die offenen Wunden unzählige Schadorganismen ein. Die Pflanze ist ihnen in der beginnenden Winterruhe schutzlos ausgeliefert. So entstehen die Schäden, die dann schliesslich mit Harzfluss, absterbenden Ästen, Pseudomonas-Infektionen und Ähnlichem enden. Steinobst wird am besten im Sommer, nach der Ernte geschnitten - nach dem Vergnügen die Arbeit! Dann ist die Pflanze aktiv, und kann die Wunden auch aktiv schliessen.

Und die Sache mit den Wasserschossen, die müssen jetzt doch raus? Gibt es da keine Gnade?

Nein. Wer Wasserschosse immer alle rausschneidet, und das auch noch im Herbst, wird nur eines ernten: noch mehr Wasserschosse. Es lohnt sich, mit nicht allzu starken Wasserschossen auch mal Geduld zu haben, sie 2-3 Jahre zu lassen und auf die Bildung von Fruchtholz zu warten. Die restlichen Wasserschosse aber sollten auch im Sommer nach der Ernte rausgeschnitten werden. Habe ich "schneiden" gesagt? Besser noch als Schneiden im Sommer ist Reissen im Sommer: Gerissene Äste und Wasserschosse hinterlassen zwar eine viel grössere Wunde, aber diese Wunde ist - aus Sicht des Baumes - viel natürlicher als ein Felco-Schnitt, vergleichbar mit Windschäden. Und die Pflanze weiss bestens damit umzugehen. Das Schliessen von sauberen Schnittwunden dagegen hat sie in der Evolution nicht gelernt...

Dazu kommt:  Der Schnitt, äh Pardon das Reissen, nimmt der Pflanze auch Assimilisationsfläche weg. Das heisst: Die Pflanze wird geschwächt, kann weniger Assimilate einlagern, und reagiert dadurch auch etwas weniger stark auf Schnitteingriffe als beim Frühlingsschnitt.

Und die Kirsche?

Kein Pardon. Auch im Sommer soll man Kirschen als Steinobst schneiden. Das ist noch wichtiger als bei Pflaumen und Zwetschgen, da Kirschen anfälliger auf Holzinfektionen sind. Beachten Sie bei der Kirsche auch unbedingt, dass Sie Äste nicht ganz rausschneiden, auch nicht auf einen Astring schneiden, sondern immer einen Stummel von 10-15cm lassen. Dieser Aststummel kann dann entweder irgendwann wieder zu neuem Fruchtholz führen oder aber ganz ruhig und natürlich zurücktrocknen. Dadurch hat  die Pflanze genügend Zeit, sich gegen äussere Eindringlinge zu wappnen.

Möchten Sie den perfekten Gartenherbst erleben? Dann folgen Sie unseren einfachen 10 Geboten.

1. Du darfst keine Rosen schneiden!

Das frühe Rosenschneiden im Herbst ist wirklich ein Vergehen gegen die Pflanze: Man entfernt Reservestoffe, die die Rose noch brauchen könnte. Und man hindert die letzten Blätter daran, weiter zu Assimilieren und noch mehr Reserven zu schaffen.

2. Du darfst keine Herbsthimbeeren schneiden!

Verwandt mit der ersten Sünde ist das frühe Schneiden der Herbsthimbeeren. Die Ernte geht zu Ende, und schon kommt dem Gärtner nichts anders in den Sinn als ? Arbeit. Er schneidet wie vom Arbeitsteufel getrieben die Herbsthimbeeren bodeneben ab und entfernt mit dem Schnittgut nicht nur Reservestoffe, sondern auch Nützlinge, die im Frühling für die neu aufwachsenden Ruten ein gutes Werk verrichten könnten. Daneben entzieht man dem herbstlichen Gartenleben mit seinen Tieren und Insekten einen weiteren Unterschlupf und Rückzugsraum.

3. Eigentlich darfst Du überhaupt nichts schneiden!

Ja ich weiss, dieses Gebot ist ziemlich brutal und das Gärtnerleben ist hart. Wo will der Gärtner/die Gärtnerin nun hin mit seinem/ihrem herbstlichen Schaffensdrang. Aber es geht nicht anders, dem herbstlichen Unfug muss kanonisch ein Riegel geschoben werden. Ausser Zeitnot im Frühjahr und Schneedruck in Höhenlagen gibt es keinen Grund, im Herbst zu schneiden. Punkt.

4. Du sollst Deinem inneren Ordnungssinn und Ordnungsdrang nicht nachgeben, denn es ist nicht gut

Es ist nicht gut, alles aufzuräumen. Es ist nicht gut, etwas zu Ende zu bringen, bevor es zu Ende ist. Die ganze Romantik des Herbstgartens, der auch seine Geschichte zeigen will, ist dahin. Unterschlupf und Heim für Insekten und Gartentiere sind weg! Und wieder fehlt die Zeit, den Garten zu geniessen.

5. Du sollst im Herbst nicht düngen!

Sorry, aber das muss einmal gesagt sein! Mein Freund Karl Ploberger hat mir da Gestern noch ins Gewissen geredet und Gnade für den schönen wintergrünen Rasen gefordert. Aber nichts da, da habe ich kein Mitleid (mehr dazu im 6. Gebot). Düngung im Herbst ist ein Sakrileg.

Der ganze Dünger nützt im Wesentlichen eh nichts und wird über den Winter ins Grundwasser ausgeschwemmt. Und was ist mit der Winterhärtedüngung mit Kali? Auch so ein bösartiges Gerücht der Düngerindustrie, der sogar Biogärtner zum Opfer fallen ;-). Die beste Methode für mehr Winterhärte ist es, früh genug mit dem Düngen aufzuhören, so um den längsten Tag herum, bei einigen wenigen Kultur auch etwas später.

6. Du sollst nicht Deines Nachbarn Rasen begehren!

Ja ich weiss, er ist schon fast eine Versuchung wert: akkurat jederzeit gepflegt, auch im Herbst wunderschön, genauso hoch wie er sein sollte, tiefgrün, ohne Unkräuter. Und er wird bis in den Herbst gedüngt, was das Zeug hält, gefühlt alle 3 Tage gemäht und vertikuliert, Fehlstellen fromm auf Knien ausgebessert. Ich aber sage Dir: Mach Dir nichts draus, lass ihm seinen Rasen, denn er ist gärtnerisches Götzenwerk. Bedenke aber: Alles Gesagte zu diesem Gebot gilt nur, wenn Du selber keinen schönen Rasen Dein eigen nennst.

7. Du sollst im Herbst keinen Mist ausbringen und auch keinen Kompost

Sorry, aber das ist wirklich...  Mist. Bringt auch wirklich nichts. Weil Mist und Kompost auch Dünger sind (siehe das 5. Gebot) und weil die Nährstoffe im Winter unwiederbringlich ausgewaschen werden. Ausnahmsweise mag das Anhäufeln von frostanfälligen Pflanzen mit Kompost gestattet sein, aber eigentlich tut es dafür auch der normale Gartenboden. Mist und Kompost sollen uns heilig sein und werden gezielt im Frühling und Frühsommer, passend zum Nährstoffbedarf unserer Pflanzen eingesetzt. Und überhaupt: Mist soll vor dem Einsatz im Garten kompostiert werden.

8. Du sollst Deinen Weibe oder Manne nicht schon wieder mit einem neuen Gartenprojekt kommen

Das ist einfach zu früh, das Jahr ist noch nicht vorbei. Lass das Jahr erst zu Ende gehen und dann im Frühling, in der Hochstimmung des Neuanfangs, ist alles viel einfacher durchzusetzen. Im schlimmsten Falle funktioniert im Frühling auch ein Überraschungsangriff. Jedenfalls wird die Überrumpelung schnell vergeben sein. Ausnahmsweise zugelassen ist die Herbstpflanzung von Lubera-Pflanzen, insbesondere Strauchbeeren: Denn die tragen ja schon im nächsten Jahr Früchte. Da wird jeder Pflanzverrächter ("der Garten ist doch schon voll!") schnell wieder weich. Süssen Früchtchen und ihren Versuchungen ist nur schwer zu widerstehen.

9. Du sollst auch Dein Kind im Herbst nicht zur Gartenarbeit zwingen

Ja ich weiss, Gartenarbeit liegt vor der Haustüre, ist grundsätzlich unerschöpflich und deshalb pädagogisch-disziplinarisch äusserst wertvoll. Aber es fördert die Beziehung zwischen den Generationen nicht wirklich, wenn Kinder tun müssen, was sie nicht begreifen und wofür es eigentlich keinen Grund gibt: Der Rasen muss jetzt wirklich nicht mehr jede Woche geschnitten werden.

Und warum sollte man die Gartenwege wischen, wenn gleich der Herbstwind wieder neue Blätter bringt. Natürlich mussten Sie das alles auch machen (ich auch), aber das ist leider noch keine zureichende Begründung. Gartenarbeit ist pädagogisch wertvoll - aber im Herbst kann man die Zügel etwas lockerer lassen, und auch den Fussball im Garten wieder tolerieren. Was kann er da noch anrichten, was die Herbstwinde nicht auch tun werden?

10. Du sollst nicht Laub rechen und nicht wischen!

Das gilt nicht nur für die Kinder, sondern auch für die familiären Headgardeners. Der Herbst macht, was er will. Er bringt Laub und nochmals Laub, er bricht Ästchen, er zieht mal hierhin, mal dorthin, und er glänzt zwischendrin auch wieder in den allerschönsten Farben und in perfekter Verwunschenheit. Darauf zielt alles ab, DAS muss man tun - und alles andere lassen! Geniesse den Garten, wenn er sich öffnet und wenn er strahlt und glänzt, und dazwischen lass ihn einfach... in Ruhe!

Das waren unsere 10 Gebote für Ihren perfekten Gartenherbst!

"Kann man jetzt denn noch pflanzen?" Das ist wahrscheinlich eine der häufigsten Fragen, die wir in diesen Wochen hören - Ja man kann! Solange der Boden nicht gefroren ist und auch wieder
bei Tauphasen im Winter entwickeln sich die Wurzeln weiter, sie bringen sich im wahrsten Sinne des Wortes langsam aber sicher für den Frühling in Startposition. Ein im Herbst gepflanzter Baum hat im Frühling entsprechend den viel besseren und auch risikofreieren Start als bei Frühlingspflanzung. Deshalb macht Herbstpflanzung oft Sinn.

Vorteile der Herbstpflanzung:

1. Sie haben jetzt Zeit, im Frühling muss alles im Garten zur gleichen Zeit erledigt werden - ja und auch die Fenster sollten wieder mal geputzt werden. Langsam ist jetzt auch die Herbst-Auszeit vorbei, die man ganz ohne Arbeit dem Gartengenuss reservieren sollte (siehe Artikel Die 10 Gebote für einen glücklichen und perfekten Gartenherbst...) und überhaupt: So ein bisschen Bewegung und Aktion im Garten kann ja sicher nicht schaden...
2. Die Wurzeln werden über den Winter fest eingeschwemmt und sitzen im Frühling so selbstsicher in ihrer neuen Umgebung, als wären sie schon immer hier zuhause gewesen.
3. In frostfreien Perioden wachsen die Wurzeln wie gesagt bereits wieder und gewöhnen sich noch mehr an ihre neue Heimat; damit sind sie im Frühling auch sofort bereit, Wasser und Nährstoffe aufzunehmen.
4. Gerade bei der Pflanzung von zweijährigen Bäumen ist es häufig so, dass sie bereits im ersten Standjahr blühen (vor allem Kernobst, Pfirsiche und Nektarinen). Bei Herbstpflanzung ist die Chance, dass der Baum im nächsten Jahr auch in der Lage ist, die Früchte zu ernähren und bis zur Reife zu entwickeln (und nicht spätestens im Juni abzustossen) viel grösser.

Wurzeln ausschütteln nicht vergessen!

Und zum Abschluss noch zum wiederholten Male unser aktueller, und leider viel zu selten befolgter Ratschlag: Schütteln Sie bitte bei Obstbaumpflanzung ab 1. Oktober den Wurzelballen ganz aus und streifen Sie auch gleichzeitig die noch am Baum hängenden Blätter ab! Was auf den ersten Blick so aussieht wie eine Widerspruch in sich (ich zerstöre sozusagen, wofür ich Geld bezahlt habe: den Topfballen), fördert das Anwachsen  und die Kultursicherheit im Winter ungemein, indem es die Wurzeln direkt in Kontakt mit der Pflanzerde bringt, Ringwuchs verhindert und auch die Winterhärte verbessert. Wenn man den Topfballen integral, also ohne Ausschütteln pflanzt, führt dies nicht selten dazu, dass diese physikalische Einheit (der Topfballen) über den Winter erhalten bleibt, sich bei warmer Witterung schneller und stärker als der Mutterboden erwärmt und dann der Pflanze falsche und vor allem zu frühe Frühlingssignale gibt.

Kann ein Herbstfrost schaden?

Auch diese Frage hören wir zu dieser Jahreszeit häufiger. Ein typischer Herbstfrost, der am Morgen einige Minusgrade bringt und sich am Tage dann häufig wieder bei 0° oder drüber einpendelt, schadet gar nicht. Die Pflanze ist ja eingepflanzt, die "nackten" Wurzeln durch die neue Muttererde geschützt... Ganz im Gegenteil: Genau diese Herbstfröste vermitteln die Signale, die die Pflanze - auch die frisch gepflanzte - braucht, um sich von oben bis unten auf den Winter einzustellen.

Die Kräuselkrankheit ist eine wirkliche Plage. Eine Beleidigung fast für jeden Fruchtfreund: Da hätte man südliche Früchte, die Nektarine und den Pfirsich, die bei uns eigentlich gut gedeihen, deren Baum leidlich winterhart ist und die auch gut ausreifen, ja deren Qualität aus dem Garten deutlich besser ist als im Supermarkt, da die Früchte essreif geerntet werden können … und wenn man sich dann nach der wunderschönen Blüte schon fast im Garten Eden wähnt und bereits von riesigen Erträgen träumt, taucht die Kräuselkrankheit auf, verkrüppelt die Blätter, zerstört die Schönheit und Vitalität des Baums und lässt schliesslich auch die meisten Früchte abfallen.

Was kann man gegen Kräuselkrankheit tun?

Das ist eine der meistgestellten Fragen im späten Frühling und Frühsommer. Und nicht selten und eigentlich auch verständlicherweise wendet sich der Ärger des Kunden gegen uns: “Jetzt habe ich doch eine tolerante Sorte gekauft, und schon hat sie Kräuselkrankheit.” “Das Bäumchen ist nur 2 Jahre alt und schon voll befallen” etc. Sorry, wir sind Gärtner, aber nicht die Mörder und leider nicht die Zauberer … Wir können die Kräuselkrankheit nicht ändern und auch nicht aus der Welt schaffen. Leider. Aber wir können aufzeigen, wie die Kräuselkrankheit mit dem lateinischen und sprechenden Namen Taphrina deformans lebt und überlebt und wie wir vielleicht mit diesem Pilz leben können.

Die Biologie von Taphrina deformans

Taphrina deformans überwintert in den Knospenschuppen der Blattachselknospen. Darin ist ja eigentlich der erste Teil des Frühjahrsaustriebs schon angelegt, und genau dort hat sich der Pilz mit seinen überwinternden Organen eingenistet. Ganz schön clever. Als Fenster für die Bekämpfung bleibt also nur der Spätwinter, lange vor den Austrieb und am besten auch vor dem Zeitpunkt, wenn die Knospen zu schwellen beginnen. Der Pilz hat sich perfekt auf seinen unfreiwilligen Wirt, den Pfirsichbaum (auch Mandelbaum und Nektarinenbaum) eingestellt: Sobald der Pfirsich aus dem Winterschlaf erwacht und seine Knospen zu schwellen beginnen, beginnt auch der Pilz zu wachsen und setzt sich sofort auf den sich noch innerhalb der Knospe entwickelnden Triebteilen fest. Dies ist auch der Grund, dass es beim effektiven Austrieb, wenn die Knospen aufbrechen, für eine Bekämpfung bereits weitgehend zu spät ist.

Und dann kommt, was wir leider nur allzu gut kennen: Der Pilz wächst und reift auf den sich entwickelnden und ausfaltenden Blättern, verkrüppelt sie, bringt sie teilweise sogar zum Absterben. Derweil tut sich der Pilz auf den Blättern gütlich – des einen Freud, des anderen Leid – beginnt zu sporulieren und die Sporen setzen sich gleich wieder im zukünftigen Winterlager, auf den Blattachselknospen der neu entwickelten Triebe und Blätter fest. Worauf dann das Unheil nächstes Jahr gleich wieder ausbricht – nur jedes Jahr verstärkt. Im warmen Sommer, bei Temperaturen über 16°C, besiedelt der Pilz aber keine neuen Blätter mehr!

Daraus können wir zwei wichtige Dinge lernen: Der Pilz verbreitet sich während der Vegetationsperiode nicht weiter, er besiedelt mit seinen Sporen ab dem zweiten Wachstumsschub des Baums im Sommer keine neuen, ganz frisch aus dem Meristem sich entwickelnde Blätter. Und er taucht nach seinen Missetaten im Frühling und Frühsommer gleich wieder unter und besiedelt die noch versteckten neuen Knospen, um nächstes Jahr umso hinterlistiger wieder zuzuschlagen.

Damit ist auch klar, dass eine Bekämpfung des Pilzes im Sommer keinen Sinn macht (er verbreitet sich ja nicht über mehrere Pilzgenerationen weiter wie der Schorfpilz), dass es aber sehr wohl gut und sinnvoll ist, den Kreislauf wenn irgend möglich zu unterbrechen.

Das alles kann man gegen die Kräuselkrankheit unternehmen

1.    Standortwahl
Wählen Sie einen trockenen und gut durchlüfteten Standort. Hier können sich ganz allgemein Pilze weniger gut etablieren, weil die Blätter und  Knospen schneller abtrocknen und so für die Pilzsporen schwieriger zu attackieren sind. Das ist auch einer der Hauptgründe, dass im Süden die Kräuselkrankheit weniger auftritt als bei uns.

2.    Tolerante Sorten auswählen
Pflanzen Sie tolerante oder tolerantere Sorten. Achtung: Ich habe nicht resistent gesagt! Bis heute kenne ich leider keine resistenten Pfirsich- oder Nektarinensorten. Alle bekommen Kräuselkrankheit, die einen schneller und stärker, die anderen etwas später oder weniger intensiv. Neben den Sortenunterschieden gibt es auch noch individuelle Unterschiede, die man sich häufig gar nicht erklären kann: Dieser Baum ist voll befallen, der andere weniger, auch bei gleicher Sorte. Wir sind halt in der Natur, nicht in der Mathematik oder Physik.

Die Toleranz der toleranteren Sorten beruht im Wesentlichen auf einem stärkeren Wuchs, vor allem in einem stärkeren späteren Wachstum. Wie ich weiter oben gezeigt habe, überwintert der Pilz in den Knospenschuppen und befällt dann gleich die in den Knospen schon angelegten Triebteile, wenn sie sich zu entwickeln beginnen. Aber auf die später aus der Triebspitze, aus dem Meristem entstehenden Triebteile hat er ja keinen Zugriff, da es dann in der Regel bereits zu warm ist. Je stärker also dieser zweite Wachstumsschub bei einer Sorte ausgeprägt ist, desto leichter und schneller wächst die Pflanzte dem Pilz davon und kann dann hoffentlich noch genügend Reservestoffe ansparen, um sicher durch den nächsten Winter zu kommen.

Wir haben vor 5 Jahren einen systematischen Versuch mit toleranten und normal anfälligen Sorten durchgeführt, und dabei deutlich den beschriebenen Effekt gesehen. Allerdings scheint es auch so zu sein, dass der Kräuselkrankheitspilz ganz allgemein stärker zuschlägt, und auch die Toleranz der toleranten Sorten immer mehr gefährdet und durchbricht. Man kann sich das vielleicht so vorstellen wie der stete Tropfen, der auch den Stein höhlt, oder wie der Schneeball, der langsam zur Lawine wird. Der Pilz besiedelt jedes Jahr mehr Knospen, vor allem bei uns nördlich der Alpen, und so wird auch global der Infektionsdruck immer grösser.

3.    Spritzen, ja Spritzen!
Es gibt wenige Spritzgänge, die so effizient sind wie beim Pfirsich: Eine Kupferspritzung im Februar, vor dem Knospenschwellen, verhindert die Krankheit fast zu 100 % – unter der Voraussetzung dass man präventiv, vom ersten Standjahr an, mit diesem einmaligen Pflanzenschutz (1x pro Jahr) beginnt. Zusätzlich steht Ihnen Neudo-Vital Obst-Spritzmittel zur Verfügung, das man 2-3x pro Jahr einsetzen sollte, ebenfalls im Frühling vor dem Knospenschwellen. Nun verstehe ich natürlich, dass Sie wenn möglich nicht spritzen möchten, und dass Ihnen das unsympathisch ist. Aber wie sympathisch ist Ihnen der hässliche, deformierende Pilz? Als Obstbauer kann ich Ihnen versichern, dass jeder Gala-Bioapfel, den Sie im ach so nachhaltigen Supermarkt kaufen, zwischen 15 und 25 x mal mehr gespritzt ist als ein gegen Kräuselkrankheit behandeltes Bäumchen.

4.    Den Kreislauf des Pilzes unterbrechen
Diese Erkenntnis ist vielleicht am wichtigsten: Wenn Sie den Kreislauf des Pilzes unterbrechen, können Sie den Pilz wenigstens daran hindern, jedes Jahr stärker zu werden. Dazu müssen Sie einfach alle frisch befallenen Triebteile und Blätter möglichst schnell entfernen und behindern so die Neubesiedlung der frischen Knospen.

5.    Züchtung und Selektion
Unsere Aufgabe als Züchter und Vermehrer ist es, neue tolerantere, wenn möglich resistente Pfirsichsorten zu finden und zu züchten. Hier kommt übrigens erschwerend hinzu, dass Pfirsichsorten in den letzten 400 Jahren fast ausschliesslich in südlichen Klimazonen gezüchtet und ausgewählt worden sind, so dass die Adaption an unsere Klimabedingungen weitgehend verloren gegangen ist bzw. gar nicht aufgebaut werden konnte. Letztlich gehört es also in  der nördlichen Pfirsichzüchtung zu den wichtigsten Aufgaben, grosse Populationen, grosse Pflanzenmengen mit möglichst grosser Diversität auf ihre Reaktion in unserem Klima zu testen und dann zu selektionieren. Tönt eigentlich ganz einfach Wir haben deshalb auch bei Lubera mit einem Pfirsichzüchtungsprogramm begonnen, parallel mit unseren Partnern in Oregon, die ähnlich wie wir unter zu viel Feuchtigkeit und Nässe und zu langer Frühlingskälte leiden.

Nach dem letzten Bericht aus dem Bereich der Züchtung, folgt nun ein weiteres sehr aktuelles Thema, das uns derzeit beschäftigt. Manch einer wird sie schon im eigenen Garten entdeckt haben. Die Rede ist von der Kräuselkrankheit. Um dieser Krankheit Herr zu werden, beschäftigen wir uns bei Lubera® damit, kräuselkrankheitsresistente Pfirsiche zu züchten, um Ihnen diesen Anblick in Ihrem Garten, in Zukunft ersparen zu können.

Was ist die Kräuselkrankheit?

Grundsätzlich handelt es sich bei der Kräuselkrankheit um einen Pilz, genaue Bezeichnung: Taphrina deformans. Das Schadbild wird quasi im Namen schon beschrieben. Die Blätter verfärben sich hellgrün, weiss und rosa, und sind stark deformiert. Zu sehen ist dies meist an den Triebspitzen eines Astes. Je nach Stärke des Befalls, kann dies den Baum stark schwächen, da ihm Assimilationsfläche verloren geht, die er gerade zu diesem Zeitpunkt des Jahres unbedingt braucht, um genug Energie zu produzieren. Gerodet werden müssen befallenen Bäume meist nicht. Der Pilz infiziert nur bis zu einer Temperatur von circa 15-16 °C, das heisst, nur im Frühjahr beim Austrieb. Daraus folgt, dass der Baum im Sommer gesund aussehen wird, sobald alle befallenen Blätter abgeworfen wurden.

Bild: Von Kräuselkranheit befallener Pfirsichbaum

Was kann ich gegen die Kräuselkrankheit tun?

Der einfachste Weg diesem Pilz aus dem Weg zu gehen, ist natürlich das Pflanzen einer resistenten oder toleranten Sorte, auf deren Züchtung ich später noch eingehen werde. Falls Sie jedoch schon einen Baum besitzen, der leider keine Resistenz aufweist, gibt es auch Möglichkeiten die Krankheit zu bekämpfen. Das Wirkungsvollste Mittel ist mit grosser Sicherheit die Kupferspritzung. Dabei handelt es sich um eine biologische Pflanzenschutzmassnahme, die auch im Hausgarten angewendet werden kann. Bei der Behandlung ist jedoch stark auf den Zeitpunkt zu achten, um einen Erfolg zu verzeichnen. Das Kupfer muss 1-3 Mal während dem Knospenschwellen, also kurz bevor die Blüten aufbrechen, ausgebracht werden, da der Pilz die Blätter direkt beim Knospenaufbruch infiziert. Falls dieser Zeitpunkt jedoch erwischt wird, stehen die Chancen für einen gesunden Baum sehr gut.

Bild: Gesunde Pfirsichbäume ohne Kräuselkrankheit

Züchtung kräuselkrankheitsresistenter Pfirsiche und Nektarinen bei Lubera®

Wie Sie sehen - oder wissen - spielt die Kräuselkrankheit bei Pfirsichen und Nektarinen, vorallem im Hausgarten, eine grosse Rolle. Damit Ihnen jedoch nicht die Freude an Pfirsich- und Nektarinenbäumen verwehrt bleibt, da Sie sich nicht mit Kupfermitteln verteidigen wollen, tüfteln wir bei Lubera® auch dieses Jahr wieder daran, neue kräuselkrankheitsresistente Sorten für Sie zu züchten und selektionieren. Für diese Selektion dienen vor einigen Jahren gekreuzte Pflanzen, aus resistenten Sorten und Sorten mit guter Fruchtqualität und Geschmack. Denn was nützt ein resistenter Pfirsich wenn er nicht schmeckt?

Im ersten Schritt wurde dieses Jahr schon während der Blüte selektioniert, jedoch noch nicht nach Resistenz, sondern nach auffälligen Blüten und Düften. Diese können sehr interessant und durchaus von hohem Zierwert sein. Natürlich ein netter Nebeneffekt, bei einer guten Sorte.

Der zweite Schritt folgt nun. Nachdem sich die Kräuselkrankheit mittlerweile in ihrer ganzen Pracht zeigt, ist aktuell wieder der beste Zeitpunkt, durch die Reihen zu gehen und zu selektionieren. Dabei wird natürlich hauptsächlich auf den Befall mit Kräuselkrankheit geachtet, aber auch auf die allgemeine Baumgesundheit, also zum Beispiel Pseudomonas. Die selektionierten Pflanzen werden im Laufe der Vegetationsperiode beobachtet, und weiter auf ihre Resistenz und Gesundheit hin geprüft.

Der dritte Schritt ist dann die Verkostung und Begutachtung der Früchte, der selektionierten Pflanzen. Denn wie schon erwähnt, braucht niemand einen resistenten Pfirsichbaum, der nicht schmeckt, keine Früchte oder viel zu kleine Früchte trägt. Falls eine, oder mehrere Pflanzen, dieses Prozedere überstehen, werden diese in den nächsten Jahren vermehrt und weiter getestet, bis sie letztlich im Lubera®-Gartenshop für Sie zur Verfügung stehen.

Noch mehr Tipps finden Sie im Gartenbuchbeitrag 'Was kann man gegen Kräuselkranheit tun?'

Das meine ich jetzt nicht sarkastisch. Aber es stimmt: Nach dem Frost ist vor der Ernte.  Auch wenn bei vielen Bäumen nach diesen Frösten die Ernte ausfallen oder kleiner werden wird, irgendwann wird eine neue Ernte kommen. Und es macht durchaus Sinn, sich jetzt schon darüber Gedanken zu machen: Was bedeuten der Frost und der Fruchtausfall für die Pflanzen und was bedeuten sie für uns Gärtner?
 
1.    Die Pflanze hat nun Kraft. Die Kälte hat ihr nur äusserlich, an ihren frischen Trieben und Geschlechtsorganen geschadet, der Rest ist intakt und handlungsfähig. Ja da ist sogar mehr Kraft als in Vollertragsjahren. Der Baum muss ja keine oder weniger Früchte ernähren. Entsprechend wird er triebmässig mehr wachsen als in Normaljahren.
2.    Da es bei den meisten Obstarten eine Konkurrenz zwischen Trieb- und Fruchtwachstum gibt, sollten wir das jetzt bevorstehende Triebwachstum nicht noch mehr unterstützen. Entsprechend fallen ab jetzt die Dünger- ,Kompost – oder Mistgaben aus! Damit würden wir nur noch mehr Triebwachstum verursachen und allenfalls die Blütenbildung fürs nächste Jahr, für 2018 gefährden.
3.    Entsprechendes gilt auch für Schnitt, Winterschnitt und Sommerschnitt: auch die sollten dieses Jahr ausfallen, um die Pflanze nicht noch verrückter zu machen, um sie nicht noch mehr in ein wahnsinniges Wachstum zu treiben.
4.    Pflanzen denken langfristig. Die Blüten für die nächstjährige Blüte und Ernte werden zwischen Juni und September in den Trieben und Knospen differenziert. Dazu können wir nicht allzu viel tun, aber vielleicht haben wir doch Zeit, im Sommer den einen oder anderen steilen Treib in die Waagrechte zu binden. Das schränkt das vegetative Wachstum ein und fördert die Blütenbildung.
5.    Und jetzt begeben wir uns ins nächste Jahr, ins Jahr der Fruchthoffnung 2018: Fast sicher wird Ihr frostgeschädigter Baum 2018 wahnsinnig viele Blüten tragen. Er hatte ja mehr als genug Zeit und Energie, sie zu entwickeln. Und er war weniger untätig, als Sie meinten;-) Geniessen Sie die Blüte, die Aussicht auf eine reiche Ernte!
6.    Wenn es klar wird, dass eine gigantische Blüte bevorsteht (dicke Knospen, erstes Farbezeigen der Blüten), können auch die rausgeschobenen Schnittprojekte umgesetzt werden. Ja, erst dann. Denn nur wenn der Baum stark blüht, wird er die Schnitteingriffe ohne Murren überstehen und nicht wieder mit einem überstarken Wachstum reagieren. Also jetzt ist Schneiden endlich erlaubt!
7.    Den richtigen Ertrag sieht man nicht in der Blüte, sondern erst ab dem Junifruchtfall, wenn die meisten Obstarten ihre überflüssigen Früchte abgeworfen haben. Danach ist dann eine weitere gärtnerische Kür angesagt: In solchen Ertragsjahren, die auf ein Frostjahr folgen, muss unbedingt ausgedünnt werden. Die einfachste und beste Regel ist es, beim Kernobst an jedem Blütenbüschel nur eine Frucht pro Büschel stehenzulassen; beim Steinobst und insbesondere bei Kirschen soll jedes zweite Fruchtbüschel gänzlich weggeschnitten werden.
8.    Ach ja, und dann ist Ernten angesagt. Der Obstbaum wird Ihr langes Warten und Ihre Unterstützung mit phantastischen Früchten belohnen. Es ist nämlich nicht so, dass im Garten die Hoffnung zuletzt stirbt, am Ende erfüllt sie sich!