Birne Saxonia Elektra(S)

Sehen Sie hier von links nach rechts: Easytree, Spalier, Niederstamm, Halbstamm, Hochstamm wurzelnackt. An dem Beispiel erkennen Sie die grosse Vielfalt. Wir haben viele unterschiedliche Obstbaumformen in unserem Lubera Gartenshop.

Bei fast allen Obstbäumen im Lubera-Shop finden Sie verschiedene Baumformen und Pflanzenqualitäten. Die gleiche Sorte wird da also in verschiedenen Varianten angeboten, und erschwerend kommt hinzu, dass diese Varianten bei verschiedenen Pflanzenproduzenten und Anbietern auch jeweils unterschiedlich heissen und gehandhabt werden. Die Frage ist also: Welche unterschiedliche Obstbaumformen gibt es bei Lubera, wie sehen sie aus, was für Eigenschaften haben sie und für was eignen sie sich am besten?

Easytree®: 1-jähriger Baum im 5l Topf

-Kurze Beschreibung: Der Easytree® im 5l Topf zeichnet sich durch die dominante Mittelachse aus, die je nach Sorte und Obstart mit etwas mehr oder weniger Seitenknospen, Seitenspiessen und Seitenästen bekleidet ist. Ein Easytree® ist ein einjähriger Baum, das heisst ab Veredelung ist er 1 Jahr gewachsen. Zählt man die Kulturdauer der Unterlage (des Wurzelteils) und das Veredelungsjahr dazu, so ist die Pflanze insgesamt 3 Jahre alt, aber normalerweise berechnet man nur die Zeit ab Veredelung.

-Unterlagen bei Lubera: Apfel-Easytrees® sind meist auf M9 oder B9 veredelt, ganz schwachwachsende Sorten auch auf M26; Birnen-Easytrees stehen auf Quitte; Zwetschgen, Pflaumen Pfirsiche und Aprikosen auf St. Julien-Klonunterlagen und Kirschen auf den speziell schwachwachsenden Gisela-Unterlagen.

-Endgrösse Easytree®: Kernobst 2m Höhe, 100-150cm Breite; Steinobst 3-3.5m Höhe, 2-2.5m Breite; Kirschen Easytrees® auf der schwachwachsenden Unterlage Gisela 5 erreichen ca. die Grösse eines Kernobstbaums.

-Ideal für: die Pflanzung eines möglichst kleinen und schnell fruchtbaren Obstbäumchens, das als Spindel erzogen wird. Die bereits in der Jungpflanze selber angelegte Spindelform führt dazu, dass sich der Baum kontinuierlich und ohne allzu starke Schnitteingriffe entwickeln kann, dass er in der Regel bereits im zweiten Standjahr stark blüht und fruchtet, was natürlich die Wuchsstärke wiederum reduziert. Diese Baumform ist auch bestens für die Pflanzung einer Obstbaumhecke (siehe Artikel im Newsletter nächste Woche) geeignet.

Niederstamm: 2-jähriger Baum im 10l Topf

-Kurze Beschreibung: Der 2-jährige Niederstamm ist beim Kernobst auf ca. 60-70cm angeschnitten, so dass der astfreie Stamm wirklich niedrig ist, meist nur 40-50 cm, so wie es auch der Name Niederstamm verspricht. Auf der Höhe von ca. 40-60cm gibt es einen Kranz von Seitenästen, die als Reaktion auf den Anschnitt entstanden sind. Zusätzlich ist eine Mitte weitergezogen worden, die dann als Stammverlängerung dienen wird. Beim Steinobst erfolgt der Anschnitt in der Regel etwas höher, bei ca. 70-90cm, entsprechend ist auch das astfreie Stämmchen etwas länger. Der zweijährige Niederstamm ist nach der Veredlung 2 Jahre gewachsen, inklusive Unterlage und Veredelungsjahr beträgt die Kulturdauer in der Baumschule und vor dem Verkauf schon 4 Jahre.

-Unterlagen bei Lubera: Hier setzen wir die gleichen Unterlagen ein wie beim Easytree®. Allerdings werden die zweijährigen Kirschen auf Colt veredelt, werden also deutlich stärker und grösser als die Easytree®-Kirschen, die auf Gisela®-Unterlagen stehen.

-Endgrösse Niederstamm: Kernobst Höhe 2-2.5m, Breite 1.2-2m; Steinobst Höhe 3-4m, Breite 2.5-3m.

-Ideal für: Die zweijährigen Niederstämme sind perfekt für einen etwas breiteren Obstbaum, eine breitere Spindel oder auch eine kleine Rundkrone geeignet. Ganz allgemein hat der Baum bei der Pflanzung deutlich mehr Volumen als der Easytree®, aber dadurch auch einen etwas grösseren Pflanzschock. Falls man den zweijährigen Niederstamm auch für eine möglichst kleinbleibende Baumform im Garten verwenden möchte (meist in Einzelstellung oder in kleinen Gruppen) ist es wichtig, dass die Seitenäste möglichst nicht angeschnitten, sondern auf eine waagrechte Stellung runtergebunden werden. Falls man eine Rundkrone oder eine Hohlkrone erziehen möchte, müssen alle Seitenäste und bei der Rundkrone auch die Mitte in den ersten 3 Jahren regelmässig angeschnitten werden, um mehr Wachstum anzuregen.

Spalier: 2jähriger Spalierbaum im 10l Topf

-Kurze Beschreibung: Es handelt sich hier um die gleiche Baumform wie beim Niederstamm, nur dass Exemplare mit zwei schön verteilten, gegenüberliegenden Seitenästen möglichst auf gleicher Höhe ausgewählt werden – perfekt geeignet für die Spalier- und Palmettenerziehung. Wie der zweijährige Niederstamm ist die 2 jährige Spalierform ab Veredelung in zwei Jahren herangewachsen, Wenn man die Kulturdauer der Unterlage hinzuzieht sind es insgesamt 4 Jahre.

-Unterlagen bei Lubera: wie oben beim Niederstamm.

-Endgrösse Spalierbaum: Kernobst Höhe 2.5-3m, Länge 3m; Steinobst Höhe 2.5-3.5m; Länge bis 4m.

-Ideal für: frei stehende Spaliere an einem Drahtgerüst oder für Wandspaliere. Falls die Seitentriebe den verfügbaren Raum noch nicht ausfüllen, ist es im Frühling nach der Pflanzung sehr wichtig, dass die Spalieräste ca. 20% zurückgeschnitten werden, um zusätzliches Wachstum anzuregen. Auch sollen die Spalieräste in den ersten 2 Jahren noch nicht waagrecht gebunden werden, da sie sonst verfrüht das Triebwachstum einstellen. Wichtig ist es auch, das “Überbauen” der Mitte zu verhindern. Alle Obstbaumarten tendieren nämlich zur Apikaldominanz, das bedeutet, dass die physisch höher angesiedelten Triebspitzen am meisten gefördert werden. Bei der Spaliererziehung, wo man ja zunächst mal die Seitenäste, die Spalieräste fördern möchte, ist es entsprechend wichtig, dass die Mitte in den ersten Jahren immer wieder auf das Niveau oder sogar leicht unter das Niveau der Spalieräste zurückgeschnitten wird, so dass der Baum gezwungen ist, die Seitenäste weiterzuentwickeln.

Halbstamm: 2jähriger Baum im 10l Topf

-Kurze Beschreibung:  Der Kernobsthalbstamm wird bei uns auf ca. 80-90 cm angeschnitten, der Stamm ist also 60-70cm hoch, beim Steinobst wieder etwas höher. Im Gegensatz zum traditionellen Halbstamm, wie er früher (und von vielen Baumschulen noch heute) angeboten wird, ist der Stamm bei uns heute niedriger (60-70cm vs. 110-150cm früher). Warum? Weil wir von unseren Kunden wissen, dass sie Halbstämme vor allem darum einsetzen, um im Garten besser Rasenmähen und allenfalls eine niedrige Unterkultur wählen zu können. Und so haben wir uns entschieden, den Halbstamm nicht mehr mit 110-150cm hohen Stämmen und starkwachsenden Unterlagen auszustatten (und die Früchte so noch weiter vom hungrigen Gärtner zu entfernen ;-) ), sondern beim Halbstamm einfach die Stammhöhe des Niederstamms (für die leichtere Bearbeitung des Unterbodens) etwas zu erhöhen. Unser Halbstamm bei Lubera® ist also grundsätzlich eine leicht höhere Version des Niederstamms; bei vielen anderen Anbietern und traditionell ist er eine niedrige Version des Hochstamms – mit den gleichen Unterlagen wie der Hochstamm. Aber möchte man wirklich im heutigen Garten einen Baum, der in 20Jahren einen Kronendurchmesser von 5-9 m erreichen kann, und das auf einem Stamm von nur 140cm Länge? Das hiesse nämlich konkret, dass man gar nicht darunter hindurchlaufen könnte. Unsere Meinung: Wer einen so grossen Baum möchte, der wählt heute einen Hochstamm! Da schlägt der gedankenverlorene Gartenbesitzer in einigen Jahren auch nicht den Kopf an… – Natürlich wollen wir auch nicht verheimlichen, dass unsere Halbstämme gegenüber den traditionellen niedrigen Hochstämmen auch einen Nachteil haben: Sie brauchen unbedingt einen Pfahl!

-Unterlagen bei Lubera: Beim Steinobst setzen wir die gleichen Unterlagen wie beim Niederstamm ein, bei der Kirsche also auch Colt. Beim Kernobst setzen wir bei vielen Sorten ebenfalls auf M9, allerdings stehen doch einige Sorten mehr (als beim Niederstamm) auf M26 oder vergleichbaren Unterlagen.

-Endgrösse beim Halbstamm: Durch Schnitt und Erziehung steuern, wenn Sie den Halbstamm in den ersten Jahren etwas stärker schneiden, wird er eher grösser werden. Ebenso sollten Sie beim Wunsch für einen eher grösseren Baum dafür sorgen, dass die Leitäste in einem 45-50°Winkel nach oben wachsen (sicher nicht flach binden). Umgekehrt: Falls der Halbstamm im Kronendurchmesser wirklich nicht grösser als ein Niederstamm werden soll, binden Sie die Seitenäste in die Waagrechte und verzichten Sie konsequent in den ersten Jahren darauf, die Äste anzuschneiden.

-Endgrösse Halbstamm: Kernobst Höhe 2.5-4m, Kronendurchmesser 2-3.5 m; Steinobst Höhe 3.5-4.5m. Kronendurchmesser 3-4m. Das Wachstum und die Endgrössen hängen sehr stark von Schnitt und Erziehung ab (siehe oben).

-ideal für: kleine bis mittelgrosse Bäume auf dem Rasen und im Garten, wo eine kurze Unterbepflanzung oder auch Rasenmähen möglich sein soll.

Hochstamm: Wurzelnackter Hochstamm

-Kurze Beschreibung: Vier- bis fünfjähriger Baum mit einem 160-180cm hohen Stamm und einer leichten Krone. Wir produzieren die Hochstämme nur auf dem Feld, also nicht im Topf. Sie werden zwischen November und April wurzelnackt – also ohne Topfballen und Topf – versendet.

-Unterlagen bei Lubera: Für den Hochstamm werden bei allen Obstarten starkwachsende Sämlings-Unterlagen eingesetzt, Apfel- und Birnensämlinge bei Apfelbäumen und Birnbäumen; Kirschensämlinge bei Kirschen. Auch bei Zwetschgen werden nochmals stärker wachsende Steinobstunterlagen eingesetzt.

-Endgrösse: Höhe 6-10m; Kronendurchmesser 5-9m; je nach Alter, Erziehung, Obstart und Sorte. Über eine längere Zeit werden Kernobsthochstämme eher grösser als Steinobsthochstämme, dies also in Gegensatz zum Wachstum bei kleineren Baumformen und in den Anfangsjahren.

-Ideal für: Streuobstwiesen, als Hausbaum in einem grösseren Garten, als Obstallee in einer Zufahrt.

Und was ist mit den Säulenobstbäumen, Miniobstbäumen, Maloni®, Malini®, Pirini® und Pironi®?

Bei Maloni/Malini und Pironi/Pirini handelt es sich nicht im eigentlichen Sinne um Baumformen, sondern um Sorten, die genetisch determiniert auf eine bestimmte Art und Weise wachsen. Maloni® und Pironi®, Zwergapfelbäume und Zwergbirnbäume, haben genetisch gesteuerte, kürzere Internodien, wachsen als genauso buschig wie ein normaler Obstbaum, aber halt einfach viel kompakter. Sie wachsen auf vergleichbarer Unterlage nur auf 20-50% der Normalgrösse eines Niederstamms heran. Malini® und Pirini®, also Säulenäpfel und Säulenbirnen haben nicht nur kürzere Internodien und damit einen kompakteren Wuchs, sie haben zusätzlich auch eine so starke Apikaldominanz (Spitzenförderung), dass kaum mehr Seitentriebe entstehen und sich sozusagen automatisch eine Art Säulenwuchs ergibt. Aber wie gesagt: Das ist der Wuchs der Sorten selber und nicht eine irgendwie in der Baumschule durch Schnitt- oder Kulturmassnahmen künstlich herbeigeführter Baumtyp...

Man soll Äpfel nicht mit Birnen vergleichen, heisst es. Und natürlich tun wir es trotzdem.

Aber beginnen wir von vorne. In der Blütezeit und Züchtungszeit laufe ich durch unsere Obstanlage, und plötzlich nehme ich einen intensiven Duft war. Und Sie können es mir glauben, ich bin in diesem Moment wirklich nicht auf Duft eingestellt und ziemlich gestresst. Aber was ist das? Zwei Meter zurück. Ja, hier wieder, ein rufender, doch leichter Duft. Das musste der Duft der Apfelblüte sein.

Nun muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich den Duft der Apfelblüte in 30 Jahren intensiver Beschäftigung mit dem Apfel nie wirklich wahrgenommen habe. Der Apfelblütenduft war für mich vielleicht zu normal. Und hätte man mich vorher – vor dieser Duftoffenbarung vor ein paar Tagen – nach dem Apfelblütenduft gefragt, wäre ich ziemlich unsicher geworden: Duften Apfelblüten überhaupt?

Ja sie duften eindeutig. Aber sie duften auch so, dass man sich gut vorstellen kann, dass es ein “normaler” unauffälliger Duft ist, einer, der in verschiedenen Intensitätsgraden immer leicht wirkt, nicht schwer. Er legt sich nicht über Nase, Körper und Geist wie eine Decke, sondern er spielt leicht um uns herum, so als wäre er fast nicht da. Dass er mich da, kürzlich in der Apfelanlage, geradezu überfallen hat, war vielleicht überfällig. Warum ignoriert er mich die ganze Zeit, muss sich der Duft gesagt haben. Und das Nachschnuppern an der Duftstelle ergibt, dass der Apfelduft bei unterschiedlichen Genotypen und Sorten durchaus auch sehr verschiedene Intensitätsgrade haben kann. Da stehen nämlich pink, rot und rosa blühende Redlove-Selektionen, die speziell für ihre Blüten ausgelesen worden sind.

Und einige von ihnen, jetzt nehme ich es zum ersten Mal war, haben einen noch viel intensiveren Duft, der Apfelduft bekommt da sozusagen eine Spitze (oder eine Kopfnote, wie das die Parfumeure ausdrücken würden) und wird so zu einem richtigen und nachhaltigen Parfum … Wieder zu Hause blättere ich in den Notizen zu diesen Zuchtnummern und muss – zum Glück – feststellen, dass meine Frau im Unterschied zur mir den Duft schon längst entdeckt, notiert und bonitiert hat! Da bleibt nur die Frage, ob Apfelblüte nun ein Männerduft oder ein Frauenduft sei …

Natürlich habe ich dann bei Google weitergesucht: Wie bitte duften Apfelblüten? Auffällig ist, dass die ersten 15 Einträge zum Duft der Apfelblüte einem gleichnamigen Comic aus Japan gelten. Typisch, denke ich. Ich bin wohl nicht der einzige, der den Apfelblütenduft übersehen hat.

Dann aber, auf Platz 15 oder 16 ein Eintrag von Unique, einer Firma, die individuell gemischte Parfums anbietet und die wichtigsten Basisdüfte beschreibt: “Die Apfelblüte verströmt einen frischen und sehr blumigen Duft. Er erinnert ein wenig an Veilchen und Maiglöckchen, allerdings keinesfalls an den typischen Apfelgeruch.”

Das mit den Maiglöckchen kann ich unterschreiben und wichtig ist der Hinweis auf den Apfelfruchtgeruch, der natürlich als “grüner” Apfel in der Parfumindustrie wieder fast überall zu finden ist. Auch wenn es unser Schubladenhirn gerne möchte, beide Düfte haben rein gar nichts miteinander zu tun. Vielleicht müsste man zum Abschluss die Duftbeschreibung der Apfelblüte noch mit einem zusätzlichen Wort annähern: süsslich, für mich ist der Duft süsslich, aber eben leicht schwebend süsslich und nicht schwerfällig-süss.

Aber hören wir auf mit der Wortakrobatik und wenden wir uns der Birnenblüte zu. Natürlich will ich nun das Verbotene tun und den Apfelduft mit dem Birnenduft vergleichen. Hier beginne ich mit der Theorie, finde aber keine Parfumbeschreibung des Birnenblütendufts, obwohl doch die einschlägigen Parfumseiten von vielen Parfums behaupten, sie würden nach Birnenblüten duften ?

Dann der Realitätstest draussen in der Obstanlage. Aua! Das tut ziemlich weh. Zunächst bin ich, die Nase in der Birnenblüte, irritiert. Was ist das? Ist das ein Duft, ein Geruch oder schon ein Gestank? Das Gehirn rattert die Dufterinnerungen durch: Verd … was ist das? Pfeffrig, würzig, holzig und dann –  endlich und eindeutig – stinkig.

Google belehrt mich später, dass die Birnenblüte einen Stoff namens Trimethylamin ausbilde, der auch bei verdorbenem Fisch vorkomme … Ja, genau so! Und dann beginnt natürlich mein Obstbauhirn zu spielen: Ja vielleicht deshalb sind die Birnen in der Befruchtung nicht ganz so einfach. Natürlich brauchen die Blüten wärmere Temperaturen für die erfolgreiche Befruchtung (sonst kann der männliche fremde Pollen nicht in die Blüten hineinwachsen), aber vielleicht liegt das eben auch daran, dass die Blüten nicht nur für uns Menschen nicht so attraktiv sind …

Umgekehrt könnte aber auch der Fischgestank selber eine Strategie sein, Bestäuberinsekten, nämlich Fliegen und Käfer anzuziehen, die man auf Birnenblüten in der Tat häufiger sieht. Passen würde dazu auch die purpur-braune, an Fleisch erinnernde Farbe der Staubgefässe, die sich so überdeutlich von den gelben Staubbeuteln des Apfels abhebt. Es könnten also Duft und Farbe sein, die gezielt Fliegen und Käfer zur Befruchtung, zum Her- und Weitertransport des männlichen Pollens anlocken sollen. Menschen aber auf keinen Fall.

Vielleicht sollte man Äpfel und Birnen wirklich nicht miteinander vergleichen!

 Antwort von einem ebenso temperamentvollen Bienen-Bewunderer

Lieber Markus,

Deinen Artikel “Bienenfreundlich!” oder eher deine laaaange Tirade im Gartenbrief vor zwei Wochen auf die Menschen, die bienenfreundliche Pflanzen bevorzugen, kann ich so einfach nicht stehen lassen. Ja, ich gehöre zu den merkwürdigen Menschen, die bienenfreundliche Pflanzen in ihren Gärten bevorzugen und das zuzugeben grenzt nach deinem Artikel ja schon an ein “Outcoming”, dessen man sich schämen müsste.

Bin ich wegen meines Wunsches, den krankheits- und pestizidverseuchten Bienen helfen zu wollen, selbstsüchtig, egoistisch, kompensatorisch, ohne Blick für das große Ganze, will ich dummer Mensch die Welt retten, etwas tun, das eh nicht weh tut, überschätze ich mich maßlos und vergöttere ich die Bienen während ich andere Insekten hasse und vernichte?
Wohl kaum!!!!

Und ich gehöre auch nicht zu den von dir zitierten Lehrern, Ärzten, Sozialarbeitern und Intellektuellen, die neuerdings so schick und fashionable Bienen halten, um damit in ihren Gutmenschenkreisen anzugeben. Dabei ist es eh dieses kopfarbeitende Klientel, das auch schon – ebenso schick und fashionable – Hühner im Urban Garten gehalten hat, eine Ziege oder gar ein Schwein, weil das so gut kommt bei den Kollegen und Parteifreunden, dieses Selbstversorger-Ding, dieses kompensatorische Besserwisser-Weltenretter-Gehabe, das sie abhebt von den ach so spießigen Schreber-Gärtnern.

Tja, bis sie eben gemerkt haben, dass das ach so schicke Hochbeet dreckig und schlammig ist, dass sich allerlei Getier auf dem ebenso schicken Grünkohl für den Hightech-Smoothie befindet, dem man mit dem so hochgelobten Neem-Öl nicht Herr wird, dass die lackierten Fingernägel abbrechen, wenn man den Kompost umschaufelt, dass die Hühner mit ihrem hungrigen Gackern den Sonntagsschlaf stören und die Schweine nicht niedlich sind, sondern Fressmaschinen, die rund um die Uhr versorgt werden wollen. Tja, all die guten Vorsätze (äh, das kompensatorische Verhalten) sind rasch erlahmt, die Tiere entsorgt, entweder im Tierheim oder auf dem (konventionellen) Bauernhof und das Hochbeet beherbergt nun einfache Blumen, statt arbeitsintensives Gemüse.

Und die Bienen, die jetzt so “in” in diesen Kreisen sind? Auch sie werden bald wieder entsorgt, beim nächstbesten Imker, oder eben diesen lächerlichen Schreber-Gärtnern und Spießbürgern, die schon seit Generationen an ihrer Scholle kleben, und die – jetzt höre gut zu lieber Markus – niemanden etwas beweisen wollen, weder dir noch dem Rest der Welt und schon gar nicht den Besserwisser-Weltenretter-Intellektuellen von nebenan.

Sie pflanzen bienenfreundliche Blumen und Sträucher, weil sie sich an den Bienen erfreuen und weil sie Mitleid mit ihnen haben, in einer Welt, die ihnen den Lebensraum raubt, sie vergiftet und sich einen Dreck um die Zukunft schert. Es sind diese einfachen Menschen, nicht die Intellektuellen, die selbstlos an die Bienen denken, weil sie so beruhigend summen, des Gärtners Auge erfreuen und des einfachen, bürgerlichen Imkers Herz erfreuen.

Ja, es ist so einfach, lieber Markus, und niemand von all diesen Menschen, die den Bienen EINFACH NUR SO etwas Gutes tun wollen, lässt sich hoffentlich von deinen Worten einschüchtern und verzichtet auf bienenfreundliche Pflanzen.

Das eine schließt das andere nicht aus. Wer den Bienen etwas Gutes gönnt, der gönnt sich auch selbst etwas Gutes, z.B. all die bunten Sommerblumen, die jetzt wieder in den Gärtnereien auftauchen, und die von Menschenhand so gezüchtet wurden, dass sie den Bienen keine Nahrung mehr bieten. Schön sind sie, aber mehr auch nicht. Und wer nimmt denn diese Ausgrenzungsaktionen vor, von denen du sprichst, wenn du diese sterilen Pflanzen so anpreist? Wenn dem so wäre, würde ja nicht vor jeder Gärtnerei und jedem Baumarkt dieses Meer an leblosen, bunten Sommerblumen prangen (und fleißig gekauft werden).

Ja, bienenfreundlich und bienenUNfreundlich, lebt friedlich nebeneinander im Garten des oft zitierten einfachen Mannes. Auch bei mir gibt es die gefüllte Englische Rose und eine Forsythie und eine Prachtdahlie. Aber stehen bleibe ich lieber beim Borretsch, beim Salbei, beim Mohn, in dem sich Bienen, Hummeln und andere Schwebinsekten nur so tummeln. Ganz egoistisch und selbstversunken stehe ich da, und freue mich am Leben und am Treiben in den Blüten, während ein Lächeln über mein Gesicht huscht. Dabei denke ich nicht daran, die Welt zu retten oder dem bienen-allergischen Obstzüchter das Geschäft mit den sterilen Pflanzen zu verderben, nein, ich freue mich einfach nur, ganz spießig, ganz kleinbürgerlich, ganz egoistisch. So einfach kann das Gartenleben sein.

Ranka Tessin

PS: Und ich werde weiterhin bevorzugt bienenfreundliche Pflanzen kaufen, ohne schlechtes Gewissen gegenüber den Pflanzen, die keinen Nektar und keine Pollen zu bieten haben und die meinen geflügelten Gartenbewohnern nichts gönnen wollen. Sie dürfen nur geregelt und vor allem limitiert in meinen Garten einwandern.

Herzlichen Dank, liebe Ranka, für Dein Lob und Kritik zum Gartenbuch und natürlich auch zur Bienenreplik;-) Am Ende sind wir da wohl nicht ganz so weit voneinander entfernt: Ich werde im nächsten Gartenbief auch mal einen Artikel zu bienenfreundlichen Lubera Pflanzen schreiben, und ab diese Woche läuft bei Lubera (erst nur in der Schweiz) eine Wildbienenhotelaktion, inklusive Wildbienen, die man so im Garten ansiedeln kann. Man kann ja gar nicht anders: Wir müssen die Themen aufnehmen, die in der Luft liegen, oder eher summen …

Die Punkte, die mir am Herzen liegen, sind aber:
-Wider das kompensatorische Bienenretten; aber ich habe nichts gegen das Bienenretten an sich
-Pflanzen sollten wenn möglich nicht gegeneinander ausgespielt werden
-Bienen sind nicht alleine, Insekten allgemein, Wildbienen, Hummeln, alles müsste Thema sein

Und dann gibt es da bei mir noch einen wahrscheinlich nicht wegzudiskutierenden philosophischen Unterschied. Historisch ist uns eine Hierarchie des Lebens eingebrannt worden, die den Menschen ganz oben, dann das Tier und ganz unten dann die Pflanzen sieht. Bei mir sind die Pflanzen weit oben, eigentlich noch über dem Menschen (aber das ist ziemlich schwierig, so zu denken … dazu sind wir uns zu wichtig), und da habe ich dann die grösste Hochachtung vor Pflanzen, die es geschafft haben, sich auch ohne Insekten fortzupflanzen. Aber ja, da braucht es halt dann meistens den Menschen, der die Vermehrungsaufgabe übernimmt …

Markus

Wenn Obstbäume im Sommer oder Herbst schon blühen... Fast jedes Jahr, aber besonders auffällig in Jahren mit heissen Sommern, häufen sich im August und September die Presseberichte, dass Obstbäume - Äpfel, Birne, Kirschen - gegen alle Vernunft und jahreszeitliche Planung jetzt schon blühen, während gleich auf dem Ast nebenan die Früchte heranreifen. Das Ereignis ist speziell genug, dass die Fotoeinsendungen und Telefonanrufe von der Presse aufgenommen werden. Häufig kommt der Lokalreporter vorbei und schreibt ein kleines launiges Stück über - die Natur, die aus dem Zeitplan und Takt gefallen ist. Aber was ist der Grund für diese vorzeitige Blüten von Obstbäumen, die zwar ungewöhnlich ist, aber doch immer wieder regelmässig zu beachten ist.

Die Hoffnungen des Züchters

Als Züchter kennen wir sogar die Sorten, die verstärkt zu vorzeitiger Blüte neigen - und wir sind meistens bestrebt, solche Sortenkandidaten eher auszuschliessen, da vorzeitige Blüten von Obstbäumen auch eine Eintrittspforte für Krankheiten (Monilia, Feuerbrand, Pseudomonas) darstellen können. Auf der anderen Seite sind solche Phänomene für den Züchter (in mir) auch eine ewige Versuchung: Könnte man damit nicht ganz neue Sorten züchten, ganz neue Eigenschaften einbauen, wie z.B. zwei Ernten pro Jahr. Denn eins ist sicher: Obstbäume produzieren für die notwenige Reproduktion und auch für einen vollen Fruchtertrag viel zu viele Blüten, die sich dann zu 90 oder 80% nie zu fertigen Früchten entwickeln. Könnte man diese verschwendeten Ressourcen (viel zu viele Blüten) nicht für zwei Ernten oder für eine kontinuierliche Ernte benutzen?

Wann entwickeln Obstbäume ihre Blüten?

Zurück auf den Boden der Tatsachen. Zunächst mal eine Einschränkung: Wir reden hier über Obstarten aus den gemässigten Klimaten, die hier in Mitteleuropa und vergleichbaren Klimaräumen heimisch sind. Sie lassen in der Regel über den Winter die Blätter fallen, gehen in Winterruhe und starten im Frühling neu. Die Vegetationsperiode ist nicht unendlich, sondern begrenzt, manchmal etwas länger, manchmal etwas kürzer. Unsere Obstarten (Apfel, Birne, Kirsche, eigentlich auch Pfirsich und Aprikose, Pflaumen und Zwetschgen) müssen damit zurechtkommen... alle diese Obstarten und auch die meisten der Beerenobstarten (Heidelbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren, Sommerhimbeeren) entwickeln die Blütenknospen für den nächstjährigen Ertrag im Vorjahr, meist schon im Langtag, gegen den Hochsommer zu, im Juni bis August.

Pflanzen sind nicht blöd - und halten ihr frisch entwickelten Blütenanlagen zurück

Und selbstverständlich bilden Obstbäume und Beerensträucher diese Blütenanlagen nicht sofort aus, sondern halten sie in den Trieben, in den schlafenden Knospen versteckt, um sie unbeschädigt durch den kalten Winter zu bringen. Pflanzen sind ja nicht blöd und hatten Millionen von Jahren Zeit, um ihre Intelligenz zu entwickeln. Da aber im Sommer grundsätzlich noch alles wächst, weil die Pflanze auf äussere Stimulanzien (Dünger, Wasser, Klima) sofort reagiert, braucht es wohl in den Blüten von Obstbäumen auch bestimmte Hemmstoffe, die die sofortige Weiterentwicklung und Ausfaltung unterdrücken. Die Kälte des Winters baut diese Hemmstoffe dann ab und danach sitzt die Pflanze mit ihren weitgehend unentwickelten, aber in Miniaturform bereits vorhandenen Blütenanlagen sozusagen in der Startlöchern, um bei adäquater Temperatur und Umweltbedingungen sofort zu starten und loszulegen - so dass Früchte und Samen das Überleben der Art sichern... Das also ist der Standardprozess.

Handeln Obstbäume mit vorzeitigen Blüten unvernünftig?

Genauso wie wir Menschen ob so unvernünftigem Pflanzen-Handeln staunen (was dann eben zu den erwähnten, manchmal sensationsheischenden Zeitungsberichten über vorzeitige Blüten von Obstbäumen führt), so sind vorzeitigege Blüten im Sommer und Herbst auch aus Sicht der Pflanze nicht sehr positiv. Immerhin wendet die Pflanze Ressourcen auf, die zu keinem zählbaren Resultat führen werden: Früchte und Samen aus den vorzeitigen Blüten im August und September werden nie reif werden. Wenigstens hier nicht… In den drei Pünktchen steckt aber schon das ABER: Erstens würde es diese Eigenschaft gar nicht mehr geben, wenn sie wirklich zählbar negativ für die Pflanzen wäre. Wenn man die vorzeitigen Blüten von Obstbäumen mit der Anzahl der Frühlingsblüten und diese wiederum mit der Anzahl der wirklich entwickelten Früchte in Verhältnis setzt, dann sind die vorzeitigen Blüten wahrscheinlich ganz einfach eine 'Quantité négligeable'. Und zweitens: Es könnte ja auch sein, dass diese Eigenschaft ein Überbleibsel aus Zeiten ist, als die Vegetationsperiode noch viel länger war, und die Pflanze noch eine Chance hatte, die zweiten Früchte ganz auszubilden… Und drittens: Schliesslich und endlich zeigt die Fähigkeit, vorzeitige Blüten auszubilden, auch die Potentiale  und die Anpassungsmöglichkeiten einer Pflanze auf: Sie hat die Fähigkeit auf die Natur, insbesondere z.B. auf eine längere Vegetationsperiode zu reagieren. Die Fähigkeiten sind angelegt, werden aber zurzeit nicht genutzt. Was auf den ersten Blick (vergeudete Blüten, unentwickelte Früchte) ein Defekt ist, könne auch ein Potential sein.

Bild: Vorzeitige Blüten am Mini-Birnbaum Pironi® Little Sweety®

Wie kommt es zu den vorzeitigen Blüten von Obstbäumen?

Pflanzen haben schon einige Eiszeiten und einige Klimawechsel erlebt und überlebt und irgendwie und irgendwann muss ja diese Fähigkeit, frühzeitige Blüten auszubilden, sinnvoll gewesen sein und deshalb auch überlebt haben. Aber bei dieser evolutionären und pflanzengeschichtlichen Ausschweifung haben wir noch nicht erklärt, wie genau es zu diesen vorzeigen Blüten kommt, was in der Pflanze genau abläuft. Jedenfalls kann man beobachten, dass vorzeitigege Blüten von Obstbäumen meist etwas verzögert nach Stresssituationen entstehen: Trockenheit bzw. ein ganz besonders heisser Sommer, Blattverlust wegen Trockenheit, überstarker Sommerschnitt, Hagel. Hier liegt der Schluss nahe, dass die Pflanze mit den Blüten auf den Schock, auf das ausserordentliche Ereignis reagiert. Damit vermenschlichen wir die Pflanzen aber wahrscheinlich zu sehr... Ich habe zwar dazu jetzt keine physiologischen Wälzer nachgelesen (und die Autoren wären sich wohl auch nicht ganz einige), aber es ist eher so, dass diese ausserordentlichen Ereignisse (Trockenheit, Hitze, Blattverlust, Schnitt, Hagel) unfreiwillig zu einer Ruheperiode der Pflanze führen. Sie steht einfach still, und wartet bei 40° bessere Zeiten ab. Und genau diese Ruheperiode, die nicht ganz anders ist als die ebenso unfreiwillige Ruheperiode im Winter (da dann wegen Winterkälte und Blattverlust) baut dann die Hemmstoffe in den Knospen ab - was zu den vorzeitigen Blüten von Obstbäumen führt. Und wenn dann Ende August oder im September die ausserordentlichen Ereignisse vorbei sind, wenn die Bodenfeuchte wiederhergestellt ist und normale Temperaturen herrschen, dann gibt es für die Blüten von Obstbäumen keinen Hinderungsgrund mehr, auszutreiben... vorzeitig und objektiv zur falschen Zeit. Ich selber bin mit dieser Erklärung weitgehend zufrieden. Aber warum treiben dann nicht alle Blüten im Sommer aus? Antwort: Weil die Ereignisse im Sommer halt nicht so stark wirken wie der Winter... Und warum stellt man immer wieder auch vorzeitige Blüten fest, manchmal schon viel früher im Juni und Juli, die man mit dieser Erklärung nicht abdecken kann? Antwort: Das weiss sich nicht, dafür aber gibt es wohl unterschiedliche Mechanismen, wie vielleicht Blütenanlagen, die im Frühling zurückgehalten wurden oder zu spät fertig werden...

Schaden diese vorzeitigen Blüten dem Baum?

Was auf den ersten Blick wie ein fehlgeschlagener Suizidversuch des Baums aussieht (Blüten im Herbst), ist in Tat und Wahrheit für den Baum nur ein ganz kleiner Unfall. Dazu. Er hat immer noch das zighundertfache an Blüten in petto - und später im Frühling wird er nur einen kleinen Prozentsatz der Blüten brauchen, um für die Reproduktion genügend Früchte auszubilden. Die Natur und ihre Zuchtmeisterin, die Evolution, hat hier mehr als genug Reserven eingebaut - so dass auch bei vorzeitigen Blühkapriolen nichts anbrennen kann. Und wie schon einmal erwähnt: Wären vorzeitige Blüten wirklich gefährlich, so würde es sie nicht mehr geben... Zum Suizidversuch noch eine Ergänzung: Es gibt ja auch die alten Obsthochstämme, die in ihrem letzten Lebensjahr nochmals blühen wie verrückt, sogar Früchte produzieren und dann im Folgejahr ganz oder in einzelnen Ästen nicht mehr austreiben. Diese Reaktion hat mit den vorzeigen Blüten nichts zu tun, ist aber ebenfalls kein Suizidversuch, eher das Gegenteil. Die Pflanze möchte überleben, das Fortbestehen der Art sichern und wendet dafür nochmals alle verfügbaren Reserven auf - die nachher naturgemäss verbraucht sind…Aber die Pflanze lebt in ihren Samen weiter.

Bild: Früchte und Blüten gleichzeitig am Mini-Birnbaum Pironi® Little Sweety®

Muss bei vorzeitigen Blüten etwas unternommen werden?

Aus der Sicht des Gärtners muss bei vorzeigen Blüten nichts unternommen werden, es sei denn, der Baum oder die Umgebung geben Anlass zur Vermutung, dass es über die Blüte zu Infektionen durch Pathogene (nochmals: Blütenmonilia, Pseudomonas, Feuerbrand) kommen könnte. Sind solche Krankheiten in der Vergangenheit schon auffällig aufgetreten, macht es sicher Sinn, die Blüten von Obstbäumen nach einer kleinen Staune-Phase zu entfernen. Ansonsten: Einfach zuschauen, lächeln und geniessen, was die Natur so alles kann, auch wenn wir nicht immer genau wissen, wozu es gut sein soll...

Nochmals Gedanken des Züchters: Wie könnte man vorzeitige Blüten bei Obstgehölzen nutzen

Solche Abweichungen vom Erwarteten fordern natürlich die Aufmerksamkeit des Züchters heraus. Könnte man damit etwas erreichen? Wie wäre es mit zwei Apfelgenerationen pro Jahr? Bei einer Blüte Ende August oder im September wird es in der zweiten Blütengeneration allerding nie zu reifen Früchten kommen, aber wie wäre es da mit Frühsorten und Blüten im Juli oder Juni. Unser frühesten Apfelsorten blühen Mitte April und fruchten 10-12 Wochen später... Wenn wir jetzt einfach mal spielerisch den Fall nehmen, eine Frühsorte hätte diese starke Tendenz zu vorzeitigen Blüten und diese liessen sich bis in den Juni oder Juli vorverlegend, dann würde es vielleicht mit der doppelten Ernte klargehen - vorausgesetzt die Pflanze hat genügend Ressourcen dazu. Mit der hypothetischen und provisorischen Kalkulation will ich nur folgendes sagen: Wenn ich eine frühe Apfelsorte mit vorzeitigen Blüten im Juni bis August entdecken würde, würde ich der Sache auch züchterisch noch ein wenig nachgehen. Ich bin jetzt - beim Schreiben dieses Artikel - fast sicher, dass mir solche Obstbäume in den 100 000den von Apfelgenotypen, die ich in meinem Züchterleben schon gesehen habe, bereits begegnet sind... Auch Züchter schlafen manchmal, und sind nicht ganz auf der Höhe ihres Gegenstands...

Dauertragende Heidelbeeren

Es gibt einen Fall von vorzeitigen Blüten bei Obstgehölzen, der schon entsprechend züchterisch bearbeitet wurde und wird: Heidelbeeren. Es gibt auch schon zwei solche Sorten auf dem Markt, Perpetua in den USA und Horpetite Blue in Europa. Beide Sorten blühen aber die zweite Runde zu spät und bringen ihre zweiten Früchte in normalen Jahren nicht wirklich zur Reife. Aber die Eigenschaft ist da, klar und deutlich - daneben sind auch die blühenden Heidelbeerbüsche im Sommer ganz nett... Bei Lubera® haben wir diese Eigenschaft (und das Ziel doppelt oder kontinuierlich blühender Heidelbeeren) zu einem zentralen Ziel unserer Heidelbeerzüchtung gemacht.

Wie kann man die vorzeitigen Blüten bei Heidelbeeren erklären?

Woher stammt bei Heidelbeeren diese Eigenschaft, vorzeitig zu blühen, also während der Reife der ersten Früchte am neugewachsenen Holz bereits wieder Blüten auszubilden (und nicht nur im Inneren der Knospen fürs nachfolgende Jahr anzulegen?? Sie stammt von Heidelbeerarten, die in Zonen mit sehr kurzer Vegetationsperiode heimisch sind. Sobald sie den Frühling spüren, müssen sie sofort starten, ihr Fühler schnell ausstrecken und nachher sofort blühen und fruchten. Wenn sie überleben wollen, dann müssen sie sich beeilen. Allzu früh ist der kurze Sommer, der eigentlich fast nur ein Frühjahr ist, schon wieder vorbei; da reicht es gerade noch, die Blütenanlagen fürs nachfolgende Jahr auszubilden - und dann heissts Blätter und Kopf einziehen und überwintern (zum guten Glück häufig auch unter einer Schneedecke).

Und was passiert nun, wenn man diese Arten in eine Region bringt, wo es zwar auch ziemlich kalte Winter gibt, die aber eine deutlich längere Vegetationsperiode aufweist, die von März bis Oktober reicht? Die Heidelbeere startet wie gehabt. Eher ein bisschen zu früh, da muss man wegen der Frühjahrfröste aufpassen. Dann blüht und fruchtet sie im Schnellzugstempo und schon im Juni ist alles erledigt, sind die Früchte abgefallen, von wilden Tieren gegessen oder von Züchter verspeist. Die Pflanze hat nichts mehr zu tun, sie wächst vor sich hin, aber auf diese Situation ist sie ganz einfach nicht eingestellt. Und ganz offensichtlich reichen die Hemmstoffe in den Blütenknospen dann nicht mehr aus, die vorzeitigen Blüten zu verhindern. Es kommt, wie es kommen muss: Die Heidelbeere kann ihren Blütenreichtum nicht zurückhalten und blüht ein zweites Mal oder auch kontinuierlich Juni bis September. Hier scheint es auch unterschiedliche Mechanismen der späten Blüten zu geben (an Seitentrieben, an der Triebverlängerung, Schubweise, kontinuierlich).

Bild: Vorzeitige Blüten am Heidelbeer-Strauch

Dauerblühende Heidelbeeren in der Lubera® Züchtung

In der Lubera®-Züchtung ist es uns gelungen, den Zeitpunkt dieser zweiten Blüte schon weit in den Juli und teilweise sogar in den Juni zurückzuverlegen und wir haben unterdessen über 50 Genotypen selektioniert, die problemlos im Juni bis Juli (zum zweiten Mal) blühen und bereits im August und September die zweite Ernte zur Reife bringen. Noch ist uns nicht klar, ob wir darunter schon Sorten gefunden haben, bei denen diese Eigenschaft quantitativ genügend ausgeprägt ist (genug Früchte, dass es sich für Gärtner lohnt), aber die Eigenschaft haben wir vorliegen und können damit weiterzüchten. Mit Sorten ist allerdings erst in einigen Jahren ab 2021 zu rechnen. Züchter und Pflanzen brauchen einen langen Atem.

Vielleicht ist auch der Obstbaum, der zweimal blüht, gar nicht so weit entfernt. Dazu braucht es Arten und Sorten, die früh fruchten und auf eine kurze Vegetationsperiode eingestellt sind. Dann gilt es, ihre Reaktion auf eine längere Vegetationsperiode herauszukitzeln... Und klar: Die vorzeitige Blüte ist dann kein Unfall mehr, eigentlich auch nicht mehr vorzeitig, sondern Chance und Vorzug.

Lesen Sie auch den Beitrag "Ab 1. Oktober: Obstbäume wurzelnackt und ohne Blätter pflanzen!"

Véronique Witzigmanns wundervolle Fruchtaufstriche haben wir oben vorgestellt. Hier folgt nun noch ein exklusives Rezept aus Ihrer Küche in anbindung an das Früchtebrot. Natürlich könnte man einwenden, dass die Feigensaison nun wohl vorbei sei… Das ist sie definitiv, aber kennen sie die Wirkung der Lektüre eines schönen Garten-Rezepts an einem Winterabend? Jedenfalls habe ich gestern Abend beim Kaminfeuer in einem dicken Rezeptbuch von Nigel Slatter geblättert (und gelesen) und vergass darüber fast, dass ich noch nichts gegessen hatte. Wahrscheinlich war es ein Fehler, das Buch zu schliessen… Aber zurück zu Véronique?s Rezept: Es stillt nicht nur unsere Winterlichen Fruchtdefizite, sondern bietet auch neue Möglichkeiten, der Feigenschwemme Herr zu werden. Denn diese wird kommen. Gute Feigenbaum, z.B. die Sorten Perretta oder Morena, tragen sehr schnell so viele Früchte, dass Sie händeringend und früchteerntend um jedes kreative Feigenrezpet froh sein werden.

Eigentlich könnten alle (ok fast alle) Zutaten für das Tiramisu von Früchtebrot mit Birne und Feigen in der Nachbarschaft aufgetrieben werden. Feigen, Cranberries, Aprikosen, Orangen und Zitronen und Nüsse stammen von Lubera-Pflanzen, Eier, Mehl, Sahne und Butter von Höfen in der Umgebung. Beim braunen Zucker (und dem Rum), bei Zimt und beim Kakaopulver wird es schwierig, da kann selbst Lubera nichtmehr weiterhelfen.

Die Kombination von Früchtebrot, Birne und Feigen ist die Grundlage für einen wundervoll herbstlichen – oder fast schon vorweihnachtlichen – Nachtisch. Mit diesem Tiramisu versüssen Sie sich jeden verregneten, nebligen Sonntagnachmittag und auch die klammen Finger vom Bau des ersten Schneemannes der Saison tauen bei diesem Dessert im Handumdrehen wieder auf.

Unser Tiramisu von Früchtebrot mit Birne und Feige

Zutaten für das Früchtebrot (4 Personen):
50g getrocknete Soft Feigen
50g getrocknete Cranberries
20g getrocknete Aprikosen
1-2 EL Orangensaft
1 TL Zitronensaft
1 EL Rum
150g weiche Butter
100g brauner Zucker
3 Eigelb (Zimmertemperatur)
150g Mehl
1 TL Backpulver
3 Eiweiß
10g Bourbon Vanillezucker
50g gemahlene Haselnüsse
1 TL Zimt
? Abrieb (Bio-)-Zitronenabrieb

Kastenform 30x11cm

Zutaten für die Creme:
250g Mascarpone
50ml Sahne
80g Birne-Feige Fruchtaufstrich
1-2 TL roter Portwein
? Abrieb von der Zitrone
? Abrieb von der Orange
(1-2 EL Zucker nach belieben)
40g Walnüsse
2-3 EL Zucker
2-3 EL Kakaopulver

Zubereitung:

Cranberries, Feigen und Aprikosen klein hacken. In einer Schüssel  mit Rum, Orangen- und Zitronensaft marinieren. Abgedeckt für ca. 1 Std. ziehen lassen.
Backofen vorheizen auf 180 Grad. Kastenform gut mit Butter ausstreichen und mehlieren.
Butter in einer Schüssel schaumig rühren. Zucker und Vanillezucker dazugeben und gut verrühren. Nach und nach die Eigelbe unterrühren. Butter-Ei Mischung mit dem Zitronenabrieb abschmecken.
Mehl vermischen mit den Haselnüssen, Zimt und dem Backpulver.

Eiweiß mit einer Prise Salz zu Schnee steif schlagen.

Abwechselnd Eischnee und Mehl unter die Buttermasse mischen. Zuletzt die marinierten Früchte unterheben und gleichmäßig in der Kastenform verteilen.

Im Backofen auf mittlerer Stufe für ca. 35-40 min. backen. Mit einem Stäbchen prüfen ob das Früchtebrot durchgebacken ist. Das fertig gebackene Früchtebrot am besten über Nacht auskühlen lassen.

Am nächsten Tag das Früchtebrot in 4 gleichmäßige Stücke einteilen (ggf. Oberfläche begradigen) und aus dem Früchtebrot 4 Zylinder mit einem Durchmesser von 7cm ausstechen. Aus jedem Zylinder jeweils 3 Scheiben mit 1 cm dicke schneiden.

Walnüsse grob hacken und mit Zucker in einer Pfanne karamellisieren.

Schlagsahne schlagen. Mascarpone, Birne-Feige Fruchtaufstrich, Portwein und 30g der abgekühlten Walnüsse unterheben. Mit Orangen-und Zitronenabrieb abschmecken. Die Creme in einen Spritzbeutel füllen.

Jeweils eine Seite des Früchtebrots mit Birne Feige Fruchtaufstrich bestreichen.

Früchtebrot mit Creme im Wechsel in ein Glas schichten. Abschließend liegt obenauf Früchtebrot dünn mit Creme bestrichen. Mit Kakaopulver bestäuben und mit karamellisierten Walnüssen bestreuen.

Tipp: Dazu schmecken frische Feigen mit etwas Honig.

Einen Guten Appetit

Véronique Witzigmann

Möchten Sie den perfekten Gartenherbst erleben? Dann folgen Sie unseren einfachen 10 Geboten.

1. Du darfst keine Rosen schneiden!

Das frühe Rosenschneiden im Herbst ist wirklich ein Vergehen gegen die Pflanze: Man entfernt Reservestoffe, die die Rose noch brauchen könnte. Und man hindert die letzten Blätter daran, weiter zu Assimilieren und noch mehr Reserven zu schaffen.

2. Du darfst keine Herbsthimbeeren schneiden!

Verwandt mit der ersten Sünde ist das frühe Schneiden der Herbsthimbeeren. Die Ernte geht zu Ende, und schon kommt dem Gärtner nichts anders in den Sinn als ? Arbeit. Er schneidet wie vom Arbeitsteufel getrieben die Herbsthimbeeren bodeneben ab und entfernt mit dem Schnittgut nicht nur Reservestoffe, sondern auch Nützlinge, die im Frühling für die neu aufwachsenden Ruten ein gutes Werk verrichten könnten. Daneben entzieht man dem herbstlichen Gartenleben mit seinen Tieren und Insekten einen weiteren Unterschlupf und Rückzugsraum.

3. Eigentlich darfst Du überhaupt nichts schneiden!

Ja ich weiss, dieses Gebot ist ziemlich brutal und das Gärtnerleben ist hart. Wo will der Gärtner/die Gärtnerin nun hin mit seinem/ihrem herbstlichen Schaffensdrang. Aber es geht nicht anders, dem herbstlichen Unfug muss kanonisch ein Riegel geschoben werden. Ausser Zeitnot im Frühjahr und Schneedruck in Höhenlagen gibt es keinen Grund, im Herbst zu schneiden. Punkt.

4. Du sollst Deinem inneren Ordnungssinn und Ordnungsdrang nicht nachgeben, denn es ist nicht gut

Es ist nicht gut, alles aufzuräumen. Es ist nicht gut, etwas zu Ende zu bringen, bevor es zu Ende ist. Die ganze Romantik des Herbstgartens, der auch seine Geschichte zeigen will, ist dahin. Unterschlupf und Heim für Insekten und Gartentiere sind weg! Und wieder fehlt die Zeit, den Garten zu geniessen.

5. Du sollst im Herbst nicht düngen!

Sorry, aber das muss einmal gesagt sein! Mein Freund Karl Ploberger hat mir da Gestern noch ins Gewissen geredet und Gnade für den schönen wintergrünen Rasen gefordert. Aber nichts da, da habe ich kein Mitleid (mehr dazu im 6. Gebot). Düngung im Herbst ist ein Sakrileg.

Der ganze Dünger nützt im Wesentlichen eh nichts und wird über den Winter ins Grundwasser ausgeschwemmt. Und was ist mit der Winterhärtedüngung mit Kali? Auch so ein bösartiges Gerücht der Düngerindustrie, der sogar Biogärtner zum Opfer fallen ;-). Die beste Methode für mehr Winterhärte ist es, früh genug mit dem Düngen aufzuhören, so um den längsten Tag herum, bei einigen wenigen Kultur auch etwas später.

6. Du sollst nicht Deines Nachbarn Rasen begehren!

Ja ich weiss, er ist schon fast eine Versuchung wert: akkurat jederzeit gepflegt, auch im Herbst wunderschön, genauso hoch wie er sein sollte, tiefgrün, ohne Unkräuter. Und er wird bis in den Herbst gedüngt, was das Zeug hält, gefühlt alle 3 Tage gemäht und vertikuliert, Fehlstellen fromm auf Knien ausgebessert. Ich aber sage Dir: Mach Dir nichts draus, lass ihm seinen Rasen, denn er ist gärtnerisches Götzenwerk. Bedenke aber: Alles Gesagte zu diesem Gebot gilt nur, wenn Du selber keinen schönen Rasen Dein eigen nennst.

7. Du sollst im Herbst keinen Mist ausbringen und auch keinen Kompost

Sorry, aber das ist wirklich...  Mist. Bringt auch wirklich nichts. Weil Mist und Kompost auch Dünger sind (siehe das 5. Gebot) und weil die Nährstoffe im Winter unwiederbringlich ausgewaschen werden. Ausnahmsweise mag das Anhäufeln von frostanfälligen Pflanzen mit Kompost gestattet sein, aber eigentlich tut es dafür auch der normale Gartenboden. Mist und Kompost sollen uns heilig sein und werden gezielt im Frühling und Frühsommer, passend zum Nährstoffbedarf unserer Pflanzen eingesetzt. Und überhaupt: Mist soll vor dem Einsatz im Garten kompostiert werden.

8. Du sollst Deinen Weibe oder Manne nicht schon wieder mit einem neuen Gartenprojekt kommen

Das ist einfach zu früh, das Jahr ist noch nicht vorbei. Lass das Jahr erst zu Ende gehen und dann im Frühling, in der Hochstimmung des Neuanfangs, ist alles viel einfacher durchzusetzen. Im schlimmsten Falle funktioniert im Frühling auch ein Überraschungsangriff. Jedenfalls wird die Überrumpelung schnell vergeben sein. Ausnahmsweise zugelassen ist die Herbstpflanzung von Lubera-Pflanzen, insbesondere Strauchbeeren: Denn die tragen ja schon im nächsten Jahr Früchte. Da wird jeder Pflanzverrächter ("der Garten ist doch schon voll!") schnell wieder weich. Süssen Früchtchen und ihren Versuchungen ist nur schwer zu widerstehen.

9. Du sollst auch Dein Kind im Herbst nicht zur Gartenarbeit zwingen

Ja ich weiss, Gartenarbeit liegt vor der Haustüre, ist grundsätzlich unerschöpflich und deshalb pädagogisch-disziplinarisch äusserst wertvoll. Aber es fördert die Beziehung zwischen den Generationen nicht wirklich, wenn Kinder tun müssen, was sie nicht begreifen und wofür es eigentlich keinen Grund gibt: Der Rasen muss jetzt wirklich nicht mehr jede Woche geschnitten werden.

Und warum sollte man die Gartenwege wischen, wenn gleich der Herbstwind wieder neue Blätter bringt. Natürlich mussten Sie das alles auch machen (ich auch), aber das ist leider noch keine zureichende Begründung. Gartenarbeit ist pädagogisch wertvoll - aber im Herbst kann man die Zügel etwas lockerer lassen, und auch den Fussball im Garten wieder tolerieren. Was kann er da noch anrichten, was die Herbstwinde nicht auch tun werden?

10. Du sollst nicht Laub rechen und nicht wischen!

Das gilt nicht nur für die Kinder, sondern auch für die familiären Headgardeners. Der Herbst macht, was er will. Er bringt Laub und nochmals Laub, er bricht Ästchen, er zieht mal hierhin, mal dorthin, und er glänzt zwischendrin auch wieder in den allerschönsten Farben und in perfekter Verwunschenheit. Darauf zielt alles ab, DAS muss man tun - und alles andere lassen! Geniesse den Garten, wenn er sich öffnet und wenn er strahlt und glänzt, und dazwischen lass ihn einfach... in Ruhe!

Das waren unsere 10 Gebote für Ihren perfekten Gartenherbst!

Das meine ich jetzt nicht sarkastisch. Aber es stimmt: Nach dem Frost ist vor der Ernte.  Auch wenn bei vielen Bäumen nach diesen Frösten die Ernte ausfallen oder kleiner werden wird, irgendwann wird eine neue Ernte kommen. Und es macht durchaus Sinn, sich jetzt schon darüber Gedanken zu machen: Was bedeuten der Frost und der Fruchtausfall für die Pflanzen und was bedeuten sie für uns Gärtner?
 
1.    Die Pflanze hat nun Kraft. Die Kälte hat ihr nur äusserlich, an ihren frischen Trieben und Geschlechtsorganen geschadet, der Rest ist intakt und handlungsfähig. Ja da ist sogar mehr Kraft als in Vollertragsjahren. Der Baum muss ja keine oder weniger Früchte ernähren. Entsprechend wird er triebmässig mehr wachsen als in Normaljahren.
2.    Da es bei den meisten Obstarten eine Konkurrenz zwischen Trieb- und Fruchtwachstum gibt, sollten wir das jetzt bevorstehende Triebwachstum nicht noch mehr unterstützen. Entsprechend fallen ab jetzt die Dünger- ,Kompost – oder Mistgaben aus! Damit würden wir nur noch mehr Triebwachstum verursachen und allenfalls die Blütenbildung fürs nächste Jahr, für 2018 gefährden.
3.    Entsprechendes gilt auch für Schnitt, Winterschnitt und Sommerschnitt: auch die sollten dieses Jahr ausfallen, um die Pflanze nicht noch verrückter zu machen, um sie nicht noch mehr in ein wahnsinniges Wachstum zu treiben.
4.    Pflanzen denken langfristig. Die Blüten für die nächstjährige Blüte und Ernte werden zwischen Juni und September in den Trieben und Knospen differenziert. Dazu können wir nicht allzu viel tun, aber vielleicht haben wir doch Zeit, im Sommer den einen oder anderen steilen Treib in die Waagrechte zu binden. Das schränkt das vegetative Wachstum ein und fördert die Blütenbildung.
5.    Und jetzt begeben wir uns ins nächste Jahr, ins Jahr der Fruchthoffnung 2018: Fast sicher wird Ihr frostgeschädigter Baum 2018 wahnsinnig viele Blüten tragen. Er hatte ja mehr als genug Zeit und Energie, sie zu entwickeln. Und er war weniger untätig, als Sie meinten;-) Geniessen Sie die Blüte, die Aussicht auf eine reiche Ernte!
6.    Wenn es klar wird, dass eine gigantische Blüte bevorsteht (dicke Knospen, erstes Farbezeigen der Blüten), können auch die rausgeschobenen Schnittprojekte umgesetzt werden. Ja, erst dann. Denn nur wenn der Baum stark blüht, wird er die Schnitteingriffe ohne Murren überstehen und nicht wieder mit einem überstarken Wachstum reagieren. Also jetzt ist Schneiden endlich erlaubt!
7.    Den richtigen Ertrag sieht man nicht in der Blüte, sondern erst ab dem Junifruchtfall, wenn die meisten Obstarten ihre überflüssigen Früchte abgeworfen haben. Danach ist dann eine weitere gärtnerische Kür angesagt: In solchen Ertragsjahren, die auf ein Frostjahr folgen, muss unbedingt ausgedünnt werden. Die einfachste und beste Regel ist es, beim Kernobst an jedem Blütenbüschel nur eine Frucht pro Büschel stehenzulassen; beim Steinobst und insbesondere bei Kirschen soll jedes zweite Fruchtbüschel gänzlich weggeschnitten werden.
8.    Ach ja, und dann ist Ernten angesagt. Der Obstbaum wird Ihr langes Warten und Ihre Unterstützung mit phantastischen Früchten belohnen. Es ist nämlich nicht so, dass im Garten die Hoffnung zuletzt stirbt, am Ende erfüllt sie sich!

Einen Birnbaum kaufen und in den Garten pflanzen - das hat Tradition. Schon Theodor Fontane war begeistert von einem Birnbaum, 'der im Garten stand' und widmete dem Obstbaum und seinen schmackhaften Früchten die wunderbare Ballade vom 'Herrn von Ribbeck'. Auch wir lieben unsere Birnen und möchten Ihnen in diesem Beitrag erklären worauf es beim Birnbaum-Kauf ankommt. Im Lubera® Gartenshop finden Sie verschiedene Sorten, zu welchen wir Ihnen hier Tipps geben.

Birnbaum kaufen - die passende Sorte finden

Wer sich dazu entschieden hat einen Birnbaum zu kaufen steht schnell vor der grossen Auswahl verschiedener Sorten. Alte Sorten, Hochstamm, Säulenbirnen, Minibäume - die Liste ist lang. In diesem Beitrag möchten wir Ihnen einige Sorten vorstellen und Ihnen helfen, die passende Birnensorte für Ihren Garten zu finden. Birnen unterscheiden sich nicht nur in ihrer äusserlichen Erscheinung mit Farbe und Form, sondern auch ganz allgemein wie der Birnbaum wächst.

Der Klassiker - Williams Christ & Co.

Klassische alte Birnensorten wachsen an grossen Bäumen - sogenannten Obstgehölzen. So kennen sicherlich viele von Ihnen den Birnbaum von Obstwiesen auf dem Land. Klassische und alt bewährte Sorten wie Williams Christ wachsen an bis zu 8m hohen Bäumen. Wer sich also für diese Sorten entscheidet, muss sich auf das anstehende Wachstum einstellen und dem Birnbaum genügend Platz bieten.

Mini-Birnbäume - ideal für Balkon und Terrasse

Wer nicht genug Platz für einen grossen Baum hat, der muss noch lange nicht auf die Ernte eigener Birnen verzichten. Danke Jahrzehnte langer Züchtungen gibt es sehr schöne kleinwüchsige Birnbäume zu kaufen. Diese wachsen kompakt und klein, bringen aber trotzdem schmackhafte Früchte hervor. Das eher langsame Wachstum führt zu maximalen Höhen von 1,50m. Daher können Mini-Birnbäume sehr gut in kleinen Gärten aber auch im Kübel auf Balkon und Terrasse gehalten werden.

Bild: Mini-Birnbaum Pironi® Little Sweety® - aromatisch schmelzende Mini-Birne

Ähnliche Vorteile wie bei den Mini-Birnbäume lassen sich auch bei Säulenbirnen finden. Auch diese Sorten wachsen kompakt aber spitz nach oben. Mit einer Rankhilfe haben diese Birnbäume in jedem Garten ein tolles Erscheinungsbild.

Winterbirnen und andere Exoten

Normalerweise sind Birnen im Herbst für die Ernte bereit. Wenn die Früchte ihre satte gelbe oder rötliche Farbe erreicht hat, sind sie für den Verzehr bereit. Einige Sorten kann man bereits knackig ernten und verzehren, andere müssen zunächst die weiche Konsistenz erreichen, um das einzigartige saftige Aroma der Birnen zu entfalten.

Einige spezielle Sorten nennen sich Winterbirnen. Diese sind - wie der Name bereits verrät - im Spätherbst bis in den Winter reif. Bis Ende Dezember können Sie sich über frische Früchte freuen, wenn Sie sich für diese Sorten entscheiden.

Wie bei fast allen gezüchtete Pflanzen, können Sie auch einige exotische Birnen kaufen. Im Lubera® Gartenshop finden Sie beispielsweise eine gestreifte Dekobirne. Diese Sorte hat zwar einen säuerlichen Geschmack, ist aber definitiv ein Hingucker in Ihrem Garten. Die Dekobirne hat ausserdem den Vorteil, dass sie sich (im Gegensatz zu vielen anderen Sorten) lange lagern lässt.

Bild: Birne Schweizerhose - die Dekobirne Schweizerhose trägt das Designmuster der Schweizergarde

Video: Die Blüte der Birne Schweizerhose

Video: Wie schmeckt eine Schweizerhose (die Birne :-)

Den Birnbaum kaufen und pflanzen - Standort und Tipps

Egal für welche Sorte Sie sich entscheiden, der Standort sollte - wie bei fast allen Obstsorten - sonnig und warm sein. Unter diesen Bedingungen können die Früchte, also die Birnen, prächtig reifen und erhalten ein tolles Aroma. Besonders bei Jungpflanzen sollte der Standort geschützt sein.

Tipps zur Pflanzung

Nachdem Sie Ihren Birnbaum kaufen konnten geht es an die Pflanzung. Auch hier haben wir wertvolle Tipps für Sie. Falls Sie viel Platz zur Verfügung haben können Sie direkt zwei Birnbäume nebeneinander pflanzen. Dies fördert die Befruchtung, um eine ertragsreiche Ernte zu erhalten. Aber keine Sorge, falls Sie sich für einen Mini-Obstbaum entschieden haben: Bei einzelnen Birnbäumen gelingt die Befruchtung dank Insekten jedoch meist einwandfrei. Um dies zu fördern, können Sie Ihren Balkon oder Garten mit insektenfreundlichen Pflanzen bepflanzen.

Der ideale Zeitpunkt um Birnbäume ins Freiland zu pflanzen ist der Herbst. Der Boden sollte am besten nährstoffreich, durchlässig und tiefgründig sein.

Lesen Sie auch den letzten Beitrag von Dr. Dominik Grosse-Holtforth "Einen Nektarinenbaum pflanzen - so können Sie eigene Nektarinen ernten"