Frutilizer® Instant Solution Fe Eisendünger

 Lieber Herr Kobelt,

als Nachkriegskind und mit einem großen Garten aufgewachsen, waren für mich Südfrüchte und Mediterranes Flair für lange Zeit etwas Besonders und in späterer Folge ein Wunschziel, so etwas im eigenen Garten zu versuchen.

Als etwa 2003 auf dem Grundstück befreundeter Nachbarn einige Bäume in der Nähe einer Hochspannungsleitung gefällt werden mussten, begann ich dort mit Aufräumungsarbeiten. Dabei weckte ein alter Baumstrunk mein Interesse, der mit dem rundum aufgeschichteten Totholz einen recht geschützten Platz ergab, sodass ich mich entschloss, es dort mit einer Feige zu versuchen (damals war von Klimawandel noch keine Rede und auf 800 m SH so eine Aktion schon ein eher kühnes Ansinnen).
Bei der Bodenvorbereitung kam eine Unmenge Geröll zu Tage, das rundum aufgeschichtet wurde, mit der Idee, als Windschutz und Wärmespeicher zu fungieren. Die eher spärliche Waldbodenerde wurde mit einem Wurfsieb mühsam von den Steinen getrennt. Knapp oberhalb dieser Stelle kragte ein Felsstück aus dem Hang, das mir geeignet erschien, es dort mit 3 Weinstöcken zu versuchen, da dort in die Tiefe am meisten Feuchtigkeit zu erwarten war.

Nachdem alles den Winter gut überstanden hatte (die Feige war mit einem starken Baufließ eingepackt), war der Tatendrang erst richtig geweckt. Die Rodungs- und Grabungs- und Gestaltungsarbeiten waren nur bedingt planbar und von den topographischen Verhältnissen und dem Verlauf der Felsformationen abhängig, die oft erst durch die Grabarbeiten ersichtlich wurde. Der mittelsteile SO bis SW geneigte und nach Norden durch einem Mischwald geschützte Hang bot grundsätzlich günstige klimatische Voraussetzungen für meine Bestrebungen. Der hohe Anfall an Steinen und Geröll führte fast zwangsläufig zu einer Terrassenanlage mit Trockensteinmauern, die ihre Problematik im Mangel an großen, aber meist rundlichen Steinen, bei einem Übermaß an Kleinmaterial hatte. Natürlich war auch der Wärmespeichereffekt der Steine ein Aspekt für die Schaffung eines Kleinklimas.

Gegen den vor allem im Winter kalten Ostwind wurde eine begehbare Windschutzhecke von inzwischen 2-4 m Höhe aus Totholz errichtet, die laufend mit organischem Abfall gefüttert wird und auch bereits als Humuslieferant dient. In anderen Bereichen dienen veredelte Kornelkirschen und Schlehen sowie hohe, dornenfreie Brombeeren als effizienter Windschutz.

Nun, so ging es über die Jahre halt immer weiter, wie aus einer separat zu übermittelnden exemplarischen Foto Doku zu entnehmen ist. Vielleicht noch eine Anmerkung: Das Gartengrundstück ist weder in meinem Eigentum, noch habe ich es gepachtet, aber mir wurde von den Eignern, die schon seit Jahren verzogen sind, eine gewisse “Narrenfreiheit” zugestanden. Das Projekt hält mich fit und bringt Zufriedenheit mit täglich neuen Glücksmomenten.

Herzliche Grüße

Heimo Knechtel

Wussten Sie eigentlich, wie viele Himbeersorten es gibt? Ich bin diese Woche zweimal durch die Himbeerzüchtungen in Buchs, und dann auch noch durch die schier endlosen Reihen der aktuellen Himbeersämlingsfelder in East Malling gelaufen und habe - ja was denn sonst - Himbeeren gegessen. Ein schönes Tagwerk, denken Sie jetzt. Ja, Sie haben recht. Und da hatte ich genügend Zeit und auch genügend Praxis, mir einige Gedanken zu machen, wie man Himbeeren eigentlich isst, oder wie man verschiedene Himbeersorten geniessen sollte.

Das Stichwort ist eigentlich: Aufmerksamkeit, neudeutsch und psychologendeutsch vielleicht auch Achtsamkeit. Die kann man ja neuerdings auch in Kursen lernen. Da können Sie es viel einfacher und billiger haben, wenn Sie diesen Artikel lesen!

Muss ich jetzt immer achtsam sein, beim Himbeeressen?

Nein, Gott bewahre, das müssen Sie nicht. Himbeeren sollen weithin gedankenlos-lustvoll genascht, verschlungen und zusammen mit Eis, Joghurt und Kuchen verspeist werden. Alles erlaubt. Aber ich plädiere doch dafür, die Himbeere, eine Königin unter den Beerenfrüchten (ja zugegeben, neben der Erdbeere, deshalb eine Königin und nicht die Königin), auch mal solo zu geniessen, Beere um Beere, Biss um Biss, Zungendruck auf Zungendruck. Und sich auch mal zu überlegen: Was esse ich da, wie schmeckt das eigentlich? Wie nehme ich eine Himbeere, diese Himbeere wahr. Die Himbeere jedenfalls wird es freuen, wenn sie so ernst genommen wird. Und sie hat uns ja auch wirklich etwas zu bieten.

"Sehr guter Geschmack und gutes Aroma" bei den Himbeersorten von Lubera

Vorneweg müssen wir uns natürlich auch selber der Unachtsamkeit schuldig bekennen; allzu oft schreiben wir in die Geschmacksbeschreibungen von unseren Himbeersorten generische Phrasen rein: Diese Woche wurde ich nach einem Vortrag darauf angesprochen, welche Himbeersorten denn jetzt besser seien, diejenigen, die wir mit sehr gutem Aroma ausgezeichnet haben oder diejenigen, die sehr gut schmecken.  Das ist ganz einfach Unachtsamkeit, auch wenn wir uns seit 15 Jahren bemühen, besser schmeckende (schon wieder!) und spannender zu essende Himbeersorten auf den Markt zu bringen. Mit diesem Ziel haben wir schon ganz zu Beginn unserer Züchtungsarbeit vor 15 Jahren zwei Himbeersorten, Autumn Bliss (mit sehr mediokrer Qualität) und Tulameen (sehr gut schmeckend) gekreuzt.

Also nochmals: Wir bekennen uns schuldig und werden versuchen, gerade bei neuen Sorten den Geschmack, das Aroma besser zu beschreiben, ohne allzu geschmäcklerisch zu werden.

Himbeere Autumn Amber, Black Jewel und Sanibelle

Die Farbe bei den verschiedenen Himbeersorten

Man isst ja, so sagt man, mit dem Auge. Und da haben die Lubera Himbeersorten über Gelb, Amber, Orange, Hell- bis Dunkelrot, ja bis zu Purpur und Schwarz einiges zu bieten. In der Lubera Himbeer-Züchtung sind die Farben denn auch eine Priorität, wir arbeiten an Schwarzen Herbsthimbeeren, haben gerade die erste purpurfarbenen Herbsthimbeere auf den Markt gebracht und versuchen seit einigen Jahren auch orange Himbeeren zu finden. Und natürlich gibt es dann innerhalb der Farben wieder diverse Abstufungen, wir versuchen mögliche leuchtende, brillante, ja glänzende Farben zu finden. Die Farbe ist sozusagen ein Versprechen auf die Zukunft, auf den Genuss. Der sinnliche Genuss beginnt beim Anblick.

Die Grösse der Himbeere bei den Lubera Himbeersorten

Come on, höre ich schon meine Leser ausrufen. Nicht auch noch dieser amerikanische Drang nach Grösse und nochmals Grösse! Und ebenso amerikanisch (oder wenigstens so ähnlich) antworte ich: Size matters. Die Grösse macht’s aus. Es ist ein ganz anderes Erlebnis, eine sehr grosse Himbeere zu essen anstatt eine kleine Frucht, gebildet nur aus wenigen Einzelfrüchten.

Es gibt so etwas wie Fleischeslust beim Essen von Früchten: Die Lust reinzubeissen, das Eintauchen der Zähne im weichen Fruchtfleisch, das Bad der Zunge im Saft und im Zucker, das nie mehr enden soll. Und ein solches Erlebnis können nun mal nur sehr grosse Himbeeren wie Twotimer Sugana und unsere neue dornenlose Riesenhimbeere Primeberry Malling Happy bieten. Grösse macht glücklich. Das heisst nun wiederum nicht, dass nur “gross” alleine “gut” sein kann.

Himbeere Frambeasy® Malling Happy®

Gerade bin ich in eine Himbeerselektion in Buchs verliebt, deren Beeren eigentlich viel zu klein für den heutigen Markt sind, die aber einen unglaublichen Glanz ausstrahlen (vergleichbar den Beeren der Lachs-Himbeeren) und wahnsinnig säuerlich-fruchtig schmecken.

Aber nochmals zurück zur Grösse und zu meinem pragmatischen Ansatz, der trotz alledem gilt: Ein etwas längeres Vergnügen ist besser als ein sehr kurzes Vergnügen. Deshalb haben grössere Beerenfrüchte unterhalb der Bissgrenze (also solange Beeren noch mit einem Biss gegessen werden) einen Vorteil, den man nicht unterschätzen sollte. Es braucht schliesslich sehr viele andere Vorteile, um Grösse zu schlagen.

Die Textur der Himbeerfrucht

Letztlich bieten die Himbeersorten mit grösseren Himbeeren mehr Fruchtfleisch und in der Regel haben sie auch grössere bis sehr grosse Einzelfrüchte (eine Himbeere besteht ja aus vielen zusammengesetzten Einzelfrüchtchen). Und die Grösse dieser Einzelfrüchtchen bestimmt letztlich wiederum unser Empfinden der Textur mit: Grosse Einzelfrüchtchen mit eher kleinen Samen fühlen sich viel weicher und fleischiger an als kleine Einzelfrüchte, insbesondere wenn diese kleinen Einzelfrüchte auch noch von einer relativ kleinen Sammelfrucht stammen.

Und das sind dann die Dimensionen der Textur: Fühlt sich das Fruchtfleisch im Mund, an der Zunge und auf und in den Zähnen sehr fleischig, oder eher körnig an, ist es saftig-flüssig oder eher fest. Und wenn fest, wirkt es eher knackig oder fast schon trocken-mehlig. Knackige Himbeeren? Ja, das hängt wohl mit dem Erlebnis des Aufschlusses der Einzelbeeren zusammen (wenn sie sozusagen explodieren) und mit dem Kauen der Samen. Die Früchte der Lachsbeere zum Beispiel sind für mich äusserst knackig, und dieses Empfinden speist sich hauptsächlich aus dem Knacken der Samen, was ich gar nicht als negativ empfinde.

Zucker und Säure bei den Himbeeren

Zucker und Säure und ihr Verhältnis zueinander prägen fast alle Früchte. Historisch, ja fast evolutionär sind wir Menschen auf Zucker abonniert, Zucker ist gut, schmeckt, erfüllt ein ursprüngliches Bedürfnis nach warmer Erfüllung. Vielleicht ist es eine zivilisatorische Errungenschaft, dass mit zunehmendem Wohlstand, mit zunehmender Saturiertheit der Zucker an Bedeutung verliert (ist das so?), und sich die avanciertesten Gaumen wieder vermehrt Säuerlichem und auch Bitterem zuwenden. Denken Sie nur etwa an das traurige Schicksal des einst so lieblich süssen Weins, der heute nur noch in einigen Dessertweinen überlebt. Wie dem auch sei, eine Himbeere sollte zunächst mal Zucker haben, süss sein.

Und viele Himbeersorten sind dann auch süss und nichts mehr. Andere wiederum haben zusätzlich eine akzentuierte Säure, die manchmal fast zitronig sein kann. Ich liebe übrigens diese zitronigen Sorten, aber weiss, dass ich da eher in der Minderheit bin. In ganz seltenen Beispielen, eben zum Beispiel bei meiner oben erwähnten kleinen Lieblings-Himbeere, die ich gerade jede Woche sehnsuchtsvoll neugierig besuche, explodiert die Säure richtiggehend, nicht mehr weit entfernt von der Wirkung eines Gewürzes.

Himbeere Lubera® Black Jewel

Verschiedene Himbeersorten: Geschmack und Aroma

Dann erst kommt das Aroma, das wir ja nach all den anderen Sinneseindrücken (Farbe, Textur, Zucker/Säure) erst mal wahrnehmen müssen. Wie soll ich es beschreiben? Wir erwarten mit Recht meist ein himbeeriges Himbeeraroma, also das, was die Geschmackingenieure in den industriellen Himbeersirups nachzuempfinden versuchen und gleichzeitig vereinfachen und verhunzen. In der Regel finden wir dieses Aroma am stärksten bei Sorten mit einem hohen Zuckergehalt, der aber auch von Säure begleitet sein muss.

Letztlich ist das Zucker/Säureverhältnis bei diesen "himbeerigen" Sorten ideal, aber eben tendenziell auf höherem Niveau als bei anderen Sorten. Ein gutes Beispiel ist vielleicht unsere Sorte Primeberry Autumn Best®, die wir genau wegen eben diesem Aroma ausgelesen haben. In mehr als nur einem Sinne aus der Art schlägt die Schwarze Himbeeresorte, die die Zunge gleich auch mit leicht bitteren, widerständigen Geschmacksnoten konfrontiert. Daran muss man sich erst gewöhnen, aber es bringt ein ganz neues Geschmackserlebnis in die Himbeere ein.

Parfum und Duft von Himbeeren

Ich weiss nicht, ob Duft/Parfum hier die richtigen Begriffe sind, aber eigentlich geht es um das Nachklingen des Geschmackerlebnisses, wobei die Nase naturgemäss eine wichtige Rolle spielt. Hier begeistern mich vor allem Himbeersorten, die im Nachgang einen vanille-artigen Duft, ein Vanille-Gefühl hinterlassen. Aber natürlich gibt es auch anderes. Unsere neue Purpurhimbeere Primeberry Malling Passion zum Beispiel hinterlasst eine harziges Parfum, das aus dem leicht bitteren Geschmackserlebnis folgert.

Lubera® Malling Passion®

Himbeergenuss - Lang und kurz

Fast alle Elemente des Genusserlebnisses bei unterschiedlichen Himbeersorten können länger oder kürzer sein. Die Saftigkeit oder Fleischigkeit der Textur, das Erlebnis der Zucker-Säurekombination, das Aroma und schliesslich auch das Parfum. Sugana ist in der Textur lang, aber in Geschmack und Duft eher kurz, bei Autumn Best ist es umgekehrt, nach einem eher kurzen Auftakt scheint das Aromaerlebnis gar nicht mehr zu enden. Und Primebeery Malling Passion®:

Als erste schwarze oder purpurne (Herbst-)Himbeere kann sie im Bereich der Textur mit den grossen roten Gartenhimbeeren konkurrieren, sie ist genügend gross, hat vor allem sehr grosse Einzelfrüchte, ist saftig, mit einem guten Zucker Säure-Verhältnis (ideal im Verhältnis, aber absolut eher auf niedrigem Niveau), aber dann kommt im Geschmack das spannende Fragezeichen der ganz leichten Bitterkeit, die sich dann im harzigen, von der Nase wahrgenommenen Parfum auflöst. Ja so lang kann eine Erdbeerfrucht schmecken.

Nachdenken über... Himbeeren

Zugegeben: Das war jetzt aber ein sehr langer Satz über das kurze Erlebnis einer Himbeerfrucht. Sollen wir das wirklich so ernst nehmen? Lohnt sich das?

Das müssen Sie für sich selbst entscheiden, jedenfalls ist es ein zentrales Anliegen von mir persönlich und von Lubera, bessere Himbeersorten zu züchten, mit allen möglichen Farben, grösser, fleischiger, spezieller, manchmal auch ganz anders, mit neuen Aromen und mit viel Zucker und viel Säure.

Vielleicht kann man den bekannten Spruch ja hier mal wiederverwenden: Das Leben ist nicht nur zu kurz, um schlechte Himbeeren zu essen, es ist eigentlich auch zu kurz, um über Himbeeren nachzudenken.

Aua, da habe ich jetzt etwas ganz schief formuliert.  Aber egal, das mit dem Leben und mit den Himbeeren ist ja ihre Entscheidung!

Wer Himbeeren im Hausgarten sein Eigen nennt, wird früher oder später mit ihm in Berührung kommen. Die Rede ist in diesem Fall vom Himbeerrost, mit wissenschaftlichem Namen Phragmidium rubi-idaei, der zu dieser Jahreszeit, also im beginnenden Hochsommer gerne verstärkt auftritt. Wie Sie die Symptome dieser Krankheit erkennen und wie die Bekämpfung erfolgen kann, erfahren Sie in diesem Artikel.

Was ist der Himbeerrost?

Beim Himbeerrost handelt es sich um eine Pilzkrankheit. Genauer gesagt gehört der Pilz zu den Rostpilzen, weshalb die Krankheit ja auch Himbeerrost genannt wird. Begünstigt wird ein Befall, wie bei fast allen Pilzen, durch staunasse Böden, feuchtwarmes Wetter, dichte Bestände und unzureichende Bestandshygiene. Der Himbeerrost richtet zwar optisch teilweise grosse Schäden an, jedoch sind die Folgen für die Pflanze meist weniger schlimm wie befürchtet. Die Pflanze wird nur in seltenen Fällen durch sehr starken Befall geschwächt, da sie ihr Laub zwangsweise früher fallen lassen muss. Dann ist im folgenden Jahr, wegen der  geringeren Reserven der Pflanze, mit weniger Ertrag zu rechnen, was sich im Hausgarten jedoch meist nicht bemerkbar macht.

Doch wie erkennen Sie nun ob es sich um den Himbeerrost handelt?

Symptome

Die ersten Anzeichen für einen Befall des Pilzes erkennen Sie an fleckig aufgehellten Blattoberseiten. Auf der Blattunterseite ist dann meist schon ein leichter brauner/bronzefarbener Belag zu erkennen. Wenn die Krankheit weiter fortgeschritten ist, bilden sich auf der Oberseite des Blattes rostfarbene Pusteln aus, die dann sehr deutlich zu erkennen sind. Spätestens zu diesem Zeitpunkt kann mit sehr grosser Sicherheit der Himbeerrost diagnostiziert werden. Bei stärkerem Befall können ganze Ruten, oder sogar Früchte befallen sein. Gegen Herbst werden die Pusteln auf den Blättern dann schwarz und bereiten sich so auf den bevorstehenden Winter vor. Dazu aber mehr im Absatz zum Lebenszyklus.

Lebenszyklus

Die Biologie des Himbeerrosts ähnelt dem Lebenszyklus des Birnengitterrosts. Mit dem Unterschied, dass der Himbeerrost keinen Wirtswechsel vornimmt, was für die Bekämpfung im Hausgarten einen grossen Vorteil darstellt. Beim Birnengitterrost muss ja der Pilz obligatorisch auch auf dem Wacholder wachsen, ohne Wacholder ist - zum guten Glück - kein Birnengitterrost möglich. Das Problem besteht allerdings meist darin, dass der Juniperus im Garten eines Nachbarn steht und den Rostpilz streut...

Wir beginnen mit dem Lebenszyklus des Himbeerrostes im Winter. Zu dieser Zeit befindet er sich in der Ruhephase, die er in sogenannten Dauersporenlagern auf dem Falllaub der Himbeere verbringt und dort heranreift. Von dort aus findet bei ausreichender Temperatur, bei circa 6-7 °C, und ausreichender Blattnassdauer die Primärinfektion statt. Falls diese erfolgreich ist, erkennt man die ersten Symptome, wie oben beschrieben, auf den Himbeerblättern. Aus dieser Infektion bildet der Pilz nun sogenannte Konidien. Dabei handelt es sich um Sporenlager, die den ganzen Sommer über, bei passender Witterung, den Bestand weiter infizieren können. Sie sorgen also für eine rasante Verbreitung der Sporen und damit des Pilzes. Gegen Herbst, bevor die Himbeere ihr Laub abwirft, bildet der Himbeerrost auf dem Blatt die schwarzen Dauersporenlager für den Winter aus und macht sich so bereit für die nächste Saison.

Biologische und praktische Bekämpfung des Himbeerrosts

Um den Befall des Himbeerrostes an Ihrer Himbeere möglichst gering zu halten, oder sogar komplett zu verhindern, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die ersten beiden Varianten lassen sich aus dem Lebenszyklus des Pilzes ablesen. Hier ist sicher das Entfernen des Falllaubes im Herbst/Winter am effizientesten. Dadurch wird die Primärinfektion im folgenden Jahr stark eingeschränkt oder fällt - bei sehr sauberer Arbeit - sogar ganz aus. Wichtig ist hierbei die komplette Entsorgung, im besten Fall das Verbrennen der Blätter, um den Pilz unschädlich zu machen. Eine weitere Möglichkeit aus dem Lebenszyklus heraus ist das Entfernen der ersten befallen Blätter/Triebe, also der Primärinfektion. Dies kann auch grosse Erfolge bringen, da erst durch die Konidien, also die Sekundärinfektion, grosse Massen an Sporen verbreitet werden. Jedoch muss man hier sehr genau und oft kontrollieren, um wirklich alles frühzeitig zu entfernen.

Eine weitere Variante die Krankheit einzudämmen geht auf die Eigenschaft vieler Pilzkrankheiten zurück. Sie benötigen eine ausreichende Blattnassdauer, um das Blatt infizieren zu können. Um dem Pilz diese Wohlfühlzone bestmöglich zu rauben ist eine lichte, nicht zu dichte Pflanze von Vorteil, die schnell abtrocknen kann. Also ist es wichtig, den Rutenbestand nicht zu dicht zu halten und ihn alllenfalls auszudünnen.

Falls man vor dem Einsatz von Kupfermitteln im Hausgarten nicht zurückschreckt (sie werden auch im Bioanbau eingesetzt), stellt dies auch eine wirkungsvolle Bekämpfungsmöglichkeit dar.

Schliesslich soll auch bei der Düngung darauf geachtet werden, dass diese nicht zu stickstofflastig ausfällt. Dadurch wird nämlich das Pflanzengewebe weicher und anfälliger für Krankheiten wie den Himbeerrost.

Die 5 wichtigsten Bekämpfungsmöglichkeiten gegen den Himbeerrost

1. Entfernen Sie im Herbst das Falllaub und entsorgen Sie es vollständig.
2. Entfernen Sie die ersten befallenen Ruten und Blätter in der Vegetation
3. Halten Sie einen lockeren Bestand mit nicht zu vielen Ruten, um die Pflanzen schneller abtrocknen zu lassen
4. Zurückhaltende, nicht zu stark stickstofflastige Düngung
5. Behandlung mit einem Fungizid, z.B mit einem Kupfermittel

Viele weitere Tipps erhalten Sie in unserem Himbeer-Dossier.

Sehen Sie hier von links nach rechts: Easytree, Spalier, Niederstamm, Halbstamm, Hochstamm wurzelnackt. An dem Beispiel erkennen Sie die grosse Vielfalt. Wir haben viele unterschiedliche Obstbaumformen in unserem Lubera Gartenshop.

Bei fast allen Obstbäumen im Lubera-Shop finden Sie verschiedene Baumformen und Pflanzenqualitäten. Die gleiche Sorte wird da also in verschiedenen Varianten angeboten, und erschwerend kommt hinzu, dass diese Varianten bei verschiedenen Pflanzenproduzenten und Anbietern auch jeweils unterschiedlich heissen und gehandhabt werden. Die Frage ist also: Welche unterschiedliche Obstbaumformen gibt es bei Lubera, wie sehen sie aus, was für Eigenschaften haben sie und für was eignen sie sich am besten?

Easytree®: 1-jähriger Baum im 5l Topf

-Kurze Beschreibung: Der Easytree® im 5l Topf zeichnet sich durch die dominante Mittelachse aus, die je nach Sorte und Obstart mit etwas mehr oder weniger Seitenknospen, Seitenspiessen und Seitenästen bekleidet ist. Ein Easytree® ist ein einjähriger Baum, das heisst ab Veredelung ist er 1 Jahr gewachsen. Zählt man die Kulturdauer der Unterlage (des Wurzelteils) und das Veredelungsjahr dazu, so ist die Pflanze insgesamt 3 Jahre alt, aber normalerweise berechnet man nur die Zeit ab Veredelung.

-Unterlagen bei Lubera: Apfel-Easytrees® sind meist auf M9 oder B9 veredelt, ganz schwachwachsende Sorten auch auf M26; Birnen-Easytrees stehen auf Quitte; Zwetschgen, Pflaumen Pfirsiche und Aprikosen auf St. Julien-Klonunterlagen und Kirschen auf den speziell schwachwachsenden Gisela-Unterlagen.

-Endgrösse Easytree®: Kernobst 2m Höhe, 100-150cm Breite; Steinobst 3-3.5m Höhe, 2-2.5m Breite; Kirschen Easytrees® auf der schwachwachsenden Unterlage Gisela 5 erreichen ca. die Grösse eines Kernobstbaums.

-Ideal für: die Pflanzung eines möglichst kleinen und schnell fruchtbaren Obstbäumchens, das als Spindel erzogen wird. Die bereits in der Jungpflanze selber angelegte Spindelform führt dazu, dass sich der Baum kontinuierlich und ohne allzu starke Schnitteingriffe entwickeln kann, dass er in der Regel bereits im zweiten Standjahr stark blüht und fruchtet, was natürlich die Wuchsstärke wiederum reduziert. Diese Baumform ist auch bestens für die Pflanzung einer Obstbaumhecke (siehe Artikel im Newsletter nächste Woche) geeignet.

Niederstamm: 2-jähriger Baum im 10l Topf

-Kurze Beschreibung: Der 2-jährige Niederstamm ist beim Kernobst auf ca. 60-70cm angeschnitten, so dass der astfreie Stamm wirklich niedrig ist, meist nur 40-50 cm, so wie es auch der Name Niederstamm verspricht. Auf der Höhe von ca. 40-60cm gibt es einen Kranz von Seitenästen, die als Reaktion auf den Anschnitt entstanden sind. Zusätzlich ist eine Mitte weitergezogen worden, die dann als Stammverlängerung dienen wird. Beim Steinobst erfolgt der Anschnitt in der Regel etwas höher, bei ca. 70-90cm, entsprechend ist auch das astfreie Stämmchen etwas länger. Der zweijährige Niederstamm ist nach der Veredlung 2 Jahre gewachsen, inklusive Unterlage und Veredelungsjahr beträgt die Kulturdauer in der Baumschule und vor dem Verkauf schon 4 Jahre.

-Unterlagen bei Lubera: Hier setzen wir die gleichen Unterlagen ein wie beim Easytree®. Allerdings werden die zweijährigen Kirschen auf Colt veredelt, werden also deutlich stärker und grösser als die Easytree®-Kirschen, die auf Gisela®-Unterlagen stehen.

-Endgrösse Niederstamm: Kernobst Höhe 2-2.5m, Breite 1.2-2m; Steinobst Höhe 3-4m, Breite 2.5-3m.

-Ideal für: Die zweijährigen Niederstämme sind perfekt für einen etwas breiteren Obstbaum, eine breitere Spindel oder auch eine kleine Rundkrone geeignet. Ganz allgemein hat der Baum bei der Pflanzung deutlich mehr Volumen als der Easytree®, aber dadurch auch einen etwas grösseren Pflanzschock. Falls man den zweijährigen Niederstamm auch für eine möglichst kleinbleibende Baumform im Garten verwenden möchte (meist in Einzelstellung oder in kleinen Gruppen) ist es wichtig, dass die Seitenäste möglichst nicht angeschnitten, sondern auf eine waagrechte Stellung runtergebunden werden. Falls man eine Rundkrone oder eine Hohlkrone erziehen möchte, müssen alle Seitenäste und bei der Rundkrone auch die Mitte in den ersten 3 Jahren regelmässig angeschnitten werden, um mehr Wachstum anzuregen.

Spalier: 2jähriger Spalierbaum im 10l Topf

-Kurze Beschreibung: Es handelt sich hier um die gleiche Baumform wie beim Niederstamm, nur dass Exemplare mit zwei schön verteilten, gegenüberliegenden Seitenästen möglichst auf gleicher Höhe ausgewählt werden – perfekt geeignet für die Spalier- und Palmettenerziehung. Wie der zweijährige Niederstamm ist die 2 jährige Spalierform ab Veredelung in zwei Jahren herangewachsen, Wenn man die Kulturdauer der Unterlage hinzuzieht sind es insgesamt 4 Jahre.

-Unterlagen bei Lubera: wie oben beim Niederstamm.

-Endgrösse Spalierbaum: Kernobst Höhe 2.5-3m, Länge 3m; Steinobst Höhe 2.5-3.5m; Länge bis 4m.

-Ideal für: frei stehende Spaliere an einem Drahtgerüst oder für Wandspaliere. Falls die Seitentriebe den verfügbaren Raum noch nicht ausfüllen, ist es im Frühling nach der Pflanzung sehr wichtig, dass die Spalieräste ca. 20% zurückgeschnitten werden, um zusätzliches Wachstum anzuregen. Auch sollen die Spalieräste in den ersten 2 Jahren noch nicht waagrecht gebunden werden, da sie sonst verfrüht das Triebwachstum einstellen. Wichtig ist es auch, das “Überbauen” der Mitte zu verhindern. Alle Obstbaumarten tendieren nämlich zur Apikaldominanz, das bedeutet, dass die physisch höher angesiedelten Triebspitzen am meisten gefördert werden. Bei der Spaliererziehung, wo man ja zunächst mal die Seitenäste, die Spalieräste fördern möchte, ist es entsprechend wichtig, dass die Mitte in den ersten Jahren immer wieder auf das Niveau oder sogar leicht unter das Niveau der Spalieräste zurückgeschnitten wird, so dass der Baum gezwungen ist, die Seitenäste weiterzuentwickeln.

Halbstamm: 2jähriger Baum im 10l Topf

-Kurze Beschreibung:  Der Kernobsthalbstamm wird bei uns auf ca. 80-90 cm angeschnitten, der Stamm ist also 60-70cm hoch, beim Steinobst wieder etwas höher. Im Gegensatz zum traditionellen Halbstamm, wie er früher (und von vielen Baumschulen noch heute) angeboten wird, ist der Stamm bei uns heute niedriger (60-70cm vs. 110-150cm früher). Warum? Weil wir von unseren Kunden wissen, dass sie Halbstämme vor allem darum einsetzen, um im Garten besser Rasenmähen und allenfalls eine niedrige Unterkultur wählen zu können. Und so haben wir uns entschieden, den Halbstamm nicht mehr mit 110-150cm hohen Stämmen und starkwachsenden Unterlagen auszustatten (und die Früchte so noch weiter vom hungrigen Gärtner zu entfernen ;-) ), sondern beim Halbstamm einfach die Stammhöhe des Niederstamms (für die leichtere Bearbeitung des Unterbodens) etwas zu erhöhen. Unser Halbstamm bei Lubera® ist also grundsätzlich eine leicht höhere Version des Niederstamms; bei vielen anderen Anbietern und traditionell ist er eine niedrige Version des Hochstamms – mit den gleichen Unterlagen wie der Hochstamm. Aber möchte man wirklich im heutigen Garten einen Baum, der in 20Jahren einen Kronendurchmesser von 5-9 m erreichen kann, und das auf einem Stamm von nur 140cm Länge? Das hiesse nämlich konkret, dass man gar nicht darunter hindurchlaufen könnte. Unsere Meinung: Wer einen so grossen Baum möchte, der wählt heute einen Hochstamm! Da schlägt der gedankenverlorene Gartenbesitzer in einigen Jahren auch nicht den Kopf an… – Natürlich wollen wir auch nicht verheimlichen, dass unsere Halbstämme gegenüber den traditionellen niedrigen Hochstämmen auch einen Nachteil haben: Sie brauchen unbedingt einen Pfahl!

-Unterlagen bei Lubera: Beim Steinobst setzen wir die gleichen Unterlagen wie beim Niederstamm ein, bei der Kirsche also auch Colt. Beim Kernobst setzen wir bei vielen Sorten ebenfalls auf M9, allerdings stehen doch einige Sorten mehr (als beim Niederstamm) auf M26 oder vergleichbaren Unterlagen.

-Endgrösse beim Halbstamm: Durch Schnitt und Erziehung steuern, wenn Sie den Halbstamm in den ersten Jahren etwas stärker schneiden, wird er eher grösser werden. Ebenso sollten Sie beim Wunsch für einen eher grösseren Baum dafür sorgen, dass die Leitäste in einem 45-50°Winkel nach oben wachsen (sicher nicht flach binden). Umgekehrt: Falls der Halbstamm im Kronendurchmesser wirklich nicht grösser als ein Niederstamm werden soll, binden Sie die Seitenäste in die Waagrechte und verzichten Sie konsequent in den ersten Jahren darauf, die Äste anzuschneiden.

-Endgrösse Halbstamm: Kernobst Höhe 2.5-4m, Kronendurchmesser 2-3.5 m; Steinobst Höhe 3.5-4.5m. Kronendurchmesser 3-4m. Das Wachstum und die Endgrössen hängen sehr stark von Schnitt und Erziehung ab (siehe oben).

-ideal für: kleine bis mittelgrosse Bäume auf dem Rasen und im Garten, wo eine kurze Unterbepflanzung oder auch Rasenmähen möglich sein soll.

Hochstamm: Wurzelnackter Hochstamm

-Kurze Beschreibung: Vier- bis fünfjähriger Baum mit einem 160-180cm hohen Stamm und einer leichten Krone. Wir produzieren die Hochstämme nur auf dem Feld, also nicht im Topf. Sie werden zwischen November und April wurzelnackt – also ohne Topfballen und Topf – versendet.

-Unterlagen bei Lubera: Für den Hochstamm werden bei allen Obstarten starkwachsende Sämlings-Unterlagen eingesetzt, Apfel- und Birnensämlinge bei Apfelbäumen und Birnbäumen; Kirschensämlinge bei Kirschen. Auch bei Zwetschgen werden nochmals stärker wachsende Steinobstunterlagen eingesetzt.

-Endgrösse: Höhe 6-10m; Kronendurchmesser 5-9m; je nach Alter, Erziehung, Obstart und Sorte. Über eine längere Zeit werden Kernobsthochstämme eher grösser als Steinobsthochstämme, dies also in Gegensatz zum Wachstum bei kleineren Baumformen und in den Anfangsjahren.

-Ideal für: Streuobstwiesen, als Hausbaum in einem grösseren Garten, als Obstallee in einer Zufahrt.

Und was ist mit den Säulenobstbäumen, Miniobstbäumen, Maloni®, Malini®, Pirini® und Pironi®?

Bei Maloni/Malini und Pironi/Pirini handelt es sich nicht im eigentlichen Sinne um Baumformen, sondern um Sorten, die genetisch determiniert auf eine bestimmte Art und Weise wachsen. Maloni® und Pironi®, Zwergapfelbäume und Zwergbirnbäume, haben genetisch gesteuerte, kürzere Internodien, wachsen als genauso buschig wie ein normaler Obstbaum, aber halt einfach viel kompakter. Sie wachsen auf vergleichbarer Unterlage nur auf 20-50% der Normalgrösse eines Niederstamms heran. Malini® und Pirini®, also Säulenäpfel und Säulenbirnen haben nicht nur kürzere Internodien und damit einen kompakteren Wuchs, sie haben zusätzlich auch eine so starke Apikaldominanz (Spitzenförderung), dass kaum mehr Seitentriebe entstehen und sich sozusagen automatisch eine Art Säulenwuchs ergibt. Aber wie gesagt: Das ist der Wuchs der Sorten selber und nicht eine irgendwie in der Baumschule durch Schnitt- oder Kulturmassnahmen künstlich herbeigeführter Baumtyp...

Für den Gartenanbau von Bedeutung sind zwei Himbeerarten: die bekannte europäische Gartenhimbeere Rubus idaeus und die amerikanische schwarze Himbeere Rubus occidentalis (die Sorte Black Jewel).

Das schwarze Schaf der Himbeerfamilie: die amerikanische schwarze Himbeere

ist dabei nicht etwa eine Kreuzung zwischen Brombeere und Himbeere, sondern eine andere Himbeerenart, die vor allem an der Ostküste der USA heimisch ist. Diese Himbeerart wurde erst relativ spät im 19. Jahrhundert intensiver für den Anbau entdeckt. Wie könnte auch die Nicht-Farbe Schwarz gegen Rot bestehen? Und damals war es ja auch noch nicht wie heute ein entscheidendes Argument, dass Schwarze Himbeeren bis zu 5 x mehr Anthocyane und damit oxidationshemmende Stoffe aufweisen wie Brombeeren... Gegen Ende des 19. Jahrhunderts nahm dann der Anbau Fahrt auf - blieb aber weitgehend auf die Ostküste beschränkt, mit einem Schwerpunkt im Staat New York.

Mehr Diversität durch die schwarze Himbeere!

Diese besondere Himbeere, ist eine wunderbare Quelle für mehr Himbeerdiversität - und umgekehrt brauchen auch die Rubus oxidentalis selber unbedingt mehr Diversität: Im Gegensatz zu den Europäischen Gartenhimbeeren ist ihre genetische Bandbreite nämlich sehr schmal, was man mit dem Einzüchten von Rubus idaeus ändern kann. Bei Kreuzungen innerhalb der Schwarzen Himbeere läuft man Gefahr, immer nur wieder etwas sehr Ähnliches zu erhalten.

Durchbruch Malling Passion

In unserem Züchtungsprogramm in East Malling ist es der Züchterin Felicidad Fernandez gelungen, auf diesem Züchtungsweg einen einzigartigen Durchbruch zu erzielen: Eine sehr grosse Pupurhimbeere (2 - 3 mal so gross wie Black Jewel) mit eine fruchtig süssen, aber auch das andersartige Aroma, die ab ca. 10. August an den diesjährigen Trieben trägt (also im Unterschied zu Black Jewel eine Herbsthimbeere ist).

Die Ironie der Geschichte

liegt darin, dass es so was ähnliches schon mal gab. Die allererste, vom selfmade Millionär und Banker Nicholas Longworth 1832 entdeckte und beschriebene Schwarze Himbeere war... eine Herbsthimbeere, wie sich unschwer am Namen ablesen lässt: 'Ohio Everybearer'. Aber wohl wegen der beschriebenen Enge der genetischen Grundlage konnten die kleinen und nicht besonders gut schmeckenden schwarzen Herbsthimbeeren ganz offensichtlich nicht nachhaltig weiterentwickelt werden - bis unsere Malling Passion kam.

Darf man oder soll man Himbeeren mulchen? Wir wissen nicht genau, warum dieses Mulchen der Himbeerpflanzen so beliebt ist und warum die Diskussion darüber noch immer anhält, aber wir wagen die Aussage: Das Mulchen von Himbeeren ist verboten. Oder sollte mindestens verboten sein! Obwohl wir als liberale Gärtner eher alles für möglich und erlaubt halten. Aber Mulchen bei Himbeeren schadet! Punkt.

Himbeeren mulchen hat leider Tradition. Auch ich musste oder durfte als Kind den Rasenschnitt auf die Himbeerreihen aufbringen. Und der gärtnerische Drang, gerade bei Himbeeren den nackten Boden züchtig zu bekleiden, ist geradezu unbegrenzt. Holzhäcksel, Rindenmulch, Chinaschilf, Bambusmatten - fast alles habe ich da schon als Material für das Himbeeren Mulchen gesehen. Ganz offensichtlich fordern die hochbeinigen Himbeerruten geradezu zum Mulchen auf - mir scheint jedenfalls der "Mulchzwang" bei dieser Kultur fast noch mehr entwickelt zu sein als bei anderen Pflanzen. Doch was brauchen die Himbeerpflanzen von Lubera tatsächlich?

Himbeeren mulchen - die Vorteile

Die Vorteile des Mulchens sind ja auch ziemlich eindrücklich. Die Feuchtigkeit wird besser zusammengehalten, der Boden wird nachhaltig und kontinuierlich mit zusätzlichem Humus versorgt, die oberste, humusreichen Bodenschicht erhält einen Oxidationsschutz und schliesslich und endlich - vielleicht der wichtigste Grund - wird das lästige Unkraut unterdrückt. Wer möchte da noch auf das Mulchen verzichten, umso mehr als die bei Himbeeren gerne angewendete Waldbodenassoziation ja auch suggeriert, dass eine tüchtige Schicht unkompostierten biologischen Materials (Blätter, Nadeln, Ästchen, die alten Himbeertriebe selber) schon in der Urheimat der Himbeeren zu ihrem Standort gehörten.

Nachteile, wenn man Himbeeren mulcht

Dabei werden die Nachteile des Mulchens weitgehend unterschätzt oder gar nicht in Betracht gezogen. Gerade Rindenschnitzel- und Komposte haben mit ihren Gerbstoffen (Phenolen) auch eine Herbizide Wirkung, die sich durchaus nicht nur gegen das Unkraut, sondern auch gegen die Kulturpflanzen selber richten kann. Auch das physische Hindernis der Mulchschicht selber, der "Deckel" darf nicht unterschätzt werden und behindert den zahlreicheren Aufwuchs von Himbeerruten. Im Zerfallsprozess des Abdeckmaterials wird massenhaft Stickstoff gebunden, der der Pflanze fehlt - darum auch die häufig gelbe Farbe der Blätter nach einem beherzten Mulcheinsatz. Und schliesslich und endlich der wichtigsten Negativpunkte des Mulchens für die Himbeeren: Die Mulchschicht wirkt als Isolationsschicht: Darunter ist es viel kühler, und darüber hinaus auch feuchter, meist sogar richtig nass. Und das sind genau die Bedingungen, die der grösste Feind der Himbeerpflanze im Garten, der Phytophthora-Wurzelpilz liebt-. Mit Mulchen wird er geradezu gefördert und seine Wintersaison wird weit zurück in den Herbst und Spätsommer und vorwärts in den Frühling hinein verlängert. Wir erhalten beim Lubera Kundendienst jedes Jahr Dutzende von Kundenanfragen mit Himbeerproblemen, meist auch mit Fotos, die die Probleme zeigen, die durch das Mulchen verursacht werden können.

Himbeeren mulchen: Verboten!

Bei der Abwägung der Vor- und Nachteile des Mulchens muss bei den Himbeeren ganz klar gegen das Mulchen entscheiden werden: Eine Kulturmassnahmen mit potentiell letalen Folgen kann beim besten Gewissen und auch vom besten Gärtner nicht empfohlen werden! Sie hat einfach für die spezifischen Bedürfnisse der Kulturhimbeere (trockener, warmer Boden) viel zu negative Auswirkungen.

Alternativen zum Mulchen der Himbeeren...

... können wir leider so auf die Schnelle nicht anbieten. Es muss - in Gottes und der Himbeere Namen - gejätet werden! Aber keine Angst: Bei einer etablierten Pflanzung ist der Konkurrenzdruck und die Dominanz der Himbeere (zusammen mit ihrem Schattenwurf) so stark, dass kaum noch anderes aufkommt...

Der Himbeere doch etwas Gutes tun: Grünkompost

Wer sich nun aber in Bezug auf die Himbeeren arbeitslos wähnt und der Himbeere etwas Gutes tun möchte - ohne aber die Himbeeren mulchen zu dürfen - kann im Frühling gerne etwas gut vergorenen Grünkompost in die Himbeerpflanzung einbringen. Aber bitte keine 5-10cm-Schicht, sondern nur eine leichte Aufstreuung mit vielleicht 1-2cm Dicke. Nach dem Einbringen sollte der Kompost leicht mit der Hacke eingearbeitet werden. Dabei muss man auch keine Angst haben, die Wurzeln der Himbeerpflanzen zu verletzen: Ja, das passiert, aber das führt nur dazu, dass die schlafenden Augen der Himbeerwurzeln stärker zum Austrieb angeregt werden und also mehr Ruten entstehen. Der eingebrachte Kompost hat neben dem Nährstoffeintrag noch den Vorteil, dass er in vielen Fällen antagonistische Pilze enthält, die die Phytophthora in Schach halten können. Ein richtiger Gesundheitssegen also! Und für arbeitslose Mulchgärtner eine willkommene Ersatz- und Überbrückungsarbeit, um das Mulchverbot  zu verkraften ;-)

Einige alten Himbeertriebe liegen lassen

Schliesslich können wir noch einen weiteren, eher symbolischen Mulchersatz anbieten: Beim Schnitt von Herbsthimbeeren Ende Februar oder Anfang März werden ja grundsätzlich alle Triebe bodeneben oder bis auf 5cm zurückgeschnitten. Hier empfehlen wir bei gesunden Pflanzungen immer, einige Ruten in der Reihe liegen zu lassen, um der in den Himbeeren ansässigen und gut austarierten Fauna (eben auch mit Nützlingen) eine Chance zum Überleben zu geben. Eine klinisch saubere Himbeerreihe nach dem Schnitt bedeutet eben auch, dass Nützlinge und Schädlinge in einer einzigen Saison ihr Gleichgewicht finden müssen – und das ist eigentlich ein zu kurzer Zeitraum.

Mulchen von Himbeeren - verboten! Die wichtigsten Tipps

1. Himbeerpflanzen werden grundsätzlich nicht gemulcht - sie müssen vor allem im Pflanzjahr in Gottes Namen gejätet werden. Mulchen bei Himbeeren kann der Pflanzengesundheit irreparable Schäden zufügen
2. Es ist durchaus sinnvoll, im Februar oder Anfang März eine leichte Gabe von Kompost in die Himbeerpflanzen einzubringen und gleich einzuhacken.
3. Beim Schnitt von Herbsthimbeeren im Frühling sollen pro Laufmeter bis zu 3 Himbeerruten in der Pflanzung liegengelassen werden, um die Ansiedlung der überwinterten Nützlinge an den neu aufwachsenden Ruten zu beschleunigen

Sie wollen selber im Garten Himbeeren vermehren? Aus einer Pflanze 10 machen oder eine schöne Himbeersorte aus Nachbar`s Garten auch bei Ihnen selber ansiedeln? - Die Himbeer-Vermehrung im Hausgarten macht Spass und befriedigt einen ursprünglichen Gärtner-Instinkt. Wir zeigen hier, wie es geht und auch, wo die Grenzen sind. Grundlage für die Himbeer-Vermehrung sind gesunde Himbeerpflanzen, kaufen kann man diese im Lubera Gartenshop. 

Wie kommt man überhaupt auf die Idee, Himbeeren vermehren zu wollen? Aber welcher Gärtner hat nicht schon selber mit offensichtlicher Befriedigung eine Pflanze selber vermehrt? Dieses Vermehren, das “aus einer Pflanze mehrere Pflanzen machen”, ist ein ganz natürlicher Gärtnerreflex. Und wenn man einige Grundregeln berücksichtigt, ist es auch problemlos möglich, Himbeerpflanzen zu vermehren.

Voraussetzung: Gesunde und junge Mutterpflanzen

Man muss sich allerdings bewusst sein, dass man mit der vegetativen Vermehrung keine grundsätzlichen Probleme einer Pflanze löst, sie wird dabei z.B. nicht gesünder, sie wird auch nicht plötzlich viel grössere Früchte tragen. Gerade bei der Himbeere ist es leider so, dass sie häufig im fortgeschrittenen Pflanzungsalter (ab 7-10 Jahren) an Degenerationserscheinungen leidet, die mal leichter, mal auch etwas schwerer ausfallen können: Der Ertrag wird weniger, die Früchte bleiben kleiner, es gibt mehr missgebildete Früchte, die Früchte fallen beim Pflücken leichter auseinander. Diese spezielle Erscheinung nennt man Crumbling: Die Sammelfrucht hält nicht mehr so gut zusammen und löst sich gerne in die Einzelfrüchte auf. Weiter kann es Viruserkrankungen geben, die durch Insekten übertragen werden: Die Ruten werden zwar viel zahlreicher, aber auch dünner und kürzer und tragen kaum mehr Früchte.

Ich möchte hier die Horrorshow der Himbeer-Degenerationserscheinungen nicht noch mehr ausweiten (weil diese ja auch lange nicht in jedem Falle auftauchen), aber mit dieser kurzen Vorschau auf mögliche Himbeerprobleme möchte ich eines ganz klar machen: Vermehrt werden sollen nur ganz gesunde Pflanzen, meist aus eher jüngeren Pflanzungen. Alles andere macht keinen Sinn, denn mit der Vermehrungsarbeit will man ja nicht auch noch die Gartenprobleme vermehren ;-)

Himbeeren vermehren - was sicher nicht funktioniert

Um es gleich vorwegzunehmen: Im Gegensatz zu vielen  anderen Beerensträuchern funktioniert bei den Himbeeren die Vermehrung über Grünstecklinge und über Steckhölzer im Winter gar nicht! Damit unterscheidet sich die Himbeeren auch grundsätzlich von den Brombeeren, wo diese Vermehrungsarten problemlos funktionieren. Die Schwarzen Himbeeren, die ursprünglich an der Ostküste der USA heimisch sind, stellen dabei eine Ausnahme dar und können über Stecklinge vermehrt werden. Bei den schwarzen Himbeeren geht es auch noch einfacher, indem die Triebspitzen der überlangen Ruten am Boden leicht mit Erde angehäufelt werden. Schon nach 4 Wochen ist eine neue Pflanze bewurzelt und im Winter kann sie von der Mutterpflanze abgetrennt, ausgegraben und umgepflanzt werden.

Der richtige Zeitpunkt für die Himbeer-Vermehrung

Bei der erfolgreichen Vermehrung von Himbeeren spielen die Wurzeln eine entscheidende Rolle, da sie ja für die Bildung neuer Trieb- und Pflanzenkörper sorgen. Daraus folgt, dass die Himbeer-Vermehrung nur im Winter, in der Vegetationsruhe erfolgen soll, wenn sowohl die überirdischen Organe als auch die Wurzeln mehrheitlich im Ruhezustand sind. Man stelle sich nur kurz den jahreszeitlichen Zyklus der Himbeerwurzeln vor: Im Frühling beginnen sich hier Wurzelknospen zu Trieben zu entwickeln, wachsen dem Licht entgegen und werden dann zu Himbeerruten. In der Vegetationsperiode - vor allem aber im Sommer und Herbst - werden jedes Jahr weitere solche Wurzelknospen angelegt, die sich ihrerseits aus sehr kleinen, versteckten schlafenden Augen entwickeln.

Würde man nun die Wurzeln im späten Frühling umpflanzen, wären die neuen Austriebe schon zu weit entwickelt und die umgepflanzten Wurzeln könnten sie nicht erhalten. Wenn man Wurzeln umgekehrt im Sommer oder Frühherbst umpflanzt, sind die neuen Knospen noch zu wenig entwickelt oder aber sie hätten nach dem Austrieb zu wenig Zeit, um winterharte Ruten zu produzieren. Letztlich bleibt also nur die Vegetationspause, November bis Februar übrig für das Umpflanzen der Wurzeln und die Vermehrungsarbeit. In dieser Periode sind jederzeit Vermehrungsmassnahmen möglich, wir machen aber die besten Erfahrungen mit Umpflanzterminen im früheren Frühling (Jan/Februar). Vermehrung im Herbst sollte man nur in sehr leichten, eher sandigen Böden praktizieren, da sonst die angeschnittenen und umgepflanzten Wurzeln gerne zu faulen beginnen

Die einfachste Methoden der Himbeer-Vermehrung: Umpflanzung ganzer Pflanzen

Am einfachsten und ohne spezielle Methoden und Vorkenntnisse möglich ist das Umpflanzen ganzer Pflanzen, wenn man Himbeeren vermehren möchte. Sie wählen eine eng beieinanderstehende Rutengruppe aus und stechen den ganzen Klumpen aus dem Boden. Danach schütteln Sie das Rutenbündel aus und reissen die einzelnen Triebe auseinander. Jede Rute mit mindestens einem Wurzelteil kann sofort wieder am gewünschten Standort eingepflanzt werden. Achtung: Pflanzen Sie nicht tiefer als 10-15 cm und schneiden Sie sofort nach dem Umpflanzen die oberirdischen Ruten auf 5 cm zurück. Denn wichtig für die Zukunft der frisch vermehrten Pflanze ist nicht etwa der oberirdische Trieb, sondern einzig und alleine die Wurzel!

Und wie reagiert die Mutterpflanze?

Mit dem Ausgraben ganzer Pflanzenteile oder auch nur der Wurzeln (siehe den nächsten Abschnitt) wird natürlich der bestehenden Himbeerpflanzung etwas weggenommen. Wenn man diese Entnahmen aber schön regelmässig auf die bestehende Reihe verteilt, ist sie schon im gleichen Jahr im Herbst kaum mehr festzustellen. Im Gegenteil: Manchmal gewinnt man den Eindruck, dass der geschaffene neue Raum für Wurzeln und Ruten den alten Pflanzen geradezu gut tut und als Jungbrunnen wirkt.

Die effizienteste Methode der Himbeervermehrung: Wurzelschnittlinge

Aber wenn die Wurzeln sowieso die entscheidenden Pflanzenteile sind,  aus denen heraus sich die Himbeerruten immer wieder neu entwickeln, könnte man dann nicht einfach nur die Wurzeln umpflanzen? - Natürlich kann man... Zu diesem Zweck werden in der Vegetationspause möglichst viele Wurzeln ausgegraben, diese werden ausgeschüttelt und in 5 – 10 cm lange Stücke geschnitten. Dabei sollten die benutzten Wurzeln mindestens 3 - 4mm dick sein. Diese Wurzelschnittlinge werden dann in einen Graben von ca. 5 cm Tiefe eingelegt, im Abstand von ca. 20 cm. Man kann dann diese kleine Furche mit guter Gartenerde zuschütten; bei schwerem Boden lohnt es sich aber, dafür eine gute Pflanzerde - z.B. die Fruchtbare Erde Nr. 2 - einzusetzen und nur ganz oben mit 1 cm krümliger Muttererde als Austrocknungsschutz abzuschliessen. Im Frühling beginnen sich dann die Adventivsprosse aus den Wurzeln zu entwickeln und eine neue Himbeerpflanzung entsteht.

Und wann ist es besser, neue Pflanzen zu kaufen?

Natürlich bin ich bei diesem Thema als Baumschuler nicht ganz unparteiisch. Wir leben ja vorallem vom Pflanzenverkauf ;-) Aber wir kennen auch die Freuden der Pflanzenvermehrung, die letztlich mit den attraktivsten Kern unseres Berufs ausmacht. Entsprechend verstehen wir das Vergnügen unserer Kunden, die selber Himbeeren vermehren möchten, sehr gut. Wir empfehlen aber, möglichst alle 10 Jahre auf neue frische Himbeeren aus einer Professionellen Vermehrung zurückzugreifen, um dank einer gesunden Himbeerpflanzung auch möglichst viele und voll entwickelte Früchte ernten zu können. Vermehren ist gut und recht (und macht auch viel Spass), aber die Ernte ist dann doch noch ein bisschen wichtiger.

Wir bei Lubera vermehren nur ausgesuchte Mutterpflanzen, diese werden auch vorgängig zur Vermehrung auf die wichtigsten Viruskrankheiten getestet. Später werden diese Elite-Pflanzen über einige Genrationen nur auf künstlichen Nährmedien, in der sogenannten invitro-Kultur, vermehrt, bis sie dann, nach zwei Jahren und einige 1000 oder 10 000 Pflanzen weiter wieder auf Erde überführt werden. Diesen Prozess der Selektion der Bestträgerpflanzen und der gesündesten Pflanzen wiederholen wir alle 2-3 Jahre, um die Qualität unseres Jungpflanzenmaterials aufrechtzuerhalten.

Himbeeren vermehren – die wichtigsten Tipps

1. Vermehren Sie nur von gesunden und ertragreichen Mutterpflanzen. Idealerweise ist die Ausgangspflanzung nicht zu alt und ist selber mit gesundem Ausgangsmaterial gestartet worden.
2. Beim Himbeeren vermehren kommt es auf die Wurzel an und nicht auf den Trieb, entweder werden Ruten mit Wurzeln verpflanzt und gleich auf 5cm zurückgeschnitten, oder man verpflanzt nur Wurzelstücke von ca. 10-15cm Länge.
3. Es sollte nicht mehr als eine Pflanzengeneration selber vermehrt werden, um der Akkumulation von Virus- und Phytoplasmakrankheiten vorzubeugen, die durch Läuse und andere Insekten übertagen werden. Idealerweise pflanzt man alle 10 Jahre neue Himbeeren aus der professionellen, auf Erhaltung der besten Sorteneigenschaften und auf gesunde Pflanzen ausgerichteten Lubera-Vermehrung in den eigenen Garten - und dann kann das lustvolle selber Vermehren wieder beginnen...

Weil nicht nur Menschen Beerenobst über alles lieben, sondern leider auch die unterschiedlichsten Insekten, haben wir es trotz aller erdenklichen Sorgfalt bei der Pflege unserer Sträucher und besonders bei den frühen Sorten oft mit einer ganzen Reihe unterschiedlicher Himbeeren Schädlinge zu tun. Oft, aber keineswegs immer, denn zumindest die Herbsthimbeeren und besonders unsere Sorten Primeberry Malling Happy® und Primeberry Autumn First® bekommen eigentlich nie Himbeerwürmer- vor allem, weil die Reifezeit der Herbsthimbeeren nicht mit dem biologischen Zyklus des Himbeerkäfers zusammenpasst, der seine Eier, aus denen dann die Würmer entwachsen, viel früher legt.

Aber es ist wie so oft: Während man sich über den 'Sieg' der Himbeeren Schädlinge freut, tauchen schon andere auf. In den letzten Jahren zeigen vor allem die Herbsthimbeeren häufiger Schäden von der Suzuki-Fliege, die ebenfalls - aber eben später - Eier legt, aus denen dann kleinste Würmchen schlüpfen. Was wir bei Lubera® aber in den letzten 30 Jahren gelernt haben: Jede neue Pest, alle neuen Himbeeren Schädlinge und jede neue Pflanzenkrankheit relativiert sich auch schnell, der Schädlingsdruck nimmt ab und wir lernen, wie wir Schäden verhindern können, meist auf ganz natürliche Art und Weise.

Nicht nur Himbeeren Schädlinge -  auf den Beerensträuchern krabbelt auch mancher Nützling

Während wir uns in unserem Ratgeberartikel "Himbeeren Krankheiten" vor allem mit den pilzlichen und virösen Krankheiten beschäftigt haben, geht es in diesem Artikel um  die tierischen Himbeeren Schädlinge, die für die Pflanzen selbst und natürlich die Ernte nicht minder gefährlich sind. Und um das gleich vorweg zu nehmen: Nicht alles, was sich in Ihren Himbeersträuchern mehr oder weniger stark krabbelnd bewegt, sind Himbeeren Schädlinge und müssen bekämpft werden. Es gibt auch die Nützlinge, bei denen nicht mal ansatzweise versucht werden sollte, sie zu vertreiben, da sie weder Himbeeren Krankheiten verbreiten werden, geschweige denn sich an der Ernte vergreifen. Einige, wie z.B. die Raubmilben sind sogar in der Lage, Himbeeren Schädlinge wie die gefährliche Rote Spinne im Schach zu halten.

Bild: Rote Spinne oder auch Obstbaumspinnmilbe (Panonychus ulmi)

Bild: Raubmilbe (Gamasida Phytoseiinae) - Nützling gegen die Rote Spinne

Aber schauen wir uns die wichtigsten tierischen Himbeeren Schädlinge einfach der Reihe nach an.

1. Himbeerrutengallmücke (Thomasiniana theobaldi)

• Schadbild: Nach der Überwinterung schlüpfen die fertigen Tiere (0,13 bis 0,17 mm lang) aus dem Boden und dann legen die Mücken ihre bereits befruchteten Eier in die Ritzen der Ruten. Bereits wenige Wochen später ein Zersetzungsprozess, der bei hoher Luftfeuchtigkeit besonders schnell abläuft. Die Rinde am Holz reisst immer weiter auf, es werden Eier für den nächsten Nachwuchs abgelegt und kurze Zeit später entwickeln sich schon wieder neue Larven, die zur Verpuppung auf den Boden herunterfallen. Spätestens jetzt lassen sich vorrangig im Bodenbereich eingesunkene, dunkle Flecken auf den Ruten erkennen, die schliesslich zum Absterben führen. Natürlich spielen dann auch sekundär die diversen Pilzkrankheiten, vor allem die Didymella Rutenkrankheit eine Rolle: Sie nutzen die offenen Eintrittspforten und tragen ebenfalls zur Schwächung der Ruten und zur Zerstörung der Leitungsbahnen bei.
• Gegenmassnahmen: Die Himbeerrutengallmücken erzeugen jährlich mehrere Generationen, entsprechend gross ist der Schaden dieser Himbeerkrankheit. Während man im gewerblichen Obstanbau chemische Insektizide zur (grossflächigen) Bekämpfung einsetzt, wird im Hausgarten allerdings davon abgeraten. Hier beschränken sich die Gegenmassnahmen (nach regelmässig erfolgten Kontrollen besonders im März und April) auf das Entfernen und Vernichten befallener wie auch krankheitsverdächtiger Ruten. Bei den Sommerhimbeeren, die vor allem von diesem Himbeeren Schädling betroffen sind, ist es besonders wichtig, dass die abgetragenen zweijährigen Ruten nach der Ernte unverzüglich entfernt werden, so dass keine Übertragung der Krankheit auf den neuen Rutenaufwuchs stattfinden kann. Eine zurückhaltende Düngung führt zu weniger Wachstumsrissen an den neuen Ruten – und damit auch zu weniger Möglichkeiten zur Eiablage. Es bewährt sich auch, beim Ausdünnen der aufwachsenden neuen Sommerhimbeerruten im ersten Jahr vor allem die stärksten und am stärksten wachsenden Ruten auszudünnen, weil diese erfahrungsgemäss am meisten Wachstumsrisse aufweisen.

2. Würmer und Himbeerblütenstecher (Anthonomus rubi)

• Schadbild: Die Würmer gelten generell als Schrecken aller Himbeerliebhaber und in der Regel beginnt der Ärger mit ihnen ebenfalls schon frühzeitig. Optisch erkennbar sind die hellbraunen kleinen Himbeerkäfer bereits in der Blüte der Sommerhimbeeren, wenn sie damit beginnen, winzige Löcher in die Knospen zu fressen, um sich den Blütenstaub schmecken zu lassen. Der wird nämlich mit seinem darin enthaltenen Eiweiss für die Herausbildung der Geschlechtsorgane benötigt. Die so gestärkten Käfer legen die befruchteten Eier auf unreife Früchte oder in die Staubgefässe der offenen Blüten. Ein Weibchen legt bis zu 40 Eier ab. Sobald nach zwei bis drei Wochen Aussentemperaturen von mindestens 20 °C  erreicht werden, beginnen die Larven zu schlüpfen, fressen sich durch die Blüten und bohren sich einige Wochen später auch gleich noch durch die Früchte. Aufgrund der typischen Vermehrungsbiologie des Himbeerkäfers mit nur einer Generation pro Jahr werden von diesen Himbeerwürmern fast nur die Sommerhimbeeren befallen, die im Juni/Juli an den zweijährigen Ruten fruchten. Nur bei ganz frühen Sorten oder nur bei den allerersten Früchten kann man ganz selten einen leichten Befall auch bei Herbsthimbeeren beobachten, die ja an den diesjährigen Ruten ab August Früchte tragen. Damit beginnt dann gewöhnlich die Hoch-Zeit eines weiteren Himbeeren Schädlings, des sogenannten Blütenstechers. Schwarzblau und mit einem auffälligen nach unten hin abgeknickten Rüssel beisst er sich in den Blütenständen fest, frisst sich in die Stiele hinein und legt zu guter Letzt noch seine Eier in den Knospen ab. Wenige Wochen später schlüpfen die Larven, die sich schliesslich an den bereits welkenden Blüten über Pollen, Eiweiss und die anderen Blütenteile hermachen. Massive Ertragseinbussen sind die Folge, besonders bei sehr starkem Auftreten der aggressiven Blütenstecher.

Bild: Himbeerblütenstecher (Anthonomus rubi)

• Gegenmassnahmen: Auch für diese Himbeeren Schädlinge bietet der Handel eine Reihe von Insektiziden, bei deren Einsatz die konsequente Beachtung der Auflagen bei den für diese Ungezieferart zugelassenen Mitteln erfolgen muss. Beide Käferarten lassen sich mit einem halbwegs geschulten Auge und wenn man morgens gegen das Sonnenlicht in die Blütenstände schaut, allerdings recht schnell erkennen. Die in der Früh noch ziemlich feuchten und trägen Tiere können dann relativ leicht vom Strauch abgeschüttelt werden. Alternativ finden Sie in der unten stehenden Tabelle einige Pflanzenjauchen, die sich ebenfalls ausgezeichnet zur Bekämpfung eignen. Und wie gesagt: Bei Herbsthimbeeren gibt es fast keinen Befall mit dem Himbeerkäfer und seinen Würmern.

3. Die Kirschessigfliege (Drosophila suzukii)

• Schadbild: Diese neue Plage kommt aus Asien zu uns und hat sich innerhalb der letzten 5-10 Jahre in Windes Eile über ganz Europa ausgebreitet. Die kleinen Kirschessigfliegen legen ihre Eier im Gegensatz zu normalen Fruchtfliegen nicht nur in überreife und schon beschädigte Früchte ab, sondern schlagen schon gleich nach dem Farbumschlag zu. In der Folge entwickeln sich die kleinen, manchmal und zum guten Glück fast nicht erkennbaren Würmchen in der reifenden Frucht, die dann in der Vollreife zusammenbricht und gleich zu faulen beginnt. Auffällig sind die eingefallenen fahlen Stellen an der Frucht. Die Populationen der Kirschessigfliege sind eigentlich ein viel wärmeres und feuchteres Klima gewöhnt, aber dummerweise überleben einige Exemplare jeden Winter auch bei uns nördlich der Alpen. Darauf basierend baut sich dann die Population im Frühjahr und Frühsommer langsam auf, ohne dass es zu grösseren Schäden kommt. Typischer weise sind denn auch die Sommerhimbeeren, die am meisten unter den klassischen Würmern des Himbeerkäfers leiden, nur ganz wenig betroffen. Hier sind es wiederum vor allem die Herbsthimbeeren, die am anfälligsten sind, denn im Hochsommer explodieren die Populationen und es kann zu flächendeckenden Schäden kommen.

Bild: Kirschessigfliege (Drosophila suzukii)

• Gegenmassnahmen: Zunächst kann man bei andauerndem Befall natürlich wieder eher auf frühe Sommerhimbeeren umstellen, auch die gelben Himbeeren werden weniger befallen als die roten… Aber das ist natürlich keine nachhaltige Strategie… Am besten ist es, dass man nach einem Befallsjahr im nachfolgenden Jahr Fallen aufstellt und den Befall misst; wenn er zu gross wird, werden beim Farbumschlag der Früchte die Sträucher mit einem speziellen feinmaschigen, zwischen 0.8-1.3mm Maschenweite messenden Netz geschützt. Ebenfalls ist es wichtig, dass keine überreifen und verletzten Früchte hängen- oder liegengelassen werden, weil so die Kirschessigfliege regelrecht gezüchtet wird. Unabgedeckte und nicht mit einem Netz abgeschlossene Komposthaufen mit Früchten und Grünabfällen sind ebenfalls Brutstätten der Kirschessigfliegen. Man hat auch festgestellt, dass die kleine Fliege von vertikalen Hindernissen/Netzen und auch Wänden ziemlich abgeschreckt wird und kaum höher fliegt, um doch von oben zu den beliebten Früchten zu gelangen. Schlussendlich kann man immer auf einen sehr warmen Sommer hoffen: Bei Temperaturen über 30°C werden die Männchen steril und die sonst ungebrochene Vermehrung (alle 2-3 Wochen entsteht eine neue Generation, jede Fliege legt bis zu 200 Eier) bricht zusammen.

4. Gemeine Spinnmilbe (Tetranychus urticae)

• Schadbild: Dies ist einer der weniger bekannten, aber dennoch häufig vorkommenden Himbeeren Schädlinge, bei der die Milbe - anders als beim Obstbaum - in Erdbodennähe bei den Jungtrieben überwintert. Sie wächst quasi mit ihnen nach oben und saugt sich später an den Blättern fest, die sich zunächst nur gelb verfärben. Schon wenig später sammeln sich diese Himbeeren Schädlinge an den Blattunterseiten und fressen sie an. Insgesamt halten sich die verursachten Schäden jedoch in Grenzen, da die Beeren in der Regel meist nicht befallen werden. Gerade bei Herbsthimbeeren (achten sie auf die Gelbe Färbung der Blätter!) kann es manchmal trotzdem zu empfindlichen Schäden kommen.

Bild: Gemeine Spinnmilbe

• Gegenmassnahmen: Chemische Pflanzenschutzmittel sind für Freilandkulturen nicht erforderlich. Um sich bei den Tieren Respekt zu verschaffen, genügt meistens schon ein beherztes Abspritzen der Himbeersträucher mit dem Gartenschlauch. Führt dies nicht zum Erfolg, kann über eine mögliche biologische Bekämpfung mit Nützlingen (Raubmilben der Gattung Phytoseiulus persimilis) aus dem Gartenfachhandel nachgedacht werden. Wichtig ist folgende Massnahme: Wenn Sie eine gesunde, eben nicht von Spinnmilben befallene Herbsthimbeerpflanzung ihr eigen nennen, ist es entscheidend, dass die beim Rückschnitt im frühen Frühling (eben nicht im Herbst!) immer einige alte Triebe längs in der Reihe liegen lassen, so dass die wahrscheinlich vorhandenen Nützlinge – eben z.B. die Raubmilben - gut überleben können und auch die neu aufwachsenden Ruten besiedeln. Allenfalls können solche Ruten auch in einer gesunden Anlage geschnitten und in eine befallene Herbsthimbeerreihe hineingelegt werden.

5. Gartenlaubkäfer (Phyllopertha horticola)

• Schadbild: Die Flugzeit des grünblau metallisch aussehenden Käfers (7 bis 11 mm gross) beschränkt sich auf die Monate Mai bis Ende Juni. Während dieser Zeit legen die Weibchen ihre Eier in Bodennähe ab. Die daraus entstehenden Larven (auch Engerlinge) genannt, ernähren sich von den Pflanzenwurzeln der Himbeere und sorgen schlimmstenfalls für einen Kümmerwuchs. Die Früchte selbst werden von diesen Himbeeren Schädlingen nicht befallen.

Bild: Gartenlaubkäfer (Phyllopertha horticola)

• Gegenmassnahmen: Prophylaktisch können natürliche Gegenspieler (Vögel, Fledermäuse, Igel) grössere Ansammlungen von Laubkäfern relativ schnell beseitigen und dessen Ausbreitung verhindern. Darüber hinaus hilft der Einsatz von Nematoden bzw. das manuelle Einsammeln der Käfer in den frühen Morgenstunden.

Gleiche Schadbilder und dieselben Gegenmassnahmen treffen beim Auftreten des Gemeinen Rosenkäfers sowie einer Invasion durch Junikäfer oder Maikäfer zu. Beide Arten zählen demzufolge nicht unbedingt zu Himbeeren Schädlinge, da sie selbst bei einem Massenbefall keinen bzw. nur einen sehr geringen wirtschaftlichen Schaden anrichten.

Natürliche Mittel gegen die wichtigsten Himbeeren Krankheiten

Wie bereits bei vielen anderen Obstarten haben wir auch bei den Himbeeren Krankheiten auf die Erläuterungen chemischer Schutzmassnahmen verzichtet, da im Hausgarten Transportfestigkeit und eine fast jahrelange Haltbarkeit der Ernte ohnehin keine wesentliche Rolle spielen. Robustheit der Früchte und ihr unverfälschter Geschmack sind das, was zählt und um eine höchstmögliche Pflanzengesundheit Ihrer Himbeeren zu gewährleisten, hilft auch so manches Hausmittel bereits, von denen wir Ihnen einige der Bekanntesten mit der folgenden Übersicht ein wenig näherbringen möchten.

Herstellung und Verwendung der gängigsten Pflanzenjauchen

Quelle: geänderter Auszug aus "Brühen, Jauchen und Tees selbst gemacht - Vorbeugen und Düngen mit Rohstoffen aus der Natur" von Aktion "Natur im Garten" des Landes Niederösterreich (www.naturimgarten.at)

Unser Tipp zum Schluss: Die sicherste Prophylaxe, um Pflanzenkrankheiten und einen übermässigen Schädlingsbefall zu vermeiden, ist der Anbau von gesunden und stabilen Pflanzen, was im Übrigen nicht nur für Himbeeren, sondern für jede Art von Beerenobst gilt. Als qualitätsorientierte Baumschule ist es in unserer 25-jährigen Züchtungsarbeit gelungen, hochwertige Pflanzen für unsere Kunden bereitzustellen, die sich durch eine besonders hohe Krankheitsresistenz vom Markt abheben. Wenn Sie dann noch unser Sammelheft "Lubera hilft" mit den ausführlichen Kulturanleitungen beim Einpflanzen beachten, werden Sie Ihre Beeren auch bald lustvoll ernten können, wie es schon Tausende zufriedener Kunden vor Ihnen getan haben.

Bild: Primeberry® Malling Happy® - rote Herbsthimbeere mit grossen Früchten

Und noch was: Ein Schädling macht noch keine Seuche. Also beim Auftreten eines Himbeeren Schädlings oder auch einer Himbeeren Krankheit nicht sofort verzweifeln, sondern ruhig die Verbreitung beobachten und dann anhand unserer vorgeschlagenen Massnahmen überlegen, was gemacht werden kann. Das Gute bei Beerenpflanzen und überhaupt bei mehrjährigen Kulturen: Es ist nie zu spät. Wenn es für dieses Jahr nicht mehr reicht, kann ich daraus lernen und es nächstes Jahr besser machen. Und nicht selten haben wir ja auch Glück: Himbeeren Schädlinge und Krankheiten sind keine immer wieder und immer gleich auftauchenden Plagen, sondern entwickeln sich jedes Jahr - abhängig vom Winter und von der Wetterentwicklung und von den Kulturmassnahmen unterschiedlich stark. Was in einem Jahr ein Problem ist, kann häufig nächstes Jahr gar nicht mehr festgestellt werden. Geduld bringt die schönsten und besten Früchte!

Lesen Sie auch den interessanten Artikel "Himbeeren Krankheiten erkennen und rechtzeitig behandeln"

Den richtigen Pflanzabstand bei Himbeeren zu treffen, ist für so manchen ein Buch mit Sieben Siegeln. Dabei ist es eigentlich ganz einfach, den richtigen Pflanzabstand zu wählen. Wie das geht erkläre ich Ihnen diesem Beitrag. Himbeerpflanzen in vielen Sorten und Varianten finden Sie natürlich im Lubera® Gartenshop.

Pflanzabstand bei Himbeeren - Voraussetzung für eine üppige Ernte

Himbeerpflanzen sind beliebte Beerensträucher, die zuverlässig leckere Himbeeren vom Sommer bis in den Herbst hinein liefern. Wenn Sie ihre eigene Himbeerernte planen, sollten Sie gleich mehrere Himbeersträucher setzen. Für das Gedeihen der Pflanzen und reichliche Früchte ist vor allem der Pflanzabstand bei Himbeeren entscheidend. Wie Sie den richtigen Pflanzabstand wählen und die  passende Zahl an Himbeerpflanzen setzen, zeige ich Ihnen in diesem Beitrag.

Der Pflanzabstand bei Himbeeren - wie so oft ein Kompromiss

Der ideale Pflanzabstand bei Himbeeren ist wie häufig im Garten ein Kompromiss: Man möchte ja der Pflanze genug Platz zur Ausbreitung lassen, aber irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft soll auch geerntet werden können. Als idealer Pflanzabstand bei Himbeeren für eine schnelle Etablierung, aber auch für einen möglichst schnell eintretenden Vollertrag kristallisieren sich ca. 30cm heraus (also eine Pflanzdichte von 3 Himbeerjungpflanzen pro Laufmeter). Damit ist es möglich, bei Herbsthimbeeren im Pflanzjahr eine substantielle erste Ernte und im zweiten Jahr einen Vollertrag zu erzielen. Bei der Pflanzung von Sommerhimbeeren dauert alles ein Jahr länger. Wenn man sich etwas mehr Geduld zutraut und auch den Pflanzen etwas mehr Raum und Zeit geben möchte, ist auch ein Pflanzabstand bis 50cm möglich.

Der beste Pflanzabstand bei Himbeeren?

Falls Sie in ihrem Garten mehrere Reihen planen, also fast so wie in einer kleinen professionellen Beerenobstanlage, dann ist es immer am besten, wenn man sich die Situation konkret-räumlich vorstellt. Ein Mensch (also Sie), der sich in den Reihen gut und frei bewegen will, braucht sicher einen Meter Freiraum, aber auch die Himbeeren in ihren Reihen werden in die Gasse ausgreifen und brauchen auf jeder Seite mindestens 50cm. Daraus ergibt sich, dass der Reihenabstand eigentlich 2m und auch etwas mehr sein muss. Dazu kommt auch noch ein weiterer Faktor: Wenn die Himbeerreihen sehr hoch werden (200 - 250 cm) dann werden sie sich auch gegenseitig beschatten; dieser Schatteneffekt (spätere Reife, weniger Zucker, weniger Früchte, weniger Blüten) kann mit einem grosszügigeren  Abstand (250cm plus) deutlich vermindert werden.

Gelten verschiedene Pflanzabstände für unterschiedliche Himbeertypen?

Grundsätzlich gelten für alle bekannten Gartenhimbeeren die gleichen Pflanzabstände, also für gelbe und rote Himbeeren gleichermassen wie für Herbsthimbeeren und Sommerhimbeeren. Aber der Faktor Zeit bis zur ersten Ernte macht dann vielleicht doch einen kleinen Unterscheid aus: Bei Sommerhimbeeren wachsen ja im ersten Jahr, im Pflanzjahr, nur die neuen Ruten, die dann im Folgejahr die ersten Früchte tragen. Die Reihen werden also frühestens im 3. oder 4. Jahr dicht sein. Eine engere Pflanzung bei Sommerhimbeeren bringt also nicht so viel, weil man in jedem Fall bis zu den ersten Früchten etwas länger warten muss; dann kann man gerade so gut auch der Pflanze genügend Zeit einräumen, sich zu entwickeln. - Bei den Herbsthimbeeren dagegen kann man bei der Pflanzung einer starken Jungpflanze aus dem Lubera® Pflanzen-Shop bei einem Pflanztermin bis Mai schon im ersten Jahr mit einem beträchtlichen Ertrag rechnen. Und hier bedeutete MEHR denn auch MEHR: Je mehr Pflanzen ich pflanze, desto grösser wird der frühe Ertrag ausfallen, und das nur wenige Monate nach dem Pflanztermin. Vor allem bei den Herbsthimbeeren lohnt sich also der engere Pflanzabstand von 30 cm, ja sogar 20cm sind möglich und wirken sich direkt auf die erste Ernte aus.

Achtung: Schwarze Himbeeren und Purpurhimbeeren brauchen einen ganz anderen Pflanzabstand

Der Wuchs der Schwarzen Himbeeren und der Purpurhimbeeren ist ganz anders und vor allem viel stärker als bei den normalen Gartenhimbeeren. Sie wachsen ähnlich wie die alten bekannten dornigen Brombeeren und entsprechend sollen sie auch fächerartig gezogen werden und brauchen einen Pflanzabstand von 100 - 250 cm. Ein Pflanze kann - einmal etabliert und erzogen – in der Reihe problemlos diese Länge von 250 cm ausfüllen.

Pflanzabstand bei Himbeeren an Einzelstandorten

Selbstverständlich kann man Himbeeren nicht nur in Reihen pflanzen, sondern auch an Einzelstandorten, z.B. an einem Pfahl. Auch hier ist wieder die eigene Geduld als Schiedsrichter gefragt: Wenn Sie ein eher geduldiger Typ sind und sich und der Pflanze drei Jahre Entwicklungsfrist einräumen, funktioniert das gut mit nur einer Einzelpflanze; wenn Sie bei Herbsthimbeeren schon im Pflanzjahr ernten und im 2. Jahr einen Vollertrag einbringen möchten, dann sollten sie schon mit 3 Jungpflanzen starten, im Dreiecksverbund mit 30-40cm Abstand gepflanzt. Gerade wenn Sie in ein gemischtes Beet mit Stauden und Kleingehölzen pflanzen, ist die 3er-Pflanzung schon von Vorteil, weil sie damit die Konkurrenzstärke der Himbeeren verbessern und ihnen automatisch (durch die Gruppierung im 30-40cm Abstand) mehr Platz einräumen. Neuere Forschungen über die Kommunikationsfähigkeit der Pflanzen zeigen, dass Pflanzen durchaus ihresgleichen erkennen, diese nicht als Konkurrenz auffassen und sich dann gemeinsam stärker entwickeln.

Abstand zu anderen Pflanzen

Himbeeren wurzeln flach und nahe an der Oberfläche. Das heisst aber auch, dass Himbeeren benachbarte Pflanzen schon wahrnehmen und sich entsprechen in ihrer Entwicklung etwas beschränken (oder umgekehrt ihre Ausläufer ganz weit ausschicken). Es ist also von Vorteil, wenn Fremdpflanzen (also nicht Himbeeren) mindestens 40-50 cm von neuen Himbeerpflanzungen entfernt sind.

Der richtige Pflanzabstand bei Himbeeren - die wichtigsten Tipps

1. Pflanzen Sie rote und gelbe Sommer- und Herbsthimbeeren auf einen Abstand von ca. 30cm, wenn Sie etwas mehr Zeit und Geduld haben, kann der Abstand auch 50cm sein.
2. Schwarze Himbeeren und Purpurhimbeeren wachsen viel stärker und brauchen einen Abstand von 100-200 cm.
3. An Einzelstandorten pflanzt man am besten 3 Himbeerpflanzen im Dreiecksverbund.

Leider komme ich nur noch selten dazu, Ihre Fragen, Gartenstories und Probleme, die Sie auf unserer Seite deponieren, zu beantworten. Leider! Das meine ich ehrlich. Ihre Fragen und Bemerkungen sind eine unglaubliche Fundgrube für neue Ideen, für Verbesserungen, und es wäre und ist ein grosser Fehler, Ihre Einwürfe nicht ernst zu nehmen. Leider (nochmals leider) bleibt dafür im Tagesgeschäft manchmal nicht genug Zeit.

Ihre Fragen sind spannend - und bewegen etwas!

Jedenfalls durfte ich gestern Abend wieder einmal 30 Ihrer Fragen beantworten. Hier eine kleine Statistik der Anregungen und Änderungen, die sich aus diesen 30 Fragen und Gartenstories ergaben:

• 2 Anfragen an unsere Betriebsleiter in der Produktion wegen Lieferbarkeit und Qualität
• Entdeckung, dass eine Aktion, die längst schon abgeschlossen sein sollte, noch immer still und schweigend und von uns (aber nicht vom Kunden!) unbemerkt weiterläuft
• Hinweis auf drei bedeutende Fehler auf der Webseite. Ich habe darauf gleich Aufträge für unseren Progammierer geschrieben
• Ein missverständliches Bild bei einem Produkt
• Mindestens 3 Themen entdeckt, über die wir mal scheiben sollten.

Fazit: 30 beantwortete Fragen für Sie  - 10 wichtige Informationen und Verbesserungen für Lubera, die Ihnen dann irgendwann auch wieder zugutekommen. Das nenne ich eine klassische Winwinsituation.

Was ich aber eigentlich damit sagen will: Danke!

Danke für Ihre Fragen, ihre Kritik und Einwürfe. Wir sind (zum dritten Mal: leider) alles andere als perfekt, aber durch Sie werden wir besser.

Schreiben Sie Gartenstories

Leider kann ich mich bei den Fragen mit nichts anderem bedanken als mit unseren Antworten (sonst reisst mir mein Buchhalter endgültig den Kopf ab), aber bei den Gartenstories ist das anders: Wenn Sie eine Gartenstory auf einer Produktseite oder einer Kategorieseite auf Lubera.com publizieren, und diese wird freigeschaltet, erhalten Sie einen Tells Apfel gutgeschrieben, den Sie bei Ihrer nächsten Bestellung als Rabatt (1 Tells =1% Rabatt; 5 Tells =5% Rabatt) einlösen können (bitte zuerst einloggen und Tells Programm freischalten).

Was ist eine Gartenstory?

Eine Gartenstory ist ein eigener kleiner Beitrag über Ihren Garten, über Ihre Pflanzen darin. Was Sie damit gemacht haben, wie Sie die Früchte unserer Sorten ernten und geniessen, wie Sie ein Problem gelöst haben, wie unsere Pflanzen bei Ihnen gedeihen etc. Das können ein bis drei Bilder sein mit einem kurzen Kommentar dazu, das kann aber auch eine kleine Abhandlung zu Ihrer liebsten Dahliensorte aus unserem Dahliensortiment sein.

Sie entscheiden und laden ihre Gartenstory bei der passenden Pflanze oder bei der passenden Pflanzenkategorie rauf. Und Sie schreiben da nicht nur für sich und für uns (und auch nicht nur für die Tells), Sie schreiben da vor allem für die vielen andere Gartenfreunde, die letztlich auf ihre Erfahrung, auf ihren Rat warten.

Wie machen wir die Gartenstories besser und attraktiver (für Schreiber und Leser)

Und noch etwas. Wir haben die Gartenstories erst kürzlich eingeführt, und möchten sie wenn möglich noch attraktiver für Schreiber und Leser machen. Wenn Sie dazu Ideen oder Anregungen haben, schreiben Sie einfach an info@lubera.com.

Vielen herzlichen Dank im Voraus!!!!

Ich hatte im neuen Garten nämlich ein grosses Problem. Und zwar in Form einer Hortensie. Eine riesige, alte Bauernhortensie, die wunderschön blühte. Nur stand sie mitten im Rasen. Dort entfaltete sie sich prächtig in alle Richtungen. Ihre rosaroten Blütenbälle sind eine wahre Freude, keine Frage. Aber ich möchte ja das Hortensienbeet auf der anderen Seite, entlang der Kirschlorbeerhecke. Und dort, wo das Monster blüht, dort hätte meine Nachbarin gern ein Sitzplätzchen, schön lauschig, unter dem grossen Holunder, der vom Rand her alles überragt.

Ich sehe sie schon gemütlich an ihrem weissen Tischchen dort lesen. Das macht Sinn. Also gab’s nur eins: Die Hortensie muss umziehen. Drei Meter rüber, liebe Hortensie, das kann ich dir doch zumuten, oder? Tatsächlich habe ich sie dann in einer beherzten Aktion ausgebuddelt. Soooo mächtig war der Wurzelballen dann auch nicht.

Das heisst, einige Stunden habe ich schon gegraben, unzählige dicke Wurzelstränge mit der Säge gekappt, und als die Hortensie endlich wankte, hab ich sie mit einem kräftigen Ruck aus dem Boden gelöst, wobei ich selber rücklings ins Gras fiel, aber das gehört schon fast dazu bei solchen Aktionen, da gibt’s nur eins: Aufstehen, Erde vom Hosenboden abklopfen und weiterzerren. Schliesslich hatte ich die Hortensie drei Meter weiter nach links geschleift, wo ich bereits ein ordentlich grosses Loch vorbereitet hatte. Also rein damit, aufstellen und schön ausrichten, die Wurzeln mit viel Kompost und guter Erde einbetten und dann ordentlich wässern, und beten, dass sie überlebt. Da es seither nur geregnet hat, sieht die grosse Hortensie nun so aus, als sei sie schon immer da gewachsen, am Rand neben der Kirschlorbeerhecke. Ich klopfe mir auf die Schulter. Manchmal ist gärtnern so einfach!

Und es blieb ja nicht dabei. Eine Rebe, die allerdings erst ein Jahr im alten Garten angewachsen war, habe ich ebenfalls verpflanzt, sowie einen noch nicht sehr grossen Apfelbaum, den ich unbedingt mitnehmen wollte. Und nein, ich wundere mich nicht, woher meine Rückenschmerzen kommen. Aber Petrus sei Dank, geht es den Pflanzen allen bestens, und ich bin sicher, sie werden mir den Umzug nicht weiter übelnehmen.

Sowieso staunen die nichtgärtnernden Mitmenschen mitunter, wie brutal es im Herbst draussen so zugeht. Was für Laien besonders schockierend aussieht: Das Pflanzen von Bäumen, Rosen, Sträuchern!

Die müssen nämlich in jeder Hinsicht malträtiert werden, damit sie richtig gut anwachsen. Das heisst erst einmal: Wurzelballen auseinanderreissen. Falls sie einige Zeit in einem Topf standen, dann sind die Wurzeln im Kreis herum gewachsen, und mitunter haben sie ein dichtes Knäuel gebildet. Aufreissen! Wenn nötig mit einem alten Brotmesser oder mit einer Säge auseinanderschneiden. Man muss verfilzte Ballen regelrecht zerstören, man muss so lange daran herumzerren, bis sich die einzelnen grösseren Wurzeln wie eine Spinne ausbreiten lassen. Und so werden sie dann in das Pflanzloch gelegt: Als lockere Spinne. So können sie nämlich in alle Richtungen frei weiterwachsen, und die Pflanzen werden richtig kräftig.

Idealerweise sollte man bei allem Auseinanderreissen aber die zarten Seitenwürzelchen nicht zu sehr verletzen. Grosse Wurzeln abschneiden, einkürzen, wegstutzen ist hingegen kein Problem, das verleiht der Pflanze einen Wachstumsschub. Und dann kommt der Pflanzschnitt der Äste. Einkürzen! Bei Obstbäumen ist das eine Wissenschaft, und ihr besorgt euch am besten ein Fachbuch mit Schnittanleitungen, oder fragt in der Baumschule, ob sie das gleich für euch machen können.

Und als wären die frisch gekauften Pflanzen damit nicht schon genug malträtiert, werden nun auch noch alle Blätter abgestreift. Das gilt sowohl bei Bäumen und Büschen wie bei Rosen. Das Laub fällt ja sowieso im Herbst. Und wenn Sie es nach dem Pflanzen dranlassen, dann stressen Sie die Gewächse nur unnötig, weil sie über das Laub ja Wasser verdunsten. Die frisch gepflanzten Rosen, Büsche und Bäume sollen jetzt im Herbst aber nur eins: Alle Kraft in die Wurzeln lenken!

Das Aufreissen und Beschneiden der Wurzeln gilt übrigens auch für Kübelpflanzen. Falls eure Oleander, Bougainvilleas oder Olivenbäumchen nun zu gross sind, um sie ins Winterquartier zu nehmen: aus dem Kübel hieven, Wurzelballen verkleinern und gut lockern, und dann mit frischer Erde wieder einpflanzen. Falls ihr genug Platz habt, könnt ihr das natürlich auch erst im Frühling angehen, was eigentlich für die Pflanzen idealer ist. Aber wenn die Kübel zu gross und zu schwer sind, dann müssen sie wohl oder übel jetzt schon verkleinert werden. Selbstverständlich werden dann auch die Kronen zurechtgeschnitten. Dass man an den Zweigen rumschnippelt, ist für die meisten Gartenfreunde selbstverständlich. Aber eben, ihr müsst auch die Wurzeln ab und zu mal zurückschneiden, damit die Pflanzen viele Jahre lang gut gedeihen in den Kübeln.

Das meine ich jetzt nicht sarkastisch. Aber es stimmt: Nach dem Frost ist vor der Ernte.  Auch wenn bei vielen Bäumen nach diesen Frösten die Ernte ausfallen oder kleiner werden wird, irgendwann wird eine neue Ernte kommen. Und es macht durchaus Sinn, sich jetzt schon darüber Gedanken zu machen: Was bedeuten der Frost und der Fruchtausfall für die Pflanzen und was bedeuten sie für uns Gärtner?
 
1.    Die Pflanze hat nun Kraft. Die Kälte hat ihr nur äusserlich, an ihren frischen Trieben und Geschlechtsorganen geschadet, der Rest ist intakt und handlungsfähig. Ja da ist sogar mehr Kraft als in Vollertragsjahren. Der Baum muss ja keine oder weniger Früchte ernähren. Entsprechend wird er triebmässig mehr wachsen als in Normaljahren.
2.    Da es bei den meisten Obstarten eine Konkurrenz zwischen Trieb- und Fruchtwachstum gibt, sollten wir das jetzt bevorstehende Triebwachstum nicht noch mehr unterstützen. Entsprechend fallen ab jetzt die Dünger- ,Kompost – oder Mistgaben aus! Damit würden wir nur noch mehr Triebwachstum verursachen und allenfalls die Blütenbildung fürs nächste Jahr, für 2018 gefährden.
3.    Entsprechendes gilt auch für Schnitt, Winterschnitt und Sommerschnitt: auch die sollten dieses Jahr ausfallen, um die Pflanze nicht noch verrückter zu machen, um sie nicht noch mehr in ein wahnsinniges Wachstum zu treiben.
4.    Pflanzen denken langfristig. Die Blüten für die nächstjährige Blüte und Ernte werden zwischen Juni und September in den Trieben und Knospen differenziert. Dazu können wir nicht allzu viel tun, aber vielleicht haben wir doch Zeit, im Sommer den einen oder anderen steilen Treib in die Waagrechte zu binden. Das schränkt das vegetative Wachstum ein und fördert die Blütenbildung.
5.    Und jetzt begeben wir uns ins nächste Jahr, ins Jahr der Fruchthoffnung 2018: Fast sicher wird Ihr frostgeschädigter Baum 2018 wahnsinnig viele Blüten tragen. Er hatte ja mehr als genug Zeit und Energie, sie zu entwickeln. Und er war weniger untätig, als Sie meinten;-) Geniessen Sie die Blüte, die Aussicht auf eine reiche Ernte!
6.    Wenn es klar wird, dass eine gigantische Blüte bevorsteht (dicke Knospen, erstes Farbezeigen der Blüten), können auch die rausgeschobenen Schnittprojekte umgesetzt werden. Ja, erst dann. Denn nur wenn der Baum stark blüht, wird er die Schnitteingriffe ohne Murren überstehen und nicht wieder mit einem überstarken Wachstum reagieren. Also jetzt ist Schneiden endlich erlaubt!
7.    Den richtigen Ertrag sieht man nicht in der Blüte, sondern erst ab dem Junifruchtfall, wenn die meisten Obstarten ihre überflüssigen Früchte abgeworfen haben. Danach ist dann eine weitere gärtnerische Kür angesagt: In solchen Ertragsjahren, die auf ein Frostjahr folgen, muss unbedingt ausgedünnt werden. Die einfachste und beste Regel ist es, beim Kernobst an jedem Blütenbüschel nur eine Frucht pro Büschel stehenzulassen; beim Steinobst und insbesondere bei Kirschen soll jedes zweite Fruchtbüschel gänzlich weggeschnitten werden.
8.    Ach ja, und dann ist Ernten angesagt. Der Obstbaum wird Ihr langes Warten und Ihre Unterstützung mit phantastischen Früchten belohnen. Es ist nämlich nicht so, dass im Garten die Hoffnung zuletzt stirbt, am Ende erfüllt sie sich!

Wenn immer möglich laufe ich einmal durch unsere Orangerie und schaue mir die schönsten und verführerischsten Zitruspflanzen an. Das intensive, teilweise glänzend-satte Grün, die Blüten hier und da und vor allem die reifen und die gerade mit dem Wachstum beginnenden Früchte machen den Rundgang zu einem einzigartigen Erlebnis.

Und das sind JETZT,  Anfang Juni die schönsten Zitruspflanzen, sicher auch geeignet als Geschenk, und sei es … an sich selber:

Calamondin im 6L- und 4L – Topf, voll von reifen Früchten: Calamondin ist die Allzweckpflanze unter den Zitrusgewächsen, die einzige Zitruspflanze, die auch problemlos in einer Wohnung kultiviert und überwintert werden kann.

Die ovalen Kumquat in allen Grössen, ebenfalls voll von reifen Früchten: der Zitrusgenuss all inclusive. Gegen die Erwartung ist die Schale süss und das Fruchtfleisch sauer; zusammen, als ganze Frucht im Mund gebissen, gekaut und genossen ein super Esserlebnis.

Der Chinotto, das Chineslein unter den Bitterorangen (6L Stamm, 4.5L Grösse), mit den ganz engen Blattständen und den myrtenähnlichen Blättern hat zwar keine Blüten mehr, dafür sind die Bonsai-Bäumchen voll von frisch angesetzten Früchten. Eine bubenkopfgrosse dichte Krone, auch langfristig super kompakt bleibend, voll von Fruchthoffnungen. Der Saft kann gut mit und zu Drinks gemixt werden, Chinotti oder Chinottini sind auch im Campari zu finden.

Die rote Volkamerzitrone (im 4.5L-Topf) mit ihrer frischen und scharfen Säure stösst noch immer ihre im Aufblühen pink-violetten Blüten und ist gleichzeitig voll mit neuen Früchtchen besetzt.

Ebenso voll von jungen, frisch angesetzten Früchten sind die Vierjahreszeiten Zitrone Lunario im 6L-Topf und die späte Blondorange Valencia (4,5 L Stamm). Es wird ein wahres und echtes Vergnügen sein, den vielen jungen Früchtchen beim Wachsen und Reifwerden zuzuschauen!

Aber eine Sorte muss ich Ihnen noch ganz besonders für den nächsten Zitruskauf ans Herz legen: die Kaffirlimette (im 6L-Topf). Allein schon aus Mitleid mit der Pflanze;-) Jedenfalls kann ich nicht anders, bei jedem Rundgang, am Anfang und am Schluss, muss ich mir ein junges Kaffirblättchen in den Mund schieben, dann langsam kauen, immer wieder diese intensive Geschmacksüberraschung, sauer und scharf, fast brennend und gleichzeitig kühlend, zitronig und gewürzt, eine Aromavielfalt, ein Munderlebnis der ganz besonderen Art. Aber keine Angst, die Kaffirlimetten werden meine (und Ihre) Fressattacken überleben, denn die Blätter schmecken so intensiv, dass es mit zwei Blättchen dann auch mehr als genug ist. Ach ja, auch die Kaffirlimette ist aktuell voll mit jungen Früchtchen. Wie die wohl schmecken werden, wenn das Blatt schon so einschlägt?

Es ist Zeit, um sich eine Pause zu gönnen und auch zeitgleich etwas für die Haut zu tun. Dafür sind Rosen super geeignet. Ich schlage Ihnen vor, aus Ihren Rosenblüten eine Rosenblüten Tinktur für eine porentiefe Gesichtsreinigung herzustellen.

Jetzt werden die ersten Rosenliebhaber schon ausrufen: “Meine armen Rosen, ich schneide doch sicher dafür keine Blüten ab!” Keine Angst, es ist nicht nötig, die Rosen zu plündern. Ihre Rosen werden sicher von Ihnen regelmässig ausgeputzt und somit fällt genug Blütenmaterial an, um die Tinktur herzustellen.

Die Rosenblüten müssen frei von Insekten und Insektiziden sein und keine faulen Stellen aufweisen, dann dürfen sie ins Glas.

Wir benötigen für die Rosenblüten Tinktur:

1 leeres Konfitüren-Glas
2 Hände voll Duftrosenblüten-Blätter
Alkohol (Wodka oder Rum); es muss ein Hochprozentiger sein!

Die Blüten werden ins Glas gefüllt, es soll zu etwa 2/3 damit gefüllt werden. Nur die Blütenblätter verwenden, den Kelch verwenden wir nicht. Die Kelche können ab in den Kompost und dort wieder zu guter Erde werden.

Die Rosenblüten Tinktur wird an einen dunklen Ort (Schrank, Keller) gestellt und öfter mal geschüttelt.

Bitte kontrollieren Sie, ob die Rosenblüten noch mit Alkohol bedeckt sind. Falls nicht – nachfüllen!  Wenn die Blüten aus dem Alkohol rausragen, könnte sich Schimmel bilden.

Nach 2-3 Wochen wird die Flüssigkeit in eine desinfizierte dunkle Sprüh-Flasche gesiebt (am besten durch ein Tuch oder den Kaffeefilter). Die Flaschen gibt’s in der Apotheke.

Die Rosenblüten Tinktur kann nun einmal die Woche zur porentiefen Reinigung des Gesichts verwendet werden.

Ebenfalls gut geeignet ist die Rosenblüten Tinktur für kleinere Schürfwunden oder Kratzer, die man sich im Garten zugezogen hat. Wunde reinigen und Tinktur aufsprühen. Bei uns steht eine Flasche im Apothekerschrank, so kann ich sofort sprühen, wenn mal wieder eine Blessur nach Hause kommt. Ich sollte öfter daran denken, die Tinktur auch fürs Gesicht zu verwenden … Das mache ich jetzt gleich, ich gehe hoch und gönne mir mal was ;-)

Vielleicht sollte ich meine Tochter bitten, mir so wie früher, als sie noch klein war, ein “Wunder-Fussbad” zuzubereiten? Da hat sie jeweils alle Rosenblüten, die gesamte Minze und was sonst noch auf ihren Wegen durch den Garten das Pech hatte, in ihre Hände zu gelangen, abgerupft und mir eine Wanne als Schönheitsgeheimnis serviert. Ja, jetzt kann ich darüber lachen, damals taten mir die armen Pflänzchen sehr leid und ich habe geschimpft.

Die Tinktur können Sie auch gut als “Wasser”- Basis für eine Gesichtscreme verwenden. Wenn Sie möchten, können wir gerne in einem späteren Beitrag damit weiterarbeiten.

PS: Vergessen Sie nicht, aus Ihren Duftrosen auch noch einen Vorrat an Rosenzucker (siehe Rezept vom letzten Jahr) herzustellen. Meiner ist inzwischen aufgebraucht. Ich werde ganz sicher wieder ein paar Gläser davon zum Verschenken und für uns selbst herstellen.

Als ich vor 10 Tagen von einem 2-wöchigen Abstecher zu unserer norddeutschen Baumschule nach Hause kann, stand ich morgens um 6:50 Uhr vor meinem grossen Kumquatbaum (Fortunella margerita, die Ovale Kumquat)...

Bild: Beim Herantreten an's Haus entdeckte ich die Kumquat-Bäumchen voller Früchte

Bild: Als ich näher heran ging sah ich zusätzlich die Blütenpracht der Kumquat-Bäumchen

...und traute meinen Augen kaum: Nicht nur hingen auch nach meiner Rückkehr noch immer ca. 70 Früchte dran (das reicht bei meiner Essgeschwindigkeit von 2-3 Früchten pro Arbeitstag gerade von Mitte August bis Ende September) - also nicht genug damit - der Kumquatbaum war zusätzlich auch über und über von duftenden Blüten bedeckt.

Bild: Kumquat-Bäumchen mit Früchten und Blüten

Ich hatte ja schon um meine nächstjährigen Vitaminbomben gefürchtet, die ich mir arbeitstäglich in den Mund schiebe, bevor ich ins Auto steige und zur Baumschule fahre. Zugegeben: Alternativ könnte ich die 800m in die Baumschule natürlich auch laufen, aber da kommt mir das Essen der Kumquat dann schon viel gesünder vor. Zurück zum Kumquatbaum: Wie könnte dieser Baum, der seit Mai und eigentlich seit der Blüte im letzten Hochsommer ca. 200 Früchte zur Reife gebracht hat, wie könnte der in der Lage sein, wieder Blüten zu machen? Musste man da nicht um die Ernte fürchten - vielleicht doch nächstes Jahr der Gesundheit zuliebe zu Fuss zur Baumschule laufen?

Der Kumquatbaum: Die Gleichzeitigkeit von Blüteninduktion, Blütenentwicklung und Fruchtentwicklung

Nun, als Apfelspezialist muss ich akzeptieren: Zitrus- und Kumquatbäume setzen zwar physiologische Gesetze nicht ausser Kraft, aber sie sind besser als unsere Obstarten der gemässigten Klimazonen darauf vorbereitet, beides zu machen: Einerseits unzählige Früchte zur Reife zu bringen und doch gleichzeitig auch Blüten für's nächste Jahr zu differenzieren und gleich auch an der Trieboberfläche zur Blüte zu bringen. Der Apfelbaum differenziert natürlich auch die Blütenknospen für das nachfolgende Jahr während der Reifezeit der aktuellen Früchte, also Juni bis September, aber er muss die Blüten nicht gleichzeitig auch noch ernähren und die werdenden Früchte mit genügend Energie für's Wachstum versorgen.

All dies schafft ganz offensichtlich mein schöner Kumquatbaum

Der Kumquatbaum braucht einen regelmässig warmen Sommer

Es gibt aber noch ein kleines Geheimnis, das seine Leistung zwar nicht erklärt, aber doch in einen Zusammenhang setzt: Kumquat sind - das hat schon der Erstbeschreiber Walter Swingle um 1900 bemerkt, ausserordentlich Klima-stabil. Das heisst, sie reagieren sehr lange nicht auf Klimaschwankungen, z.B. auf warme Temperaturen im Winter - bleiben in Winterruhe, auch wenn es mal 15°C ist und harren des wirklichen Frühlings. Das ist eine ausserordentlich wertvolle Eigenschaft, so dass Swingle und andere Züchter Fortunella häufig als Kreuzungspartner von winterharten Zitrus-Arten wie Poncirus trifoliata benutzt haben, um eben die absolute Winterhärte mit der Stabilität gegen Temperaturschwankungen zu kombinieren. Was nützt schon eine Winterhärte von bis zu -15°C, wenn die Pflanze bei +7°C aktiv zu wachsen beginnt...

Die Temperaturstabilität der Kumquat Pflanze

Diese Temperaturstabilität hat die Kumquat wahrscheinlich auch an die Calamondin vererbt (eine Kreuzung von Mandarine und Kumquat), die fast als einzige Zitrusart die Kultur indoor auch im Winter bei wenig Licht und warmen Temperaturen problemlos übersteht. Wahrscheinlich gibt’s aber auch eine Kehrseite (mindestens aus der Warte des nördlichen Zitrusgärtners): Ohne speziellen äusseren Impulse würde die Kumqaut zunächst mal gemütlich die alten Früchte zur Reife bringen und dann nach und nach zögerlich etwas blühen.

Der Kumquatbaum braucht zur konzentrierten Blüte den klaren und deutlichen Wärmeimpuls

Nur bei für unser Klima ausserordentlich hohen und regelmässigen Temperaturen (wie z.B. in meinem Garten in diesem Sommer) lässt sie sich dazu hinreissen, innerhalb von 2-3 Wochen alle differenzierten Blüten auszustülpen. Für den Start der Blüte letztlich gegen das eigene bequeme Interesse, jetzt erstmal gemütlich die reifenden Früchte zu entwickeln, braucht es offensichtlich diesen ausserordentlichen Wärmeimpuls. Natürlich wäre noch zu klären, welche Rolle das Licht spielt, und welche die Wärme selber; das kann ich als Hobbyphysiologe nicht genau bestimmen. Aber insgesamt entspricht meine Hypothese auch den Erfahrungen meines Kollegen Dominik Grosse Holtforth, der erst richtig mit seinem Kumquatbaum zufrieden ist, seit er ihn an den allerwärmsten Platz im Garten gestellt hat. Kürzlich berichtete uns ein Kunde, dass er in normalen, eben nicht ganz so warmen Sommern die Kumquatpflanzen im Juli/August ins warme Gewächshaus stellt und die Temperatur bei 27°C+ mehr führt - mit dem sicheren Resultat, dass die Pflanze urplötzlich zu blühen beginnt, als würde die Wärme die Blüten regelrecht aus ihrem Schlaf treiben!

Kumquatbaum: Die wichtigsten Tipps für eine regelmässige Blüte und hohe Erträge

Dieser Sommer ist also ein veritabler Kumquatsommer. Der Gerechtigkeit und des besseren Überblicks wegen versuche ich im Folgenden nochmals systematisch alle Faktoren aufzuzählen, die der Kumquat Pflanze helfen, auch in unserem Klima regelmässig zu fruchten!

1. Wärmeimpuls: Wir haben es schon erwähnt: Hohe und regelmässige, 2-4 Wochen andauernde Sommertemperaturen von 27°C und mehr.

2. Baumalter: Je älter der Baum ist, je grösser und voluminöser das Holz- und Wurzelgerüst (und damit die Reserven), desto besser kann er die Doppelbelastung von Fruchtreife und Blüteninduktion (im Inneren der Pflanze) sowie Blütenentwicklung samt nachfolgender Fruchtentwicklung aushalten. Es lohnt sich also, einen etwas grösseren Baum zu kaufen.

3. Düngerniveau: Von nichts kommt nichts. Natürlich sind Wärme und vor allem Sonneneinstrahlung entscheidende Energielieferanten, aber ohne Nährstoffe bleibt das Kraftwerk 'Baum' längerfristig stehen. Das Trieb-Wachstum, das entscheidend von den Nährstoffen und besonders vom Stickstoff angetrieben wird, schafft erst die Voraussetzung für den Fruchtertrag. Bei den Kumquatbäumchen lohnt es sich ganz sicher, jede Woche zusätzlich zur Grunddüngung mit Frutilizer Saisondünger Plus den Spezial-Zitrusdünger Frutilizer Instant Zitrus einzusetzen, der gut und einfach im Giesswasser aufgelöst werden kann. Mehr gibt mehr.

4. Mehr Wachstum - mehr Blüten: Das 'Mehr gibt mehr' funktioniert allerdings nicht direkt, sondern indirekt. Mehr Dünger ergibt nicht mehr Früchte. Würden wir es gar mit dem Düngen übertreiben, könnte das Resultat auch ins Gegenteil umkippen. Vernünftig mehr Dünger hilft aber dem vom Fruchtwachstum absorbierten Kumquatbaum, neue Seitentriebe und Äste zu bilden.

Bild: Frisches Ästchen mit Früchten und Blüten

Denn genau diese sind es, die im Sommer plötzlich zu blühen beginnen. Kumquat blüht nämlich nicht vor allem am alten Holz, sondern fast ausschliesslich am frischen diesjährig gewachsenen Ast und Ästchen...

5. Schnitt: Aus dem systembedingten Wachstum (notwendig für den Fruchtansatz) folgt die Notwendigkeit des Schneidens: Würde man nun das Kumquatbäumchen ungestört weiter wachsen und fruchten und wieder wachsen lassen, würde es trotz des eigentlich kompakten Wuchses bald zu gross und würde vor allem im unteren Kronenbereich und im Inneren verkahlen. Deshalb ist es wichtig, im Frühling, beim Auswintern auch den Kumquatbaum vorsichtig zu schneiden und zu verjüngen.

Bild: Hängendes zu schneidendes Holz am Kumquatbaum

Natürlich wird man dabei schwersten Herzens auf die eine oder andere Frucht verzichten müssen, aber nur so kann das Bäumchen kompakt bleiben. Ebenso können hängende Äste, die ob der Last der Früchte nicht stark genug geworden sind und nach unten hängen, auf Zapfen entfernt werden - in der Hoffnung, dass aus den schlafende Augen neue Seitentriebe entstehen, die das Kroneninnere ausfüllen.

Lesen Sie noch mehr über Zitruspflanzen im Gartenbuch.

Auch wenn Zitrusfrüchte überall zu jeder Jahreszeit und Zitruspflanzen fast überall und zu fast jeder Jahreszeit zu kaufen sind, sind sie uns doch immer noch fremd. Und wie gegenüber allem Fremden neigen wir zur Überreaktion. Da werden ganze Bücher und Blogs gefüllt über Zitrusdüngung, Zitrusüberwinterung, Zitrusschnitt und was es da alles noch an intensiven Betreungsmassnahmen geben mag. Glauben Sie nicht alles, was da drin steht (meinetwegen auch nicht alles in diesem Beitrag). Ungläubigkeit und praktische Vernunft ist schon der erste Schritt zum Zitruserfolg. Und machen Sie immer mal wieder ein Gedankenexperiment: Wie würde sich der Zitrusbaum im Süden fühlen, was würde er im Süden erleben? Dabei ist es durchaus erlaubt, die Pflanze auch etwas zu vermenschlichen: Was würden Sie im Süden wollen?

Wie löscht man den Zitrusdurst?
Auch wenn es unterdessen Mode geworden ist, das eigene gesunde Überleben von der permanenten Präsenz einer Wasserflasche abhängig zu machen, ist das normale Verhalten doch so, nicht immer, aber dann richtig zu trinken. Jeder weiss: Auf der langen Wanderung unter der brennenden Sonne – Sie erinnern sich, wir befinden uns im Süden – fördert die permanente Zufuhr von Wasser nur die Transpiration, aber in den Wanderpausen Wasser zu trinken macht doch Sinn. Und noch was: Es soll Menschen geben, die den Freitag als den einzig richtigen Tag betrachten, wieder mal so richtig den Durst zu löschen: und laut übereinstimmender Meinung ist es nicht sehr gesund, das jeden Tag zu machen.  Aber ich komme vom Thema ab, wieder zu den Zitruspflanzen: In der Vegetationsperiode soll man regelmässig, aber nicht immer giessen. Wenn aber gegossen wird, dann richtig. Als Grundregel würde ich 2x pro Woche empfehlen, wobei die Beobachtung der Pflanze und der Zeigefingertest weiterhin wichtig bleiben: Wenn die Blätter sich einzurollen beginnen, ist Giessen angesagt; wenn der Zeigfinger – 4cm im den Boden gesteckt – in der Bandbreite von nass  sehr feucht – wenig feucht – trocken einen der letzten zwei Zustände meldet, muss ebenfalls ans Giessen gedacht werden. Ein letzter Tipp noch: Auch die Zitrusbäumchen ertragen nur schlecht, was sie eigentlich nicht kennen, was es im Süden nicht gibt: Staunässe. Deshalb sollten die Töpfe immer auf Füssen stehen. Untersätzer, die das Wasser auffangen und die untersten Wurzeln im Wasser ersticken lassen, sind strengstens verboten.

Und was ist mit dem Zitrushunger?
Auch wenn die mediterrane Küche unglaublich gesund sein soll, nimmt man Spaghetti doch nicht 3 mal täglich zu sich. Bei den Zitrus schlage ich vor, sie nur alle 2 Wochen zu düngen. Luxuskonsum kommt nämlich nicht nur bei Menschen vor, sondern auch bei Pflanzen. Ich würde – wenn man mich nur liesse – sogar mehr als einmal täglich Spagetti essen. Und zu glauben, man könnte das fehlende Licht (was der wichtigste Unterschied unseres Klimas zum Süden ist) mit mehr Dünger kompensieren, ist sicher falsch. Achten Sie beim Zitrusdünger darauf, dass Stickstoff und Kalium etwa gleich stark vertreten sind (von Kalium darf es auch ein bisschen weniger sein), Phosphor soll aber nur  wenig dabei sein, er blockiert sonst die Eisenaufnahme. Das ideale Verhältnis N:P:K ist wohl 1:0,2:0,8. Aber nehmen Sie das als Faustregel, nicht als Gesetz.

Schnitt im Sommer
Nein, warum auch? Da bin ich strikt, da hört meine gärtnerische Toleranz auf, auch wenn – wir sind ja immer noch im Süden – verschiedene Wege nach Rom führen. Warum soll ich bei zu wenig Licht (unserem Grundproblem) die Assimilisationsfläche beschneiden? Zitrus werden bei uns im Frühjahr, beim Rausstellen ins Freie geschnitten, das reicht. Wenn jemand den Sommerschnitt propagiert, dann ist er nicht an Früchten, sondern an einer rund geschnittenen Zitruspflanze, einem grossblättrigen Buchsbaum sozusagen, interessiert. Ich aber, Sie kennen unterdessen meinen Durst und meinen Hunger, möchte schon gerne die Früchte meiner Gartenarbeit ernten und geniessen können.

Geschmack ist natürlich subjektiv und hängt von vielen Faktoren ab. Und als Züchter fast aller unserer Himbeer-Sorten tue ich mich auch schwer, meine Lieblinge zu bezeichnen. Sind dann die restlichen meiner Himbeerkinder nicht vielleicht beleidigt? Da ich eine direkte Rache der vernachlässigten Himbeer-Sorten nicht gewärtigen muss (oder muss ich doch?...) stelle ich Ihnen in diesem Artikel meine liebsten 5 Himbeer-Sorten vor.

Übrigens: Aktuell gibt es 20% Rabatt auf alle unsere lieferbaren Himbeersorten! Greifen Sie zu, diese Aktion läuft nur diese Woche!

Meine aktuell liebsten 5 Himbeer-Sorten

Primeberry® Malling Happy®

Bild: Primeberry® Malling Happy® - rote dornenlose Herbsthimbeere mit riesigen Früchten

Ich stehe bei vielen Beeren auf Grösse. Das tönt jetzt einigermassen primitiv, aber es gibt gute Gründe dafür: Solange Beeren unter der Grössse eines Bissens bleiben (also unter einmal in den Mund gesteckt und genossen werden können), bringt mehr Grösse in vielen Fällen auch mehr Genuss: Das Erlebnis ist 'fleischiger', vor allem wird das Verhältnis zwischen Samen und Fruchtfleisch vorteilhafter, der Saft macht sich beim Reinbeissen sofort frei, die Samen schwimmen sozusagen mit, anstatt sich in den Zähnen festzukrallen, die Geschmacksknospen in der Mundhöhle werden alle sofort aktiviert. Mehr bringt da mehr. Malling Happy® ist dafür ein Paradebeispiel, wobei hier dazukommt, das auch die Himbeeraromatik gut ausgeprägt ist. Nicht nur Wasser, sondern dichter Himbeersirup spült sich da in den Mund. Ich bin auch einigermassen stolz, dass wir diese Himbeer-Sorte vor dem Untergang, dem ewigen Vergessen bewahrt haben: Unsere Züchtungsparter in Kent, in East Malling wollten Malling Happy® schon auslöschen, da die Farbe der Früchte bei voller Reife viel zu dunkel, die Fruchthaut etwas zu verletzlich und zu weich sei: Aber ich war einfach von der Grössse, dem Geschmack und der Dornenlosigkeit begeistert!

Bild: Primeberry® Malling Happy®

Primeberry® Autumn Sun®

Bild: Primeberry® Autumn Sun® - die gelbe Herbsthimbeere

Ist sozusagen die grosse gelbe Schwester von Malling Happy®. Und macht ebenfalls mit ihrer immensen Grösse den Geniesser glücklich. Wie viele Gelbe Himbeeren ist sie geschmacklich flacher als die rote Schwester, aber riesig. Eine Frucht ist wirklich ein ganzer Mund voll! Saftig und süss, so dass die Hand, kaum zum Mund geführt, sich schon wieder ausstreckt zur nächsten Riesenbeere. Autumn Sun® hat im Gegensatz zu Malling Happy® leider noch Dornen. Beide Himbeer-Sorten werden im Garten ca. 170-200cm hoch.

Bild: Primeberry® Autumn Sun®

Lowberry® Little Sweet Sister®

Lowberry® Little Sweet Sister® - die schnellste aller Himbeeren

Ich esse dieses Jahr Lowberry® Little Sweet Sister®, unsere kompakte, nur 80-100cm hoch werdende Himbeere schon seit Anfang Juli, 3 Wochen vor allen anderen Himbeeren! Und wenn Sie im März beim Rückschnitt einige jüngere Ruten nur auf 40cm zurückschneiden, gibt’s die ersten Beeren schon Anfang Juni. Wer also nicht warten kann und will, bis die ganz grossfrüchtigen und die hohen Himbeeren reif sind, hier kann die Ungeduld befriedigt werden. Übrigens kann man die Süsse Schwester auch gut ohne Gerüst kultivieren, einfach nur mit einem Gitter oder einem Pflanzenhalter stabilisieren, wie er bei Stauden benutzt wird. Auch die süsse Rote Schwester hat eine gelbe Schwester, Lowberry® Goodasgold®, auch diese ist extrem früh reif, auch schon Anfang Juli.

Bild: Lowberry® Little Sweet Sister®

Primeberry® Malling Passion®

Bild: Primeberry® Malling Passion® - purpurne Herbsthimbeere mit exotischem Geschmack, einzigartig!

Auf diese Himbeere bin ich besonders stolz. Wir hatten in England eine Population von Himbeersämlingen stehen, die versprach, zum ersten Mal herbsttragende schwarze oder purpurne Himbeeren zu bringen. Und als ich vor einigen Jahren im frühen August in East Malling war, gelang es mir, kur vor der Kollegin und Englischen Züchterin Feli Fernandez durch die Reihen zu gehen: Heureka, da war diese Sorte gefunden, sofort mit einer Etikette bezeichnet, und beschrieben. Ich war der Erste! Am Ende der Saison hingen an der Sorte sicher 4 Labels: Jeder der nach mir durch die Reihen ging, fand diese Nummer ebenfalls bemerkenswert – aber ich war der Erste😉 Lassen wir die kleinen Freuden und Sticheleien der Züchter: Malling Passion® überzeugt neben der Farbe (Purpur!) vor allem durch eine ganz andere Aromatik, wie sie den schwarzen Himbeeren eigen ist: Das Aroma ist breiter, nachhaltiger, hat etwas fast harziges, exotisches auch, schmeckt jedenfalls nach den vielen anderen Himbeer-Sorten, die ich bei meinen Selektionsspaziergängen esse, immer wieder spannend anders. Leider ist es uns noch nicht gelungen, die Dornen der schwarzen Himbeeren aus dieser Sorte rauszuzüchten, aber das kommt noch… versprochen. Geben Sie Feli und mir einfach noch 5 Jahre Zeit😉 Bis dahin ist Malling Passion® einer meiner absoluten Favoriten. Wozu auch die Fruchtgrösse hilft: Malling Passion® ist 2x bis 3x so gross wie all die anderen schwarzen oder purpurnen Himbeeren, die es auf dem Markt gibt und ist darüber hinaus die Erste, die an den diesjährigen Ruten im Sommer ab August fruchtet.

Bild: Primeberry® Malling Passion®

Sommer-Himbeere Sanibelle

Bild: Sommer-Himbeere Sanibelle (S) - Phytophthora-resistente Himbeere

Das ist jetzt auch eine Entscheidung der Vernunft: Sommerhimbeeren gewinnen mit der Verbreitung der Kirschessigfliege wieder an Bedeutung, da sie in den meisten Jahren vor dem grossen Populationsanstieg der Suzuckiifliege reifen und so kaum betroffen sind. Und noch ein weiterer Vernunftsgrund: Sanibelle ist Phytohpthora-resistent, wächst also auch da, wo alle anderen Himbeersorten scheitern, nach einigen Jahren wieder eingehen. Wenn Sie sich in Ihrem Garten also mit Himbeeren schwertun, wenn Ihnen schon Pflanzen kaputt gegangen sind (typisches Schadbild: Ruten trocknen von der Spitze her ein) und wenn sie aktuell ganz einfach keinen anderen Standort für die wunderbaren Früchte zur Verfügung haben, probieren Sie es doch mal mit Sanibelle: Sie hält (fast) alles aus!

Bild: Sommer-Himbeere Sanibelle (S)

Wenn Sie noch mehr über unsere Himbeeren wissen wollen, besuchen Sie unsere Himbeerkategorie im Shop und die  gesammelten Gartenbuchartikeln zu Himbeeren im Himbeerdossier.

Möchten Sie den perfekten Gartenherbst erleben? Dann folgen Sie unseren einfachen 10 Geboten.

1. Du darfst keine Rosen schneiden!

Das frühe Rosenschneiden im Herbst ist wirklich ein Vergehen gegen die Pflanze: Man entfernt Reservestoffe, die die Rose noch brauchen könnte. Und man hindert die letzten Blätter daran, weiter zu Assimilieren und noch mehr Reserven zu schaffen.

2. Du darfst keine Herbsthimbeeren schneiden!

Verwandt mit der ersten Sünde ist das frühe Schneiden der Herbsthimbeeren. Die Ernte geht zu Ende, und schon kommt dem Gärtner nichts anders in den Sinn als ? Arbeit. Er schneidet wie vom Arbeitsteufel getrieben die Herbsthimbeeren bodeneben ab und entfernt mit dem Schnittgut nicht nur Reservestoffe, sondern auch Nützlinge, die im Frühling für die neu aufwachsenden Ruten ein gutes Werk verrichten könnten. Daneben entzieht man dem herbstlichen Gartenleben mit seinen Tieren und Insekten einen weiteren Unterschlupf und Rückzugsraum.

3. Eigentlich darfst Du überhaupt nichts schneiden!

Ja ich weiss, dieses Gebot ist ziemlich brutal und das Gärtnerleben ist hart. Wo will der Gärtner/die Gärtnerin nun hin mit seinem/ihrem herbstlichen Schaffensdrang. Aber es geht nicht anders, dem herbstlichen Unfug muss kanonisch ein Riegel geschoben werden. Ausser Zeitnot im Frühjahr und Schneedruck in Höhenlagen gibt es keinen Grund, im Herbst zu schneiden. Punkt.

4. Du sollst Deinem inneren Ordnungssinn und Ordnungsdrang nicht nachgeben, denn es ist nicht gut

Es ist nicht gut, alles aufzuräumen. Es ist nicht gut, etwas zu Ende zu bringen, bevor es zu Ende ist. Die ganze Romantik des Herbstgartens, der auch seine Geschichte zeigen will, ist dahin. Unterschlupf und Heim für Insekten und Gartentiere sind weg! Und wieder fehlt die Zeit, den Garten zu geniessen.

5. Du sollst im Herbst nicht düngen!

Sorry, aber das muss einmal gesagt sein! Mein Freund Karl Ploberger hat mir da Gestern noch ins Gewissen geredet und Gnade für den schönen wintergrünen Rasen gefordert. Aber nichts da, da habe ich kein Mitleid (mehr dazu im 6. Gebot). Düngung im Herbst ist ein Sakrileg.

Der ganze Dünger nützt im Wesentlichen eh nichts und wird über den Winter ins Grundwasser ausgeschwemmt. Und was ist mit der Winterhärtedüngung mit Kali? Auch so ein bösartiges Gerücht der Düngerindustrie, der sogar Biogärtner zum Opfer fallen ;-). Die beste Methode für mehr Winterhärte ist es, früh genug mit dem Düngen aufzuhören, so um den längsten Tag herum, bei einigen wenigen Kultur auch etwas später.

6. Du sollst nicht Deines Nachbarn Rasen begehren!

Ja ich weiss, er ist schon fast eine Versuchung wert: akkurat jederzeit gepflegt, auch im Herbst wunderschön, genauso hoch wie er sein sollte, tiefgrün, ohne Unkräuter. Und er wird bis in den Herbst gedüngt, was das Zeug hält, gefühlt alle 3 Tage gemäht und vertikuliert, Fehlstellen fromm auf Knien ausgebessert. Ich aber sage Dir: Mach Dir nichts draus, lass ihm seinen Rasen, denn er ist gärtnerisches Götzenwerk. Bedenke aber: Alles Gesagte zu diesem Gebot gilt nur, wenn Du selber keinen schönen Rasen Dein eigen nennst.

7. Du sollst im Herbst keinen Mist ausbringen und auch keinen Kompost

Sorry, aber das ist wirklich...  Mist. Bringt auch wirklich nichts. Weil Mist und Kompost auch Dünger sind (siehe das 5. Gebot) und weil die Nährstoffe im Winter unwiederbringlich ausgewaschen werden. Ausnahmsweise mag das Anhäufeln von frostanfälligen Pflanzen mit Kompost gestattet sein, aber eigentlich tut es dafür auch der normale Gartenboden. Mist und Kompost sollen uns heilig sein und werden gezielt im Frühling und Frühsommer, passend zum Nährstoffbedarf unserer Pflanzen eingesetzt. Und überhaupt: Mist soll vor dem Einsatz im Garten kompostiert werden.

8. Du sollst Deinen Weibe oder Manne nicht schon wieder mit einem neuen Gartenprojekt kommen

Das ist einfach zu früh, das Jahr ist noch nicht vorbei. Lass das Jahr erst zu Ende gehen und dann im Frühling, in der Hochstimmung des Neuanfangs, ist alles viel einfacher durchzusetzen. Im schlimmsten Falle funktioniert im Frühling auch ein Überraschungsangriff. Jedenfalls wird die Überrumpelung schnell vergeben sein. Ausnahmsweise zugelassen ist die Herbstpflanzung von Lubera-Pflanzen, insbesondere Strauchbeeren: Denn die tragen ja schon im nächsten Jahr Früchte. Da wird jeder Pflanzverrächter ("der Garten ist doch schon voll!") schnell wieder weich. Süssen Früchtchen und ihren Versuchungen ist nur schwer zu widerstehen.

9. Du sollst auch Dein Kind im Herbst nicht zur Gartenarbeit zwingen

Ja ich weiss, Gartenarbeit liegt vor der Haustüre, ist grundsätzlich unerschöpflich und deshalb pädagogisch-disziplinarisch äusserst wertvoll. Aber es fördert die Beziehung zwischen den Generationen nicht wirklich, wenn Kinder tun müssen, was sie nicht begreifen und wofür es eigentlich keinen Grund gibt: Der Rasen muss jetzt wirklich nicht mehr jede Woche geschnitten werden.

Und warum sollte man die Gartenwege wischen, wenn gleich der Herbstwind wieder neue Blätter bringt. Natürlich mussten Sie das alles auch machen (ich auch), aber das ist leider noch keine zureichende Begründung. Gartenarbeit ist pädagogisch wertvoll - aber im Herbst kann man die Zügel etwas lockerer lassen, und auch den Fussball im Garten wieder tolerieren. Was kann er da noch anrichten, was die Herbstwinde nicht auch tun werden?

10. Du sollst nicht Laub rechen und nicht wischen!

Das gilt nicht nur für die Kinder, sondern auch für die familiären Headgardeners. Der Herbst macht, was er will. Er bringt Laub und nochmals Laub, er bricht Ästchen, er zieht mal hierhin, mal dorthin, und er glänzt zwischendrin auch wieder in den allerschönsten Farben und in perfekter Verwunschenheit. Darauf zielt alles ab, DAS muss man tun - und alles andere lassen! Geniesse den Garten, wenn er sich öffnet und wenn er strahlt und glänzt, und dazwischen lass ihn einfach... in Ruhe!

Das waren unsere 10 Gebote für Ihren perfekten Gartenherbst!

Rosen pflanzen heisst Zukunft pflanzen. Wie bei allen mehrjährigen Pflanzen entscheidet das richtige Rosen pflanzen, der richtige Start auch ein Stückweit über die Zukunft der Rose. Und wie immer beim Gärtnern führen dabei viele Wege nach Rom, zum guten Resultat... Aber vielleicht ist genau das auch das Problem: Es gibt viel zu viele Möglichkeiten, Rosen zu pflanzen und vielleicht sollte man Ihnen deshalb raten, nur und ausschliesslich diesen Artikel zu lesen, wenn Sie sich für eine Rose interessieren ;-) Ja, nehmen Sie meine Warnung durchaus ernst: Wenn Sie zu viel über's Rosen pflanzen lesen, werden Sie wohl so bald keine Rose pflanzen. Aus einer im Grunde einfachen Sache kann schnell ein grösseres Problem werden. Wenn Sie aber gar nichts lesen, droht vielleicht doch ein kardinaler Fehler... Hier folgen also die wichtigsten Grundsätze und Überlegungen zum Rosen pflanzen - durchaus mit klaren Stellungnahmen und Meinungen. Aber wie gesagt: Sie wollen ja Rosen pflanzen, und nach diesem Artikel endlich zur Tat schreiten!

Wurzelnackte Rosen pflanzen oder Containerrosen pflanzen?

Wie angekündigt wollen wir klare Entscheidungshilfen bieten. Und diese Entscheidung ist für mich sonnenklar: Containerrosen sind einfacher zu pflanzen, sie wachsen besser und sicherer an - ich empfehle, ausschliesslich Containerrosen zu pflanzen. Natürlich wird jetzt der eine oder andere Rosenliebhaber oder Rosensammler die Nase rümpfen und an all die vielen Erfolgserlebnisse denken, bei denen er mickrige Wurzelpflänzchen doch noch davonbrachte... aber für den durchschnittlichen Rosenpflanzer sind Containerrosen einfach einfacher. Punkt. Hier eine kleine Sammlung von Argumenten, die gegen das wurzelnackte Rosen pflanzen sprechen:

• Für eine Herbstpflanzung im November oder gar im frühen Oktober müssen wurzelnackte Rosen meist zu früh, nämlich vor der guten Holzausreife geerntet werden. Sie sind dann entsprechend anfällig auf Winterschäden.
• Die anschliessende lange Lagerung in Kühlraum (der Rosenschule) mit den dazugehörenden Pilzinfektionen oder allenfalls auch unter einem systematischen Mangel an Luftfeuchtigkeit führt zu Ausfällen bei der Frühlingspflanzung.
• Wurzelnackte Rosen leiden auch ganz besonders unter der Verpackung und dem Transport. Alles kann da einen negativen Einfluss haben, zu warm, zu kalt, zu lange...
• Wir topfen jedes Jahr 30 000 bis 40 000 wurzelnackte Rosen unter Beachtung aller Vorsichtmassnahmen und von den besten Lieferanten in Töpfe ein - und auch wir haben jedes Jahr Ausfälle zu beklagen...

Zugegeben, wir sind hier ziemlich parteiisch, aber wir haben auch unsere guten Gründe... Und was spricht nun für die Pflanzung einer Containerrose?

• Die Rose ist schon einmal angewachsen - im Topf. Den nächsten Schritt, das Anwachsen am neuen Standort schafft sie mit 99%er Sicherheit.
• Ich kann die Containerrose das ganze Jahr pflanzen, wenn immer ich Zeit und Platz und ein Projekt habe.
• Bei einer Rosenpflanzung im Sommer sehe ich auch schon sehr schnell, wie die Rose aussieht, manchmal schon bei der Lieferung.
• Grundsätzlich und vor allem bei der Pflanzung im Sommer und Herbst hat die Rose ganz einfach ein grösseres Körpergewicht, mehr Volumen. Das hilft dabei, Stresssituationen zu überwinden.

Ja genau, ich habe noch etwas Klitzekleines vergessen: Den Preis! Natürlich sind wurzelnackte Rosen - und dazu zähle ich auch die im Supermarkt angebotenen verpackten Rosen im frühen Frühling - deutlich billiger als Containerrosen. Aber wie teuer ist eine Rose, die nicht wächst?
Es ist also ganz klar: Wir empfehlen die Pflanzung von Containerrosen. Und das schreibe ich nicht, weil wir nur Containerrosen anbieten. Nein, wir bieten bei Lubera® nur Containerrosen an, weil wir diese Pflanzen als viel besseren Startpunkt einer erfolgreichen Rosenkultur betrachten als die wurzelnackte Rose.

Bild: Nostalgie-Edelrose Mary Ann - romantische Edelrose, mit wunderschönen, dunkelrorangen Knospen und apricotfarbenen Blüten

Wann Rosen pflanzen?

Damit ist der Zeitpunkt vom Rosen pflanzen auch schnell entschieden: Eigentlich können Rosen aus dem Topf fast immer gepflanzt werden. Dennoch haben die unterschiedlichen Pflanztermine bei Rosen auch ihre besonderen Vor- und Nachteile.

Gegen die Herbstpflanzung gibt es aber eigentlich gar nichts einzuwenden. Es gibt dabei nur einen kritischen Punkt: Bei Containerrosen ist zu diesem Pflanzzeitpunkt meist ein schöner Teil des Sortiments bereits ausverkauft... Das hat aber durchaus auch seine guten Seiten. Viele Rosenproduzenten bieten im Herbst, im Oktober oder November eine End of Season Pflanzaktion mit reduzierten Preisen an - so auch Lubera®... Dabei erhält man die bestmögliche Pflanze zum idealen Zeitpunkt, wo sie voll entwickelt ist - und das auch noch zu einem reduzierten Preis...

Die Frühlingpflanzung bietet das grösste Sortiment an Containerrosen - aber auch ein grundsätzliches, wenn auch lösbares Problem. In den Monaten März bis Mitte Mai ist ein Teil der Containerrosen (nämlich diejenigen Sorten, die in der letztjährigen Produktion ausverkauft sind) nur frisch eingetopft erhältlich. Zwar starten diese im Winter eingetopften Rosen sehr schnell, aber die Durchwurzelung ist bis Mitte Mai nicht vollständig erfolgt. Solche Containerrosen müssen besonders vorsichtig ausgetopft und gepflanzt werden, ein Aufreissen des Wurzelballens ist nicht notwendig und auch nicht anzuraten... Bei Lubera® kennzeichnen wir in der Frühlingssaison die frisch eingetopften Sorten und bieten diese bis Mitte Mai meist zu einem reduzierten Preis an. Noch ein Tipp für das Pflanzen von kürzlich eingetopften Containerrosen: Bei diesen Rosen ist ein vorsichtiges und tiefes Einpflanzen besonders wichtig. Gerade wenn der Topfballen noch nicht sehr stabil ist, empfehlen wir nach dem Pflanzen ein Anhäufeln, das nur die oberste Knospe der angeschnittenen Triebe überirdisch rausschauen lässt. So wird die Rose auch gegen allzu starke Verdunstung zum Start geschützt.

Bild: Öfterblühende Ramblerrose 'Ghislaine de Feligonde' - zartgelbe, mittelgrosse, gefüllte Blüten

Die Sommerpflanzung von Containerrosen (Mitte Mai bis Ende September) ist ganz klar unser Favorit. Hier profitieren Sie von einem vollständigen Sortiment, vom breitestmöglichen Angebot, die Rose ist im Topf definitiv eingewachsen und bildet Triebe, Knospen und Blüten aus - und doch sind die Wurzeln noch nicht so lange im Topf, als dass sie im ewigen Karussellwachstum ermüdet wären. Im Gegenteil, sie haben den Topfraum gerade ausgefüllt und dürsten nun darauf, weiter in Ihrem Gartenboden hinauswachsen zu dürfen.

Rosen pflanzen - welches ist der beste Standort?

Die Rose ist ein Sinnbild für Schönheit, aber irgendwie auch für zerbrechliche Schönheit. Die Rose ist eine Prinzessin, aber eine ziemlich heikle, so denkt man mindestens. Und so meinen wir ihr Gutes zu tun, wenn wir sie am mildesten und geschütztesten Ort im Garten pflanzen... Ganz falsch gedacht: Die Rosen braucht Wind, die Rose braucht Luft, die Blätter trocknen so viel besser ab, Pilzkrankheiten können sich weniger festsetzen. Pflanzen Sie also Ihre Rose durchaus exponiert - und eben nicht an der geschützten Hausecke - sie wird es Ihnen mit mehr Blüten und besserer Gesundheit danken.

Bezüglich Bodenanpassung können die Rosen deutlich mehr, als man ihnen zutraut, sie halten eine ziemlich grosse Bandbreite von pH-Werten von sauer bis alkalisch aus, sie können auch in schweren, aber gut entwässernden Böden auftrumpfen, und die meisten Rosen werden wegen des dort so guten Wachstums sogar in leichten Sandböden angezogen (in der Baumschule). Sie kommen dementsprechend auch im späteren Leben problemlos mit leichteren Gartenböden zurecht. Staunässe können Rosen allerdings gar nicht ertragen (aber welche Pflanze kann das schon?), allerdings muss man den Rosen manchmal auch etwas Zeit einräumen, bis sie höchstselbst an ihrem neuen Standort Wurzelhindernisse und andere Widerwärtigkeiten aus dem Weg geräumt haben und zu voller Schönheit und Gesundheit aufwachsen und erblühen.

Noch ein Punkt zum Standort kann nicht genug betont werden: Gerade in gemischten Beeten (mixed borders), aber auch in Einzelstellung macht es Sinn, eine Dreier-Gruppe der gleichen Rose zu pflanzen, ca. in einem gleichschenkligen Dreieck von 50cm; dadurch kommt die Rose später auch wirklich zur Geltung! Aber darum herum braucht die Rose zunächst vor allem Raum und Luft, und sie zieht es bei weitem vor, zusammen mit anderen Gehölzen und Stauden zu stehen als eingepfercht in eine Massen-Rosenhaltung. Unter ihresgleichen sind Rosen viel weniger gesund als durchmischt mit anderen Pflanzen. Monokultur kommt auch im Garten selten gut...

Bild: Roseasy® Cardinal - Beetrose mit wunderschönen Blüten

10 Schritte zur perfekten Rosenpflanzung

Nun geht’s aber definitiv ans Rosen pflanzen. Wir haben uns für Containerpflanzen entschieden. Wir haben den perfekten Standort gefunden, mit genügend Platz, windoffen und natürlich auch für Hausbewohner und Besucher genug exponiert, dass die Augenweiden nicht ungesehen verblühen... Und jetzt muss das Ding, die Containerrose einfach noch möglichst schnell und doch fachgerecht in die Erde. Was ist dabei zu beachten? Hier folgt der 10 Punkteplan zur perfekten Rosenpflanzung...

1. Die Rose und den Wurzelballen saufen lassen

Hat die Rose im Topf jetzt genug Wasser gehabt oder vielleicht doch nicht? Für genug Wasser spricht einiges mehr als bei wurzelnackten Rosen, die eigentlich immer ausgetrocknet sind... Dennoch kann es gerade im Sommer beim Transport passieren, dass das Wasser knapp wird. Besonders bei Hochsommerpflanzung empfehlen wir, die erhaltenen Rosen sofort auszupacken und an einem schattigen Ort aufzustellen. Bei Trockenheit werden sie selbstverständlich sofort gegossen. Und ca. 3 Stunden vor der Pflanzung wird der Topfballen (ohne Topf) zusätzlich in einen Kübel mit ca.1/3 Wasser gestellt, in dem er sich vollsaugen kann. Achtung: Bei Frühlingspflanzung einer frisch getopften Rose bitte auf dieses Wasserintermezzo verzichten, weil es die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der noch so vorsichtig aus dem Topf genommene Wurzelballen auseinanderfällt. Bei Sommer oder Herbstpflanzung besteht diese Gefahr nicht.

Bild: Die Rose wird ca. 3 Stunden vor der Pflanzung in einen Kübel mit 1/3 Wasser gestellt.

2. Der Rose eine grosse Grube graben

Die machen wir ausnahmsweise nicht, um schlussendlich selber hineinzufallen... Aber eine Rose braucht gut und gerne eine Grube von 40x40x40cm. Sorry, aber so viel Anstrengung muss sein.

Bild: Die Pflanzlochgrösse muss mindestens 40x40x40cm sein.

3. Den Wurzelballen aufreissen

Dies ist besonders bei Sommerpflanzung und mehr noch bei Herbstpflanzung sehr wichtig. Rundgewachsene Wurzeln müssen brutalst aufgerissen, aufgeschnitten und auseinandergelegt werden. Vor allem bei Herbstpflanzung sollte man den Wurzelballen so lange aufreissen, bis einem um die arme zerrüttete Rose schon ganz Angst und Bange wird... Nur so sind die Wurzeln überhaupt daran interessiert, ja gezwungen, in ihre neue Erdheimat rauszuwachsen.

Bild: Den Wurzelballen so fest aufreissen, dass es weh tut!

4. Die Rose tief pflanzen

Rosen müssen bei uns, nördlich der Alpen tief gepflanzt werden, die Veredelungsstelle darf bis zu 10cm unter der Erdoberfläche sein (mehr schadet auch nicht), der Topfballen selber sollte mindestens 5cm mit neuer Muttererde überdeckt sein. Der Grund: Eine tief gepflanzte Rose hat auch nach Jahrhundertwintern eine gute Chance, trotz der bis auf den Grund zurückgefrorenen Triebe wieder aus der geschützten Veredelungsstelle heraus zu regenerieren.

Bild: Rosen tief pflanzen, so dass die Veredelungsstelle mindestens 10cm unter der Erdoberfläche ist.

5. Erde zu Erde

Ich verstehe den Wunsch, dass man der Rose Gutes tun möchte... Aber man hilft ihr nicht, wenn man die Pflanzgrube mit gekaufter Gartenerde füllt. Irgendwann muss sich die bis jetzt verwöhnte Rose mit Ihrem Gartenboden auseinandersetzen - und dass eher früher als später. Und dazu kommt: Reine gekaufte Erde als Pflanzmaterial würde in kürzester Frist verschwinden, von der Sonne (Oxidation) verbrannt und von den Regenwürmern verschleppt... Gekaufte Erde besteht meistens aus rein organischem Material, eine Gartenerde braucht aber eine mineralische Struktur aus Steinen, Kies, Sand, Schluff und Ton, die sie stabilisiert... Zum Schluss noch ein Vorschlag zur Güte: Wenn Sie Ihrem Boden nicht genügend Wohltaten für die Rose zutrauen, verbessern Sie ihn mit allerhöchstens 20-30% gut gelagertem Gartenkompost oder mit der Fruchtbaren Erde Nr. 2  von Lubera® (oder einer anderen Pflanzerde). Nach und während dem Auffüllen wird die Pflanzgrube sicher zweimal mit Fuss und Körpergewicht fest angetreten, und nach dem Anpressen nochmals vollständig mit Erde aufgefüllt.

Bild: Perfektes Erdgeschmisch aus Gartenerde mit zugemischter Fruchtbarer Erde Nr. 2

6. Angiessen bis (fast) alles fliesst

Natürlich ist das Angiessen bei Containerrosen nicht ganz so wichtig wie bei wurzelnackten Rosen. Aber das Angiessen - und ich meine damit ein richtiggehendes Einschwemmen - hilft auch bei einer Containerpflanzung, damit alle Luftlöcher aufgefüllt werden und damit die Pflanze satt und fest in ihrer neuen Heimat sitzt.

Noch etwas zum berühmten Giessrand, der feinsäuberlich in den Zeichnungen zur Rosenpflanzung fast immer zu sehen ist: Na ja, wenn Sie noch immer gerne am Strand und im Sandkasten spielen, sei Ihnen der Giessrand durchaus erlaubt. Aber es geht auch ohne solche Feinheiten. Letztlich ist das Giessen der nächsten Umgebung genauso wichtig wie das Angiessen der Pflanze selber. Wir möchten ja gerade nicht, das eine sehr feuchte Pflanze in einer sehr trockenen Umgebung sitzt, dann würde das Wasser der Pflanze allzu schnell entzogen, würde hin zu den trockeneren Bodenregionen diffundieren - und auf dem Trockenen bliebe am Schluss die Rose zurück. Also viel und grosszügig giessen, durchaus auch im Umkreis von 50-80cm rund um die Rose!

Bild: Um die gepflanzte Rose grosszügig giessen

7. Anhäufeln

In jedem Falle kann es nicht schaden, wenn die frisch gepflanzte Rose zwei bis drei Tage nach dem Angiessen etwas angehäufelt wird; dies ist vor allem im Herbst und im Frühling sehr wichtig. Bei einer Frühlingspflanzung hilft das Anhäufeln bis zur ersten Knospe, bis zum frischen Austrieb, die Verdunstung in den ersten Tagen und Wochen zu minimieren und so einen guten und problemlosen Start zu ermöglichen. Im Winter bietet das Anhäufeln bis 20cm über die Gartenebene hinaus den besten Winterschutz. Dazu kommt, dass die Pflanzgrube in den ersten Wochen trotz Andrücken und Angiessen meist noch etwas einfällt.

8. Pflanzschnitt nach dem Rosen pflanzen?

Nein! Rosen werden nach dem Pflanzen nicht geschnitten. Warum auch? Im Herbst steht ja der Winter bevor, jedes grüne Blatt kann noch zur Äufnung von Reservestoffen gebraucht werden und zudem weiss niemand, was für ein harter Winter bevorsteht. Also die Rose im Herbst in jedem Falle lang lassen, und erst im Frühling zurückschneiden… Bei einer Frühlingspflanzung gibt es meist nichts zu schneiden; bei Lubera® liefern wir unsere Container immer pflanzfertig geschnitten aus... Und im Sommer möchte man ja möglichst schnell die ersten Blüten sehen - das spricht auch gegen einen frühen Schnitt.

Eine Ausnahme existiert: Wenn die sommergepflanzte Rose nach dem Einpflanzen und nach mehr als 10 Tagen schwächelt, macht es meist Sinn, die Triebe auf die Hälfte zurückzuschneiden, damit die Verdunstung zu minimieren und der Pflanze eine stärkere Wuchsreaktion zu ermöglichen.

9. Weitergiessen? Bitte NEIN!

Nur in begründeten Ausnahmesituationen soll nach dem Einpflanzen einer Containerpflanze weiter gegossen werden. Grundsätzlich muss die Rose möglichst schnell auf eigenen Füssen stehen, und dazu gehört nun mal auch etwas Stress. Luxuskonsum (und zu nichts anderem führt permanentes Giessen) hat noch nie jemandem geholfen - er ist auch den Rosen nicht zuträglich.

10. Pflanzdüngung

Bei Frühlingspflanzung hat die frisch gekaufte Rose in der Regel in der Baumschule gerade schon genügend Dünger bekommen - und braucht zumindest zum Start allerhöchstens nochmals 10-20gr. Langzeitdünger (Frutilizer Saisondünger plus). Bei einer Sommerpflanzung bis Anfang August kann auch mit der gleichen Dosis gedüngt werden. Bei Herbstpflanzung wird die Düngung im März nachgeholt, dann eher mit 30gr. pro Rose.

Bild: Frutilizer® Saisondünger Plus - nährstoffreicher Langzeitdünger

11. Der Rosenkavalier schweigt, schaut (weg) und geniesst!

Ich weiss, die 10 Gebote sind schon erzählt und vorbei... Verstehen Sie deshalb die nachfolgende Bemerkung als freiwillige Zusatzempfehlung: Lassen Sie Ihre Rose nach dem Pflanzen doch einfach in Ruhe! Mit permanenter sorgenvoller Betrachtung und Besorgnis ist der Rose nicht geholfen. Ja, sie macht eventuell eine etwas schwerere Zeit durch, aber da muss sie durch. Anders wird sie nie bei Ihnen ankommen. Also bitte keine Überbetreuung. Und wie schön wird es dann sein, nach einigen Wochen der bewussten Vernachlässigung, wenn Sie plötzlich die ersten Knospen erblicken! Mikrogärtnern, wie ich das überbesogte Gärtnern nenne, führt weder zu glücklichen Pflanzen noch zu glücklichen Gärtnern.

Rosen umpflanzen - wie geht denn das?

Zum Abschluss folgen noch die zwei Klassikerfragen zum Rosen pflanzen. Kann man eine Rose auch umpflanzen, wenn sie am falschen Ort steht oder wenn ein besserer Standort verfügbar ist? Antwort: Ja das kann man, aber nur in der Vegetationspause, also zwischen Mitte November bis Ende Februar. Seien Sie sich bewusst, dass Sie dabei Ihre Rosenpflanze nolens volens wieder zur Jungpflanze machen müssen. Sie müssen alle überirischen Triebe vollständig auf ca. 10-15cm zurückschneiden, denn die Wurzeln reduzieren sie ja beim noch so sorgfältigen Ausgraben auch um mindesten zwei Drittel ihres Volumens. Und eine so unten und oben gleichmässig zurückgeschnittene Pflanze hat einfach einen besseren Start als eine Pflanze, die gar nicht richtig in Gang kommt, weil sie noch zu viele Triebe und Austriebe ernähren und unterhalten muss, obwohl die Kraft dazu eigentlich gar nicht reicht…

Und: Kann man Rosen am gleichen Standort pflanzen, wo vorher schon Rosen waren?

Die Situation ist bekannt: Man hat ein Rosenbeet, eine Rose geht ab, und genau da soll sie wieder hin. Die erste Antwort ist ganz klar: Nein, man sollte an einem alten Rosenstandort keine neue Rose pflanzen. Wie alle Rosaceen leiden auch die Rosen unter starken Nachbauprobleme. Die Wurzeln der vorangegangenen Pflanzung hinterlassen eine Fauna und Flora, die für die Nachfolger-Rose teilweise fast toxisch ist und in einer Wuchsdepression resultiert.

Andererseits kommt man manchmal gar nicht um eine Nachpflanzung am gleichen Standort herum - wie sonst könnten Rosengärten jahrzehntelang, ja manchmal fast jahrhundertelang unterhalten werden. Der Trick ist ganz einfach und doch ziemlich aufwändig: Man gräbt der neuen Nachfolger-Rose ganz einfach eine noch etwas grössere Grube, 60x60x60cm für eine Rose oder 100x100x60cm für 2-3 Rosen und füllt dann die Pflanzgrube mit bester Gartenerde aus Bereichen, in denen noch nie eine Rose oder ein Obstbaum stand... Wie lange man solche Vorsicht walten lassen muss? Unsere Erfahrungen zeigen, dass die Nachbauprobleme bis zu 15 Jahre nach der Originalpflanzung anhalten können. Rosen sind ziemlich nachtragend.

Richtig gepflanzt erfreuen sie uns aber auch sehr lange!

In der Rosenkategorie des Gartenbuchs finden Sie noch viel mehr wertvolle Tipps rund um Rosen.

Wann sollte man Himbeeren schneiden? Gibt es überhaupt den richtige Zeitpunkt, ihre Himbeerpflanzen zu schneiden? Die Frage nach dem richtigen und besten Zeitpunkt für die Schneidearbeit wird auch beim Lubera Beratungsteam sehr häufig gestellt, so dass man sich wirklich fragt, woher diese Fixierung der Gärtner auf den Termin, auf den Zeitpunkt herkommt...

Warum wir gerne wissen möchten, wann wir die Himbeeren schneiden müssen...

Ich erkläre mir (und gerne auch Ihnen) dieses Phänomen folgendermassen: Wir haben grundsätzlich Angst vor dem Schneiden. Wir haben Angst, das Richtige oder eben das Falsche zu tun. Wir vermenschlichen die Pflanze (vielleicht zu recht?), wir sind uns bewusst, dass wir mit dem Schnitt ganz stark in das Pflanzenleben eingreifen, und entsprechend möchten wir dies auch wirklich im richtigen Moment tun. Und schliesslich und endlich gründet die Frage nach dem Zeitpunkt auch noch in einem ganz geheimen, versteckten Wunsch: Gerne möchten wir, dass es schon zu spät ist, dass wir dieses Jahr oder mindestens gerade JETZT nicht mehr schneiden müssen… Weil dann würden wir nicht vor der Pflanze stehen wie der Esel am Berg, wir müssten nicht mit unserer Unsicherheit und Angst umgehen, das Falsche zu tun. Dieser versteckte Wunsch nach dem Verzicht auf den Schnitt, mindestens nach einer vorläufigen Verschiebung ist mehr als nur verständlich, aber natürlich nicht richtig. Darum sagen wir hier ganz klipp & klar, wann Himbeeren schneiden das Gebot der Stunde ist. Und aufgepasst, dann muss es auch gemacht werden! Ausflüchte, Gegenargumente, die ewige Litanei der gärtnerischen Prokrastination wird hier nicht mehr akzeptiert ;-)

Wann Sommerhimbeeren schneiden?

Sommerhimbeeren werden ganz klar nach der Ernte der Früchte geschnitten. Dann haben die Tragruten ihre Pflicht und Schuldigkeit getan und können, ja müssen gehen, um mehr Luft in die Pflanzung zu lassen. Diese alten Ruten werden bodeneben entfernt. Gleichzeitig werden auch die frischen Ruten auf 6-8 Ruten pro Laufmeter ausgedünnt, um die Gesundheit zu gewährleisten. Dabei werden eh schon zu starke, superdicke Ruten und auch die ganz schwachen Ruten rausgeschnitten. Die mittelstarken Ruten sind erfahrungsgemäss die besten, überwintern auch am besten. Wann Himbeeren schneiden – diese Frage entscheidet sich also bei den Sommerhimbeeren nach dem Erntezeitpunkt.

Können auch junge, zu lange Ruten der Sommerhimbeeren zurückgeschnitten werden?

Häufig werden die neuen, diesjährigen Ruten der Sommerhimbeeren auch für das schönste Gerüst zu lange, dies betrifft vor allem ältere Sommerhimbeer-Sorten wie Meeker und Willamette. Und häufig wird dann die Frage gestellt, wann man diese Himbeeren schneiden kann, ob man diese Ruten nicht schon in der Vegetationsperiode einkürzen könnte? Die Antwort lautet: Nein. Das Schneiden der Jungruten in der Vegetationsperiode führt nur zu noch mehr Wachstum, zu unerwünschten neuen Verzweigungen und zu ungenügend abgehärteten Ruten. Falls die neuen Ruten im ersten Jahr zu lang geworden sind, werden sie im Frühling (Februar bis März) des zweiten Jahres auf die gewünscht Höhe zurückgeschnitten.

Werden Herbsthimbeeren im Herbst oder Frühling geschnitten?

Das ist die ultimative Zeitpunktfrage, die sich bei den Herbsthimbeeren stellt. Witzigerweise tendieren hier die Gartenfreunde nicht zur Verschieberitis wie beim Schnitt der Sommerhimbeeren, sondern im Gegenteil eher zu vorauseilendem Gehorsam. Weil der Schnitt der Herbsthimbeeren so einfach ist, dass es fast schon wieder Spass macht (alle Ruten bodeneben runterschneiden),  kann man das offensichtlich nicht früh genug erledigt haben, um dann zur unwirtlichen späten Herbstzeit nicht mehr in den Garten zu müssen. Nicht selten sehe ich Herbsthimbeerbeete, die schon Ende September oder Anfang Oktober fixfertig geschnitten sind. Richtig ist aber der Schnitt nur kurz vor dem Vegetationsbeginn im Februar und März. Das stellt sicher, dass die allenfalls noch vorhandenen Blätter im Herbst noch möglichst lange Energie produzieren können und der Pflanze helfen, möglichst viele Reserven einzulagern.

Die wichtigsten Tipps zum Thema “Wann Himbeeren schneiden?”

1. Bei den Sommerhimbeeren werden die zweijährigen Tragruten im zweiten Jahr gerade nach der Ernte bodeneben runtergeschnitten.
2. Zeitgleich können auch die Neuruten der Sommerhimbeeren ausgedünnt werden, um ein gesundes Wachstum zu gewährleisten.
3. Herbsthimbeeren werden im Frühling, kurz vor Vegetationsbeginn geschnitten, nicht im Herbst.

Teerosen, Wildrosen, Bauernrosen, Hundsrosen, Kartoffelrosen, Gebirgsrosen, aber auch die meisten Duftrosen, schmecken lecker! Die Rosenblüten haben einen leicht süssen, öfter süsssauren, zarten Geschmack. Sie enthalten  jede Menge Gerbstoffe und können als Arzneimittel eingesetzt werden.

Vor zwei Wochen habe ich versprochen, von meinem Vielglück mit Oma weiter zu erzählen. Ein paar Glücksbilder kennen Sie bereits: Der eigene, von den grauen Betonplattenbauten umzingelte Garten mitten in der Großstadt, ein schöner alter tiefer Keller voller leckerer Einweggläser, gesunde Stachelbeeren, wunderschöne Duftrosen überall. Ja, genau, die Rosen. Da fällt mir an dieser Stelle noch ein besonders glückliches Glück – der Rosenlikör – ein. Und wenn ich Ihnen ein paar Zeilen später das Originalrezept verrate, werden Sie verstehen, wie stark mein Glück war.

Meine Oma hatte zwei grosse Teerosen-Büsche (Rosa x odorata). Alle wirklichen echten Rosen sind in der Regel essbar (natürlich ungespritzt, am besten aus dem eigenen Garten). Aber Omas Teerosen waren besonders zart, besonders duftend. Und das Wichtigste war natürlich, Omas Rosen waren sehr gesund, denn die Teerosenblätter haben  eine einzigartige bakterizide Wirkung, die sogar nach der thermischen Bearbeitung (sprich Kochen) erhalten bleibt. Die Genesung nach einer Erkältung wird beschleunigt, die Immunität verstärkt, die Stomatitis besiegt. Ich habe die leckeren, saftigen Blüten gerne auch roh gegessen. Ich habe als Kind sowieso alle möglichen und unmöglichen Pflanzen (Blätter, Blüten, Zweige, Halme, Ähren) roh gegessen, aber das ist eine Story für sich.

Zurück zu einem besonderen Glück: Ich durfte als Kind Omas Rosenlikör trinken. Nein, falsch, ich durfte nicht, aber ich konnte, nein, ich habe es gekonnt(!). Omas Likör wurde unter anderem in einer kleinen Teekanne aus feinstem Porzellan aufbewahrt. Die Teekanne stand immer auf dem Küchentisch. War die Teekanne eine Art Tarnung? Ich glaub schon. Nicht in einer durchsichtigen Flasche und das war gut so. So konnte auch ich heimlich ein bisschen stibitzen. Das tat ich immer: Immer wieder, immer wieder … klitzekleine Schlückchen, nur auf der Zunge z-e-r-g-e-h-e-n-l-a-s-s-e-n. Und dabei hatte ich wieder Glück – ich war das Einzelenkelkind, d.h. wären wir mehrere gewesen, hätte man es sofort entdeckt. Es war so schön süss, es war noch süsser, weil es verboten war und noch noch süsser, weil man direkt aus dem “Näschen” des Teekännchens getrunken hat.

Und hier ist das Rezept:

Die Blumenblätter der Rosen – 300 Gramm
Der Zucker – 2-3 Kilogramm
Das Wasser – 2-3 Liter
Die Zitronensäure – 1 Esslöffel
Medizinischer Alkohol (aus der Apotheke) – 0,5 Liter

Zubereitung: Zuckersirup kochen, die Blüten in den Sirup legen und 2 Tage in der Kälte ruhen lassen. Danach Zitronensäure hinzufügen. Eine Stunde stehen lassen. Durch Gaze sieben; und nun das Wichtigste – 0,5 Liter Alkohol, “Medizinspiritus” hiess es bei uns, 96% stark.

N.B. Die abgerissenen Blumenblätter darf man nicht bis zum nächsten Tag aufheben. Am besten SOFORT verarbeiten!

Viele von Omas Rezepten sind verloren gegangen oder wurden nicht weitergegeben. Das Rezept hat die Schwiegertochter im Kochheftchen notiert. Meine Mutter hat es dem Einzelenkelkind per Skype vorgelesen. Ich gebe es an Sie weiter.

Probieren Sie es aus! Wahnsinnig lecker, ist immer das Beste auf dem Festtisch gewesen; neben der Walnuss-Torte, 80-Walnüsse-Torte. Über die Torte und über die Walnüsse irgendwann (aber unbedingt) später.

Lesya Kochubey

Natürlich wissen wir seit der Einführung, dass die Phytophthora-resistente Himbeere Sanibelle auch unter den unwirtlichsten Umständen (Phytophthora im Boden, schwerer Boden, nasser Boden) recht gut funktioniert. Dennoch tut es gut (nicht nur uns, sondern auch Ihnen, unseren Kunden, die ja wissen wollen, ob auch wirklich funktioniert, was wir versprechen) immer wieder mal ein aktuelles Feedback zu bekommen.

Eine Englische Kundin, Carol, fragte nach, ob sie jetzt Sanibelle als Sommerhimbeere oder als Herbsthimbeere schneiden und behandeln muss. Unsere Antwort war: Natürlich als Sommerhimbeere!

Aber viel interessanter für uns sind ihre weiteren Ausführungen:

Sie pflanzte vor einigen Jahren Sanibelle-Pflanzen von Suttons, einem Grosshandels-Kunden von Lubera®... weil sie Probleme mit Phytophthora in ihrem Garten hatte. Und Sanibelle hat zu ihrer besten Zufriedenheit gefruchtet (weil sie die Sorte glücklicher- und richtigerweise als Sommerhimbeere behandelte), aber aufgrund einer missverständlichen Beschreibung auf unserer Englischen Webseite wurde sie unsicher, ob es nicht doch auch eine Herbsthimbeere sein könnte... Und schrieb uns ein Mail.

Ihr abschliessender Kommentar:

I have always treated the Sanibelle plants as Summerrapsberries cutting off the cane that has fruited in the current year and leaving the one that has grown that year for the next years fruit. They have done well on our allotment site. They are prolific when you consider the problems that we have had previously. Our site is near a river with heavy soil and they even survived being flooded.

Bild: Phytophthora-resistente Himbeere Sanibelle von Lubera®

Rien ne va plus? Pflanzen Sie eine Himbeere Sanibelle von Lubera®

Viel Besseres kann man über die Wurzelresistenz einer Himbeere nicht sagen, als dass sie sogar das Fluten überlebt.
Zur Sicherheit möchten wir dann aber doch davor warnen, Sanibelle in Sümpfe und Überflutungswiesen zu pflanzen ;-). Aber diese Sorte ist die einzige und letzte Chance, wenn man wirklich Probleme mit Phytophthora im Garten hat und doch nochmals eine Himbeere probieren möchte.

Wenn also himbeermässig in Ihrem Garten nichts mehr geht, probieren Sie die Sommerhimbeere Sanibelle!

Viele Tipps und Tricks rund um Himbeeren finden Sie in unserem Himbeer-Dossier.

Die Beliebtheit von Zitrusfrüchten ist ungebrochen. Aber noch erfüllender als der Genuss gekaufter Zitrusfrüchte ist die Ernte selbstgezogener Früchte und der Aufbau einer eigenen Zitrussammlung, einer eigenen Orangerie.  Für einen gelungenen Start in die eigene Orangerie sollten Sie einen wunderschönen Orangenbaum kaufen. Das Orangensortiment von Lubera bietet eine große Vielfalt und Pflanzen in bester Qualität. 

Wissenswertes zum Orangenbaum

Der Orangenbaum mit der botanischen Bezeichnung Citrus sinensis ist eine der populärsten Zitruspflanzen. Er ist aber nicht nur Lieblingspflanze in vielen Privat-Orangerien sondern gehört auch zu den wichtigsten Obstpflanzen weltweit.  Attraktiv ist der Orangenbaum auch auf Balkon und Terrasse wegen seiner kompakt wachsenden Krone, dem edlen dunklen Laub, rein-weißen Blüten und natürlich den leckeren Früchten. Diese schmecken nicht nur gut, sondern sehen auch noch sehr schön aus.

Botanisch ist der Orangenbaum der Citrus sinensis, also der “Apfel aus Sina” oder besser “China”. So haben ihn niederländische Kaufleute im 17. Jahrhundert nach Nordeuropa eingeführt, deshalb dominiert dort der Begriff “Apfelsine”. Dagegen kam mit den Mauren die “Naranjo” in die südeuropäischen Länder, so dass sich aus Spanien und Italien die Bezeichnung Orange verbreitete. Dieser Name scheint auch das Rennen zu machen, denn immer seltener findet man die Bezeichnung Apfelsine.

Orangenbaum kaufen – das ist zu beachten

Eine eigene Orangerie aufzubauen ist sicher für viele Hobbygärtnerinnen und -gärtner ein interessantes Projekt. Doch wie fängt man als “Orangier”, so die wohlklingende französische Bezeichnung für Orangeriegärtner, an? Der ideale Einstieg sind ein erster Orangenbaum und ein dazu wunderbar passender Zitronenbaum. Sie sind für mich wie König und Dame im Schach. Der Orangenbaum ist besonders edel und in Blüte, Frucht und Laub etwas ganz Besonderes. Die Zitrone dagegen ist schnellwüchsiger, fruchtbarer und robuster, dafür manchmal in der Krone nicht ganz so kompakt. Wer also einen Orangenbaum kaufen will, sollte sich gleichzeitig nach einem Zitronenbaum umsehen. 

Der Orangenbaum, König in der Orangerie

Eine kompakte, fast runde Krone. Dunkelgrün elegante Blätter, die lanzettartig spitz zulaufen. Leuchtend orangene Früchte, die aus dem Laub herausscheinen und schließlich reinweiße Blüten, die ein Aroma verbreiten, das den ganzen Zauber der Zitruskultur verbreitet. So kommt mein Orangenbaum alljährlich aus der Überwinterung. Und er ist damit für mich der schönste Frühlingsauftakt, den ich mir vorstellen kann. Vor einigen Jahren noch klang es für mich abwegig, einen Orangenbaum kaufen zu wollen. Heute weiß ich, dass mein Orangenbaum eine der besten Anschaffung für meine Terrasse überhaupt war.

Der Orangenbaum im Herbst und Winter

Orangenbäume sind nicht winterhart und müssen daher wie die meisten mediterranen Kübelpflanzen kühl und hell überwintern. Kühle Temperaturen um die 5° C sind auch ein Garant für die Orangefärbung der Früchte. Diese findet im Spätherbst und Winter statt, so dass an Weihnachten die “Goldenen Äpfel” geerntet werden können. Wenn man nicht sofort erntet, sondern die Früchte bis zum Frühjahr am Baum lässt, kann man den Dreiklang der Farben Grün, Orange und Weiß erleben. Übrigens ist es bei Orangen wie beim Wein - die Süße hängt von den Sonnenstunden ab.

Der beste Zeitpunkt, wann Sie einen Orangenbaum kaufen sollten

Wer einen Orangenbaum kaufen möchte, sollte das im Frühjahr tun. Dann tragen die Orangenbäume reife Früchte aber auch schon wieder neue Blüten, die herrlich duften. Wenn der Sommer warm und sonnig ist, schafft der Orangenbaum sogar noch eine zweite Blüte, so dass in guten Orangenjahren drei Generationen an einem Baum wachsen. Zum einem neue Blüten, zum anderen junge Früchte und ältere Früchte vom Vorjahr.

Auch für den “Umzug” des Olivenbaums von den schützenden Gewächshäusern bei Lubera auf Ihre Terrasse oder Ihren Balkon ist das Frühjahr der beste Zeitpunkt. Die Pflanze ist noch nicht in voller Vegetation. Diese setzt erst dann ein, wenn es am Tag und in der Nacht wärmer als 12° C ist. Außerdem ist im Frühjahr das Angebot an Orangenbäumen am größten. Da Baumschulen wie Lubera in festen Produktionszyklen Pflanzen bereithalten, kann es bei besonders attraktiven Orangensorten passieren, dass diese früh ausverkauft sind.

Die Veredelung – das A und O für die Orangenbaum Qualität

Wie bei den meisten Obstbäumen gilt auch für Orangenbäume, dass sie meistens als veredelte Pflanzen angeboten werden. Wenn Sie also einen Orangenbaum kaufen, dann schickt Ihnen Lubera tatsächlich zwei Pflanzen in einer. Der gelieferte Orangenbaum besteht aus einer robusten Wurzelunterlage und einem Edelreis, das auf die Unterlage aufgepropft wurde. Das hat den Vorteil, dass auch kleine Pflanzen Blüten und Früchte tragen und zudem die veredelte Pflanze robuster ist als eine aus einem Kern gezogene.

Pflanzenveredelung ist eine Aufgabe, die viel Erfahrung und Gewissenhaftigkeit erfordert. Die Obstbaum- Profis von Lubera haben diese Erfahrung und Akribie und bieten nur solche Pflanzen an, die eine hervorragende Qualität bieten.  So ist gewährleistet, dass Sie lange Freude an Ihrem Orangenbaum haben.

Der richtige Standort für Ihren Orangenbaum

Bevor Sie einen Orangenbaum kaufen, sollten Sie prüfen, ob Sie einen passenden Standort haben. Als “Imigrant” aus Südostasien braucht der Orangenbaum einen sonnigen und warmen Standort. Besonders gut geht es ihm, wenn er in der Sonne steht und ein leichtes, warmes Lüftchen geht. Dann verdunstet er Wasser und wächst und gedeiht. Günstig sind also einige Gehölze oder andere schützende Elemente in Abständen von einigen Metern. Diese halten ganz starke Winde fern, lassen aber einiges an Luftbewegung zu.

Die Überwinterung beim Orangenbaum

Als nicht winterharte Kübelpflanze braucht der Orangenbaum aber auch einen vor Frost geschützten Winterstandort. Dieser sollte auf der einen Seite nach menschlichen Maßstäben hell sein und auf der anderen Seite kühl. “Kühl” steht für eine Temperatur um die 5° C,  bei der der Orangenbaum sich in eine Winterruhe begibt. Dann kommt er mit dem winterlichen Licht gut zurecht. Typische Winterquartiere sind unbeheizte Treppenhäuser, Wintergärten, Glashäuser oder auch Garagen mit Fenster. Nicht geeignet sind dunkle und beheizte Wohn- oder Büroräume. Dort befindet sich der Orangenbaum eben nicht in der Winterruhe. Die Temperatur des Wohnraums suggeriert dem Baum, dass es Sommer sei. Nur ist das Licht nicht sommerlich. Das führt zu einem unausgeglichenem Temperatur-Licht-Verhältnis, worauf der Baum mit Blattabwurf reagiert.

Das A und O der Pflege, wenn Sie einen Orangenbaum kaufen

Zitruspflanzen wie der Orangenbaum sind pflegeleicht, wenn man die Bedürfnisse des Orangenbaums kennt. Das A und O der Orangenbaum Pflege lautet “Weniger ist Mehr”! Der Orangenbaum braucht wenig Wasser und Dünger auch nur dann, wenn er gegossen werden muss. Nicht genug bekommen kann er von Sonne und Wärme.

So sollten Sie den Orangenbaum immer nur dann gießen, wenn die Erde im Topf abgetrocknet ist. Nach der Erfahrung mit Orangenbäumen von Lubera ist das im Frühjahr und Sommer ca. einmal in der Woche. Im Herbst reduziert sich der Wasserbedarf deutlich und im Winter geht er im kühlen Winterquartier auf nahe Null zurück. Die Düngung erfolgt in der Wachstumszeit von Mai bis August einmal in der Woche. Davor und danach und vor allem im Winter muss nicht gedüngt werden.

Die eigene Orangerie – tolle Pflanzen von Lubera

Wenn Sie einen Orangenbaum kaufen möchten, sollten Sie sich einmal das Orangenbaum Sortiment von Lubrea ansehen. Sie können sogar einen winterharten “Orangenbaum” kaufen, die dreiblättrige Orange (die aber keine richtige Zitruspflanze ist, aber so aussieht). In jedem Fall ist ein Orangenbaum der Auftakt für den Aufbau einer eigenen Orangerie.

Eine Orangerie  sollte nicht nur die Vollendung gärtnerischer Entwicklung sein, sondern sollte auch Zitrusfrüchte liefern, die im Lebensmittel-Einzelhandel in der Regel überhaupt nicht angeboten werden. Leckere Kumquats direkt vom Baum naschen? Den kostbaren Yuzu-Saft aus eigenen Früchten pressen und asiatische Gerichte mit dem fantastischen Zitrusaroma der Yuzu verfeinern? Oder mit eigenen Chinotto-Früchten verwegene Cocktails kreieren, für die auch saure Limetten fantastische Beiträge liefern? All das kann Ihre eigene Orangerie bewerkstelligen, bei deren Aufbau natürlich Pflanzen von Lubera eine entscheidende Rolle spielen sollten.
Dr. Dominik Große Holtforth

Die universale und ultimative Medizin gegen nicht tragende Obstbäume hat der arabisch-maurische Agronom Ibn al Awam schon vor 900 Jahren in seinem Buch der Landwirtschaft beschrieben. Ich erlaube mir, die Geschichte frei nachzuerzählen, denn eine korrekte Übersetzung ist kaum möglich, wenn ich auf ein englisches Zitat zurückgehe, das eine französische Übersetzung (aus dem 19. Jahrhundert) des arabischen Originals aus dem 12. Jahrhundert wiedergibt ? Der grosse arabische Landwirt und Gelehrte wird mir die Ungenauigkeit nach 900 Jahren sicher verzeihen. Aber so wenig ich den genauen Wortlaut der Geschichte kenne, so bekannt kommt mir der Inhalt vor, den ich selber schon dutzende Male erlebt habe.

Hier die Geschichte:

Ein Zitrusbaum, der längst schon hätte fruchten sollen, trägt immer noch keine Früchte. Alles agronomische Wissen, alle bekannten Kunstgriffe waren ohne Erfolg. Was ist jetzt zu tun?

Ibn al Awam schlägt folgende Vorgehensweise vor:

Zwei Männer tragen eine Axt zum fruchtlosen Baum hin. Dort, in Hörweite des unbotmässigen Baums, soll der eine zum anderen sagen: “So, jetzt schlage ich diesen Baum um!”

Der andere Mann ergreift die Partei des armen Baums und mimt den Unwissenden: “Das kannst du doch nicht machen, was hat der Baum verbrochen?”

Darauf der erste wieder: “Aber er trägt doch gar keine Früchte, hat nie Früchte getragen, ich habe die Geduld verloren.”

Der Anwalt des Baums macht noch einen – den letzten – Versuch zur Baumrettung: “Ok, aber im nächsten Jahr wird er ganz sicher Früchte tragen, und wenn er’s dann noch immer nicht tut, dann bist du frei, ihn zu fällen.”

Und so geschieht es, im folgenden Jahr wird der Baum aufs Schönste blühen und fruchten.

Nach Ibn al Awam nützt diese Droh-Kur in den allermeisten Fällen. Und der gelehrte maurische Landwirt hat Recht: Die Drohung und das Einräumen einer Gnadenfrist bringen fast immer den gewünschten Effekt, auch nach meiner Erfahrung.

Es gibt – mindestens – 4 Gründe, warum das so ist:

1. Der Verdrängungseffekt: Das ist natürlich die modernste Erklärung. Sie erklärt das alte und ewige Wunder mit Psychologie. Natürlich – so wird da argumentiert – gibt es auch viele Fälle, in denen die Lösung mit der Axt nicht funktioniert. Eigentlich könnte es gut sein, das sie fast nie funktioniert. Aber wir sind darauf konditioniert, negative Erlebnisse zu verdrängen, und positive zu erinnern und weiterzuerzählen. So wird der Zufall zum Wunder, und schliesslich zur fast naturwissenschaftlichen Wahrheit. Und wenn ich Ibn al Awam so klar und deutlich zustimme, bedeutet das nur, dass bei mir die gleichen Verdrängungsmechanismen greifen wie beim alten arabischen Autor ?

2. Die metaphorische Lesart: Wenn eine Geschichte nicht stimmen kann, oder wenn sie zumindest uns kleinen Menschengeistern nicht erklärbar scheint, dann greifen wir zur metaphorischen, übertragenen Bedeutung. Das ist wie in der Theologie: Damit wird dann vernünftig, was, im eigentlichen Wortlaut und in der ursprünglichen Bedeutung, eigentlich nicht sein kann. Natürlich versteht der Baum uns Menschen nicht und er kann auch die Drohung der Axt nicht sehen, aber im übertragenen Sinne ist es halt bei allen Pflanzen so, dass die Todesdrohung zur Fruchtbarkeit führt. Der Baum, der Strauch, der vor sich hinkümmert und bald das Zeitliche segnen wird, versucht nochmals Früchte zu tragen, sich fortzupflanzen.

3. Die naturwissenschaftlich-historische Erklärung: Al Awam hat – für einen so alten Autor entschuldbar – nicht die ganze Geschichte aufgeschrieben. Da war ja eine Axt. Und natürlich wurde sie, zumindest mit einem ersten Hieb, auch eingesetzt, der Baum wurde geritzt. Und diese Wunde schwächte das Triebwachstum und zwang den Baum dazu, so schnell wie möglich Blütenknospen auszubilden und zu fruchten. Denn diese Drohung war wirklich, der nächste Axthieb, im nächsten Jahr, könnte dann auch der letzte gewesen sein.

4. Die Wahrheit der menschlichen Erwartungshaltung: Wann werden wir dem unbotmässigen Fruchtbaum mit dem Tod drohen? Vernünftigerweise erst dann, wenn nach menschlichem Ermessen, die Zeit, in der er zum Fruchten kommen sollte, abgelaufen ist. Eigentlich: Mehr als abgelaufen ist. Unsere Geduld und unsere Ungeduld sind beide erfahrungsgesichert. Und wenn wir dann – aus Mitleid mit dem Baum oder erweicht vom Bitten des Gärtnerkollegen – dem Baum in so einer Situation noch ein Jahr mehr einräumen, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dann wirklich zu fruchten beginnt, schon sehr gross.

Ich bleibe dabei. So oder so, die Axt wirkt.

Fragt man mich, welche blühende Naturschöpfung am schönsten ist, käme für mich nur eine einzige Antwort in Frage – “Die Rose!” Wunderschön duftend, mit einer unglaublichen Buntheit an Farben und Blütenformen.

Es blüht und duftet auf den Lubera-Feldern! Märchenduftrosen, Austinrosen, Kletterrosen, Beetrosen, Malerrosen, Strauchrosen, Ramblerrosen, Edelrosen, Stammrosen, Bodendeckerrosen, Zwergrosen, Wildrosen oder Historische Rosen: Die Vielfalt ist verlockend, und irgendwo findet sich in Ihrem Garten immer noch Platz für eine neue Rosensorte.

Wenn Ihr Garten bereits vollgepflanzt ist und Sie glauben, Sie haben ein Platzproblem, pflanzen Sie Rosen im Dekokübel! Grundsätzlich können Sie jede Rose in einem Kübel ziehen, wenn dieser gross genug ist. Und wie so schön von Karl Förster gesagt wurde:

“Je schöner ein Garten ist, desto mehr Plätze für Rosen ergeben sich von selbst.”

Greifen Sie zu! Unsere Rosen kann man jederzeit pflanzen. Sie bekommen eine starke Pflanze im grossen Container, deren volle reiche Blüte Sie bereits in diesem Jahr geniessen können! Mit 20% Rabatt!

Gestern habe ich in meinem Live-Video auf Facebook  einige Rosen empfohlen, die momentan wunderschön buschig, kräftig, knospig und natürlich wie immer atemberaubend sind. Hier ist nochmal die Liste der 10 schönsten Rosen aus unserem 270 Sorten umfassenden Sortiment, die aktuell am schönsten präsentieren:

For your Eyes only ®, Dolce Vita ®, kräftige Stämmchen Mary Rose und Graham Thomas®, Piano, Queen Babylon, la Parisienne ®, ADR-Rose Elbflorenz, The Queen Elizabeth Rose® und Maurice Utrillo®.

Was ich noch sagen wollte, im Rosarium 2000+ auf Schloss Ippenburg, dessen Design aus der Feder des renommierten britischen Architekten und Gartendesigners Christopher Bradley Hole stammt, können Sie an diesem Sonntag (mehr dazu lesen Sie im Beitrag “Der Fruchtbare Lubera-Sonntag auf Schloss Ippenburg”) Hunderte Rosensorten in voller Blüte riechen, sehen und erleben. Holen Sie sich die Inspirationen zu Ihnen nach Hause!

PS:
Jeder Rosenfreund hat seine Rosenlieblinge. So auch ich. Jedenfalls sind mir einige der Englischen Rosen von David Austin so sehr ans Herz gewachsen und ins Auge gesprungen, dass ich ihnen ein Video gewidmet habe:

Die Englische Kletterrose Crown Princess Margareta
Die Englische Strauchrose Port Sunlight
Die Englische Kletterrose James Galway
Die Englische Beetrose Munstead Wood
Die Englische Beetrose Harlow Carr
Die Englische Duftterrassenrose Princess Alexandra of Kent

Schauen Sie auf www.Gartenvideo.com vorbei und holen Sie sich Pflanzinspiration von schönen Rosenbeeten, wichtige Tipps & Tricks rund um Rosen, oder auch um einen kostenlosen Rosenschnittkurs a la Lubera zu sehen:

Englische Rosen von David Austin
Duftrosengarten
Vasenduft
Duftbäumchen
Terrassenduft – Englische Rosen für Balkon und Terrasse
Duftstrauch – Englische Strauchrosen
Engelsduft – Englische dauerblühende Kletterrosen

und viele, viele mehr…

Auch dieses Mal hat Markus viele spannende Themen aus dem Garten mitgebracht. Das erwartet Sie in diesem Video:

1) Ippenbruger Frühlingsfestival; 2) Wie weiter nach dem Frost? 3) Redloves, that?s all you need; 4) Wie werden Zitruspflanzen überwintert; 5) Die anderen Zitronen, die Zedratzitronen; 6) Fliederduft liegt in der Luft; 7) Was ist eine Staude?; 8) Die Überraschungsstaude.
30 Minuten Unterhaltung und Wissen:

Die Liveshow wird immer zuerst auf unserer Facebookseite übertragen.

Die Überwinterung der Zitruspflanzen ist das grösste Problem für Orangeriengärtner nördlich der Alpen. Natürlich möchte man es den südlichen Gästen über den kalten Winter gerne bequem machen – aber zu warm ist gar nicht gut. Idealerweise findet die Überwinterung der Zitruspflanzen relativ kühl zwischen 3 und 12 Grad C statt. Umgekehrt vernachlässigen wir Nordländer gerne den Faktor Licht – was uns selber und was die Zitruspflanzen betrifft. Was uns Menschen aus Gewohnheit im Winter reicht (eher mittlere Düsternis als frohes Sonnenlicht) und was sich allerhöchstens in Vitamin-D Mangel und mittlerer schlechter Laune äussert, ist für die frohsinnigen Zitruspflanzen zu wenig. Sie brauchen Licht, genügend Licht, um bei kühlen Temperaturen gut über den Winter zu kommen. Es kommt also auf das Verhältnis von Temperatur und Licht an. Bei niedrigen Temperaturen unter 10° C kommen Zitruspflanzen mit dem schwachen Winterlicht zurecht, wenn sie vor einem großen, südlichen Fenster stehen. Bei höheren Temperaturen über 12 Grad brauchen sie eine Zusatzbeleuchtung. Es stellt sich also die Frage, ob und wann genau man für die Überwinterung der Zitruspflanzen Zusatzlicht einsetzen soll. Wir beantworten im Folgenden die am häufigsten gestellten Fragen zum Thema “Die Überwinterung der Zitruspflanzen und das Licht”.

Überwinterung der Zitruspflanzen: wieviel natürliches Licht reicht?

Generell ist es bei Zitruspflanzen ganz wichtig zu wissen, dass sie, je höher die Temperaturen, desto mehr Licht benötigen. Deshalb müssen Zitruspflanzen im Winter unbedingt kühl stehen um in eine Ruhephase überzugehen. Viele Zitrussorten benötigen auch niedrige Temperaturen um die Blütenfülle fürs Frühjahr vorzubereiten.
In unseren Breiten reicht das natürliche Tageslicht nur dann wirklich aus, wenn die Pflanzen hinter/unter einer grossen Glasfläche stehen, also z.B. in einem kalten Wintergarten oder hinter einem grossen Fenster mit Südausrichtung. Da der Sonnenstand bei uns im Winter sehr niedrig, der Himmel oft bewölkt und vor allem die Tage sehr kurz sind, ist natürliches Sonnenlicht meist Mangelware. Viele Zitrusgärtner haben keinen Wintergarten und wählen deshalb Garagen, Keller oder Hausflure als Überwinterungsquartiere, die oft zu dunkel sind. Ob eine Pflanze das verfügbare Licht als hell oder zu dunkel empfindet, ist für unser menschliches Auge nicht immer ganz einfach wahrzunehmen. Wir passen uns den Lichtverhältnissen an und unser Auge sieht auch viele Lichtfarben, die der Pflanze kaum etwas nützen. Daher kann es sinnvoll sein, die Helligkeit im potentiellen Überwinterungsquartier zu messen, beispielsweise mit dem Garten-Kombittester.

Kann ich Zitruspflanzen im dunklen Keller überwintern, wenn ich Kunstlicht, z.B. eine LED-Überwinterungslampe einsetze?

Ja, das ist möglich. Wichtig ist, dass die Temperatur möglichst niedrig ist. Ist der Raum ganz ohne Tageslicht, sollten Sie beim künstlichen Licht nicht sparen und zwei, bei grösseren Bäumchen auch mehr LED-Überwinterungslampen (je 18W) einsetzen.

Würde auch eine Neonröhre reichen?

Neonröhren funktionieren prinzipiell ebenfalls, aber sie sind nur dann sinnvoll, wenn sie speziell für die Überwinterung von Pflanzen hergestellt wurden. Diese besonderen Leuchtstoffröhren, wie sie korrekt heissen, sind recht teuer und verlieren schneller als Büroleuchtstoffröhren an Lichtstärke, müssen also nach spätestens zwei Wintern ersetzt werden. Das geht nicht nur zu Lasten des Geldbeutels, sondern sie enthalten auch das giftige Quecksilber. LEDs haben eine grössere Lebensdauer und enthalten keine giftigen Stoffe. Ein weiterer Vorteil der LED ist, dass das Licht gerichtet abgestrahlt wird, bei einer Leuchtstoffröhre geht viel des kostbaren Lichts an der Decke und den Wänden verloren – das kostet wertvollen Strom.

Wieviel Licht ist da notwendig – und wie lange muss das Licht brennen, damit die Zitruspflanzen gut überwintern?

Die Stärke der künstlichen Beleuchtung ist auch von der Menge an natürlichem Tageslicht abhängig, welche die Pflanzen erhalten. Stehen die Pflanzen an einem hellen Fenster und kühl, dann reicht oft eine LED-Lampe. Die Leuchtdauer sollte nicht über 12 Stunden betragen, 8 Stunden täglich reichen erfahrungsgemäss aus, in sehr hellen und kühlen Winterquartieren kann die Leuchtzeit auch reduziert werden. Verliert die Zitruspflanze viele Blätter, ist das im Winter meistens ein Zeichen von Lichtmangel.

Kann es auch zu viel Licht geben für Zitruspflanzen im Winter?

Nein, je heller das Winterquartier, umso besser. Wichtig ist, dass z.B. in Gewächshäusern oder Wintergärten die Temperatur durch direkte Sonneneinstrahlung nicht über etwa 15 °C steigt. Je länger die Temperaturen zu hoch ansteigen, besonders wenn es sogar über 20 °C werden, desto mehr Energie verbrennt die Zitruspflanze, sie verlässt ihre Ruhephase und verhungert schliesslich einige Zeit später durch Energiemangel.

Angenommen, ich verzichte im Keller auf Licht, was passiert dann mit den überwinternden Zitruspflanzen?

Die Zitruspflanze wird ihre Blätter abwerfen. Ist der Keller zu warm, wird die Zitruspflanze im Frühjahr nicht mehr zu retten sein.
Ist der Keller hingegen zwischen 0 und 5 °C kalt, können Sie Ihre Zitruspflanze auch dort überwintern. Diese Form der dunklen Überwinterung ist nicht ganz einfach, die Luftfeuchtigkeit muss hoch sein und das Laub sollte zum grössten Teil beim Einwintern entfernt werden.

Bei einer Überwinterung der Zitruspflanzen im nicht ganz dunkeln, aber doch ziemlich düsteren Treppenhaus oder in der Garage mit nur einem kleinen Fenster, braucht es da ein Zusatzlicht für Zitruspflanzen?

Entschieden ja! Ohne ausreichende Energieversorgung über das Licht wird die Pflanze die Blätter abwerfen, eventuell noch eine Notblüte starten und im Frühjahr nur sehr schwer zu retten sein.

Gibt es einen Unterschied zwischen einer Pflanzenlampe und einer Überwinterungslampe?

Ja, Pflanzenlampen leuchten meistens stark im roten Spektrum und auch etwas im Blauen. Ihr Licht wirkt violett, manchmal fast pink. Der hohe Rotanteil bestärkt die Pflanze zu wachsen und zu blühen. Diese Reaktion ist im Winterquartier für Zitruspflanzen unerwünscht, da die Pflanzen dann zu viel Energie verbrauchen. Überwinterungslampen haben nur wenig Leuchtstärke in den roten Wellenlängen und sind sehr hell im kaltweissen und blauen Bereich. Das gibt den Pflanzen viel Energie, ohne einen Wachstumsschub auszulösen. So können sie den Winter über verharren und sind im Frühjahr fit für das Auswintern.

Philipp Schneider

Yuzu, die winterharte Zitruspflanze und vor allem ihre sagenhaften Früchte sind in den letzten Jahren in der Gastronomie und in der Küchenliteratur angekommen und werden immer wieder gepreist und gelobt, ohne dass sie in der Breite erhältlich sind. Bei Lubera® bieten wir verschiedene Grössen von Yuzupflanzen an, haben auch die ersten Erfahrungen im Anbau gemacht und können aus erster Hand über die Qualitäten der Frucht berichten. Natürlich sind wir vor allem auch an Yuzu interessiert, weil sie als natürliche Hybride zwischen der winterharten chinesischen Zitrusart Citrus ichangensis (manchmal auch Ichang Papeda genannt) und der Satsuma-Mandarine (Citrus reticulata) verspricht, die Anbaumöglichkeiten von Zitrusfrüchten im Garten nördlich der Alpen entschieden zu vergrössern. Citrus Yuzu ist winterhart bis -12, eventuell bis -15°C, kann also in einem milden Klima oder in einem bevorteilten Mikroklima auch ausgepflanzt werden. Noch ein Vorteil von Citrus Yuzu: Die winterharte Zitruspflanze ist nur halb immergrün und verliert in unserem Klima schon im Spätherbst gerne die Blätter: Das erhöht natürlich im Resultat die Winterhärte entscheidend, indem die Pflanze bei direkter Sonneneinstrahlung im Winter und gleichzeitig gefrorenem Boden nicht so schnell austrocknet.

Woher kommt die winterharte Zitruspflanze Yuzu?

Wie so viele andere Zitrusfrüchte (unter anderem die berühmte Meyer Zitrone) wurde Yuzu mindestens für die westliche Garten- und Pflanzenliteratur zum ersten Mal von Frank N. Meyer, dem berühmten Abenteurer und Fruit-Explorer entdeckt, der im Auftrag der USDA, des amerikanischen Agrarministeriums in China auf Pflanzenentdeckungs- und Sammelreise war. Das war noch viel abenteuerlicher, als man sich das heute vorstellen kann: Im Jahr 1914, als Meyer die Yuzu Zitrone ein erstes Mal beschrieb, war in Europa (noch ohne amerikanische Beteiligung) der erste Weltkrieg ausgebrochen und in China herrschte ein schlimmer Bürgerkrieg mit immer wieder wechselnden, kaum überblickbaren Fronten und Konfliktteilnehmern. Meyer riskierte sein Leben, um neue Pflanzen für die USA zu finden - und starb einige Jahre später während einer vergleichbaren Mission ebenfalls in China unter ziemlich mysteriösen Umständen.

Aber zurück zu Yuzu: Die winterharte Zitruspflanze Yuzu wird in China im Yangtze Becken seit Jahrhunderten, vielleicht seit mehr als 1000 Jahren angebaut, hier existieren auch verschieden Selektionen oder Sorten der Yuzu-Zitrone. Weiter hat der Anbau schon sehr früh in Japan begonnen, wo Yuzu ebenfalls sehr weit verbreitet ist und vor allem in der Gastronomie als Gewürz- und Duft-Frucht, aber auch als Saft eine grosse Bedeutung hat. Aus der Schale der Yuzufrucht werden hochwertige Parfums gewonnen.

Video: Geschichte der Citrus - Überwinterung von winterharten Zitruspflanzen wie Citrus Yuzu (Juno)

Wie kann die winterharte Zitruspflanze Yuzu bei uns angebaut werden?

Natürlich kann man die winterharte Zitruspflanze Yuzu bei uns wie andere Zitrussorten als Kübelpflanze anbauen und auch analog zu anderen Zitrus überwintern. Hier ist es dann besonders wichtig, dass im Winter eine möglichst kühle Überwinterungstemperatur gewählt wird, die eher bei 3°C als bei 15°C liegen sollte. Bei genügend Licht in einem solchen Winterquartier behält Yuzu dann auch die Blätter. Dank der Winterhärte ist auch mal eine etwas kältere Temperatur mit Minusgraden zum Ende der Freilandsaison Anfang November oder zu Beginn der Auswinterung im April kein Problem. Das eigentliche Potential dieser weitgehend winterharten Zitruspflanze kann aber erst ausgeschöpft werden, wenn man sich als Zitrusliebhaber ein Herz nimmt und die Yuzu an einem milden Ort auspflanzt. Bevorteilt sind Gärten in der Nähe eines Flusses oder eines Sees, auch Regionen in Meeresnähe z.B. in Norddeutschland oder in England könnte dank winterhärterer Sorten zu neuen Zitrusanbaugebieten - mindestens im Garten ;-) - werden. Wenn man geographisch nicht so vorteilhaft positioniert ist, sollte für Yuzu unbedingt ein gutes Mikroklima, in einer Hausecke und nahe bei einem Gebäude gesucht werden, wo die härtesten Wintertemperaturen etwas gemildert sind. Am besten pflanzt man Yuzu gleich im Frühling aus, so dass sich die Pflanze das ganze Jahr etablieren kann und so schon gestärkt in den ersten Winter geht. Als zusätzlichen Schutz bedeckt man im November /Dezember die Wurzelzone mit einer dicken Schicht Laub oder Stroh, um den Bodenfrost möglichst lange fernzuhalten. Die Pflanze selber schützt man nur mit zusätzlichem Frostschutzmaterial, wenn die Temperaturen für eine längere Zeit unter -8°C sinken. Und noch ein Hinweis: Je älter die Pflanze ist und je grösser der Holzkörper wird, desto besser wird auch die Winterhärte, so wie wir das auch von anderen südlichen Pflanzen mit teilweiser Winterhärte, z.B. von den Feigen kennen.

Bild: Reife Früchte der Yuzu Citrus junos

Die ersten reifen Yuzu-Früchte im Lubera® Garten in Bad Zwischenahn

Die ersten reifen Yuzu-Früchte konnten wir in diesem Jahr, jetzt Mitte Oktober im Vorgarten unseres Büros in Bad Zwischenahn ernten. Das Bäumchen überlebte den ersten Winter 2017/18 problemlos und hat dann in diesem Jahr erfolgreich 6 Früchte zur Reife gebracht, obwohl es in diesem 'mixed border' von stark wachsenden Stauden bedrängt wurde. Das hat offenbar nicht geschadet - in einem normalen Sommer sollte man aber wohl etwas mehr Raum um das wertvolle Zitrusbäumchen schaffen, so dass die Früchte auch im norddeutschen Normalsommer reif werden. Immerhin ist die Reife jetzt schon Anfang/Mitte Oktober abgeschlossen, die Früchte sind dank der kühleren Nächte schon gelb aufgehellt, die frühere grüne Deckfarbe ist gewichen. Die Zitrus Junos Früchte, wie Yuzu manchmal auch genannt wird, können aber gerne auch im grünen Zustand schon geerntet werden, der Saft soll dann etwas herber und schärfer sein, was für Drinks und auch bei der Verwendung der Früchte, und das heisst hier ausdrücklich auch der Schale und des Fruchtfleisches zu pikanten oder süsssauren Speisen kein Nachteil sein soll.

Bild: Yuzu Citrus junos im Garten von Bad Zwischenahn

Wie gesagt haben die Früchte jetzt eine warme gelbe Farbe angenommen, manchmal ist rund um die Fruchtspitze noch ein wenig grüne Farbe geblieben. Die Frucht fühlt sich fest an, die Schale sitzt eng auf den Fruchtsegmenten, gibt aber auf Daumendruck leicht nach. Die Schale fühlt sich aber nicht so weich und fast schon von der Frucht losgelöst an wie bei einer reifen Mandarine. Dennoch ist die Fruchtform der Mandarine, die ja einen Elternteil der Yuzufrucht stellt, sehr gut erkennbar: Es ist die Grösse einer Mandarinen Frucht und auch ihre leicht abgeflachte Form - nur ist die Farbe grün-gelb und nicht orange. Trotz der Farbe ist man beim Betrachten der Yuzu-Frucht weit entfernt davon, an eine Zitrone zu denken, die in der Regel deutlich länglicher und auch grösser sind. Fazit: Auch wenn die winterharte Zitruspflanze Yunos häufig auch als Zitrone oder als Yuzuzitrone benannt wird und als Zitronen-Ergänzung oder -Ersatz in der Küche verwendet wird, ist Zitrus Yuzu keine Zitrone.

Wie genau schmecken die Yuzu Früchte?

Bild: Arbeitsplatz für die Zitrus-Degustation

Jetzt gilt es die ersten geernteten Yuzu-Früchte zu degustieren. Die Erwartungen sind hoch, vielleicht zu hoch, zu viel habe ich schon über die Wunderzitrone gelesen, die keine Zitrone ist. Und eine Enttäuschung ist da fast schon vorprogrammiert. Ich kenne das von den Äpfeln: Nie ist eine neue Apfelsorte besser, als solange man sie nicht wirklich kennt. Alle Wünsche, alle noch unerfüllten Desiderate werden auf die neue Apfelsorte projiziert - nur damit man am Ende leicht ernüchtert feststellen muss, dass es halt auch wieder ein Apfel ist... Aber jetzt geht’s an die Degustation der Yuzufrucht - lassen wir uns von der Realität dieser kleinen mandarinenförmigen Frucht überraschen...

Bild: Yuzu Citrus junos - frisch geerntet aus dem Garten in Bad Zwischenahn

Das Yuzu Parfum, das aus der Schale kommt...

Wie bei allem Zitrusfrüchten ist auch die Schale der gelb gewordenen Yuzu voll von Öldrüsen, die auf Druck und Gegendruck sofort ihre ätherischen Öle freigeben. Der Duft ist leicht anders als erwartet: Nicht so zitronig, aseptisch clean wie bei einer Zitrone oder Limette, sondern fruchtig, eigentlich floral, wobei ich den Blumenduft leider nicht bestimmen kann. Nein, der Duft dieser ungewöhnlichen Zitrone, die eben keine ist, ist nicht nur geeignet für die Camouflage eines Putzmittels (so wird der Zitronenduft ja bis zur Übersättigung eingesetzt), das ist ein wirkliches Parfum.

Die winterharte Zitruspflanze Yuzu - wie schmeckt die Schale der Yuzu Früchte?

Wir Nordländer, mit unserem Reinlichkeitsdrang und mit unserer fast schon krankhaften Tendenz, möglichst alle Früchte zu schälen und damit auf das Beste und Gesündeste zu verzichten, wir müssen bei den Zitruspflanzen, die wir im Garten oder auf der Terrasse ziehen, wirklich umlernen: Die Schale gehört dazu, sie ist ein wesentlicher Bestandteil der Freuden, die uns ein Zitrusbäumchen zu liefern hat. Und darin liegt auch der grösste Vorteil, den der Eigenanbau zu bieten hat: Zu Hause gezogene Zitrusfrüchte, die nicht laufend mit Insektiziden gespritzt worden sind, kann ich hemmungslos und ohne Angst geniessen. Nebenbei: Auch die meisten Handelsfrüchte könnte man problemlos geniessen, wir essen weit gefährlicheres als die Schale von Früchten, die unter Einhaltung der Wartefristen auch mal gespritzt worden sind... aber das nur eine Bemerkung nebenbei.

Bild: Markus Kobelt beim Riechtest der Yuzu

Also beginnen wir mit dem Anfang, ganz von Aussen: Die reifen, nachgegelbten Früchte fühlen sich recht fest an, geben auf Daumendruck auch leicht nach. Ganz offensichtlich hat sich die Schale (noch) nicht so von den Fruchtsegmenten gelöst, wie wir das von reifen Mandarinen oder auch manchmal Clementinen kennen. Dennoch kann die mitteldicke Schale - sie ist gefühlt etwas dicker als bei Mandarinen - gut geschält werden. Dabei fällt auf, dass das Albedo viel weicher ist als normal bei anderen Zitrusfrüchten. Das könnte natürlich auch der frischen Ernte geschuldet sein: Ich degustiere eine Frucht, die gerade frisch vom Bäumchen geerntet wurde und nicht Tage-Wochen-Monate-lang gelagert und transportiert wurde. Bei solchen Strapazen muss man ja erwarten, dass die Schale etwas austrocknet, lieber zuerst die Schale als die wertvolle Frucht darunter. Dieser Austrocknungsprozess wird dann auch für das Ablösen der Schale von den Fruchtsegmenten verantwortlich sein, das ich oben beschrieben bzw. bei der Yuzu Frucht vermisst habe. - Zurück zum feuchten Albedo: Die weisse Schicht unter der Fruchtschale ist also sehr weich und feucht, und so schmeckt die  Schale zuerst vor allem - saftig und frisch. Dann süss und aromatisch, fruchtig. Auf keinen Fall schmeckt die Schale der Yuzuzitrone auf irgendeine Weise seifig, wie man das bei vielen anderen Zitrusschalen erleben kann. Nach einigem Kauen dann eröffnet sich eine weitere Geschmacksdimension, die Schale wird würziger, ja fast fein pfeffrig; hier kann man sich dann auch gut vorstellen, dass sie mit Pfeffer und Salz als Gewürz eingesetzt werden kann... Fazit: Die winterharte Zitruspflanze Yuzu hat eine der besten Zitrusfruchtschalen, die ich je gegessen haben.

Bild: Die Schale der Yuzu Citrus junos - würzig, pfeffrig fein

Sind die Früchte der Yuzu Zitrone direkt als Frucht essbar?

Die Frage ist natürlich berechtigt: Es gibt viele Zitronen und noch mehr Limetten, die man einfach so, als Frucht nicht oder kaum geniessen kann. Da versagt dann manchmal sogar meine Toleranz gegen Säure, die ich mir in jahrzehntelangem Frucht-Essen und Früchte-Degustieren antrainiert habe... Und wie verhält sich das jetzt mit Yuzu? Die kleinen Fruchtsegmente der Yuzu-Zitrusfrucht haben eine gelb-beige-grüne Farbe, wobei das Beige-Grau vor allem auch auf die Fruchthaut der einzelnen Fruchtschnitze zurückgeht. Diese Farbe könnte einen auch an Grapefruit denken lassen, wenn die Yuzufrüchte nicht viel kleiner wären. Schneidet man die Yuzufrucht quer durch, so dass das Fruchtfleisch mit den einzelnen Saftschläuchen, die ihrerseits dann die Fruchtsegmente ausfüllen, besser sichtbar wird, so erscheint die Farbe deutlich gelber, allerdings mit einem leichten Grünstich. Die Kerne sind zahlreich vorhanden und auch recht gross, jedenfalls grösser als bei Zitronen. Nun lässt sich der Akt aber nicht weiter verschieben, jetzt wird reingebissen: Natürlich ist der Geschmack sauer, ziemlich sauer sogar, aber irgendwie nicht so spitzig, als dass man es nicht ertragen könnte. Ein bis zwei Kaubewegungen später verbessert sich das Urteil nochmals: Thumbs up! Die Säure ist fruchtig, mild wäre ein falscher Ausdruck, aber vielleicht könnte man die Säure leicht abgerundet nennen. Sie hat - und hier wiederhole ich das Urteil vom Duft - nicht jene aseptische klinische Reinheit, die Zitronen oder Limetten auszeichnen kann. Dazu kommt ein feiner Hauch von Mandarinenaroma, vielleicht auch etwas Grapefruit - aber nein, Grapefruit ist es nicht, weil der Geschmack des Fruchtschnitzes gar nichts Bitteres, gar nichts Adstringierendes hat...

Bild: Die Früchte der Yuzu Citrus junos

Nochmals die Frage: Sind die Früchte der Yuzu Zitrone direkt als Frucht essbar? Antwort: Ja sie sind es und sie sind es viel mehr, als es eine Zitrone oder Limette wäre. Trotzdem kann man sich das Fruchtfleisch auch sehr gut und vielleicht noch besser als ganz solo zusammen mit anderen Speisen, im Fruchtsalat, im Salat überhaupt, zusammen mit pikantem Fleisch und anderen Gerichten vorstellen.

Die winterharte Zitruspflanze Yuzu - wie mundet der Saft der Yuzu Zitrusfrucht?

Womit wir nun zum flüssigen Extrakt der Yuzu, zum Yuzusaft kommen. Die Pressbarkeit zumindest meiner frisch gepflückten Früchte ist gut bis sehr gut, anders als man es manchmal in der Literatur und im Netz liest. Der Saft kommt schnell und ohne übermenschliche Anstrengungen meiner Presshand... Natürlich hat es viele Kerne dabei, die man aber leicht aussieben kann. Die Farbe ähnelt wieder der Farbe der Schnitze: Gelb-beige-grün. Und dann die Überraschung: Während ich es vom Apfelsaft gewohnt bin, dass er eigentlich immer milder und weniger sauer schmeckt als die Frucht selber, ist das hier genau umgekehrt. Der Saft ist nun spitziger, 'verletzender', wirklich scharf und hat sogar leicht bittere Töne. Es ist gut vorstellbar, diesen charaktervollen, aber auch kantigen Saft für das Mixen von Drinks, als würzende Zutat zu verwenden, aber kaum vorstellbar, ihn so frisch zu trinken, ohne dass er durch andere Fruchtsäfte oder auch Zucker gemildert würde...

Bild: Der Saft der Yuzu Citrus Junos

Gesamturteil über die winterharte Zitruspflanze Yuzu

Mit Yuzu kommen wir der erträumten Realität, Zitrusfrüchte auch im Garten nördlich der Alpen anbauen zu können, deutlich näher. Ja es wird eventuell sogar möglich, eine Zitrus Yuzu ganzjährig auszupflanzen. Voraussetzungen sind wie schon oben erwähnt entweder eine geographisch milde Lage (Nähe zum Meer, Nähe zu einem grossen See oder anderen Gewässern) oder aber besonders Vorteilhafte mikroklimatische Verhältnisse  wie Südexposition, Hangneigung (damit die kalte Luft abfliesst) und Nähe zu einem Gebäude. Zusätzlich sollte man ausgepflanzte Yuzubäume vor allem in den ersten Jahren in der Wurzeltone schützen, mit Laub oder Stroh abdecken, um den Bodenfrost möglichst fernzuhalten. Schliesslich ist bei einer langen Frostperiode mit Temperaturen unter -8°C die Pflanze selber isolierend einzupacken. Aber die wunderbare Frucht wird alle diese besonderen Anstrengungen vergessen machen, eine Frucht, die nicht nur leuchtend gelb am noch jungen Bäumchen hängt und die ganze Umgebung südländisch verzaubern kann, sondern die auch vielfältig und in all ihren Teilen (Schale, Fruchtfelsich, Saft) ausgezeichnet und spannend schmeckt und mundet.

Lesen Sie noch mehr über Zitruspflanzen.

Sie möchten neue Himbeersträucher pflanzen, aber wissen nicht, wann man Himbeeren pflanzen soll und wann der beste Pflanzzeitpunkt ist? Hier lernen Sie, wann Himbeeren pflanzen am meisten Sinn macht. Himbeerpflanzen in interessanten Sorten, die viele leckere Himbeeren liefern, können Sie in unserem Lubera® Gartenshop bestellen.

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Wann Himbeeren pflanzen? Theorie und Praxis

Der beste Pflanzzeitpunkt für Himbeeren ist heute zu einer offenen Frage geworden, weil man eigentlich immer pflanzen kann. Früher war das letztlich einfacher: Wurzelnackte Himbeersträucher und Himbeerruten konnte man nur zwischen November und März verpflanzen, dann trieben sie aus und die Pflanzsaison war beendet. Mit dem modernen Angebot an jederzeit verfügbaren Topfjungpflanzen im Lubera®-Shop ist aber theoretisch das ganze Jahr Pflanzsaison. Und natürlich fragt sich jetzt jeder Gärtner, wann denn eigentlich der allerbeste Pflanzzeitpunkt wäre.

Wann Himbeeren pflanzen? Der beste Zeitpunkt ist ganz klar im Sommer

Für die Frage 'Wann Himbeeren pflanzen' gibt es eine klare Antwort. Bei der Himbeerpflanze ist der Sommer - Juni bis Mitte September - ganz klar der beste Pflanzzeitpunkt. Warum? Widerspricht das nicht der gärtnerischen Intuition? Wie kann man eine grüne und wachsende Pflanze mitten im Hochsommer pflanzen?

Die Antwort ergibt sich vor allem aus der speziell guten Qualität der Himbeerjungpflanzen im Sommer. Zu dieser Zeit stehen nämlich neu vermehrte Jungpflanzen zur Verfügung, die gerade den Jungpflanzentopf frisch durchwurzelt haben. Am Topfrand sind die neuen, noch weissen Wurzeln sichtbar, und sobald sie in Kontakt mit der warmen Sommererde ihres Endstandorts kommen, beginnen sie sofort auszuwurzeln und sich auszubreiten. Der warme und nur leicht feuchte, eher sogar trockene Sommerboden behagt den Himbeerwurzeln, er treibt sie sogar zu noch stärkerem Wachstum an - auf der Suche nach Wasser und nach genügend Reserven für die kommenden Wintermonate. Und noch etwas fördert den Erfolg der Sommerpflanzung: Im warmen und eher trockenen Sommerboden kann sich die Phythophtora, die Wurzelfäule, der grösste Feind der Himbeerpflanzen, gar nicht ausbreiten, ja ist weitgehend gar nicht vorhanden. Was also könnte da die Himbeerwurzeln in ihrem Ausbreitungs und Etablierungsdrang noch aufhalten? Gar nichts!

Wann Himbeeren pflanzen? Wann Himbeeren pflanzen? Das Für und Wider der Frühlingspflanzung

Das war jetzt sozusagen die Sicht der Himbeerpflanze und ihrer Wurzeln auf die Frage 'Wann Himbeeren pflanzen'. Könnte sie selber auswählen, so würde sich die Himbeere fast immer im Sommer pflanzen ;-) Aber natürlich gibt es auch die Sicht des Gärtners. Seine Lebenskräfte, sein Tatendrang erwachen nun mal mit dem Frühling. Hier werden die neuen Projekte umgesetzt, dann sind die neuen Pflanzflächen frei, dann ist bei wärmer werdenden Temperaturen und länger werdendem Tag mehr Zeit für Gartenarbeit! Und nun die Frage, die eigentlich kaum beantwortet werden kann: Was ist nun wichtiger? Der Tatendrang des Gärtners im Frühling oder die Sommerfreude der Himbeerwurzeln? Gerade der Zustand der Himbeerwurzeln spricht eher gegen die Frühlingspflanzung; die Pflanzen sind dann schon fast ein Jahr alt, sie wurden im Vorjahr im Frühling vermehrt und stehen seit April schon Topf (also 10-12 Monate), den Winter über meist in etwas zu nassen Umständen. Die Wurzeln der Frühlings-Jungpflanzen sind längst nicht mehr weiss, sondern eher braun und zeigen sich nach der Winterpause ziemlich unwillig, rauszuwurzeln. Bei einer Frühlingspflanzung ist es extrem wichtig, dass die Wurzeln aufgeschnitten und die Topfballen aufgebrochen werden. Wir empfehlen Frühlingspflanzung vor allem in eher trockenen und leichten Böden, im etwas schwereren Boden sollte auch der willige und tatendurstige Himbeergärtner eher auf den Sommer ausweichen.

Bild: Primeberry® Autumn First® - Eigenzüchtung von Lubera®

Der grosse Vorteil der Frühlingspflanzung: Der schnellste Ertrag

Es gibt aber einen noch unerwähnten Vorteil der Frühlingspflanzung, den wir nicht vorenthalten möchten, auch wenn das die Entscheidung nicht einfacher macht: Wer eine Herbsthimbeere erfolgreich im Frühling bis ca. Mitte Mai oder bei frühen Herbsthimbeersorten auch bis Ende Mai pflanzt, kann bereits im gleichen Jahr mit einem ersten Ertrag rechnen: Da dauert es also nur 90-120 Tage bis zu den ersten Naschfrüchten - wer könnte dieser Versuchung zum schnellen Ertrag und vor allem zur schnellen Belohnung widerstehen? Auch bei Sommerhimbeeren hat man bei Frühlingspflanzung, allerding nur bei früher, eine gute Chance, dass im ersten Jahr genügend starke Ruten wachsen, so dass dann im zweiten Jahr ein Ertrag zu erwarten ist. Bei Sommerpflanzung von Sommerhimbeeren ist das Rutenwachstum meist nicht mehr genügend stark, allerdings gibt es Ende Juni/Anfang Juli noch einen “sweet spot”: Wer da Sommerhimbeeren pflanzt und bereits von der warmen Erde profitiert, kann auch noch mit einem schönen Rutenwachstum rechnen - meist ist das Wachstum besser als bei Pflanzung im Mai mit altem Jungpflanzenmaterial. Denken Sie bei der Frage 'Wann Himbeeren pflanzen' also auch und vor allem an die Himbeerwurzeln.

Frühlingspflanzung: Rückschnitt ist wichtig!

Doch nochmals zurück zur Frühlingspflanzung: Vielfach lassen sich Gartenfreunde von der Grösse der gekauften Himbeerpflanzen täuschen. 'Grösser ist doch besser', denken sie, und pflanzen die gekaufte Jungpflanze mit all ihren Trieben und ohne Rückschnitt ins neue Himbeerbeet. Aber entscheidend bei einer Himbeerjungpflanze sind nicht die bestehenden Ruten, diese werden im allerbesten Falle nur einige kleine armselige Himbeerchen hervorbringen; wichtig sind die Wurzeln, das Wurzelwachstum und der Neuaufwuchs von frischen Ruten, sowohl bei den Herbsthimbeeren als auch bei den Sommerhimbeeren. Und das heisst: Gegen das eigene Gefühl ('ich habe doch gutes Geld dafür bezahlt!') sollten bei Frühlingspflanzung die Himbeerjungpflanzen auf 10 cm zurückgeschnitten werden. Das reduziert beim Start der Pflanzung die Verdunstung durch die neu entstehenden Blätter, das zwingt die Wurzeln zu noch mehr zum Wachstum und das fördert die Bildung von Neutrieben, die letztlich die Zukunft der Pflanze und ihres Ertrags darstellen.

Wann Himbeeren pflanzen? Und was ist mit der Herbstpflanzung?

Sie haben nun das Für und Wider bei der Frage 'Wann Himbeeren pflanzen' und insbesondere bezüglich der Frühlingspflanzung kennengelernt. Alle diese erwähnten Punkte gelten auch für die Herbstpflanzung - nur dass die Jungpflanze dann noch den ganzen Winter ohne die Möglichkeit zur aktiven Reaktion und zum Wachstum im neuen Pflanzbeet verbleiben muss... Vor allem in nassen Wintern kann das durchaus auch zu Ausfällen führen. Wir raten also von der Herbstpflanzung (ab Mitte Oktober ) eher ab. Wenn man trotzdem - was ja an sich sehr löblich ist - etwas Frühlingsarbeit vorziehen möchte, sollte man dies nur in trockenen und leichten Böden oder bei Hügelpflanzung machen. Dabei wird die Himbeerjungpflanze auf einen 30 bis 40cm hohen Wall aus Gartenerde, Kompost und -bei sehr schwerer Erde - etwas Sand gepflanzt und steht da auch über den Winter relativ trocken.

Wann Himbeeren pflanzen - die wichtigsten Tipps

1. Der allerbeste Zeitpunkt für die Himbeerpflanzung ist im Sommer, bei warmem und trockenem Boden. Punkt. Eine eindeutige Antwort auf die Frage 'Wann Himbeeren pflanzen'.
2. Gerade Herbsthimbeeren mit der Aussicht auf eine erste Ernte schon nach 120 Tagen, können auch im Frühling gepflanzt werden. Achten Sie auf einen leichten und eher trockenen Standort und schneiden Sie nach der Pflanzung im März oder April die Pflanze auf 10cm zurück.
3. Herbstpflanzung sollte man nur in Ausnahmefällen vorziehen. Dann ist aber die Auswahl eines trockenen Standorts noch wichtiger. Am besten pflanzt man dann auf einen Erdwall (30-40cm Höhe) aus Gartenerde mit 20% Kompost und etwas Sandzuschlag.

Wenn Sie noch mehr über unsere Himbeeren wissen wollen, besuchen Sie unsere Himbeerkategorie im Shop und die  gesammelten Gartenbuchartikeln zu Himbeeren im Himbeerdossier. Ausserdem verrate ich Ihnen meine 5 liebsten Himbeersorten.

Ich gehe mit meiner Laterne oder vielleicht stelle ich diese lieber auf den Terrassentisch, denn sie ist kalt, sehr kalt. Die Eislaternen in den hübschen Gartenzeitschriften haben es mir schon lange angetan und dieses Jahr habe ich nun endlich selbst einige davon angefertigt. Der winterliche Garten bietet genug Material um ein schönes Muster ins Eis zu legen. Schon die Hagebutten an den Rosen sind wunderschön oder auch getrocknete Samenstände zum Beispiel von den Rudbeckien, oder gefrorene Blüten die übrig geblieben sind. Natürlich auch die frischen Blüten der winterblühenden Sträucher. Es gibt eine reiche Auswahl.

Ich bin einfach mit einem leeren Becken durch den Garten gegangen und habe dabei geschlottert, statt mir etwas Wärmeres anzuziehen und habe gepflückt und geschnitten. Machen Sie es besser. Geniessen sie den Rundgang durch den Garten warm angezogen. Dann können Sie wirklich in Ruhe das Material aussuchen und über die Schätze, die uns die Natur auch jetzt noch bietet, staunen.

Fündig geworden bin ich als erstes bei den Rosen. Sie hatten noch lauter Knospen und gefrorene Blüten zu bieten.  Die Sträucher bieten sowieso genug Material. Kleine knorrige Äste sind immer schön, oder dieses Mal habe ich die Schönfrucht (Callicarpa) geplündert. Ihre violetten Beeren sind im Winter eine tolle Schau. Dann mussten noch die Blüten vom Winterschneeball daran glauben. Er treibt wieder genug nach. Für die gelbe Lampe verwendete ich die Blüten vom Winterjasmin.

Die gelbe Laterne und der Eistaler bestehen aus Winterjasmin und ein paar vergessenen Beeren der Pointilla. Ein Eistaler könnte aber auch mit Vogelfutter gemacht werden. Etwas getrocknete Beeren reichen da schon. Das Loch zum Aufhängen nicht vergessen!

Um eine Laterne zu erstellen brauchen wir ausser der Beute aus dem Garten auch noch zwei Gefässe die sich NICHT nach oben verengen. Eines kleiner als das Andere.

Ins grosse Gefäss wird als erstes etwas Wasser gegossen und dieses gefroren - etwa 30 Minuten. Jetzt wird das kleinere auch gefüllte Gefäss hineingestellt und aussen herum die Dekoration eingefügt.

Nur eine Schicht auf einmal! Denn die Blüten schwimmen sonst oben auf! Wieder gefrieren, wieder warten (jeweils 30 Minuten), dann die nächste Schicht und so weiter bis das Gefäss voll ist. Zur Sicherheit nochmals komplett durchfrieren lassen, den ganzen Nachmittag lang etwa 4 Stunden.

Am Abend wird ins kleinere Gefäss heisses Wasser gegossen und dieses vorsichtig entfernt. Das grössere Gefäss wird nun in ein heisses Wasserbad gestellt, damit man auch dieses vorsichtig entfernen kann.
Mit einem Teelicht auf der Terrasse haben wir nun eine winterliche Eislaterne die je nach Temperatur mal nur einen Abend oder auch länger hält. Wenn wir sogar ein batteriebetriebenes Teelicht verwenden, bekommt die Laterne auch keine Wärme von innen und hält sicher länger.

Falls wir die Laterne auf dem Esstisch verwenden möchten, müssen wir einfach daran denken, sie in eine Schale zustellen, welche gross genug ist, um das Schmelzwasser aufzufangen.

Genau gleich können wir übrigens im Sommer eine kühlende Schale für einen Fruchtsalat oder ein Eisdessert herstellen (hier dann bitte nur essbare Blüten oder Blätter von Kräutern verwenden).

Sie sind, so hoffe ich doch, von Lubera einige Verrücktheiten gewöhnt. Aber diese Nachricht ist jetzt doch etwas gewöhnungsbedürftig: Wir beginnen bei Lubera selbest , Zitrusbäume zu produzieren und werden damit zur wohl nördlichsten Zitrus-Baumschule der Welt.

Wie kommen wir zu dieser Entscheidung? Produziert man die Zitruspflanzen nicht besser im Süden? Wie fast immer, gibt es natürlich mehrere Gründe für die Zitrusproduktion bei Lubera in Buchs, in der Schweiz:

1.    Lubera steht für fruchttragende Pflanzen:

Wir haben dieses Frühjahr mit dem Verkauf von Zitruspflanzen begonnen, der weit über den Erwartung funktioniert hat. Ganz offensichtlich erwarten unsere Kunden von Lubera auch Zitruspflanzen, Zitrus gehört sozusagen zu unseren "Genen" als Spezialist für Obst, Beeren und allgemein essbare Pflanzen.

2.    Eigenproduktion in unserer Zitrus-Baumschule bringt Kompetenz:

Wir sind überzeugt davon, dass Pflanzenkompetenz auch entscheidend mit der eigenen Produktion und Produktionserfahrung zusammenhängt. Wir erzählen unseren Kunden, Ihnen allen, wie einfach in Tat und Wahrheit Zitruspflanzen in unserem Klima kultiviert werden können. Na ja, dann müssen wir das aber auch selber vormachen!

3. Kontinuierliches Angebot:

Wie alle unsere Pflanzen möchten wir Zitruspflanzen nicht nur einmal im Jahr anbieten, sondern kontinuierlich vom Frühling bis in den Herbst. Dies ist mit den traditionellen Zitrusbaumschulen im Süden Europas kaum zu organisieren. So fehlen immer wieder Sorten und auch die Qualität ist teilweise sehr unterschiedlich. Mit der teilweisen Eigenproduktion der Zitrusbäume können wir die Verfügbarkeit unseres Sortiments steigern und auch die Qualität verbessern.

4. Mehr Sortenvielfalt und resistentere Sorten in unserer Zitrus-Baumschule:

Wir haben schon im unserer ersten Frühjahrssaison 60 Sorten Zitrusfrüchte angeboten. Wir werden dank der Eigenproduktion dieses Sortiment noch weiter ausbauen können – und dabei das Hauptaugenmerk unserer Produktion, aber auch der Pflanzentestung auf kälte-tolerante Sorten im Temperaturbereich von -12 bis -15°C konzentrieren, die die traditionellen Varietäten ergänzen und für Zitruspflanzen weitere Verwendungsbereiche im Garten erobern sollen.

Lubera produziert winterharte Zitrussorten

Zitrus veredeln

In einem ersten Schritt werden aktuell etwas 10 000 Zitruspflanzen in der Lubera Baumschule in Buchs produziert, zwei Drittel davon sind frosttolerante Zitrushybriden. Gerade in den letzten Tagen wurde auch die Veredelung der jungen Zitruspflanzen auf absolut winterharten Poncirus trifoliata Stämmen abgeschlossen (siehe Bild).

Die ersten Pflanzen aus eigener Produktion werden im Frühjahr 2018 in den Verkauf kommen, ab 2019 ist dann ein breiteres Angebot an winterharten Hybridsorten auf den Poncirus trifoliata Stämmchen verkaufsbereit. Ein Grossteil der Pflanzen ist natürlich für Sie, für unsere Direktkunden auf Lubera.com vorgesehen.

Birkensaft war der billigste Saft in den Geschäften der ehemaligen UDSSR-Ukraine. 8 Kopeken (= 8 Pfennige?) für ein drei Liter Glas! Tatsächlich viel billiger als Mineralwasser. Das Birkenwasser war wirklich ausschliesslich im 3 Liter Glass erhältlich. Und den hat man oft nur deshalb gekauft, weil gerade das 3 Liter grosse Einmachglas dringend gebraucht wurde. Warum im drei Liter Glas? Meine Theorie wäre – unsere Geschäfte waren damals gross und leer und diese Leere füllte man am besten und geschicktesten mit grossen drei Liter Gläsern, gefüllt vor allem mit Gurken, Tomaten, Tomaten- und Birkensaft.

“Birkensaft = 3 Liter Glass” –  so ist es im kollektiven Gedächtnis der UDSSR Menschen fest gespeichert und so wird es noch heute von den Marketingabteilungen der russischen Geschäfte in Deutschland erfolgreich genutzt. Denn Nostalgie hält lange an … vor allem nach 8 Kopeken.

Warum schreibe ich all das? Bei meinen Recherchen zum Thema “Birkensaft selber ernten” bin ich über eine für die Teilnehmer ernste und für mich niedlich-lustige Diskussion im Forum von Chefkoch.de  gestolpert und dachte, ich könnte da vielleicht helfen. Der User Tin hat in einem russischen Laden ein 3 Liter Glas mit Birkensaft gesehen und wollte nun mehr darüber wissen:

“vorweg: ich stöbere für mein Leben gern in “ausländischen” Geschäften nach neuen Zutaten, Konserven … etc.
In einem russischen Supermarkt habe ich jetzt riesige (3 Liter) Flaschen mit Birkensaft entdeckt – das stand auf Deutsch drauf. Der Rest war leider in kyrillischer Schrift, und die einzige Verkäuferin war zwar sehr hilfsbereit, überschüttete mich aber mit einem Wortschwall auf Russisch und versuchte verzweifelt, mir zu erklären, wozu man Birkensaft braucht/nimmt.
Also: Weiß es einer von Euch?”

Der Birkensaft wurde nicht gekauft, da Tin unter anderem die 3 Liter Menge abgeschreckt hat und die Menschen im Forum konnten es auch nicht verstehen: “Wieso 3 Liter", “Echt? Drei ganze Liter?” “Wahrscheinlich zum Haar waschen, nur so kann ich mir die Menge erklären”.

Aber dann meldete sich endlich die Userin angelika 2603, die vom Birkensaft anscheinend etwas mehr wusste. Das Rezept fand ich noch lustiger als das Rätseln über die der 3 Liter Menge.
Es muss ganz toll sein und lassen Sie sich den Birkensaft (raus)schmecken :-)

Birch Sap Pepper Cocktail (Birkensaft-Cocktail)

• 40 ml Nemiroff Ukrainian Honey Pepper Wodka
• 30 ml Birkensaft
• 1 TL Zitronensaft
• Eiswürfel
• Zitronensaft und Wodka in ein Cocktailglas gießen. Birkensaft und Eiswürfel dazugeben.

Lesya Kochubey

PS:
“Hi, lieber Tin! Ob du es gewagt hast, die 3 Liter Birkensaft zu kaufen?  …”
Fall doch nicht, nächste Woche werde ich unsere Stories im Lubera-Magazin veröffentlichen und die Links im Forum von Chefkoch.de für Dich einstellen. Dann lernen wir uns vielleicht kennen, denn ich stöbere auch gern in internationalen :-) Geschäften (die Wortwahl ‘internationalen’ finde ich besser und man spart sich die Mühe mit all den Zeichen /”… “/).

Heute geht es mir schlecht: Halsschmerzen, Kopfweh, Fieber, wenn auch nur ein bisschen, müde vom Ibuprofen und geschafft vom Antibiotikum. Konzentration und Inspiration gleich Null …Der Lubera Gartenbrief muss jedoch pünktlich raus. Was tun? Ab in den Supermarkt, Zitronen kaufen …

Nun bin ich zurück, mit drei Zitronen im Netz. Und jetzt sitze ich am Computer in einem Zimmer voller Zitronenaroma. Wissen Sie, dass viele japanische Unternehmen in die Klimaanlagen Zitronenessenzen geben, um die Konzentrationsfähigkeiten ihrer Mitarbeiter zu steigern? Ich habe einfach eine Zitrone auf dem Teller ausgepresst. Anbei auch ein Trick: Zitronen geben mehr Saft, wenn man sie vor dem Auspressen auf dem Tisch hin und her rollt.

Weiter geht’s.  Aus der zweiten Zitrone presse ich zwei Teelöffel Saft und gebe diesen in ein Glas heisses Wasser (nicht kochend!) – Zitronen besitzen nämlich fiebersenkende Eigenschaften – mal sehen.  Ein zweites Glas lauwarmes Wasser vermische ich mit einem Esslöffel Zitronensaft und gurgele fleissig damit, soll bei Halsschmerzen eigentlich helfen habe ich gehört. Der Atem ist jetzt so frisch und duftend, dass ich tatsächlich langsam Lust bekomme, weiter über den Torfabbau, das Moos und die Fruchtbare Erde zu schreiben …

Zehn Minuten später…

Das Moor-Thema ist wirklich interessant, absolut neu für mich, die 16 von Markus im Moor gedrehten Videos sind empirisch und authentisch, aber die Kopfschmerzen, die werden immer stärker. Die zweite Zitrone ist noch “halbvoll”. Rein mit dem Rest des Saftes in den schwarzen Kaffee – schmeckt sogar  – die Zitronenschale für ca. 20-30 Minuten auf die Stirn und Schläfen gelegt, die Augen zu…

Halbe Stunde – oder war das eine Stunde – später

Ich habe ein bisschen geschlafen, ich träumte von unendlichen erfolgreich renaturierten Mooren Niedersachsens, ich fühle mich viel besser. Jetzt wird weiter gearbeitet.
…
So, fertig! Feierabend! Ich freue mich auf meine letzte Zitrone und gönne mir etwas Besonderes. Die dritte Zitrone wird geschnitten: die Hälfte für den rechten rauen Ellenbogen und die Hälfte für den linken rauen Ellenbogen. Jetzt wird die Haut wieder schön geschmeidig und glatt gemacht. WOW! Nicht umsonst verwenden die jüdischen Gemeinden seit Jahrhunderten die Zitrus-Früchte als Symbol der Vollkommenheit bei ihren Festen, nicht umsonst.

Die Zitruspflanzen sind toll und gesund und schön und duftend, und ich plädiere dafür, in Europa etwas Ähnliches wie das vietnamesische Neujahrsfest “Tet” einzuführen!  Denn an diesem Fest,  das als das wichtigste Ereignis des Jahres in Vietnam gilt, wird ein fruchtendes Kumquatbäumchen ins Haus gestellt oder als Geschenk überreicht. Tage vorher kann man auf den Strassen Hunderte von Menschen auf Fahrrädern mit einem dieser Zitrusbäumchen auf dem Gepäckträger vorbeifahren sehen. Märchenhaft! Und wenn es auch mit der Festeinführung nicht klappt, eine schöne Geschenkidee ist ein Zitrusbäumchen allemal.

Ja, das ist hier die Frage!  Und sie ist – leider –  nicht so eindeutig zu beantworten. Im Garten (und nicht nur da!) gibt es ziemlich viele Möglichkeiten, selig zu werden, und das gleiche gilt auch beim Düngen. Beides kann zum Ziel führen: das Düngen und das nicht-Düngen!

Natürlich höre ich jetzt schon das Stöhnen und Räuspern meiner Leser: War will er uns hier sagen, wo finden wir Halt und Rat. Was sollen wir jetzt tun? Ehrlich, es ist nicht so einfach. Aber nach meiner Erfahrung – und dabei bleibe ich – ist es allemal das Beste, vom nicht-Düngen auszugehen. Das ist letztlich auch die ganz natürliche Situation: Die Pflanzen wachsen, ihre Wurzeln , immer unterschätzt, suchen sich ihren Weg kilometerlang durch den Boden, spüren mit ihren Wurzelspitzen den im natürlichen Boden immer wieder neu mineralisierten und nachgelieferten Nährstoffen nach, so intelligent, so clever, so ausgefuchst, dass wir es uns kaum vorstellen können. Und das ging so über Hundertausende und Millionen von Jahren. Und waren da Dünger? Nein!

Und jetzt stellen Sie sich einfach mal das Resultat von (zu viel ausgebrachten) Düngern vor: Die Pflanze, die eben nicht dumm ist, tendiert zum Luxuskonsum, sie sagt sich, warum soll ich da noch arbeiten und meiner Nahrung hinterher rennen, wenn sie frei Haus geliefert wird;  sie geniesst den aktuellen Überfluss, ergeht sich im Wohlsein, und vergisst das nachhaltige, hungrige Wurzelwachstum. Sie wird bequem, satt und müde. Und im Endeffekt ist sie so auf all die Unbilden, die ihr wiederfahren können, gar nicht mehr vorbereitet.

Wollen wir das? Nochmals Nein! Das nicht-Düngen ist also die Basis, von der wir ausgehen. Das nicht-Düngen ist sogar die Basis des Düngens.  Aber bevor ich jetzt vollends unglaubwürdig werde, versuche ich so konkret wie möglich die Gartensituationen aufzuzählen, in denen man grundsätzlich nicht düngen soll.

Nicht düngen!

1.    Nicht düngen im Garten, im gewachsenen Boden: Im Freiland, im natürlich gewachsenen Boden soll man in der Regel nicht düngen. Natürlich gibt es ziemlich zahlreiche Ausnahmefälle (von denen wir es unten haben), aber wie immer bestätigen sie letztlich nur die Regel;-)  Der natürliche und vom Menschen gepflegte Gartenboden hält immer wieder neue Nährstoffe für die wachenden Pflanzen und ihre intelligenten Wurzeln bereit, vor allem wenn er laufend – über die Pflanzenreste, über abgestorbene Wurzeln, über Kompost, Laub und Mulch – mit neuem organischen Material versorgt wird, den dann die Bodenlebewesen zerlegen und zur Mineralisierung führen können.

2.    Nicht düngen, wenn alles gut wächst: Es gibt im Garten nichts Aussagekräftigeres als gesund wachsenden Pflanzen. Sie sprechen; sie zeigen, dass es ihnen gut geht (und auch, wenn etwas fehlt). Natürlich schwingt da beim Gärtner immer auch die ewige menschliche Angst vor der Zukunft mit: Kann sich das gute Wachstum wiederholen, können wir von der guten Vergangenheit auf die Zukunft schliessen? Ja wir können! Es ist bei weitem die beste Hypothese. Jedenfalls besser als vorsorglich-präventiv-hilflos helfend mit Dünger einzugreifen. Und wenn es dann, wider Erwarten, doch anders kommt, dann sagt es uns die Pflanze früh genug!

3.    Nicht düngen im Gartenboden, der über lange Jahre laufend mit Kompost, Mist  und anderem organischen Material versorgt worden ist:  Das ist natürlich eine Spezialform des unter dem ersten Punkt abgehandelten Falles. Gärtner vergessen immer wieder, dass Kompost und Mist auch Dünger sind. Vielleicht sogar mit die besten. Und diese organisch-natürlichen Dünger werden in einem langsamen, jedoch sehr effizienten Prozess von den Bodenlebewesen zerlegt und für die Pflanzenwurzeln aufbereitet. Da kann ich mich dann als Gärtner auf meine Vorarbeit verlassen und den Rest den Bodenarbeitern und Wurzeln überlassen. Diese wissen auch ziemlich genau – jedenfalls  besser als wir Menschen, was sie wann  aufnehmen können und müssen, und was nicht. Das haben sie in Millionen von Jahren gelernt, und dieses Wissen können und müssen wir düngend nicht übertrumpfen.

4.    Nicht düngen, wenn ein Obstgehölz stark, zu stark wächst: Das ist ein klassischer Fall. Immer wieder berichten mir Kunden, dass ihre Obstbäume wunderprächtig gedeihen, aber dass sie dem Wachstum und den Wasserschossen kaum mehr Herr werden. Was ist meine stereotype Antwort: Gar nichts machen, sicher nicht (zu viel) schneiden, und ganz sicher nicht düngen!

5.    Nicht düngen, wenn ein Obstbaum keine Früchte trägt: Bei vielen, ja bei den meisten Obstgehölzen, die bei uns heimisch sind, sind Wachstum und Fruchtansatz negativ korreliert. Je mehr ein Apfelbaum wäscht, desto weniger trägt er Früchte. Auch das ist eine Regel, die zunächst für uns Menschen nur schwer einzusehen ist. Und unsere Freunde, die Gartenbauer und Garten-Landschaftsgärtner, die jedes Jahr die Obstbäume ihrer Klienten “schön” schneiden, werden es gar nie begreifen. Aber es ist so! Die beste Hilfe für Fruchtansatz und mehr Früchte ist es, nicht zu schneiden und nicht zu düngen. Einfach nichts machen und warten, bis der Baum in sein natürliches Gleichgewicht kommt. Da gilt übrigens auch für im Garten gut (zu gut!) etablierte Feigen, die noch immer nicht (oder zu wenig) Früchte tragen!

Düngen!

Nachdem ich mich übers Nichtdüngen gebührend ausgesprochen habe, kommt – natürlich – das Düngen an die Reihe. Wann soll man unbedingt düngen, wann ist Düngen in fast jedem Fall angezeigt und auch – im wahrsten Sinne des Wortes – fruchtbar? Vielleicht macht es auch Sinn, eine allgemeine Regel vorauszuschicken:  Düngen (so wie wir es hier verstehen als künstliche Zugabe von Nährstoffen in verschiedenster Form) ist Menschenwerk, und entsprechend ist Düngen vor allem auch in menschengemachten, eher naturfernen  Gartensituationen notwendig. Das ist übrigens gar keine Wertung. Ich bin gar nicht der Meinung, dass Natur und Gartenkultur immer übereinstimmen müssen. Oder würden Sie gerne wieder nächstens in einer Höhle wohnen? –  Wann und was also soll gedüngt werden?

1.    Rosen düngen!  Vor allem die modernen, immer-blühenden Rosen müssen so einiges leisten. Die ursprünglichen europäischen Rosen, die bis ins 19. Jahrhundert hinein unsere Gärten dominierten, mussten nur einmal blühen und sie konnten das überdies geruhsam am letztjährig gewachsenen Holz tun. Eins nach dem anderen sozusagen: Zuerst wächst der Trieb, und im nächsten Jahr kommen dann die Blüten dran. Die modernen dauerblühenden Rosen, die über die Einzüchtung fernöstlicher Rosenarten entstanden sind, müssen beides zur gleichen Zeit: Wachsen und Blühen.
Und das nicht nur für einige Wochen, sondern während der gesamten Vegetationsperiode! Je mehr  und je gesünder sie wachsen, desto mehr Blüten können sie produzieren. Und also brauchen sie zusätzlichen Dünger. Wir raten sogar dazu, im Sommer, nach dem ersten Flor, die Beet-, Busch- und Edelrosen nochmals bis zur Hälfte zurückzuschneiden, alle kranken Triebe und Blätter zu entfernen und sie dann mit der Gabe von Langzeitdüngern  (am besten natürlich der Frutilizer Saisondünger;-) nochmals für den Sommer und Hebst mit Nährstoffen zu versorgen. Das ist bei weitem die beste Abhilfe gegen im Sommer und Herbst nur noch schwächelnde und krankheitsanfällige Rosenpflanzungen.

2.    Johannisbeeren und Stachelbeeren düngen! Johannisbeeren und Stachelbeeren bringen die besten und grössten Früchte am jungen, 2- und allerhöchstens 3-järhigne Holz. Am besten scheidet man bei einem Johannis- oder Stachelbeerstrauch auch jährlich bis zu einem Drittel der älteren und dickeren,  stark verholzten Triebe raus, auf dass neues Wachstum entstehe, das die Basis für einen guten Fruchtertrag darstellt. Also: düngen! Und schneiden!

3.    Düngen im Topf und Kübel! Hier kultivieren wir Pflanzen in einer künstlichen und vor allem eng begrenzten Umgebung. Daran sind sie eigentlich nicht gewohnt. Wir sperren die Wurzeln ein, lassen ihnen nicht ihren natürlichen Lauf! Das ist in der Gartenkultur natürlich erlaubt, aber die so eingesperrte Pflanze braucht zusätzlichen Dünger Die natürliche Mineralisierung im Topf oder Kübel kommt vielfach in falschen Moment und in ungenügendem Ausmass, die an und für sich  so intelligenten und vifen Wurzeln können nicht genügend reagieren (wo und wie auch?)  – und da müssen wir helfend und düngend eingreifen. Schliesslich haben wir ja diese für Pflanzen ziemlich missliche Situation ja auch verursacht.

4.    Säureliebende Pflanzen, Moorbeetpflanzen und Heidelbeeren düngen! Diese Pflanzen kultivieren wir oft  in einem Moorbeet oder im Topf, da die meisten Gartenböden eben nicht genügend sauer sind (PH 4-5).Damit haben wir letztlich auch im Moorbeet die gleiche Situation wie im Topf oder Kübel. Zwar passt der Pflanze die extra eingebrachte saure Erde und wir schützen sie auch meist mit Plastikfolie gegen von aussen eindringendes kalkhaltiges Bodenwasser, aber die Wurzeln sind ebenfalls gefangen, die Mineralisierung reicht bei weitem nicht aus. Der leicht sauer wirkende Frutilizer Saisondünger bringt da Hilfe und Entlastung, und bei ungenügendem Blüh- und Wuchsresultat kann zusätzlich Instant Blue eingesetzt werden. Aber Achtung bei den Heidelbeeren! Sie sind sehr empfindlich gegen Übersalzung, gegen zu viel Dünger zur gleichen Zeit. Hier empfehle ich unbedingt, zunächst nur mit Langzeit und Saisondünger zu arbeiten,  der die Nährstoffes (die Salze) nur sehr langsam, in Funktion der Bodentemperatur und der Feuchtigkeit abgibt und so nie zu einer Übersalzung führen kann.

5. Beet und Balkonpflanzen düngen: Wieder Menschenwerk! Wir haben wunderschöne, überreich blühende Hochleistungspflanzen angezogen und wir kultivieren sie in Töpfen und Balkonkisten. Woher sollen sie all die Nährstoffe, all die Energie nehmen, die sie fürs Wachstum und für die opulente Blüte brauchen? Sie leben letztlich an unserem Tropf, von unserem Geisswasser und auch vom regelmässig mit dem Giesswasser ausgebrachten Lebenselixier (Frutilizer Instant Bloom).

6.    Dünger als Starthilfe und als Hilfe zur Selbsthilfe: Versetzen Sie sich in die Situation einer frisch gepflanzten Jungpflanze. Sie wird, ob mit Topfballen oder wurzelnackt, in eine fremde Umgebung regelrecht “hineingeworfen”. Die Wurzeln sind noch gar nicht auf Abenteuerlust und Wachstum eingestellt. Gleichzeitig aber beginnt im Frühling die Vegetation oder sie geht, bei einer Pflanzung im Sommer, einfach weiter. Die Pflanze treibt aus –  und muss doch auch Fuss fassen. Hier hilft ein mässig ausgebrachter Startdünger, bei Gehölzen am besten auch in Form einer Handvoll Frutilizer Saisondünger oder bei anderen Pflanzen mit Frutilizer Volldünger. Aber bitte nicht zu viel des Guten,  denn wir wollen ja, dass die Wurzeln trotz des Startmenus hungrig genug bleiben und sich auf ihre Entdeckungsreise machen. Und noch etwas: Reissen Sie den Wurzelballen beim Pflanzen immer ziemlich brutal auf, jedenfalls so brutal, dass es Ihnen als Gärtner und Pflanzenfreund schon weh tut. Das ist genau das richtige Mass! Denn nur so bringen sie die Wurzeln in die richtige Startposition.

7.    Düngen bei Problemfällen: Hören Sie auf die Pflanze, sehen Sie genau hin, sie erzählt uns viel mehr, als wir meist hören und vor allem verstehen können. Sie zeigt  nur einen Mickerwuchs, sie hat gelbliche oder leicht aufgehellte Blattspreiten? Hier kann Instant Bloom helfen, die Startschwierigkeiten zu überwinden. Gelbe nekrotische Blätter bei Himbeeren oder auch bei Zitruspflanzen: Da liegt meist eine Blockierung des lebenswichtigen Eisens vor und kann mit der Hilfe von Frutlizer Instant Solution überwunden werden, der das Eisen in pflanzenverfügbarer Form schnell zu den Pflanzenwurzeln bringt.

Wenn ich jetzt meinen Düngertext durchlese, stelle ich zu meinem Erstaunen fest, dass ich doch 7 Punkte zum Düngen und nur 5 Abschnitte zum Nicht-Düngen zustande gebracht habe. Der Eindruck trügt aber! Vergessen Sie bitte nie, was die natürliche Basis ist: nicht düngen, vor allem im Garten und im gewachsenen Boden.  Je künstlicher, je menschengemachter die Gartensituation ist, desto mehr braucht es Dünger – auch wenn es manchmal nur Kompost und Mist sind. Setzen Sie Dünger gezielt und eher als Problemlöser ein, nicht als vorzeitige und ohne Nachfrage verteilte milde Gaben, die in vielen Fällen kontraproduktiv wirken!

Markus Kobelt

Lieber Herr Kobelt,

mit Interesse habe ich den letzten Beitrag “Die untötliche Feige” in Ihrem immer sehr informativen Gartenbrief gelesen und möchte ergänzend meine Erfahrungen mit Feigenbäumen darlegen:

Ich habe alle meine Pflanzen absichtlich in Strauchform erzogen, da sich dadurch die Fruchtausbeute einfach erhöht und bei strengem Dauerfrost von nachts 10-15 Minusgraden ohne Schneedecke, wie im heurigen Januar die Chance erhöht, dass einige Triebe überdauern.

Der Grad des erforderlichen Rückschnitts ist sehr bald an der rötlich-braunen Färbung der Frostschädigung ersichtlich, wenn man das Holz befeuchtet.

Je exponierter die Büsche stehen, desto widerstandsfähiger sind sie nach einigen Jahren. 4 meiner 4-5 m hohen Büsche zeigen kaum Frostschäden.

Natürlich sind manche Sorten empfindlicher, wie bei mir “Brown Turkey”, “Dalmatia” und bunt früchtige Feige “Vatiegata”.

Auffallend ist, dass die vielgepriesene Bayernfeige “Violetta” an allen Standorten vergleichsweise am frostempfindlichsten reagierte.

Kurzzeitige tiefe Temperaturen verkraften Feigen bei Winterruhe und entsprechender Holzreife recht gut. Dauerfrost bei tiefen Temperaturen und Schneelosigkeit sind verantwortlich für grobe Schäden.

Vielleicht findet mein terrassierter “Mediterrangarten”, den ich in händischer Kleinarbeit durch Rodung eines felsendurchsetzten Waldstückes und Aufschichten der anfallenden Steine zu Trockenmauern auf 800m SH in Obermillstatt angelegt habe, Ihr Interesse. Heuer sind es 13 Jahre, dass ich mit diesem Projekt begonnen habe, das über die Jahre eine gewisse Eigendynamik bekommen hat, geleitet von den topographischen Gegebenheiten.

Die besondere Herausforderung bestand für mich in der Kultivierung von Obstgehölzen, die unter normalen Umständen in dieser Klimalage auf 800 m SH nicht mehr gedeihen würden. Der offensichtliche Klimawandel hat meine Bestrebungen sicherlich unterstützt. So ernte ich inzwischen Früchte wie:

– div. Sorten an Marillen und Pfirsichen (außer im Vorjahr und heuer nach den Spätfrösten)
– div. Sorten Indianerbananen
– div. Sorten Trauben
– div. Sorten Feigen
– Mandeln
– Chines. Dattelbeeren (Ziziphus Jujuba)
– Kakis
– Maulbeeren
– Nashibirnen
– Gelbe Hauszwetschgen
– Kreten, Kornelkirschen, Schlehen, Asperln
– Maibeeren, Jap. Weinbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, Erdbeeren, Brombeeren
– div. Birnen, Zwetschgen und Pflaumen
– Nüsse von einem "geschlitzblättrigen" Walnussbaum
– der Pekanussbaum hat noch nicht gefruchtet

Erfolgreich war ich auch mit Wasser- und Zuckermelonen im Freiland und natürlich Auberginen, Paprikas, Artischocken, Fenchel, etc.

Im Bereich meines Wohnhauses stehen einige über 30 Jahre alte Kiwi Pflanzen, die inzwischen zu Baumstärke herangewachsen sind und jedes Jahr riesige Mengen schmackhafter Früchte liefern.

Vielleicht führt Sie einmal eine Ihrer Reisen in die Nähe von Kärnten, es würde mich als Hobby Gärtner freuen, mit einem Fachmann durch mein Paradies Gartl zu streifen. Ein paar exemplarische Fotos finden Sie in der Anlage.

Mit freundlichen Grüßen

Heimo Knechtel

Lieber Herr Knechtel,

wow, da haben Sie wirklich etwas geschafft in den gut 10 Jahren. Mir gefällt Ihr Mediterrangartenprojekt sehr! Es zeigt auch, dass meine Lieblingsaussage stimmt: Gärtnern braucht Zeit und Geduld! Ich glaube, Ihre Story wird vielen Gärtnern Mut machen, selbst mal kontinuierlich ein grösseres Projekt anzupacken!

Markus Kobelt

Auch dieses Mal Markus wieder viele spannende Themen aus dem Garten mitgebracht:

Das erwartet Sie in diesem Video:

-Deal der Woche: Beerenstämmchen
-Was heisst eigentlich frosthart?
-Warum den Lubera-Newsletter abonnieren
-Die frostharten Zitruspflanzen Yuzu und Poncirus trifoliata
-Was sind Unterlagen und warum braucht es Unterlagen?
-Alles über Pfingstrosen
-Die Erdfrüchte von Lubera: Süsskartoffeln und Oca
-Was Wilhelm Tell mit Lubera zu tun hat

Die nächste Liveshow findet am 16. Mai statt.

Die Liveshow wird immer zuerst auf unserer Facebookseite übertragen.

Nach den Frösten der letzten Wochen liegen die Gärtnernerven blank. Gestern kam ein Kunde bei uns vorbei, er hatte seinen Kakibaum ausgegraben und zurückgebracht, weil alle Triebe tot seien und wir doch versprochen hätten, die Kakis seien bei uns frosthart.

Die Angaben zur Frosthärte beziehen sich aber in der Regel auf die Winterkälte-Resistenz, auf die Härte der Pflanze in der Winterruhe. Gegen die Frühlingsfröste ist in Jahren wie diesen in der Regel kein resistentes Kraut gewachsen. Die Pflanzen, die sich zu früh vorgewagt haben, bekommen eins auf den Deckel.

Aber sie sind, in 99% der Fälle, nicht tot! Auch frisch gepflanzte Kiwi, Minikiwi, Reben, Kaki, Feigen, Glyzinien und was da alles noch von den letzten Frühlingsfrösten getroffen wurde, wird in einigen Wochen, ja meist schon in einigen Tagen aus den Reserven wieder austreiben. Die frischen weichen neuen Triebe, die noch keinen Holzkörper ausgebildet haben, waren dem nächtlichen Kälteüberfall schutzlos ausgesetzt (die Kälte sprengte sozusagen ihre Zellen), aber die alten Treibe, die werden problemlos ein zweites Mal austreiben!

Schauen Sie einfach genau hin, neben den toten Austrieben, dem braunen und schwarzen Laub, am Stamm, neben einer alten Knospe, beginnen neue grüne Knösplein zu spriessen, die schon einige Tage nach dem Unglück zeigen, dass die Pflanze überlebt.

Pflanzen halten viel mehr aus, als man denkt. Und meist sind sie auch ein wenig geduldiger und härter im Nehmen als ihre Besitzer;-)

Bei der Zitronenbaum-Pflege kommt es vor allem darauf an, dem Zitronenbaum ein sonniges Plätzchen zu geben und ihn gut durch den Winter zu bekommen. In diesem Gartenbuch-Beitrag finden Sie zahlreiche Pflegetipps, bei deren Umsetzung Sie lange Freude an Ihrem Zitronenbaum haben. Es geht um den passenden Standort, das richtige Gießen, Düngen und vor allem um die Überwinterung. 

Wissenswertes zum Zitronenbaum

Der Zitronenbaum ist die beliebteste Zitruspflanze und ein sehr pflegeleichter Vertreter der Gattung Zitrus. Auch wenn er nicht winterhart ist, kann er hierzulande gut gehalten werden. Voraussetzung ist ein Quartier für die Überwinterung, das den Anforderungen der Zitronenbaum-Pflege gerecht wird. 

Die Botanik des Zitronenbaums

Bei der Zitrone, die im Süden des deutschsprachigen Raums auch als Limone bezeichnet wird, handelt es sich um Kulturpflanze, deren Anbau eine Jahrhunderte alte Tradition ist. Neben dem Orangenbaum ist sie die wichtigste Art im kommerziellen Zitrusanbau. Die Botanische Bezeichnung lautet Citrus limon, ursprünglich stammt sie aus dem südlichen Ost-Asien. Jedoch sind die Wildpflanzen im Laufe der Zeit verschollen, es existieren nur noch kultivierte Pflanzen. Wenn Sie einen Zitronenbaum hier im Lubera® Gartenshop kauft, erhalten Sie eine veredelte Pflanze. Bei dieser wurde ein Edelreis auf eine robuste Wurzelunterlage gepropft. Das Edelreis wurde von einer alten, bereits fruchtbaren Unterlage geschnitten. So wird gewährleistet, dass auch vergleichsweise kleine Pflanzen Früchte tragen können. Die Wurzelunterlage ist in der Regel eine nahezu winterharte Dreiblättrige Oange (Poncirus trifoliata) oder eine Bitterorange (Citrus aurantium). Wenn die Unterlage winterhart ist, bleibt aber ein nicht winterhartes Edelreis, so dass der Zitronenbaum insgesamt geschützt werden muss. 

Der Wuchs beim Zitronenbaum

Der Zitronenbaum wächst aufrecht und in der Regel gut verzweigt. Die Krone ist weniger kompakt wie bei beim Orangen- oder Mandarinenbaum. Dafür verläuft das Wachstum schneller und der Zitronenbaum kann rasch nennenswerte Größenordnungen erreichen. Häufig tragen Zitronenbäume kleinere Dornen, vor denen man sich beim Hantieren mit dem Baum schützen sollte. Die Knospen und jungen Blüten sind zunächst violett, erst später färben sie sich in das bei Zitruspflanzen so beliebte reine Weiss. Auch das typische Zitrusaroma kann bei den Zitronenblüten genossen werden. Aus jeder Blüte wird aufgrund der Selbstbefruchtung auch ein Fruchtansatz. Da ein Zitronenbaum aufgrund der Veredelung auch als kleiner Baum sehr viele Blüten trägt, müssen einige abgeworfen werden. Der Wurzelapparat kann nur einen Teil der Blüten versorgen. Je grösser ein Baum aber wird, umso mehr Früchte kann er heranwachsen lassen. Eine Besonderheit ist die Kontinuität in der Blüte: Zitronenbäume blühen fast während des gesamten Jahres und bilden Früchte. Somit haben Sie regelmässig Blüten und Früchte gleichzeitig am Baum. 

Die Zitronenbaum-Pflege - auf den Standort und die Wässerung kommt es an

Die Pflege exotischer oder mediterraner Pflanzen gelingt dann am Besten, wenn man den Pflanzen ähnliche Bedingungen anbietet, wie an ursprünglichen Standorten. Entscheidend ist also der Standort. 

Der Standort im Sommer

Das A und O der Zitronenbaum-Pflege ist ein sonniger Standort von April bis Oktober oder November. Je mehr Sonne ein Zitronenbaum bekommt, umso schneller wächst er, blüht und trägt Zitronen. Er kann auf Balkon, Terrasse oder auf einer Dachterasse stehen. Der Standort sollte luftig, aber nicht zu windig sein, da Zitronenbäume umfallen können. Übrigens ist es günstig, den Zitronenbaum auf Topffüße zu stellen. Auf diese Weise wird der Wasserabfluss gefördert und der Terrassenboden geschont. 

Der Winter-Standort

Zitronenbäume sind nicht winterhart und können allenfalls -1° bis -2° C aushalten. Sie müssen also in der frostigen Zeit in einem frostfreien Raum geschützt aufgestellt werden. Als Winterquartiere kommen Gewächshäuser, Wintergärten oder unbeheizte, aber frostfreie Nebenräume in Frage. Typisch ist die Überwinterung in Treppenhäusern, Gartenhäusern oder in der Garage, wenn dort ein Fenster oder eine Pflanzenbeleuchtung ist. 

Giessen und Düngen

In der Zitronenbaum-Pflege gilt 'Weniger ist Mehr'. Vor allem beim Giessen hat dieser Leitsatz Bedeutung. Wenn Sie den Zitronenbaum stets nur bedarfsgerecht düngen, werden Sie lange Freude an ihm haben. Bedarfsgerecht bedeutet, dass nur gegossen wird, wenn die obere Hälfte der Erde abgetrocknet ist. Das kann man mit dem Feuchtemesser von Lubera sehr gut herausfinden. 

Auch für die Düngung hat Lubera eine gute Lösung - unser Dünger Frutilizer Instant Zitrus ist genau auf die Bedürfnisse von Zitronenbäumen abgestimmt. Der Dünger enthält wichtige Spurenelemente, die besonders wertvoll sind. Gedüngt wird von Mai bis August, wenn die Zitronenbäume besonders viele Nährstoffe benötigen. 

Topf und Erde

Um gefährliche Staunässe zu vermeiden, ist eine durchlässige Erde für den Zitronenbaum wichtig. Lubera hat für die Bedüfnisse der Zitronebaum-Pfelge die Erde Nr. 1 entwickelt, die eine besonders gute Drainage hat. Umgetopft wird alle zwei Jahre, bei älteren und größeren Bäumen reicht es, wenn alle drei Jahre umgetopft wird. Der Topf muss unbedingt ein Abflussloch haben. Außerdem benötigt er einen guten Stand, damit er bei Windböen nicht umkippt. 

Die Überwinterung beim Zitronenbaum

Spätestens, wenn Frost droht, muss der Zitronenbaum in das Winterquartier geräumt werden. In milden Regionen ist die Überwinterungsregion von November bis April. Dort, wo es kälter ist, muss schon ab Mitte Oktober bis Anfang Mai überwintert werden. Die Zitronenbaum-Pflege während der Überwinterung ist übersichtlich. Der Baum benötigt nur ca. einmal im Monat etwas Wasser, damit er nicht trocken wird. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die Schädlingskontrolle. Je früher man einen Befall der typischen Schild- oder Wollläuse entdeckt, umso besser kann man ihn mit konventionellen Mitteln bekämpfen. 

Zitronenbäume schneiden

Der Schnitt spielt bei Zitronenbäumen eine untergeordnete Rolle. Deutliche Rückschnitte, wie man sie bei heimischen Obstgehölzen kennt, sind nicht erforderlich, es sei denn, der Baum ist sehr krank und hat viele abgestorbene Äste. Allenfalls eine Kürzung zu lang gewordener Äste und einiger abgestorbenener Zweige gehört zu den Schneidemassnahmen. Diese finden zusammen mit dem Umtopfen im frühen Frühjahr statt.

Video: Wie topft man eine Zitruspflanze um?

Kurze Anmerkung der Redaktion: Markus hat diese Woche viel zu wenig geschlafen und ist zusätzlich auf dem Spartripp. Und er ärgert sich über alles und jeden. Da ist es am besten, wenn man ihn für den Newsletter einen Artikel schreiben lässt, dann geht es nachher wieder Zu was für unglaublich grossen Problemchen Sparen, wenig Schlaf und ein bisschen Stress führen können, lesen Sie im nachfolgenden Artikel. Ach ja, und ein bisschen um Himbeeren Züchtung geht es auch noch.

Das Leben ist ja grundsätzlich nicht einfach. Und wenn es einfach erscheint (und wahrscheinlich auch wirklich ziemlich einfach ist), dann türmen sich beim Näherhinschauen die Probleme geradezu auf. Probleme sind immer billig und problemlos zu haben. Probleme? Na ja, ich meine die Stolpersteine des Alltags, die man gemeinhin ja einfach übersieht und weitergeht. Aber für einmal möchte ich Ihnen ein paar solche weltbewegend kleine Katastrophen erzählen. Geteiltes Leid. Lachen ist natürlich erlaubt. Hilft meistens.

Also gestern ging das schon viel zu früh los, um 03.30, eine Stunde später hätte im Nachhinein auch gereicht, dann von Bad Zwischenahn nach Bremen, gut dass der Volvo fast von alleine fährt, Ryanair schlafend gut überstanden, erschrocken aufgewacht, als die Ryanair-Fanfare ertönt, pünktlich um 7 schon in London. Ich wollte und sollte wieder  - wie drei- oder viermal Mal jeden Sommer - Herbsthimbeeren in East Malling degustieren und selektionieren, also die Himbeeren Züchtung anschauen.

Um Ihnen die Vielseitigkeit meiner englischen Problemgemengelage möglichst eindrücklich vor Augen zu führen, habe ich meine kleinen Episödchen aus einem Tag durchnummeriert. Bei 5 aber dann auch erschöpft aufgehört. Ja, 6 wäre nur noch eine Wiederholung gewesen, und ich wäre mir selber - und ehrlich gesagt Ihnen wohl auch - so langsam auf den Wecker gegangen. Also zu Eins.

Der Trip zu der Himbeeren Züchtung

1. Nachdem ich in den letzten Monaten bei den Autovermietstationen meist der Versuchung nach einem Upgrading erlegen war, hatte ich mir für dieses Mal absolute Härte vorgenommen und auch schon bei einem Billigvermieter (auto-europe, easirent) gebucht. Passt ja, so dachte ich, ganz gut, wenn man von Bremen nach London mit Ryanair fliegt. Also das Flugerlebnis war wie gesagt ganz gut. Wobei, wenn ich es mir richtig überlege: Die Dame rechts von mir, also auf dem Zwischensitz, brauchte naturgegeben etwas mehr Platz als ihr eigentlich von Ryanair zugestanden wäre. Und ich hatte ja auch nichts abzugeben. Wie der Kollege am Fenster reagierte, weiss ich nicht. Ich aber verlagerte meinen Oberkörper im Halbschlaf einfach etwas mehr in den Gang hinein, um dann - langsam kommt es mir wieder in den Sinn - in regelmässigen Abständen etwas sanfter (Stewardessen) oder etwas weniger sanft (Stahlwägelchen) zurückgestossen zu werden. Im Halbschlaf ist ja alles nur halb so schlimm, was soll's, man ist ja auch sonst nur ein Spielball fremder Mächte.
2. Richtig wach war ich aber, als ich im Shuttle von Stanstead zur Vermietstation durchgeschüttelt wurde. Jedenfalls suchte ich schwitzend den Sicherheitsgurt, den es offenbar nicht gab. Oder haben die Briten den auch immer auf der anderen Seite? Kein Wunder, dass ich pickelhart blieb, als ich nach einer weiteren halben Stunde Warten endlich zur Vermietungstheke vorgedrungen war: Nein, keine Zusatzversicherung, ja 1500 Pfund Selbstbehalt, kein Upgrading, nein, ein Kindersitz für nur 12 Pfund pro Tag brauche ich nicht. Zu den vielen Kinder hinter mir habe ich nichts beigetragen.
3. Er fragte mich zwei Mal und schaut mir tief in die Augen: 1500, TAUSENDFÜNFHUNDERT Selbstbehalt, jeden Schaden, alles muss ich selber zahlen. Ja ja, nochmals ein tiefer Blick in die Augen, dann unterschreibe ich leicht entnervt auf dem elektronischen Bildschirm. Auch Billigvermieter gehen mit der Zeit. Ich fahre dann also los, und muss gleich an den eindringlichen Blick denken: Darf ich das Auto nicht mal dreckig machen? Jedenfalls liegt im Fussraum ein Karton, der wohl die Arbeit der Reinigungskräfte einfacher und billiger machen soll, aber für einen Moment das Drücken der Kupplung erschwert, als ich vor der ersten Strasse einen kurzen Stopp reisse, um mir die Sache mit dem Linksfahren nochmals kurz zu überlegen. Der Fahrstart am Morgen ist erfahrungsgemäss der gefährlichste Moment. Kaum bin ich auf der Autobahn, gebe Gas, da beginnt es links zu pfeifen: Durchzug! Ist das Fenster nicht ganz geschlossen? Es ist. Aber das Fenster lässt sich offenbar nicht mehr elektrisch anheben und ist deshalb mit Zeitungen unten und an der Seite notdürftig eingeklemmt worden, so dass es nicht runterfallen kann. Ein Vorteil hat die ganze Sache: Da, wo es pfeift, ist Links, beim Beifahrersitz. Und Links ist da, wo ich fahren muss. Wahrscheinlich vermieten Sie diesen SEAT ausschliesslich an kontinentale Mieter. Und heute Donnerstagmorgen bei der Rückgabe des Autos an der Vermietstation kommt bei der obligaten Kontrolle die erstaunte Frage des Kontrolleurs, was ich denn mit der Scheibe gemacht hätte. Ich erröte unschuldig und stammle wie ertappt, das sei schon bei der Autoübernahme so gewesen... Ich hätte es mir jedenfalls selber nicht geglaubt. Eine endgültige Auskunft über meine Glaubwürdigkeit wird die Kreditkartenabrechnung geben.
4. Dann endlich Himbeeren Züchtung, also Himbeeren essen & degustieren. Scheint ja ganz einfach. Nur ist da die ewige Krux die Himbeeren Züchtung, gerade wenn die Sämlinge schön und wüchsig und die Früchte in Vielzahl gross und schmackhaft sind: Selektioniert man hart, so hat man Angst, das Beste zu verpassen; selektioniert man zu grosszügig, dann mindert man zwar die Verlustängste, führt aber das Prinzip der Selektion, der Auswahl ad absurdum. Peter Rühmkorf hat mal gedichtet: "Bleib erschütterbar, doch widerstehe!" War zwar in anderem Zusammenhang, aber stimmt auch beim Züchten. Man muss die Versuchung der Frucht, der Pflanze, ihre Sirenenklänge fühlen, ohne ihnen gleich nachzugeben, man muss sich distanzieren. Man wird zur fühlenden Maschine, eigentlich zum Seismographen: Ich reagiere nur noch auf grössere Erschütterungen. Fast nur.
5. Aber da war beim Durchlaufen der Himbeerreihen, bei der Himbeeren Züchtung, noch ein anders Problem. Ob ich das erzählen darf? Jedenfalls war eine spanische Studentin damit beschäftigt, die Pflanzen mit Nummern zu versehen. Wir hatten gleich zu Beginn einen kurzen Smalltalk geführt, dazu hatte sie sogar ganz kurz die weissen Stöpsel aus den Ohren genommen. Habe ich übrigens schon erwähnt, dass sie ausnehmend hübsch war? Nun stelle man sich das vor, ich laufe die Reihen ab, sie auch, einige Reihen vor mir, ich schneller, ich darf ja nicht bei jeder Himbeere stehenbleiben ("bleib erschütterbar, doch wiedersteh!"), sie etwas langsamer, das Anbringen der Plaketten braucht Zeit.

Ob ich es will oder nicht, der Abstand wird immer kleiner, und ebenso unweigerlich treffen wir uns in jeder Reihe immer irgendwo auf gleicher Höhe. Nun kann ich selbstverständlich eine hübsche Studentin nicht 10-mal pro Stunde anlächeln. Habe ich trotzdem gemacht. Beim ersten Mal nimmt sie sogar - ein Missverständnis - beide weissen Stöpsel aus den Ohren. Bei der nächsten Reihe nur noch einen. Danach schauen wir angestrengt aneinander vorbei, wenn wir uns kreuzen.Immerhin habe ich ja noch die Himbeeren. Die lächeln immer. Aber natürlich bleibe ich auch da auf Distanz, bleibe "erschütterbar, doch widersteh."

Im Bild ist eine... nein, nicht die hübsche Studentin, sondern neue kompakte Himbeerselektion, die ich auf den Zuchtfeldern, bei der Himbeeren Züchtung, in East Malling entdeckt habe.

Im eigenen Garten exotische Früchte anbauen ist für viele Hobbygärtner und Obstliebhaber ein Traum. Dabei stellt sich bei vielen sicher schnell die Frage, ob exotischen Früchte wie Physalis und Kiwis überhaupt in unserem mitteleuropäischen Klima gedeihen. Die Antwort lautet eindeutig Ja! In diesem Beitrag möchten wir Ihnen wertvolle Tipps zum Standort und zur Pflege exotischer Fruchtpflanzen geben. Mit unseren Tipps können auch Sie bald die leckeren Exoten aus dem eigenen Garten ernten und geniessen. Ein vielfältiges und attraktives Angebot an Kiwi- und Physalispflanzen finden Sie wie immer im Lubera® Gartenshop.

Exotische Früchte anbauen - die Sorten

Wer exotische Früchte anbauen möchte, steht vor einer grossen Herausforderung. Unsere Winter sind alles andere als exotisch. In ihren Heimatländern kennen Kiwis und Co, dauerhafte Temperaturen von mindestens 15°C. Für kalte Wintermonate im Freiland sind die exotische Fruchtpflanzen zunächst überhaupt nicht gewappnet. Sie müssen entsprechend als Topf- und Kübelpflanzen frostfrei überwintert werden. Damit die Früchte reifen, brauchen die Pflanzen darüber hinaus während des ganzen Jahres viel Licht und Wärme. Nur so können die schmackhaften Früchte gebildet werden und ausreifen.

Wer sich nun Sorgen macht, dass Anbau und Pflege der Exoten nicht gelingen würde, sei beruhigt: Wir bei Lubera® helfen Ihnen, das Überwinterungsproblem bei ihren exotischen Früchten zu lösen. So wurden einige unserer exotischen Früchte durch Züchtung zum Anbau in kälteren Region angepasst. Darüber hinaus finden Sie im Lubera® Gartenshop und Gartenbuch alle wichtigen Informationen zur Winterhärte und zur Überwinterung der einzelnen Pflanzen. Es ist also mit ein wenig Information und Besonnenheit möglich, dass Sie im eigenen Garten exotische Früchte anbauen können. Besonders beliebte Früchte, die dafür in Frage kommen, möchten wir Ihnen nun vorstellen.

Die Andenbeere - ideal für milde Regionen

Die aus Südamerika und Afrika stammende Andenbeere trägt wahre exotische und aromatische Früchte. Diese erhält man im Handel nur in ausgewählten Supermärkten und muss häufig in Feinkostabteilgungen danach suchen. Dort wird sie gelegentlich auch unter dem Namen Physalis angeboten. In jedem Fall gehört die Frucht zu den Beeren und noch dazu zu den aromatischsten. Die Früchte machen nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch in einer lampionähnlichen Außenhülle etwas her. In Restaurants sind sie beliebte und essbare Dekoration für so manche Nachspeise. Andenbeeren wachsen an zarten nicht-verholzenden Sträuchern und verstecken sich in gelblichen Lampions. Bevor diese heran reifen schmückt eine gelbe Schirmblüte den Strauch.

Bild: Andenbeere 'Biscuit' - kompakte Physalis

So bringen Sie Andenbeeren durch den Winter

Andenbeeren sind wie viele Exoten nicht winterhart. Als Jungpflanzen können sie je nach Klima ab Mitte April, wenn keine Gefahr mehr vor Spätfrost besteht, in den Garten oder auf Balkon und Terrasse gesetzt werden. Im Kübel gepflanzt ist die spätere Überwinterung der Andenbeerenpflanze ein Kinderspiel. In den Sommermonaten benötigt die exotische Pflanze viel Sonne, damit die Früchte besonders aromatisch heranreifen können. Ein vollsonniger Standort ist somit Pflicht, dieser darf trotzdem luftig sein und auch leichte Temperaturunterschiede in der Nacht sind kein Problem. Ein Gewächshaus ist somit definitiv nicht nötig, um die exotischen Früchte anzubauen. Sobald die kalten Wintermonate näher rücken, muss die Andenbeere frostfrei bei +10°C überwintert werden. Auch im Winter benötigt sie viel Licht, es bedarf somit ein helles Winterquartier, für das auch ein unbeheiztes Treppenhaus in Frage kommt.

Kiwis aus dem eigenen Garten

Eine weitere Pflanze mit exotischen Früchten, die Sie auch bei sich zu Hause anbauen können ist die Kiwi. Verschiedene Sorten stammen aus weitläufigen (sub-)tropischen Gebieten der Welt. Einige ausgewählte eignen sich dabei ideal für Ihren heimischen Garten. Vorab ein wichtiger Hinweis: Kiwis befruchten sich, im Gegensatz zu den vorgestellten Andenbeeren, nicht selbst. Das heisst, um eine erfolgreiche Ernte zu erzielen, bedarf es einer männlichen und einer weiblichen Pflanze in Ihrem Garten.

Die richtige Kiwi Sorte finden

Im Lubera® Gartenshop finden Sie aber auch eine selbstbefruchtende Sorte, die Solissimo® Renact, welche jedoch weniger Früchte trägt. Interessant ist besonders unsere winterharte Sommerkiwi-Sorte, welche es möglich macht, Kiwis im Garten als exotische Früchte anbauen zu können. Diese Sorte Vitakola hält auch unseren kalten Winter aus und ist bis zu -30°C winterhart. Die bedingt winterharten Sorten brauchen in den Wintermonaten einen geeigneten Schutz vor Frost. Informieren Sie sich dazu über Ihre gewählte Sorte bei uns. Im Sommer benötigen die Kiwi Pflanze einen geschützten Standort mit ausreichend Wasser. Unter diesen Bedingungen reifen die grün-braun pelzigen Früchte prächtig und verwöhnen Sie mit ihrem einzigartigen süssen Aroma.

Bild: Traubenkiwi Vitikiwi® - die beste selbstfruchtbare Traubenkiwi-Sorte

Im Lubera® Gartenshop finden Sie noch weitere exotische Früchte zum Anbauen im eigenen Garten. Mit diesem Beitrag möchten wir Ihnen Mut machen sich an neue Pflanzen heran zu trauen und Ihnen mit der Andenbeere und der Kiwi zwei Beispiele nennen mit welchen Sie einfach exotische Fürchte anbauen können.

Zitronen! Ich liiiiiebe Zitronen in allen Varianten! Dieses Jahr habe ich mir sogar ein Limetten Bäumchen schicken lassen, von Lubera® natürlich. Es trägt bereits kleine Früchte. Die eigenen Limetten sind aber noch etwas zu klein (und ehrlich gesagt zu schade) um sie in dem Zitronentarte Rezept zu verwenden, also habe ich Zitronen gekauft.

Mein Lieblingsnachtisch; wann immer wir uns in Frankreich befinden, ist ganz klar eine Zitronentarte. Sowas von frisch und fruchtig, die kann ich sogar an einem heissen Nachmittag essen.

Bisher hatte ich mich nie an eine Tarte gewagt, aber das hat sich nun geändert. Es war wirklich nicht schwierig, eine Zitronen-Tarte zu machen, nur gedauert hat es eine ganze Weile. Aber das Resultat ist es wert!

Gut, mit den Backperlen hatte ich ziemlichen Ärger, die haben sich im blind gebackenen Boden festgekrallt, so dass ich sie einzeln heraus pullen musste. Erledigt und die Perlen sind auch wieder gewaschen, getrocknet und zurück in ihrer Box für den nächsten Gebraucht. Aber statt Backkperlen können Sie auch trockene Bohnen verwenden.

Der Teig ist ein normaler Mürbteig:

• 300g Weissmehl oder Dinkelweissmehl
• 1 Prise Salz
• 50 g Zucker
• 150g Butter kalt, in Stücken
• 1 Stück Ei
• 4 EL Milch oder Nussmilch

Ausser, dass ich noch zusätzlich frische ganz fein gehackte Zitronenverbene daruntermischte. Normal kann schliesslich jeder ;-).

Der Boden wird also blind gebacken. 200 Grad, unterste Rille im Ofen, etwa 10 Minuten. Er ist dann noch nicht ganz durch, hat aber erste Farbe bekommen.

Der Guss für die Zitronentarte besteht aus:

• 2 Stück Zitronen - Schale abgerieben
• 150 ml Zitronensaft (dazu reichen die beiden Zitronen ganz knapp; ich habe ein paar Tropfen Wasser beifügen müssen)
• 150g Zucker
• 125g Creme Fraîche
• 4 Eier

Der Guss wird auf den etwas abgekühlten Tarte-Boden gegossen und das ganze wieder zurück in den Ofen geschoben: 150 Grad, unterste Rille, 40 Minuten.

• Die Tarte bekommt einen warmen gelben Schimmer, braun wäre dann schon zulange gewesen.
• Alles auskühlen lassen.

Vor dem Servieren kommt darauf nach Wunsch noch ein Topping:

• 1 Blatt Gelatine oder Instant-Gelatine
• 150g Frischkäse neutral
• 150g Quark
• 50g Puderzucker
• 1 Stück Zitrone

Frischkäse und den Quark mit ein paar Teelöffeln Zitronenschale und 4 TL Zitronensaft vermischen. Die Gelatine nach Packungsanleitung vorbereiten. Unter die Masse rühren. Alles etwas andicken lassen, in einen Spritzbeutel füllen und die Tarte damit verzieren.

Niam Niam, ich geh jetzt und spachtle ein Stück von dieser feinen Tarte.

Grüess, Viel Spass beim Gärtnern und bei den Küchenexperimenten.

Pascale Treichler

Weitere leckere Rezepte finden Sie bei unseren Gartenbuch-Rezepten.

Vor ein paar Wochen habe ich nicht mehr warten können, ja, ich gestehe es, und von einem Limetten Bäumchen eine noch unreife Fingerlimette abgeschnitten und probiert. Die Fingerlimetten (Microcitrus australasica) sind noch so selten hier im Mitteleuropa und ich habe schon so oft den spannenden Fruchtinhalt dieser wirklich sehr ungewöhnlichen gurkenförmigen Zitrusfrüchte aus dem australischen Dschungel im Internet bestaunt.

Endlich hatte ich das grüne Gürklein zwischen den Fingern und dann auch zwischen den Zähnen und dann, wow, an meinem voll erstaunten Gaumen... Man sagt hin und wieder so etwas wie "eine prickelnde Geschmacksexplosion" und meint damit NUR die Entfaltung eines wunderbaren Geschmackes im Mund. Bei der Fingerlimette muss die Explosion wortwörtlich genommen werden. Die Körnchen explodieren und wenn Sie mich fragen, das hat mir noch tausendmal mehr geschmeckt, ja geschmeckt, als dieses hoch komplexe Zitrusaroma der Australischen Fingerlimette an sich. Nach der lustigen, lebhaften physischen Explosion kam dann auch der Ausbruch im übertragenen Sinne des Wortes. Die Perlchen entwickelten, mit einem Hauch sonniger mediterranen Länder versetzt, im Mund eine zarte Explosion aus frischen, fruchtigen Aromen, als würde man eine Essenz aller Zitrusfrüchten auf einmal lutschen.

Die Fingerlimette oder auch Limettenkaviar

Das perlenartige Fruchtfleisch erinnert nicht nur in der Form, sondern auch in Konsistenz an Kaviar. Die Schote ist in fünf Kammern unterteilt, wo dann diese dem Forellenkaviar ähnlichen Kügelchen sitzen. Ja, nicht umsonst lassen die Gourmet-Köche für viel Geld diese wunderbare Frucht aus dem fernen Australien einfliegen. Sie wird in Gramm bezahlt und verfeinert Cocktails und feine Speisen. Wie Kaviarperlen ("Lime Pearls") verleihen die kleinen Kugeln Ihren Speisen ein pikantes Limettenaroma.

Microcitrus australasica - Weissfleischige Kaviarlimette

Wie kommt man an die Kaviar Perlchen ran?

Sie müssen natürlich nicht den gleichen Fehler wie ich machen und mehrere von denen mit einem länglichen Schnitt vernichten, sondern die Früchte in der Mitte durchbrechen und die Kaviarperlen herausnehmen oder herausdrücken. Meine oberen Kügelchen wurden zwar zerstört, aber das Herausnehmen der Darunterliegenden mit einem Teelöffelchen hat so was von Spaß gemacht! Sie gingen so leicht, so flink und brav, eine nach einander, und landeten hübsch auf dem Teller.

Ich muss sie unbedingt noch im Sekt ausprobieren, ja, AUSprobieren, sie würden sich bestimmt ganz lebhaft an Kohlensäurebläschen heften und im Glas auf und ab schwimmen...  Aber diesmal warte ich, bis die Kleinen reif sind.

Die aromatische Schale einer Fingerlimette

Ach ja, und die Schale! Die Schale auf keinen Fall wegschmeißen. Aber darauf würden Sie auch selbst kommen, sie ist soooo aromatisch, dass man es überhaupt nicht übers Herz bringen kann, sie einfach so zu entsorgen.

Fingerförmige Australische Limette

Die Limettenschote, botanisch eigentlich eine Beere, wurde in den Regenwäldern Australiens Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt und wird so langsam auch im Mitteleuropa bekannt. Ihre Entdeckungserfahrung, liebe Luberafreunde, möchten wir Ihnen aber mit unserem breiten Zitrussortiment, das auch diese noch wahre Seltenheit in zwei "Ausführungen" bietet, deutlich verkürzen :-)

Auch wenn bei unserem heutigen Artikel leicht der Eindruck entstehen könnte, dass Himbeeren Krankheiten aufgrund ihrer Vielzahl besonders gefährlich seien und den Anbau der beliebten Naschfrüchte möglicherweise infrage stellen würden, sieht die Praxis aus zwei Gründen wesentlich optimistischer aus, denn:

• Erstens: Ein massgeblicher Beitrag zur Vermeidung der meisten Himbeeren Krankheiten ist schon mal geleistet, wenn die sehr einfach zu realisierenden Hinweise zur Standortwahl sowie die Regeln beim Einpflanzen der Sträucher beherzigt werden.
• Zweitens: Sie als Lubera®-Kunde haben einen deutlichen Vorteil, da Sie von uns hochwertige wie auch robuste Pflanzen - viele davon aus eigener und langjähriger Züchtung - geliefert bekommen, die bereits von Hause aus eine überdurchschnittliche Resistenz gegen Himbeeren Krankheiten mitbringen. Im Gegensatz zu fast allen anderen Anbietern produzieren wir unsere Himbeerpflanzen auch selber und haben die meisten Sorten auch selber gezüchtet.

Durch gesundes Pflanzmaterial aber auch eine Reihe von verblüffend einfachen Kultivierungslösungen sowie einer ausgewogenen, zurückhaltenden Düngung können Sie dem Auftreten der Erreger für Himbeeren Krankheiten darüber selber vorbeugen. Unsere Beratungspraxis zeigt, dass ein Überschuss an Wasser für die Sträucher besonders gefährlich ist. So verwendet man im Erwerbsanbau zur Vorbeugung von Pilzkrankheiten zwischen Blüte und Ernteende schon längere Zeit Regenschutzkappen und nutzt während der sommerlichen Hitzeperioden die Tröpfchenbewässerung der Pflanzen direkt in ihren Wurzelbereich hinein. Ein eher trockener Boden (leichter Boden, zurückhaltende Bewässerung, Pflanzung auf Dämme und Hügel) führt im Wurzelbereich und darüber hinaus zu viel gesünderen Pflanzen - was der gängigen Gartenpraxis (Himbeeren müssen gegossen werden) leider häufig widerspricht.

Die zwei wichtigsten Tipps zur Standortwahl - um Himbeeren Krankheiten vorzubeugen

Himbeeren anzubauen, darüber haben wir in mehreren Artikeln geschrieben, ist unkompliziert - sie nicht einfach direkt gleich vom Strauch aufzuessen, sondern einige Beeren auch für die Küche übrigzulassen, darin besteht das eigentliche Problem;-) Und damit Ihnen eine ausreichende Menge der leckeren und gesunden Primeberry® Autumn First® oder unserer exotischen Primeberry® Malling Passion® zur Vorratshaltung übrig bleibt, werden wir die möglichen Ursachen für Himbeeren Krankheiten mal etwas tiefgründiger betrachten. Eins der gefährlichsten und leider auch am weitesten verbreiteten Schadbilder an den Himbeerpflanzen ist die Himbeerrutenkrankheit, die oft mit der sogenannten Wurzelkrankheitverwechselt wird. Markus Kobelt hatte die wichtigsten Merkmale dieser Himbeeren Krankheiten bereits in einem ausführlichen Artikel beschrieben.

Bild: Sommerhimbeere Lubera® Sanibelle (S) - resistenz gegen Wurzelsterben

Bedingt durch die grosse Vielfalt der Himbeersorten, aber auch wegen ihrer unterschiedlichen Verwendung (Naschobst, Beeren für die Bevorratung, eigene Saftproduktion usw.) stellt sich die richtige Standortwahl nicht immer ganz einfach und problemlos dar. Dennoch kann man generell die zwei wichtigsten Tipps zur Standortwahl festhalten:

1. Leichter Boden und gute Entwässerung: Wählen Sie einen möglichst leichten, doch humosen Boden ohne jegleiche Staunässe. Nur hier fühlen sich Himbeerwurzeln wirklich wohl
2. Offener, luftiger und sonniger Standort: Je besser Blätter und Triebe abtrocknen, desto schwieriger ist es vor allem für pilzliche Schadenerreger, sich auf der Pflanze festzusetzen.

Die richtige Sortenwahl - um Himbeeren Krankheiten vorzubeugen

Natürlich hilft auch die richtige Sortenwahl, um Himbeeren Krankheiten vorzubeugen. Da sich aber Sorten immer sehr individuell verhalten und auch die Standort-Sorten-Interaktionen sehr variabel ausfällt, gibt es auch immer wieder Ausnahmen, die ja bekanntermassen die Regel bestätigen. Und die Regeln zur Sortenwahl kann man mit folgenden zwei Tipps festhalten

1. Herbsthimbeeren sind generell robuster gegen Himbeeren Krankheiten als Sommerhimbeeren: Der grund dafür liegt ganz einfach darin, dass die Sommerhimbeeren zweijährige Ruten entwickeln müssen, und dadurch viel stärker möglichen Feinden und Himbeeren Krankheiten ausgesetzt sind. Und noch was kommt hinzu: Sommerhimbeeren müssen gleichzeitig die zweijährigen Tragruten und die neuen Ruten für den nächstjährigen ertrag ernähren und aufbauen; das kostet viel Energie und mag die Widerstandsfähigkeit etwas beeinträchtigen.
2. Resistente Sorten: Bei Sommerhimbeeren und Herbsthimbeeren ist die Wurzelkrankheit, das sogenannte Wurzelsterben die gefährlichste Krankheit. Bei den Sommerhimbeeren gibt  es nur eine resistente Sorten, und zwar die Sommerhimbeere Sanibelle®. Nur sie kann noch gepflanzt werden, wenn es in einer Vorgängerkultur deutliche Symptome der Phytophthora gab. Bei den Herbsthimbeeren gibt es einige tolerante Sorten wie Primeberry® Autumn Frist®, Primeberry® Malling Happy® und auch Primeberry® Malling Passion®, overall ist aber Autumn Frist® bis heute die robusteste Sorte bei den Herbsthimbeeren.

Bild: Herbsthimbeere Primeberry® Autumn First® - Eigenzüchtung von Lubera

Gefährliche Himbeeren Krankheiten und hilfreiche Gegenmassnahmen

Nach diesen generellen Hinweisengehen tauchen wir nun etwas tiefer in die Welt der Himbeeren Krankheiten ein. Vergessen sie dabei nie: Krankheiten gehören wie beim Menschen so auch bei den Pflanzen zur Natur dazu. Sie machen das Leben nur noch erstrebenswerter. Natürlich kann man den meisten Krankheiten vorbeugen und einige auch bekämpfen - aber sie gehören halt dazu und machen die Ernte und den Genuss der Früchte nur noch schöner.

1. Graufäule (Botrytis cinerea)

• Schadbild: Von der Graufäule betroffen sind in erster Linie die Blätter und Triebe, im fortgeschrittenen Stadium und später schliesslich auch die unreifen, heranreifenden sowie reifen Früchte. Das charakteristische Schadbild dieser Himbeeren Krankheit, zu deren Wirtspflanzen unter anderem auch Erdbeeren, Brombeeren und Stachelbeeren zählen: An den Laubblättern bilden sich graubraune, grosse Flecken heraus, die sich in kurzer Zeit konzentrisch ausbreiten. Die Jungtriebe werden wenig später welk, wobei an den Stängeln wässrige und ebenfalls graubraune Stellen sichtbar werden. Unreife Früchte vertrocknen regelrecht, die reifen Beeren werden erst weich, danach matschig und faulen schliesslich dahin.

Bild: Graufäule mit Tautropfen

• Gegenmassnahmen: Hierbei handelt es sich um eine Himbeeren Krankheit, die sich besonders bei warmer und regnerischer Witterung (15 bis 30 °C bei 85 % Luftfeuchte) sehr leicht ausbreiten und zu einer völligen Entwertung der Ernte führen. Erfolgversprechend ist eine Korrektur bei der aktuellen Standortwahl sowie bei der Pflanzdichte. Weniger dichte Pflanzungen trocknen schneller ab - und auf trockenen Blättern, Trieben und Früchten kann sich der Pilz nicht festsetzen... Bei älteren Gruppenpflanzen oder Hecken kann prophylaktisches Umsetzen der Sträucher (nicht auf Flächen, die bereits mit Himbeeren bepflanzt waren!) Sinn machen. Die Ausbreitung der Graufäule wird darüber hinaus bei zu üppig oder bereits überalterten Pflanzen bzw. zu hoch konzentrierter Stickstoffdüngung begünstigt.

2. Wurzelfäule (Phytophthora infestans)

• Schadbild: Auch bei dieser Himbeeren Krankheit zeigt sich ein charakteristisches Schadbild, das an den Jung- und Trageruten wie auch bei den Blättern auffällt. Bereits ab Mai werden an den neuen Trieben und Blättern gelbliche Einfärbungen sichtbar, die im weiteren Verlauf dunkler werden, bevor ab dem Frühsommer die ersten Absterbeerscheinungen an den Fruchttrieben sowie ein ausgeprägter Kümmerwuchs der gesamten Pflanze manifestierbar wird. Typisch ist, dass die Triebe von der spitze her zu welken und einzutrocknen beginnen. An der Wurzel bilden sich Faulstellen aus, die von den Himbeersträuchern gewohnte Bildung von kleineren Faserwurzeln bleibt gänzlich aus. Einmal angestossen, wird sich die Krankheit im Fall eine Heckenpflanzung rasch weiter ausbreiten. Die besondere Gefährlichkeit der Wurzelfäule bei Himbeeren liegt darin, dass sich die Phytophthora infolge durchgeführter Bodenbearbeitungmassnahmen in unmittelbarer Nähe weiter ausbreiten kann.

Video: Phytophtora und mulchen bei Himbeeren - Easy Gardening Teil 10 von 35

• Gegenmassnahmen: Die Wurzelfäule ist eine der lang wirkenden Himbeeren Krankheiten, da die Pilzerreger (Dauersporen) eine Lebensdauer von bis zu 15 Jahren haben können. Auf nassen Böden erfolgt die Freisetzung sogenannter Zoosporen, die das Wurzelgeflecht vollständig infizieren und sich innerhalb der Pflanze auch noch vermehren. Das schnelle Fortschreiten der Krankheit lässt sich meist nur durch die Rodung infizierter Pflanzen begrenzen, sodass an diesem Standort ein Fruchtwechsel in Betracht gezogen werden muss. Zur Prophylaxe hilft bei der Standortwahl ein humoser, tiefgründiger, unverdichteter und leicht saurer Boden mit einer wirksamen Beschattungsmöglichkeit in der Nähe, eine ausgewogene Nährstoff- und Wasserversorgung sowie der unbedingte Verzicht auf Mulchabdeckungen. Mulchabdeckungen führen zu kälteren und nässeren Bodenbedingungen, und diese wiederum fördern die Ausbreitung des Phytophthora-Pilzes. Gute Erfolge lassen sich durch das Einpflanzen als Dammkultur (untere Skizze), bei Bedarf zusätzlich mit einer Kunststoffüberdachung (meist nur im Erwerbsanbau), erreichen. Das jährliche Einbringen von gut gelagertem Grünkompost kann ebenfalls helfen, da damit in vielen Fällen natürliche antagonistische Pilze (die die Phytophthora eindämmen) eingebracht werden. Bitte den Grünkompost nicht als dicke Mulchschicht aufbringen, sondern nur 2-3 cm tief darüberstreuen und dann einhacken, jedes Jahr wiederholen...

Bild: Perfekt gepflanze Himbeere

Mögliche Probleme mit der Ruten- oder Wurzelfäule werden sich durch den Anbau krankheitsresistenter Pflanzen wie beispielsweise der Herbsthimbeere Primeberry® Autumn First® oder unserer purpurnen Sorte Primeberry® Malling Passion® weitgehend vermeiden lassen.

3. Himbeerrutenkrankheit (Didymella applanata/Leptosphaeria coniothyrium/Botrytis cinerea)

• Schadbild: An der einjährigen Basis der Triebe sind violettbraun umrandete relativ grosse Flecken erkennbar, die sich zum Sommer hin bräunlich färben. Die nun entstehenden Nekrosen (eine Schlauchpilzart, die in den Trieben überwintert) sorgen erst für ein Platzen der Rinde, die sich wenig später vollständig löst, sodass die Ruten nach und nach vollständig absterben. Im Winter erkennt man die Anzeichen dieser Himbeeren Krankheit an den gut sichtbaren schwarzen Punkten sowie silbergrauen Flecken auf der Oberfläche der befallenen Triebe, die einige Monate später vollständig vertrocknen.
• Gegenmassnahmen: Die Schäden bei dieser Erkrankung sind hauptsächlich vom Wetterverlauf abhängig und treten bei wärmerer Witterung deutlich ausgeprägter als bei kühlem Wetterverlauf auf. Beobachtungen zeigen ausserdem, dass diese Himbeeren Krankheit bei dicht wachsenden, älteren Beständen wesentlich häufiger auftritt, als bei Neuanpflanzungen. Die Empfindlichkeit der verschiedenen Himbeersorten ist unterschiedlich, sodass Ihre Schutzvorkehrungen hauptsächlich darin bestehen, für einen möglichst perfekten Standort zu sorgen, optimal zu düngen und massvoll zu mulchen. Darüber hinaus sollten an Risikostandorten möglichst nur Herbsthimbeeren angebaut werden, bei denen die Rutenkrankheit keine oder kaum eine Rolle spielt.

4. Himbeermosaik (Raspberry-common-mosaic-Komplex)

• Schadbild: Eine der etwas weniger häufigen, dennoch nicht ungefährlichen Himbeeren Krankheiten, die an den mosaikförmig auf der Blattoberfläche angeordneten hellen bis gelblich-grünen Musterungen augenscheinlich wird. Später deformieren ganz Blätter sowie Teile der Triebspitzen und die Pflanzen neigen insgesamt zur Zwergwüchsigkeit. Bei besonders intensivem Befall durch die beteiligten Viren (übertragen durch Blattäuse) kann es zu wesentlich niedrigeren Erträgen bei gleichzeitig schlechter Qualität der Beeren kommen.
• Gegenmassnahmen: Der Mosaikvirus wird im Wesentlichen über saugende Insekten übertragen, kann darüber hinaus jedoch auch über Veredlungs- und Schnittwerkzeuge auf die benachbarten und (noch) gesunden Himbeersträucher gelangen. Von daher ist beim Herausschneiden kranker Triebe besondere Vorsicht geboten. Neben einer Sicherung des unbefallenen Pflanzenmaterials am Strauch ist die Blattlausbekämpfung zB. mit einem altbewährten Hausmittel (siehe Tabellenübersicht am Ende), von besonderer Wichtigkeit. Viele unserer neuen Sorten sind speziell auf virsusresistez selektioniert worden, was damit gleichbedeutend ist, dass sie nicht so attraktiv für Blattläuse sind und deswegen auch weniger schnell Virosen bekommen.

Bild: herbsthimbeere Primeberry® Autumn Sun® - gelb, dornenlos und ohne Wurzelkrankheiten

5. Falscher Mehltau (Plasmopara viticola)

• Schadbild: Hierbei handelt es sich um eine der leicht erkennbaren Himbeeren Krankheiten, die neben der Brombeere auch viele Gemüsesorten im Hausgarten heimsucht und die Ernteerträge massiv gefährden kann. Um ihre Hauptadern herum färben sich die Blätter gelblich-grün und werden später rotbraun. Je mehr Blätter befallen sind, umso stärker verläuft der Blattverlust an der Pflanze, da der eindringende Pilz dem Pflanzengewebe sowohl die Nährstoffe als auch das Wasser entzieht.
• Gegenmassnahmen: Obwohl falscher Mehltau relativ selten auftritt, ist es wichtig zu wissen, dass die gebildeten Dauersporen der kranken Blätter bis zu 15 Jahre im Erdboden überleben können und daher unbedingt sicher und keinesfalls auf dem Kompost entsorgt werden müssen. Wichtigste Massnahme, wie bei vielen anderen Himbeeren Krankheiten auch, wäre die Korrektur des Standortes bezüglich der Bodenfeuchtigkeit und der Luftzirkulation im Strauchinneren (sehr grosszügiger Schnitt der Triebe).

6. Himbeerrost (Phragmidium rubi-idaei)

• Schadbild: An den Blättern der Himbeerpflanzen bilden sich zunächst sehr kleine gelb-grüne Tupfer, die jedoch rasch grösser werden und dafür sorgen, dass die besonders stark Erkrankten zunächst vertrocknen und wenig später abfallen. Es handelt sich um eine der exklusiven Himbeeren Krankheiten mit sogenannten monophagen (zu Deutsch: Schmarotzenden) Eigenschaften, die bisher auf keiner anderen Pflanze aufgefallen ist. Was die Empfindlichkeit der einzelnen Sorten anbelangt, gibt es grosse Unterschiede, viele Pflanzen sind sogar völlig resistent.

Bild: Himberrrost

• Gegenmassnahmen: Hauptursache für den Himbeerrost ist eine zu geringe Durchlüftung der Sträucher, sodass ein nachträglicher Schnitt bereits wirksame Abhilfe schaffen wird. Auch hier gilt es, die befallenen Blätter möglichst umgehend zu vernichten. Häufig tritt diese Krankheit mal in einem speziellen Jahr auf, ist dann aber für Jahre nichtmehr zu sehen.

7. Zinnoberroter Pustelpilz (Nectria cinnabarina)

• Schadbild: Bei dieser Himbeeren Krankheit sind sogar zwei Erscheinungsformen möglich, die zur gleichen Zeit am Holz auftreten. Zum einen setzen sich am Stamm ca. zwei Millimeter grosse himbeerartige Wucherungen ab die in becherförmigen Fruchtkörpern lagern. Dazu gesellen sich rosafarbene bis rote Pusteln, die das bereits abgestorbene Holz (auch bei Stachel- und Johannisbeeren sowie Obstbäumen) besiedeln.

Bild: Zinnoberroter Pustelpilz

• Gegenmassnahmen: Da dieser Pilz grosse, krebsartige Wucherungen an den Himbeersträuchern hinterlassen kann, müssen sämtliche befallenen Äste und Triebe, möglichst bis in das gesunde Gewebe hinein zurückgeschnitten und vernichtet werden. Versorgen Sie nach dem Abschluss der Arbeiten alle Schnittstellen mit einem geeigneten Wundverschlussmittel und arbeiten Sie unbedingt mit sauberem und keimfreiem Werkzeug.

Natürliche Mittel gegen die wichtigsten Himbeeren Krankheiten

Das war eine kurze Darstellung der sieben wichtigsten Himbeeren Krankheiten, sozusagen der 7 Plagen. In einem zweiten Teil, der weniger ausführlich sein wird, informieren wir darüber, wie Sie die tierischen Schädlinge an Ihren Sträuchern erkennen und zeigen erfolgversprechende Lösungen, um diese Plagegeister möglichst schnell wieder loszuwerden.

Erfahren Sie mehr über Himbeeren Schädlinge im Artikel: "Himbeeren Schädlinge erkennen und bekämpfen".

Es ist Rosenzeit und sicher verbringen Sie gerade viel Zeit im Garten, oder? Um Rosenzucker herzustellen, brauchen Sie nur wie üblich Ihre Duftrosenblüten im Garten auszuputzen. Ich empfehle Ihnen, nur rote Rosensorten zu verwenden, da die weissen  Rosen und die gelben Rosen beim Trocknen eine bräunliche Farbe annehmen, welche wenig appetitanregend ist. Am besten lassen Sie Ihre Nase entscheiden, welche Sorte Sie nehmen möchten oder Sie mischen sich ein richtiges Rosenbouquet aus Ihrer kompletten Duftrosensammlung.

Die Blüten werden nun gut ausgeschüttelt, so dass diese schwarzen Käferlein, die sich bei mir oft in den Blüten verstecken, ganz sicher alle herausfallen. Nicht waschen, das spült die ätherischen Öle weg und die Blüten verklumpen beim Trocknen.

Der Stempel mit dem Fruchtknoten wird abgeschnitten und zwar so weit oben, dass Sie keine weissen Ansätze mehr an Ihren Blütenblättern haben, denn diese könnten bitter schmecken.

Nun legen Sie die Rosenblütenblätter zum Trocknen aus. Entweder auf einem sauberen Küchentuch an einem warmen Ort oder im Dörrgerät oder im Backofen bei 50 Grad ein paar Stunden bis die Blüten knistern, wenn Sie sie anfassen.

Die getrockneten Blütenblätter werden nun in der Küchenmaschine pulverisiert und mit dem Zucker vermischt. Aufbewahren können Sie den Rosenzucker in einem alten Marmeladen-Glas.

Wenn Sie den Rosenzucker verschenken möchten, sieht es sehr gut aus mit einer Schicht ganz fein gehackten Rosen und eine Schicht weissen Zucker. Ganz zum Schluss eine Schicht getrocknete zerbröselte Rosenblüten als krönenden Abschluss.

Am besten öffnen Sie so ein Glas Rosenzucker, wenn Ihnen der Herbst zum ersten Mal so richtig auf die Stimmung schlägt: Augen zu – Deckel auf und tief einatmen. Das Beste daran ist: Sie können den Sommerduft danach auch noch essen oder Ihren Tee damit süssen.

Rosenzucker passt z.B. über Gebäck gestreut (versuchen Sie mal eine Apfelwähe mit Rosenzucker statt mit Zimt) oder auch in ein Müesli gerührt.
Ach ja, 1-2 Esslöffel vom Rosenzucker mit etwas Olivenöl vermischt ergibt ein fein duftendes Duschpeeling ;-)

Na Lust darauf bekommen, Ihre blühenden Rosen zu plündern?

Keine Angst die mehrfachblühenden Rosen schieben einfach neue Blüten nach und ausputzen hätten Sie sie in ein paar Tagen ja sowieso müssen.

Mit Wildrosen habe ich den Zucker bisher nicht gemacht, da mich diese zarten Blüten, die nur so kurz halten, einfach zum Pflücken reuen und ich sie lieber mit der Nase und den Augen geniesse.

Pascale Treichler

Wir sind stolz darauf, in diesem Jahr auf Weihnachten hin, exklusive, speziell für Lubera und für Lubera-Kunden gekochte, was sage ich da: kreierte! - Fruchtaufstriche von Véronique Witzigmann anzubieten. In dieser Lubera-Edition von sechs verschiedenen Fruchtkombinationen (angeboten in zwei Dreiersets) treffen unsere Pflanzen und Früchte auf die Kochkunst von Véronique - und was dabei rauskommt, das können Sie jetzt in einer limitierten Edition bei uns, hier im Lubera-Shop kaufen. Es ist wie bei einem Kunstwerk: Es wurde jede Kreation nur einmal gekocht, jede Sorte mit weniger als 100 Gläsern. Das genau gleiche Fruchterlebnis wird es nie mehr geben! Wer also die Kochkunst von Véronique selber geniessen oder doch verschenken möchte, möge sich beeilen...

Was macht diese Fruchtaufstriche so besonders? 

Typisch für Véronique`s Brotaufstriche sind die Kombinationen: Indem sie zusammenbringt, was eigentlich nicht zusammengehört, entwickelt sie die einzelnen Komponenten ihrer Fruchtaufstriche zur Kenntlichkeit. Ich weiss nicht genau, wie ich das noch anders ausdrücken kann: Aber Véronique Witzigmanns Fruchtaufstriche verführen zum bewussten Essen, zum bewussten Genuss. Indem etwas (die Himbeere, die Heidelbeere) mit etwas anderem (dem Rhabarber oder dem Basilikum) kombiniert wird, ist es eben nicht ganz so wie erwartet, man schleckt, schmeckt und denkt nach... Vielleicht gegen den Wunsch von Véronique, die die Fruchtaufstriche auch etwas aus der Enge des Frühstücktisches befreien möchte, empfehle ich sie weiter vor allem zum Morgenessen: Wann - wenn nicht am Morgen - haben wir es nötig, aufgeweckt zu werden, auf dass Geist und Sinne sich öffnen und empfänglich werden. Genau das leisten nämlich Véronique's wunderbare Kreationen.

Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, fasse ich die Wunderwirkungen der Fruchtaufstriche nochmals kurz zusammen:

1. Es ist nachgewiesen - ich habe es schon oben angetönt - dass sie meine Frau nach mehrjähriger Pause zur Kreation eigener Konfitüren angeregt, ja verführt haben. Herzlichen Dank, zuerst an Magda und dann natürlich auch an Véronique!
2. Es ist leicht vorhersehbar und eigentlich unausweichlich, dass die morgendlichen Fruchtgeniessser gleich schon am Sonntagnachmittag bei Lubera Pflanzen bestellen und sofort mit Gärtnern beginnen. Das ist auch das eigentliche Ziel dieses Angebots!
3. Véroniques Fruchtkreationen regen zum bewussten Geniessen an. Oder sagen wir`s mal so: Man lernt zumindest, dass man unbewusst nicht wirklich geniessen kann ;-D

Wenn Sie mir nun die dreifache Wunderwirkung abnehmen, dann bleibt ihnen jetzt nur noch eines: Kaufen und Geniessen! Mit dem Verschenken, das gebe ich gerne zu, wird's dann schon ziemlich schwierig... Und wenn Sie mir nicht glauben? Ja dann müssen sie selbstverständlich auch bestellen, sonst werden Sie es nie wissen!

Ein Ehepaar in Zürich, ein Stadtgarten und eine Leidenschaft für die südliche und exotische Küche. Mina und Andreas Honegger haben vor 20 Jahren im kalten Zürich mit der Zitruskultur begonnen und nicht wieder damit aufgehört, obwohl ihnen die Bäume buchstäblich davon gewachsen sind. Von ihren Erfahrungen, Freuden und Leiden berichten sie in ihrem Buch, das Markus kürzlich besprochen hat. Und in den nachfolgenden Videos hat Markus den Gartenautor Andreas Honegger zu seinen Erfahrungen mit Zitrus befragt. Na ja, noch schöner wäre es gewesen, es hätte etwas aus Mina Honegger Zitrus-Rezeptsammlung, die ebenfalls im Buch zu finden ist, zu essen gegeben;-)

Gartenautor A. Honegger im Gespräch Teil 1: Das kleine Buch der Zitruspflanzen
Die Autoren, Andreas Honegger und seine Frau Mina Honegger, die seine Liebe zu den Zitruspflanzen teilt, verfügen über grosses gärtnerisches Wissen und Erfahrung aus dem eigenen Zitrusgarten in Zürich. Mina Honegger hat für das Buch ihre Sammlung von Rezepten draufgelegt.

Gartenautor A. Honegger im Gespräch Teil 2:  Warum ein breites Tätigkeitsfeld
Andreas Honegger studierte Mineralogie und Geologie und danach noch Philosophie, Kunstgeschichte und deutscher Literatur an der Universität Zürich. Er arbeitete 30 Jahre lang als Journalist und Redakteur bei der Neuen Zürcher Zeitung, zuerst mit Schwerpunkt politische Kommentare.
Heute stehen vor allem seine Gartenkolumnen im Vordergrund. Er und seine Frau sind begeisterte Gärtner.

Gartenautor A. Honegger im Gespräch Teil 3: Wann hat das Gärtnern begonnen
Was ist das Besondere an den Zitruspflanzen, dass sie den Gartenautor Andreas Honegger so sehr faszinieren? Natürlich ist es die Kombination aus Schönheit, Duft und Aroma sowie gesunden, saftigen Früchten.

Gartenautor A. Honegger im Gespräch Teil 4: Was zieht uns an Zitruspflanzen an
Sei es Lillet, ein Weinaperitif mit Zitrusnoten, der auf Eis oder gemischt serviert wird oder der kräftig rote Campari, oder wunderschöne Weine mit einem atemberaubenden Zitrusaroma  – Citrus findet man in Hunderten leckeren Spirituosen. Das Aroma reifer Zitrusfrüchte ist aus unserem Leben einfach nicht mehr wegzudenken!

Gartenautor A. Honegger im Gespräch Teil 5: Zitrusgeschichten
Kumquats, Limetten, Bergamotte, Mexikanische Limette, Amalfi-Zitrone … jede Zitrusart, jede Zitrussorte hat ihre eigene Geschichte, die laut Andreas Honegger, unheimlich faszinierend sei.

Gartenautor A. Honegger im Gespräch Teil 6: Überall Zitruspflanzen
Ursprünglich stammen Zitrusfrüchte aus Südostasien, aus China, Japan, dann kamen sie nach Indien, dann nach Persien und später eroberten die ganze Welt. Aber Zitruspflanzen fühlen sich auch in Nordeuropa wohl. Und die Überwinterung ist eigentlich leicht: Es muss kühl, 5-10 Grad, relativ trocken und hell sein.

Gartenautor A. Honegger im Gespräch Teil 7: Überwinterung von Zitruspflanze
Andreas Honegger beantwortet die Fragen zur Überwinterung und gibt allen Gärtnern praktische Pflegetipps. Und nach dem Winter – was gibt es Schöneres, als ein blühender, herrlich duftender Zitronen- oder Orangenbaum im Garten?

Gartenautor A. Honegger im Gespräch Teil 8: Probleme bei Zitruspflanzen
Eine kühle Überwinterung unterstützt die Prävention gegen Blattläuse an Zitruspflanzen. Wenn Ihr Bäumchen anfängt, Blätter zu verlieren, ist ihm zu warm. Oder es reagiert gestresst auf den Standortwechsel … Bei 15 Grad ist die Pflanze nicht mehr in der Winterruhe und braucht dementsprechend viel Licht …

Gartenautor A. Honegger im Gespräch Teil 9: Ernte bei Zritruspflanzen 
Sind die Früchte dieses oder jenes Mandarinen-, Zitronen, Kumquat-, Bitterorangenbäumchens auch essbar oder nur hübsch aussehend? Die meisten Zitrussorten sind natürlich essbar. Nur manchmal schmecken die Früchte einfach zu bitter oder zu sauer, oder sie sind einfach zu trocken. Aber man kann damit das Essen verfeinern, die Getränke aromatisieren, wunderbare Marmelade kochen.

Gartenautor A. Honegger im Gespräch Teil 10: Genuss von Zitruspflanzen 
Einige Zitrusfrüchte sind zwar nicht für den Frischverzehr geeignet, aber ohne sie würde unser Essen um Vieles ärmer.  Die Säure des Kumquats mit einer Prise Würze und Bitterkeit, die Gewürzblätter einer Kaffirlimette oder Bergamotte, die Orangenmarmelade aus der Weidenblättrigen Bitterorange – all diese Sachen sind nicht nur super gesund, sie sind wirklich etwas Besonderes!

Gartenautor A. Honegger im Gespräch Teil 11: Winterharte Zitruspflanzen
Yuzu (Citrus junos), Dreiblättrige Orange (Poncirus trifoliata), Gedrehte dreiblättrige Orange ‘Flying Dragon’ (Poncirus trifoliata) gehören zu den winterharten Zitruspflanzen.Yuzu ist allerdings nur bedingt winterhart, d.h. winterhart nur im milden Mikroklima.

Gartenautor A. Honegger im Gespräch Teil 12: Zitruspflanzen Favorit 
Die ideale Zitruspflanze für Einsteiger ist ein Zitronenbäumchen (z.B. die Meyerzitrone, auch Gartenzitrone genannt oder die klassische Zitrone, Vierjahreszeiten-Zitrone ‘Lunario’), davon ist Andreas Honegger fest überzeugt.

Mina und Andreas Honegger, Das kleine Buch der Zitruspflanzen, Elisabeth Dandmann-Verlag, München 2017

PS

Beim Aufbau einer eigenen Sammlung mit tollen und seltenen Zitruspflanzen hilft Lubera Ihnen sehr gerne weiter. Demnächst werden Interviews (auf Hochdeutsch :-)) mit dem Zitrusexperten Prof. Dr. Dominik Große Holtforth, den Sie bereits aus mehreren unseren Gartenbrief-Beiträgen zum Thema “Zitrusgerechte Pflege” kennen, veröffentlicht. Und natürlich mit Markus gedrehte YouTube-Videos, Facebook-Liveshows, vom Markus geschriebenen Magazin- und Gartenbriefe zum Thema “Zitruspflanzen” werden uns ganz gewiss nicht ausgehen.

In diesem Video berichtet Markus aus der Welt der Pflanzen zum Thema “Erdbeeren” und beantwortet all die Fragen, die Sie uns auf Facebook gestellt haben.

Ausserdem haben wir folgende Themen für Sie:
-Die zauberhafte Welt der Lubera-Rosen
-Die Wunderbeere Goji
-Der Fruchtbare Lubera-Sonntag auf Schloss Ippenburg.
Wir verlosen 3 sehr köstliche Erdbeersorten aus hauseigener Züchtung. Um an der Verlosung teil zu nehmen, müssen Sie uns nur ein tolles, leckeres, schönes, lustiges, unglaubliches, skurriles etc. Erdbeerbild posten.

Oder aber Sie verraten uns in einem Kommentar, was für Sie an einer Erdbeere das Schönste ist.

Zusätzlich verlosen wir einen 20€/CHF Gutschein für www.lubera.com unter allen, die diese Veranstaltungsankündigung bzw. das LIVE-Video mit ihren Freunden teilen. Der Gewinner wird am Montag, den 19. Juni bekannt gegeben. Viel Erfolg und bis bald um 18 Uhr!

Posten Sie weiter! Schicken Sie uns Ihre Pflanzenfotos, fragen Sie Markus, wie sie geschnitten, gedüngt, umgepflanzt etc. werden müssen. Und stellen Sie Ihre Fragen auch während der LIVE-Sendung. Markus hilft!

Die Antwort ist eigentlich kurz und bündig: So spät wie möglich. Und gleich die zweite Antwort: Nein, jetzt (Mitte Oktober) noch keine Zitruspflanzen einräumen! Zögern sie es soweit wie möglich raus, zumindest wenn das Wetter es erlaubt.

Ich weiss, es ist einfach fast nicht zum Aushalten. Nichts zu tun im Garten. Und was noch zu tun wäre, hat man uns schon wieder verboten (Die 10 Gebote für einen glücklichen und perfekten Gartenherbst). Da wäre es doch ganz schön, wenn man neben dem ewigen Laubrechen (das füllt einfach keine ganzen Gartentage!) doch schon mal die frostempfindlichen Kübelpflanzen, speziell die Zitruspflanzen rein räumen könnte. Frei nach dem Motto: Was gemacht ist, ist gemacht.

Aber wir kennen mit unserem (natürlich durchaus freiwillig zu befolgenden) Arbeitsverbot für den Herbst keine Gnade: Lassen Sie die Pflanzen draussen, solange nicht mit längeren Frostperioden zu rechnen ist. Gerade auch Zitruspflanzen halten Temperaturen bis 0°C oder auch mal leicht darunter kurzfristig gut aus. Und sicherheitshalber hält man jetzt in der beginnenden Übergangszeit einfach ein Vlies parat, das man bei Frostwarnung über die Pflanzen werfen kann.

Warum erst so spät die Zitruspflanzen einräumen?

Und was sind unsere Gründe für die hartnäckige Arbeitsverweigerung, warum soll nicht - noch nicht - eingewintert werden? Für die Antworten versetzen wir uns am besten ein bisschen (ja, halt soweit möglich...) in die Perspektive der Zitruspflanzen selber:

1. Gerade Zitruspflanzen mögen auch mal kalt, nur bei kälteren Temperaturen reifen ihre Früchte nach und verändern sich äusserlich von Grün zu Gelb zu Orange. Und die Pflanze hat natürlich eine allererste Priorität: Ihre Früchte und Samen ausreifen zu lassen und so das eigene Fortleben zu sichern.
2. Irgendwann müssen sich die Zitruspflanzen ja nolens volens auch daran gewöhnen, dass hierzulande nicht immer Sommer ist. Da sind die kälteren Temperaturen zwischen 0 und 13 °C ja auch ein gutes, erstes Signal. Der Winter kommt bestimmt. Die Herrlichkeit des Terrassen-Kübel-Daseins hat irgendwann ein Ende. Die Pflanze versteht diese Sprache, sie beginnt langsam aber sicher ihre Lebensfunktionen zu reduzieren und wird sich nicht jetzt, im allerletzten Augenblick noch in unsichere und spekulative Investments stürzen und zum Beispiel stark zu wachsen beginnen.
3. Denken Sie daran, dass sie damit die Zitruspflanzen an genau die Temperatur gewöhnen, die sie mit Vorteil auch im Winterquartier haben werden: 3 bis 13°C
4. Das Licht ist das stärkste Argument für das spätere Einwintern. Draussen haben die Zitruspflanzen in jedem Falle mehr Licht als im Winterquartier. Und das tut ihnen gut, das hilft ihnen auch, die Herbst- und Winterreife möglichst vieler Früchte vorzubereiten. Neben Luft und Liebe ist das Licht wohl die entscheidende Mangelware in unserem Klima für die südlichen Zitrusfrüchte. Und da werden wir den Teufel tun und das Licht vorzeitig beschneiden, indem wir die Zitrusbäumchen schon im Oktober ins Winterquartier stellen...
5. Schliesslich verkürzen Sie mit dem späteren Einwintern die Zeit im Winterquartier. Und aus Sicht der Pflanze ist das Winterquartier ja etwas Unnatürliches, ein behelfsmässiges Zwischending, das zum Überleben notwendig ist, das aber keine Pflanze von sich aus wünschen würde. Also ist es sicher vorteilhaft, wenn wir diese Flüchtlingslagerperiode für unsere Pflanzen so kurz wie möglich halten.

Habe ich jetzt Ihre Frage beantwortet, wann man Zitruspflanzen einräumen sollte? Nein? Nicht wirklich?

Dann hier bitteschön der letzte Versuch:

Möglichst spät!

Bevor längere und härtere Frostperioden drohen.

In unserem Klima meist irgendwann im November.

Aber meist auch lange, nachdem Sie schon zum ersten Mal kalt und das Gefühl hatten, jetzt müssten die Zitrus ins sichere Winterquartier geräumt werden.

Hier finden Sie unser Sortiment an Zitruspflanzen, die Sie natürlich auch noch vor dem Winter kaufen können ;-)

Wie Sie Ihre Zitruspflanzen überwintern - das trägt ganz wesentlich zum Gedeihen von Zitrone, Orange, Mandarine & Co. und damit zu einer reichen Ernte leckerer Zitrusfrüchte bei. Während die exotischen Obstbäume im Sommer, Frühling und Herbst pflegeleicht sind, stellt der Winter für viele Zitrusgärtnerinnen und -gärtner immer wieder eine Herausforderung dar. Doch diese lässt sich meistern, wenn Sie sich an der jahrhundertealten Praxis der Zitruspflanzen Überwinterung orientieren. In diesem Beitrag erklären wir, wie Ihnen das geht und wie Sie erfolgreich Ihre Zitruspflanzen überwintern können. 

Zitruspflanzen überwintern - die Grundlagen 

Um Zitruspflanzen überwintern zu können, sollte man sich zunächst mit den botanischen Grundlagen beschäftigen. Zitruspflanzen stammen aus den subtropischen Regionen der Welt und werden heute im sogenannten Zitrusgürtel angebaut. In ihrer ursprünglichen Herkunftsregion Südostasien haben sie sich in Höhenlagen an eine hohe Sonneneinstrahlung, warme bis heiße Tagestemperaturen aber auch kühle Nachttemperaturen angepasst. Frost kommt allerdings in ihrem Programm nicht vor, so dass Zitruspflanzen keine bis nur geringe Schutzmechanismen vor Minustemperaturen besitzen. Das ist der entscheidende Grund, warum Zitruspflanzen hierzulande als Kübelpflanzen gehalten und in der Frostperiode überwintert werden müssen.

Mehr Licht - so finden Sie ein geeignetes Winterquartier

Seit Jahrhunderten werden exotische Pflanzen aus anderen Klimaregionen nach Europa geholt. Sie konnten und können hier kultiviert werden, wenn es gelingt, den Pflanzen gleiche oder zumindest ähnliche Standortbedingungen zu verschaffen. Das gilt auch für Zitruspflanzen, die ja auf jeden Fall eine Temperatur über 0° C benötigen. Doch leider reicht es nicht, die Heizung aufzudrehen und Zitrone, Orange, Mandarine & Co. ordentlich einzuheizen. Pflanzen hängen eben nicht nur von einem Standortfaktor sondern von mehreren Faktoren und deren Verhältnis zueinander ab. Ein Blick auf unsere Jahreszeiten macht das schnell deutlich. Im Winter ist es kalt und die Sonne steht tief. Es sind also nicht nur niedrige Temperaturen, mit denen Pflanzen konfrontiert sind, sondern auch geringe Sonneneinstrahlung. Im Sommer sind es hohe Temperaturen und eine hohe Sonneneinstrahlung, die das Wachstum der Pflanzen bestimmen.

Entscheidend - das Temperatur-Licht-Verhältnis

Wenn wir Zitruspflanzen überwintern wollen, kommt es also auf das Verhältnis von Temperatur und Licht an. Falsch ist etwa, den Pflanzen bei der Temperatur ein Sommerprogramm und beim Licht winterliche Dunkelheit anzubieten. Genau das aber passiert, wenn wir einen Zitronen- oder Orangenbaum einfach in das beheizte Wohnzimmer stellen. Lichtmangel sorgt dann ganz schnell dafür, dass der Baum seine Blätter verliert.

Das Winterquartier muss also sowohl die richtige Temperatur als auch die richtige Beleuchtung haben. Beide Faktoren können mit technischen Hilfsmitteln beeinflusst werden, durch eine Heizung, durch große Fenster und durch eine Pflanzenbeleuchtung. Und nun kommen die oben angesprochenen Orangerien ins Spiel. Wenn man sich deren Bau-und Funktionsweise etwas näher ansieht, stellt man schnell fest, dass sie große Fenster, aber nur wenig ausgeprägte Heizungsanlagen haben. Mit den großen Fenstern versuchten die Orangeriegärtner so viel wie möglich vom spärlichen Winterlicht für die Pflanzen einzufangen. Die Heizung sorgte dafür, dass die Temperatur in der Orangerie konstant um die 5° C betrug. Dieser “Überwinterungsmodus” der alten Orangerien wird üblicher Weise als “kühl und hell” beschrieben. Er hat den großen Vorteil, dass die Zitruspflanzen aufgrund niedriger Temperatur in der Winterruhe, der sogenannten Dormanz, sind. Dann kommen sie auch mit weniger Licht zurecht. Wenden Sie diese Temperatur-Lichtverhältnisse an, wenn Sie Ihre Zitruspflanzen überwintern und Sie werden keinerlei Pflegeprobleme haben.

Typische Winterquartiere

Geeignete Winterquartiere "für den Hausgebrauch" sind etwa unbeheizte Treppenhäuser oder Nebenräume wie eine Waschküche, Garagen mit Fenster oder Gartenhäuser. In jedem Fall müssen die Pflanzen so platziert werden, dass sie direktes Sonnenlicht erhalten. Wer etwas mehr Platz und Budget hat, setzt vielleicht auf ein grosszügigeres Quartier wie einen Kalt-Wintergarten, ein Gewächshaus oder tatsächlich eine Orangerie.  Leider wird es immer schwerer, ungeheizte und kühle Räume zu finden. Als etwas kostspieligere Alternative bleibt dann noch, einen Überwinterungsservice in einer Gärtnerei zu beauftragen.

Wenn aber auch das nicht klappt, bleibt Ihnen noch die warme Überwinterung der Zitruspflanzen. In diesem Fall bei höheren Temperaturen über 12° C müssen Sie die Zitruspflanzen in der Überwinterung zusätzlich mit Licht versorgen. Dieses können Sie mit einer Pflanzenbeleuchtung tun. Hierzu gibt es mittlerweile ein grosses Angebot. Für Zitruspflanzen benötigen Sie eine Lichtenergie von mindestens 1.500 Lux. Das erreichen Sie etwa mit einer Leuchtstoffröhre, Energiesparlampe oder LED, die kaltweisses oder violettes Pflanzenlicht mit einer Wattzahl von 100 Watt pro Quadratmeter erzeugen.

Die Pflege der Zitruspflanzen in der Überwinterung

In der kühlen Überwinterung sind Zitruspflanzen ausgesprochen pflegeleicht. Bei 5° C "schlafen" sie und brauchen nur ganz wenig Wasser und keinen Dünger. Kontrollieren Sie ca. einmal im Monat, ob die Erde noch leicht feucht ist. Nur dann sollten Sie ein wenig düngen. Gegen Ende des Winters, also je nach Region Ende Februar bis Mitte März können Sie die Pflanzen falls nötig umtopfen und ein wenig in Form schneiden.

Die warme Überwinterung erfordert etwas mehr Pflege, da die Zitruspflanzen ja eben nicht in der Winterruhe sind. Sie benötigen häufiger Wasser, vor allem aber muss man mindestens einmal in der Woche nach Schädlingen sehen. Diese freuen sich über eine warme Überwinterung und vermehren sich in trockener Luft prächtig. Apropos trockene Luft: Sowohl den Pflanzen und gegen Schädlinge hilft es, wenn Sie sie auch einmal in der Woche mit etwas Wasser besprühen.

Die Erdbeerhimbeere, lateinisch Rubus illeceborus scheint alle 10 Jahre mal wieder neu entdeckt zu werden. Und das gilt nicht nur für die letzten 30 Jahre, die ich gärtnernd überblicke, das war auch schön früher so der Fall.

Ist die Erdbeerhimbeere eine Kreuzung zwischen Erdbeere und Himbeere?

Schon vor über 100 Jahren, im September 1917 schreibt der Gartenkorrespondent im Manchester Guardian einen kleinen Artikel über Rubus illeceborus, wie die Erdbeerhimbeere lateinisch-botanisch korrekt heisst. Er widmet sich darin der Frage, ob es sich bei dieser Pflanze - wie von einigen Anbietern damals behauptet - wirklich um eine Kreuzung der Erdbeere und der Himbeere, also um eine Hybride handle oder doch eher um eine eigene Art innerhalb der Himbeeren. Und Natürlich fragt unser Schreiber 1917 auch die Royal Horicultural Society an, die - mit Recht - sehr skeptisch antwortet: "We are all profoundly sceptical as to the possibility of a hybrid between strawberry and raspberry." Der Gartenschreiber aber kann natürlich das Spekulieren nicht lassen und erörtert zum Schluss dann ziemlich breit die doppelten Ähnlichkeiten der Erdbeerhimbeere zur Erdbeere und zur Himbeere: "Both plants belong to the natural order Rosaceae, but the strawberry (Fragaria) is a herbaceous plant and the raspberry (Rubus) is a deciduous shrub: they make their fruits differently, the raspberry having its seeds inside the fleshy drupels, while the strawberry bears its seeds on the outside of the fleshy mass which we commonly call the fruit. Most of the Rubi are deciduous shrubs, but the woody stems of Rubus Illeeebrosus die down to the ground in winter, and its fruit resembles that of a strawberry very closely. The theory of a hybrid is thus easily accounted for."

Die Erdbeerhimbeere ist eine Himbeere - Rubus illeceborus

Nun, der gute Mann konnte sich offenbar nicht entscheiden, aber heute ist klar: Die Erdbeerhimbeere ist ganz eindeutig keine Kreuzung zwischen Himbeere und Erdbeere, sie ist eine Himbeerart, mit einigen entfernten Ähnlichkeiten zur Erdbeere, die vor allem die Fruchtform betreffen.

Bild: Erdbeerhimbeere Sweet Balloon - Rubus illeceborus, die Bodendeckerhimbeere

Wunderschön und (naja) essbar

Als Pflanze hat die Erdbeerhimbeere Sweet Balloon vor allem eine Berechtigung als Bodendeckerpflanze, in dieser Rolle macht sie sich mit ihren glänzenden Blättern und Früchten, mit den grossen Blüten im Sommer sehr gut. Der Schwachpunkt ist sicher die Qualität der essbaren Früchte, die mit 'gut essbar' eigentlich schon ausreichend beschrieben sind. Die Beeren sind sehr schön, glänzend-rot, süss und doch auch etwas leer...

Kann Schönheit auch gut sein?

Kurz gesagt, die Erdbeerhimbeere entspricht ziemlich genau dem Vorurteil, das wir gegen reine und pure Schönheit haben: Man mag kaum glauben, dass hinter der Fassade auch noch etwas vorhanden ist... Und natürlich behalten Vorteile meistens recht...

Ohne mich weiter in die Philosophie der Schönheit zu vertiefen (davon verstehe ich nun wirklich nichts) soll abschliessend auch gesagt sein: Schön ist aber auch ganz schön.

Lesen Sie auch die Geschichte der weissen Brombeere Polarberry®

Draussen ist es noch ziemlich grausliges Wetter. Was soll die Gartenfrau da machen? Zum Sträucherschneiden ist es noch zu früh und vor allem zu nass. Zum Graben auch zu nass. Zum Geniessen zu windig. Das ideale Wetter um in Gartenbüchern zu blättern oder im Internet zu bestellen. Darum stöbere ich heute mal wieder im neuen Lubera-Gartenbuch 2017.

Wussten Sie, dass Lubera auch Samentüten versendet? Ich war bisher vollkommen auf die bereits angezogenen Pflänzchen fixiert, so dass mir das völlig entgangen war.

Eigentlich könnte ich dieses Jahr das Gemüse selbst ansäen. Es braucht bloss ein paar leere Gefässe z.B. ein Anzuchtgewächshaus oder einen anderen geeigneten Behälter, in welchen Sie die Samen ausstreuen können. Danach auch ein bisschen Geduld. Und Liebe. Ja, mitt etwas Liebe gelingt es meistens ganz gut.

Am besten wässern Sie die Erde bevor Sie die Samen darauf streuen, so schwemmt das Wasser nichts weg. Halten Sie nach der Aussaat die Erde gut feucht aber nicht nass. Sobald die Sämlinge gross genug sind, können sie in einzelne Töpfchen eingepflanzt werden, bevor sie an den endgültigen Standort umziehen. Und nicht vergessen zu düngen!

Dieses Jahr säe ich mir ein Menü im Topf

Ich wähle eine Tomatensorte, eine Paprikasorte und eine Zucchinisorte. Die können sehr gut miteinander im gleichen Topf wachsen. Alle Gemüse können laufend geerntet werden und immer wieder neu kombiniert verwendet werden.

Ein Klassiker dafür wäre natürlich das Ratatouille. Ich mag aber kein Ratatouille, damit sind Kindheitserinnerungen vom Stundenlangen-vor-dem-Tellersitzen verbunden: “Aufgegessen wird’s!” Ich will etwas Anderes ausprobieren. Ich glaube, ich möchte mir eine Gemüsesuppe auf Vorrat im Topf ansäen. Wie tönt das?

Ich brauche Möhren. Die gibt es in vielen farbigen Sorten und ich kann mich je nach Lust und Laune entscheiden.

Natürlich gehört Lauch dazu. Damit ich ihn zeitgleich mit dem Rest ernten kann, nehme ich hier eine frühe Sorte ‘Bavaria‘.

Noch ein paar Steckzwiebeln und Stangensellerie. Dazwischen säe ich Petersilie zum Würzen aus und stecke 1-2 Knoblauchzehen. Vielleicht noch Pastinaken? Nein, jetzt werde ich masslos. Es ist doch nur ein Topf! Passen auch Sie auf, dass Sie in Topfgrössen denken.

Den ganzen Topf oder natürlich auch mehrere Töpfe kann ich bereits Ende Sommer ernten. Das Gemüse werde ich dann in gleichmässige Würfel schneiden oder grob hacken.

Im Backofen bei 50 Grad über Nacht 8 Stunden trocknen lassen. Nach dem Auskühlen kann ich es in Gläser füllen und habe den ganzen Herbst- und Winter über eine Grundlage für Gemüsesuppe, die ich je nach Lust und Laune nachwürzen kann.

Einen weiterer Topf soll eine Mangold-Kartoffel-Pfanne werden

Ich stecke Saatkartoffeln in die Erde und bedecke diese. Dazu werde ich Mangold mitansäen. Ich nehme den bunten Mangold, denn das Auge isst mit! Bevor die Kartoffeln erntereif sind, kann ich vom Mangold schon ernten und daraus leckeres Mangoldpesto zaubern oder die Stangen einwecken.

In beide Töpfe säe ich auch noch Schnittsalat. Bis die grossen Gemüse wachsen, kann ich hier den ganzen Frühling über bereits gesunden Salat ernten. Ich freue mich schon darauf!

Ich hoffe, meine Idee gefällt Ihnen und regt Sie an, auf einer Terrasse oder einem Balkon zur Abwechslung Gemüse zu ziehen. Viel Freude dabei!

Markus hat gestern in seinem Livevideo eine spannende Geschichte über seine Stachelbeeren-Reise in die Ukraine erzählt, das Ganze sehr realistisch beschrieben, vor allem die unzähligen Trinksprüche und Wodka-Gläser. Allerdings, lieber Markus, wurdest du nicht mit Wodka (russ., abgeleitet von “woda”, “das Wasser”) abgefüllt, nein, in der Ukraine trinkt man Horilka (vom Wort “hority”, was übersetzt  “im Flammen aufgehen” bedeutet). Auf jeden Fall hat dein Video, deine Geschichte mich daran erinnert, dass ich vor dem Sommerurlaub in meiner Heimat noch Etwas ganz Wichtiges erledigen muss.

In der Ukraine muss man am Festtisch kreativ sein. Denn ohne einen Trinkspruch vorher – wie von Markus schon sehr gut praktiziert  – passiert nichts und ohne Trinken geht es nicht. Letzten Sommer im Urlaub, wo ich in zwei Wochen 3 Jubiläumsgeburstage erwischt habe, merkte ich, seit einigen Jahren in Deutschland lebend, dass ich an den ukrainischen Festtischen regelrecht versage. Ich habe es tatsächlich verlernt, vor allem mit dem unbedingt nötigen Pathos klappt es nicht mehr. Deshalb wurde das Buch “Toasts, oder das neue Treffen der alten Companie” gekauft.

Der Sommerurlaub rückt näher und ich muss damit anfangen, mich dafür gründlich vorzubereiten. Hier ist der erste Trinkspruch, den ich gelernt habe:

Der Mensch hat gesät, die Pflanzen wuchsen schön, plötzlich kam die Überschwemmung und die ganze Ernte wurde weggespült. “Oh lieber Gott, warum solch ein Unglück?! ” klagte der Mensch.

Er säte erneut. Kurz danach hagelte es auf die Ernte vom Himmel runter. “Lieber Gott”, heulte der Mensch, “was hab ich getan?!”

Der Mensch säte wieder. Die grossen Vogelschwärme flogen über seinem Felde und frassen alles nieder. “Lieber Gott, warum geschieht es eigentlich”, löste sich der Mensch in Tränen auf.

Im Himmel öffnete sich ein kleines Wolkenfensterchen, Gott guckte heraus und sprach: “Nun mag ich dich irgendwie nicht, ich habe dich nicht lieb.”

- Also heben wir unsere Gläschen auf Philanthropie. Prost!  Und du auch, Lieber Gott!

Man nennt sie die 'Königin der Blumen' - die Rose. Doch was wäre sie ohne ihren Hofstaat und ihre Dienerschaft? Ausschließliche Rosenpflanzungen können monoton, überspitzt oder auch armselig wirken. Mit den passenden Begleitern aus dem Staudenbereich lässt sich jede Rose nicht nur in ihrer farblichen Wirkung unterstreichen - üppige Blütenfülle braucht einen Rahmen, steife Edelrosen werden durch schmeichelnde Stauden oder Gräser weicher und anmutiger, temperamentvolle Bodendeckerrosen lassen sich durch straffe Ordnungshelden aus dem Staudenreich zähmen...

Der richtige Standort

Der erste und entscheidende Schritt für die Anlage eines neuen Rosenbeetes, ist die Auswahl des richtigen Standortes.
Rosen bevorzugen einen vollsonnigen Standort sowie nährstoffreiche, trockene und durchlässige Böden. Um Pilzkrankheiten wie z.B. Mehltau vorzubeugen empfiehlt sich ein luftiger, aber windgeschützter Platz in Ihrem Garten.

Praktische Pflanztipps für Rosenbegleitstauden

• Das Pflanzloch sollte groß genug gewählt werden. (ca. doppelt so groß wie die Pflanze, damit der Boden darum aufgelockert ist und keine Wurzeln geknickt oder abgebrochen werden).
• Trockene Topfballen sollten vorab einmal gewässert werden.
• Sobald Sie Stauden gepflanzt haben, drücken Sie sie mit der Hand oder ruhig auch kreisförmig um die Pflanze mit den Füßen an (antreten).
• Nun müssen Sie die Pflanzen kräftig angießen, damit der Ballen sich mit dem Erdreich verbindet und die Wurzeln  nicht in eventuellen Hohlräumen austrocknen. Bis zum Durchwurzeln ins Erdreich muss der Boden feucht gehalten werden, danach kommen die meisten Pflanzen alleine zurecht und zeigen durch Schlappen der Blätter an, wann sie wieder Wasser möchten. Verwöhnen sie Ihre Pflanzen nicht, sie werden sonst träge und sparen sich die Investition in kräftige tiefgreifende Wurzeln, dh. sie werden instabil und fordernd und Sie als Gartenbesitzer müssen immer öfter wässern.

Stauden sind perfekte Rosenbegleiter

Lavendel und Schleierkraut als Rosenbegleitstauden sind zwar der Klassiker, aber es gibt weit mehr Möglichkeiten, interessante Gartenbilder zu kreieren, Farbkontraste zu schaffen oder harmonische Ton-in Ton Pflanzungen entstehen zu lassen.

Prachtstauden - als ebenbürtige Begleiter oder im Hintergrund (der Hofstaat)

Schafgarbe – Achillea filipendulina
Duftnessel – Agastache rugosa
Dolden-Glockenblume – Campanula lactiflora
Rittersporn – Delphinium elatum Hybriden
Roter Sonnenhut – Echinacea purpurea
Gelber Sonnenhut – Rudbeckia fulgida
Taglilie – Hemerocallis x cultorum
Margerite – Leucanthemum x superbum
Malve – Malva moschata
Prachtkerze – Gaura lindheimeri
Ehrenpreis – Veronica longifolia
Kandelaber-Ehrenpreis – Veronicastrum virginicum

Bild: Leucanthemum x superbum 'Christine Hagemann' - Sommer-Garten-Margerite

Halbhohe Begleitstauden für Vor- und Zwischenpflanzung in kleineren oder größeren Gruppen (die Dienerschaft)

Berg-Aster – Aster amellus
Bergminze – Calamintha nepeta
Rasselblume – Catananche caerulea
Mädchenauge – Coreopsis verticillata, C. lanceolata
Hohes Schleierkraut – Gypsophila paniculata
Lavendel – Lavandula angustifolia, L. x intermedia
Katzenminze – Nepeta x faassenii, N. racemosa
Hohe Nachtkerze – Oenothera tetragona
Ziersalbei, Gewürzsalbei
Heiligenkraut – Santolina chamaecyparissus
Fetthenne – Sedum telephium

Bild: Gypsophila paniculata - rispiges Schleierkraut

Niedrige Stauden als Unterpflanzung (das Fußvolk)

Frauenmantel – Alchemilla mollis
Hängepolster-Glockenblume – Campanula poscharskyana
Niedrige Nachtkerze – Oenothera macrocarpa
Niedriges Schleierkraut – Gypsophila repens 'Rosenschleier'
Storchschnabel – Geranium endressii, Geranium ‘Rozanne‘

Bild: Campanula poscharskyana 'E.H. Frost' - Hängepolster Glockenblume

Stauden und Rosen – eine wunderbare Liaison!

In diesen dunklen, gartenmässig unergiebigen Tagen überkommt mich die Lust, ein paar Pflanzen zu vermehren. Natürlich würden sie besser wurzeln, sobald die Tage deutlich länger und die Temperaturen wärmer werden. Aber dann bin ich ja draussen am buddeln und säen und pflanzen. Also versuche ich, im Januar die Natur etwas zu überlisten. Mit manchen Hauspflanzen gelingt das erstaunlich gut. Besonders interessant sind diesbezüglich die Königsbegonien (Begonia rex). Ihr kennt sie vielleicht, es sind die sogenannten Blattschmuckbegonien. Nun im Zuge des allgemeinen Retrotrends sieht man sie hier und dort wieder auf den Nierentischchen in der guten Stube. Besonders retro und in ihrer Anmutung schon fast psychedelisch ist die Züchtung ‘Escargot’, mit ihren schneckenartig gerollten, wild gezeichneten Blättern. Wie bei allen Königsbegonien leuchten Blattunterseiten und Stiele in allersamtenstem Purpurrot, und sie fühlen sich auch an wie ein kostbares Königsgewand, wenn man mit dem Finger sanft drüberstreicht. Königsbegonien haben die schier unglaubliche Eigenschaft, dass aus jedem einzelnen Pflanzenstückchen eine neue Pflanze gedeihen kann. Konkret heisst das: ein grosses Blatt genügt, um ein Dutzend neuer Königsbegonien heranzuziehen. Das gleicht einem botanischen Zauberstück, und Kinder finden solche Experimente natürlich auch faszinierend.

Die notwendigen Utensilien findet ihr sicher auch über die Feiertage noch in eurem Fundus. Ihr braucht: Idealerweise ein kleines Fenstersimsgewächshaus, so ihr noch eines vorrätig habt. Sonst geht auch eine durchsichtiges Früchtekörbchen aus Plastik, eine Kuchenverpackung oder ähnliches. Es muss einfach einen Boden und einen eben durchsichtigen Deckel haben. Zur Not könnt ihr auch aus Petflaschen geeignete Pflanzgefässe basteln. Dann braucht ihr etwas Aussaaterde, die ihr idealerweise noch mit Perlit oder Sand vermischt. Das Substrat muss schön feucht, aber auch gut durchlässig sein. Es darf nie austrocknen, aber eben auch nicht so nass sein, dass die Pflanzenteile faulen.

Das ist das Schwierigste an dem Experiment, die richtige Feuchtigkeit hinzubekommen. Diesbezüglich ist der Deckel wichtig. Und wichtig ist auch, jeden Tag den Deckel abzuheben und zu lüften. Ja, und dann braucht ihr eine möglichst sterile Rasierklinge, oder ein sehr scharfes, sauberes Messer. Damit schneidet ihr das Blatt in etwa briefmarkengrosse Stücke. Manchmal gelingt es sogar, noch kleinere Blattstückchen zu bewurzeln. Die einzelnen Blattmärkchen legt ihr mit der Oberseite nach oben auf das feuchte Substrat, und steckt sie mit einem Stückchen zur Klammer gebogenem, rostfreien Draht auf der Erde fest. Deckel drauf. Und dann wie gesagt, jeden Tag lüften, und bei Bedarf mit dem Pflanzenspritzer zimmerwarmes Wasser draufsprühen, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Das Fenstersimsgewächshaus oder die selbergebastelten Pflanzgefässe stellt ihr an einen 20 bis 25 Grad warmen, hellen Ort, idealerweise also eben auf einen Fenstersims.

Uebrigens: Königsbegonien zählen zu den giftigen Begonien. In Gegensatz zu Eisbegonien (Begonia semperflorum) oder den als Zimmerblumen gängigen Elatior-Begonien, deren Blüten und Blätter gut für die Küche verwendet werden können (so sie giftfrei kultiviert wurden), sind die Königsbegonien also keineswegs essbar. Ah, ein bisschen Botanik muss eben schon sein, bevor man etwas in die Pfanne haut! Und das wäre dann auch noch eine Winterbeschäftigung für gelangweilte Gartenmenschen: botanische Details studieren. Falls euch nun sehr langweilig sein sollte: Mit den Begonien könnt ihr gut die Zeit vertreiben bis zum Frühling. Es gibt weltweit schätzungsweise 1500 verschiedene Begonienarten! Aber fragt mich jetzt nicht nach Details zu allen Arten, ich müsste sie auch in der grossen Enzyklopädie nachschlagen oder googlen.

Ja, und falls ihr niemanden kennt, bei dem ihr ein einzelnes Königsbegonienblatt zwecks Vermehrung abzwacken könntet, dann gibt es natürlich noch andere Zimmerpflanzen, die sich kinderleicht selber vermehren lassen. Zum Beispiel der Weihnachtskaktus, bei dem man einzelne Blattsegmente in ein Töpfchen mit Erde steckt. Ode Sankt-Pauli-Veilchen, bei denen einzelne Blätter sich an den Stielen bewurzeln lassen. Oder Gummibäume, von denen man einfach einen Zweig abbrechen und einpflanzen kann. Und falls ihr eine zu grosse Yuccapalme habt: Stamm in Stücke schneiden und diese einzeln eintopfen. Und dann habt ihr vielleicht noch die eine oder andere Pflanze, die mir jetzt gerade nicht in den Sinn kommt. Wenn ihr nicht wisst, ob sich etwas vermehren lässt: Probiert es doch einfach aus!
2020

Obiges Bild stammt von Averater – Eigenes Werk, CC-BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44693449

Sabine Reber

Sie möchten neue Himbeersträucher pflanzen, aber wissen nicht, wann man Himbeeren pflanzen soll und wann der beste Pflanzzeitpunkt ist? Hier lernen Sie, wann Himbeeren pflanzen am meisten Sinn macht. Himbeerpflanzen in interessanten Sorten, die viele leckere Himbeeren liefern, können Sie in unserem Lubera® Gartenshop bestellen.

Wann Himbeeren pflanzen? Theorie und Praxis

Der beste Pflanzzeitpunkt für Himbeeren ist heute zu einer offenen Frage geworden, weil man eigentlich immer pflanzen kann. Früher war das letztlich einfacher: Wurzelnackte Himbeersträucher und Himbeerruten konnte man nur zwischen November und März verpflanzen, dann trieben sie aus und die Pflanzsaison war beendet. Mit dem modernen Angebot an jederzeit verfügbaren Topfjungpflanzen hier im Lubera®-Pflanzen-Shop ist aber theoretisch das ganze Jahr Pflanzsaison. Und natürlich fragt sich jetzt jeder Gärtner, wann denn eigentlich der allerbeste Pflanzzeitpunkt wäre.

Wann Himbeeren pflanzen? Der beste Zeitpunkt ist ganz klar im Sommer

Für die Frage "Wann Himbeeren pflanzen" gibt es eine klare Antwort. Bei der Himbeerpflanze ist der Sommer - Juni bis Mitte September - ganz klar der beste Pflanzzeitpunkt. Warum? Widerspricht das nicht der gärtnerischen Intuition? Wie kann man eine grüne und wachsende Pflanze mitten im Hochsommer pflanzen?

Die Antwort ergibt sich vor allem aus der speziell guten Qualität der Himbeerjungpflanzen im Sommer. Zu dieser Zeit stehen nämlich neu vermehrte Jungpflanzen zur Verfügung, die gerade den Jungpflanzentopf frisch durchwurzelt haben. Am Topfrand sind die neuen, noch weissen Wurzeln sichtbar, und sobald sie in Kontakt mit der warmen Sommererde ihres Endstandorts kommen,. beginnen sie sofort auszuwurzeln und sich auszubreiten. Der warme und nur leicht feuchte, eher sogar trockene Sommerboden behagt den Himbeerwurzeln, er treibt sie sogar zu noch stärkerem Wachstum an - auf der Suche nach Wasser und nach genügend Reserven für die kommenden Wintermonate. Und noch etwas fördert den Erfolg der Sommerpflanzung: Im warmen und eher trockenen Sommerboden kann sich die Phythophtora, die Wurzelfäule, der grösste Feind der Himbeerpflanzen, gar nicht ausbreiten, ja ist weitgehend gar nicht vorhanden. Was also könnte da die Himbeerwurzeln in ihrem Ausbreitungs und Etablierungsdrang noch aufhalten? Gar nichts!

Wann Himbeeren pflanzen? Das Für und Wider der Frühlingspflanzung

Das war jetzt sozusagen die Sicht der Himbeerpflanze und ihrer Wurzeln auf die Frage "Wann Himbeeren pflanzen". Könnte sie selber auswählen, so würde sich die Himbeere fast immer im Sommer pflanzen ;-) Aber natürlich gibt es auch die Sicht des Gärtners. Seine Lebenskräfte, sein Tatendrang erwachen nun mal mit dem Frühling. Hier werden die neuen Projekte umgesetzt, dann sind die neuen Pflanzflächen frei, dann ist bei wärmer werdenden Temperaturen und länger werdendem Tag mehr Zeit für Gartenarbeit! Und nun die Frage, die eigentlich kaum beantwortet werden kann: Was ist nun wichtiger? Der Tatendrang des Gärtners im Frühling oder die Sommerfreude der Himbeerwurzeln? Gerade der Zustand der Himbeerwurzeln spricht eher gegen die Frühlingspflanzung; die Pflanzen sind dann schon fast ein Jahr alt, sie wurden im Vorjahr im Frühling vermehrt und stehen seit April schon Topf (also 10-12 Monate), den Winter über meist in etwas zu nassen Umständen. Die Wurzeln der Frühlings-Jungpflanzen sind längst nicht mehr weiss, sondern eher braun und zeigen sich nach der Winterpause ziemlich unwillig, rauszuwurzeln. Bei einer Frühlingspflanzung ist es extrem wichtig, dass die Wurzeln aufgeschnitten und die Topfballen aufgebrochen werden. Wir empfehlen Frühlingspflanzung vor allem in eher trockenen und leichten Böden, im etwas schwereren Boden sollte auch der willige und tatendurstige Himbeergärtner eher auf den Sommer ausweichen.

Der grosse Vorteil der Frühlingspflanzung: Der schnellste Ertrag

Es gibt aber einen noch unerwähnten Vorteil der Frühlingspflanzung, den wir nicht vorenthalten möchten, auch wenn das die Entscheidung nicht einfacher macht: Wer eine Herbsthimbeere erfolgreich im Frühling bis ca. Mitte Mai oder bei frühen Herbsthimbeersorten auch bis Ende Mai pflanzt, kann bereits im gleichen Jahr mit einem ersten Ertrag rechnen: Da dauert es also nur 90-120 Tage bis zu den ersten Naschfrüchten - wer könnte dieser Versuchung zum schnellen Ertrag und vor allem zur schnellen Belohnung widerstehen? Auch bei Sommerhimbeeren hat man bei Frühlingspflanzung, allerding nur bei früher, eine gute Chance, dass im ersten Jahr genügend starke Ruten wachsen, so dass dann im zweiten Jahr ein Ertrag zu erwarten ist. Bei Sommerpflanzung von Sommerhimbeeren ist das Rutenwachstum meist nicht mehr genügend stark, allerdings gibt es Ende Juni/Anfang Juli noch einen “sweet spot”: Wer da Sommerhimbeeren pflanzt und bereits von der warmen Erde profitiert, kann auch noch mit einem schönen Rutenwachstum rechnen - meist ist das Wachstum besser als bei Pflanzung im Mai mit altem Jungpflanzenmaterial. Denken Sie bei der Frage "Wann Himbeeren pflanzen" also auch und vor allem an die Himbeerwurzeln.

Frühlingspflanzung: Rückschnitt ist wichtig!

Doch nochmals zurück zur Frühlingspflanzung: Vielfach lassen sich Gartenfreunde von der Grösse der gekauften Himbeerpflanzen täuschen. "Grösser ist doch besser", denken sie, und pflanzen die gekaufte Jungpflanze mit all ihren Trieben und ohne Rückschnitt ins neue Himbeerbeet. Aber entscheidend bei einer Himbeerjungpflanze sind nicht die bestehenden Ruten, diese werden im allerbesten Falle nur einige kleine armselige Himbeerchen hervorbringen; wichtig sind die Wurzeln, das Wurzelwachstum und der Neuaufwuchs von frischen Ruten, sowohl bei den Herbsthimbeeren als auch bei den Sommerhimbeeren. Und das heisst: Gegen das eigene Gefühl ("ich habe doch gutes Geld dafür bezahlt!") sollten bei Frühlingspflanzung die Himbeerjungpflanzen auf 10 cm zurückgeschnitten werden. Das reduziert beim Start der Pflanzung die Verdunstung durch die neu entstehenden Blätter, das zwingt die Wurzeln zu noch mehr zum Wachstum und das fördert die Bildung von Neutrieben, die letztlich die Zukunft der Pflanze und ihres Ertrags darstellen.

Wann Himbeeren pflanzen? Und was ist mit der Herbstpflanzung?

Sie haben nun das Für und Wider bei der Frage "Wann Himbeeren pflanzen" und insbesondere bezüglich der Frühlingspflanzung kennengelernt. Alle diese erwähnten Punkte gelten auch für die Herbstpflanzung - nur dass die Jungpflanze dann noch den ganzen Winter ohne die Möglichkeit zur aktiven Reaktion und zum Wachstum im neuen Pflanzbeet verbleiben muss... Vor allem in nassen Wintern kann das durchaus auch zu Ausfällen führen. Wir raten also von der Herbstpflanzung (ab Mitte Oktober ) eher ab. Wenn man trotzdem - was ja an sich sehr löblich ist - etwas Frühlingsarbeit vorziehen möchte, sollte man dies nur in trockenen und leichten Böden oder bei Hügelpflanzung machen. Dabei wird die Himbeerjungpflanze auf einen 30 bis 40cm hohen Wall aus Gartenerde, Kompost und -bei sehr schwerer Erde - etwas Sand gepflanzt und steht da auch über den Winter relativ trocken.

Wann Himbeeren pflanzen - die wichtigsten Tipps

1. Der allerbeste Zeitpunkt für die Himbeerpflanzung ist im Sommer, bei warmem und trockenem Boden. Punkt. Eine eindeutige Antwort auf die Frage "Wann Himbeeren pflanzen"
2. Gerade Herbsthimbeeren mit der Aussicht auf eine erste Ernte schon nach 120 Tagen, können auch im Frühling gepflanzt werden. Achten Sie auf einen leichten und eher trockenen Standort und schneiden Sie nach der Pflanzung im März oder April die Pflanze auf 10cm zurück.
3. Herbstpflanzung sollte man nur in Ausnahmefällen vorziehen. Dann ist aber die Auswahl eines trockenen Standorts noch wichtiger. Am besten pflanzt man dann auf einen Erdwall (30-40cm Höhe) aus Gartenerde mit 20% Kompost und etwas Sandzuschlag.