Mehrbeere Erstbeere: Zwei sich gegenseitig befruchtende Erstbeeren in einem Topf

Ich hatte im neuen Garten nämlich ein grosses Problem. Und zwar in Form einer Hortensie. Eine riesige, alte Bauernhortensie, die wunderschön blühte. Nur stand sie mitten im Rasen. Dort entfaltete sie sich prächtig in alle Richtungen. Ihre rosaroten Blütenbälle sind eine wahre Freude, keine Frage. Aber ich möchte ja das Hortensienbeet auf der anderen Seite, entlang der Kirschlorbeerhecke. Und dort, wo das Monster blüht, dort hätte meine Nachbarin gern ein Sitzplätzchen, schön lauschig, unter dem grossen Holunder, der vom Rand her alles überragt.

Ich sehe sie schon gemütlich an ihrem weissen Tischchen dort lesen. Das macht Sinn. Also gab’s nur eins: Die Hortensie muss umziehen. Drei Meter rüber, liebe Hortensie, das kann ich dir doch zumuten, oder? Tatsächlich habe ich sie dann in einer beherzten Aktion ausgebuddelt. Soooo mächtig war der Wurzelballen dann auch nicht.

Das heisst, einige Stunden habe ich schon gegraben, unzählige dicke Wurzelstränge mit der Säge gekappt, und als die Hortensie endlich wankte, hab ich sie mit einem kräftigen Ruck aus dem Boden gelöst, wobei ich selber rücklings ins Gras fiel, aber das gehört schon fast dazu bei solchen Aktionen, da gibt’s nur eins: Aufstehen, Erde vom Hosenboden abklopfen und weiterzerren. Schliesslich hatte ich die Hortensie drei Meter weiter nach links geschleift, wo ich bereits ein ordentlich grosses Loch vorbereitet hatte. Also rein damit, aufstellen und schön ausrichten, die Wurzeln mit viel Kompost und guter Erde einbetten und dann ordentlich wässern, und beten, dass sie überlebt. Da es seither nur geregnet hat, sieht die grosse Hortensie nun so aus, als sei sie schon immer da gewachsen, am Rand neben der Kirschlorbeerhecke. Ich klopfe mir auf die Schulter. Manchmal ist gärtnern so einfach!

Und es blieb ja nicht dabei. Eine Rebe, die allerdings erst ein Jahr im alten Garten angewachsen war, habe ich ebenfalls verpflanzt, sowie einen noch nicht sehr grossen Apfelbaum, den ich unbedingt mitnehmen wollte. Und nein, ich wundere mich nicht, woher meine Rückenschmerzen kommen. Aber Petrus sei Dank, geht es den Pflanzen allen bestens, und ich bin sicher, sie werden mir den Umzug nicht weiter übelnehmen.

Sowieso staunen die nichtgärtnernden Mitmenschen mitunter, wie brutal es im Herbst draussen so zugeht. Was für Laien besonders schockierend aussieht: Das Pflanzen von Bäumen, Rosen, Sträuchern!

Die müssen nämlich in jeder Hinsicht malträtiert werden, damit sie richtig gut anwachsen. Das heisst erst einmal: Wurzelballen auseinanderreissen. Falls sie einige Zeit in einem Topf standen, dann sind die Wurzeln im Kreis herum gewachsen, und mitunter haben sie ein dichtes Knäuel gebildet. Aufreissen! Wenn nötig mit einem alten Brotmesser oder mit einer Säge auseinanderschneiden. Man muss verfilzte Ballen regelrecht zerstören, man muss so lange daran herumzerren, bis sich die einzelnen grösseren Wurzeln wie eine Spinne ausbreiten lassen. Und so werden sie dann in das Pflanzloch gelegt: Als lockere Spinne. So können sie nämlich in alle Richtungen frei weiterwachsen, und die Pflanzen werden richtig kräftig.

Idealerweise sollte man bei allem Auseinanderreissen aber die zarten Seitenwürzelchen nicht zu sehr verletzen. Grosse Wurzeln abschneiden, einkürzen, wegstutzen ist hingegen kein Problem, das verleiht der Pflanze einen Wachstumsschub. Und dann kommt der Pflanzschnitt der Äste. Einkürzen! Bei Obstbäumen ist das eine Wissenschaft, und ihr besorgt euch am besten ein Fachbuch mit Schnittanleitungen, oder fragt in der Baumschule, ob sie das gleich für euch machen können.

Und als wären die frisch gekauften Pflanzen damit nicht schon genug malträtiert, werden nun auch noch alle Blätter abgestreift. Das gilt sowohl bei Bäumen und Büschen wie bei Rosen. Das Laub fällt ja sowieso im Herbst. Und wenn Sie es nach dem Pflanzen dranlassen, dann stressen Sie die Gewächse nur unnötig, weil sie über das Laub ja Wasser verdunsten. Die frisch gepflanzten Rosen, Büsche und Bäume sollen jetzt im Herbst aber nur eins: Alle Kraft in die Wurzeln lenken!

Das Aufreissen und Beschneiden der Wurzeln gilt übrigens auch für Kübelpflanzen. Falls eure Oleander, Bougainvilleas oder Olivenbäumchen nun zu gross sind, um sie ins Winterquartier zu nehmen: aus dem Kübel hieven, Wurzelballen verkleinern und gut lockern, und dann mit frischer Erde wieder einpflanzen. Falls ihr genug Platz habt, könnt ihr das natürlich auch erst im Frühling angehen, was eigentlich für die Pflanzen idealer ist. Aber wenn die Kübel zu gross und zu schwer sind, dann müssen sie wohl oder übel jetzt schon verkleinert werden. Selbstverständlich werden dann auch die Kronen zurechtgeschnitten. Dass man an den Zweigen rumschnippelt, ist für die meisten Gartenfreunde selbstverständlich. Aber eben, ihr müsst auch die Wurzeln ab und zu mal zurückschneiden, damit die Pflanzen viele Jahre lang gut gedeihen in den Kübeln.

Wie schmecken denn eigentlich die blauen Honigbeeren, die blauen Heckenkirschen, die wir Erstbeeren und andere gerne auch Maibeeren nennen? Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, wie sie gestellt wird. Liest man sich durch die gartenbauliche und auch obstbauliche Literatur, so muss man feststellen, dass Geschmacksbeschreibungen meist mehr oder weniger geschickt auf Gemeinplätze ausweichen. Der Grund: Ganz einfach, um einen Geschmack, ein Aroma beschreiben zu können, muss man die Beeren gegessen haben. Und man muss sich gerade live, oder doch bald nach dem Esserlebnis Notizen gemacht haben. Das ist auch der Hauptgrund, dass ich gerne Degustationen in Videoform mache, live etwas esse und gleich darüber rede, ganz ähnlich wie bei einer Weinverkostung. Was nicht sofort und unmittelbar in Worte gefasst wird, ist gleich weg, so definitiv verloren wie der Wein bald einmal getrunken sein wird …

Hören wir zunächst einmal, zum Spass, die Beschreibung im Blick (siehe Artikel “Der Blick und das Bild zur Superfrucht”), der das übrigens gar nicht so ungeschickt macht, die RHS zitiert, dadurch stark auf Autorität macht und auch ehrlicherweise gar nicht vorgibt, dass irgendein Redakteur je einmal so eine blaue Honigkirsche gegessen haben könnte:

"Geschmacklich werden die Früchtchen als würzige Mischung zwischen Blaubeere und Himbeere beschrieben – das klingt durchaus geniessbar. Die Londoner Royal Horticultural Society, eine Organisation, die sich ganz der Pflanzenwelt verschrieben hat, schlägt vor, die blaue Heckenkirsche einfach so als Snack oder auch in Form von Konfitüre zu essen." (>> Honeyberry)

Übersetzt heisst das: Ja, sie sind essbar! Aber das mit der Mischung von Heidelbeere und Himbeere ist dann schon ziemlich abstrakt …

Wie also schmecken die blauen Honigbeeren, die vielgelobten blauen Heckenkirschen? Kann überhaupt schmecken, was so gesund sein soll?
Erstbeeren schmecken zunächst einmal sauer, nicht sehr sauer, nur ziemlich sauer. Aber niemand würde sie auf den ersten Biss als süss beschreiben.

Ob sie wie Heidelbeeren schmecken? Eigentlich nicht … aber die blaue Fruchtfarbe macht diese Assoziation auch für mich fast unausweichlich. Obwohl das von der Farbe vorvollzogene Geschmackserlebnis dann doch nicht eintritt. Vielleicht hängt damit auch die leichte Enttäuschung zusammen, die zumindest den Anfang der degustativen Beschäftigung mit Erstbeeren kennzeichnet. Kaum hat die erste Farbe – Blau – dann doch nicht zum erwarteten Erlebnis geführt, lenkt einen der wirkliche Geschmack schon auf die nächste Farbe: GRUEN. Nicht wirklich giftig-grasig, aber vielleicht so, wie ein grünes Hölzchen schmeckt, wenn man es in den Mund nimmt und leicht anbeisst. Erdig, rindig grün.

Also sauer und grün.

Wobei: Als ich gerade beim Filmen war, voll in Fahrt meine Eindrücke schilderte, womöglich auf Englisch die richtigen Worte suchte, kam ein Auto am unserem Zuchtfeld vorbei und hielt an. Und ich hielt inne – zwangsweise. Zwei Kollegen und Freunde. Mein Anwalt auf dem Beifahrersitz und als Fahrer der Chef des Landwirtschaftsamtes des Kantons St. Gallen. Woherauchimmer. Warumauchimmer. Und natürlich kredenzte ich den unverhofften Gästen gleich ein paar Erstbeeren und zu meiner Überraschung beurteilten sie sie viel besser, viel milder als ich: "Gut und fruchtig, erfrischend" hörte ich. Ein Anwalt und guter Weintrinker müsste es ja eigentlich wissen, dachte ich und kehrte zu meinen Beeren zurück. Immerhin hatte es sich nicht selten gelohnt, auf meinen Anwalt zu hören?
Und wirklich: Je reifere Beeren ich pflückte, je mehr ich mich an den Geschmack gewöhnte, umso mehr lernte ich, die Qualität wahrzunehmen und auch verschiedene Qualitäten zu unterscheiden: Bei purpurrot durchgefärbten Beeren, die sich ganz weich anfühlen und die nur noch mit einem sagenhaften Härchen am Strauch hängen, da ist dann doch auch gefühlt und nicht nur gemessen etwas Zucker feststellbar, der grüne Ton weicht zurück und der Gesamteindruck wird … ja sorry, mir fällt auch kein besseres Wort dafür ein: fruchtiger, runder, im Weinsprech würde man es wohl ‘süffiger’ nennen. Tendenziell scheinen auch die spätreifenden Sorten Blue Moon und Blue Sea besser oder eben fruchtiger zu sein als die frühere Sorte Blue Velvet. Und die Erstbeeren, die auf die japanischen Lonicera zurückgehen, sind ihrerseits etwas besser und weniger sauer als die Maibeeren, die auf russische Herkunft zurückblicken …

Wobei das natürlich alles Nuancen sind: Zunächst sind und bleiben die Beeren sauer. Mit einem Grünton, der mit zunehmender Reife und zunehmendem Zucker ins Angenehme abschmilzt.

Und jetzt? Jetzt warte ich geduldig darauf, bis der erste Sommelier einen Wein, wenn möglich einen Blauburgunder aus einer überschätzten Rotweinlage nördlich der Alpen, mit Erstbeeren beschreibt. Noch lange nicht alle Früchtchen haben es so weit gebracht.

Die blauen Honigbeeren (lateinisch Lonicera caerulea) haben in den letzten Jahren unter den verschiedensten Namen Karriere gemacht: als Maibeeren, als sibirische Blaubeeren, als Lenzbeeren, als blaue Doppelbeeren und bei uns, bei Lubera, nun auch als Erstbeeren® … Dabei sind vor allem Sorten auf den Markt gekommen, die aus Osteuropa, meist aus Russland stammen, extrem kontinental sind, früh blühen und schon im Mai fruchten. Diese Sorten sind jedoch in unserem Klima nicht ertragssicher, da zur Zeit ihrer frühen Blüte teilweise noch gar keine Insekten zur Bestäubung fliegen. Es ist auch zu beachten, dass alle Blauen Honigbeeren selbstunfruchtbar sind, also zur erfolgreichen Befruchtung eine andere, zur gleichen Zeit blühende Sorte benötigen. Dazu kommt, dass die frühen kontinentalen russischen Sorten meist nach der Ernte im Mai schon unansehnlich werden und nekrotische Blätter bekommen. Letztlich waren dies auch die Gründe, weshalb wir bis anhin die Lonicera-Fruchtsorten nur sehr zurückhaltend verkauften und auch nie in unserem Katalog führten. Die Pflanze war ganz einfach für einen viel zu langen Zeitraum des Jahres zu wenig attraktiv – ein vernichtendes Urteil in einer Zeit, in der die Gärten immer kleiner werden.

Unter der Marke Erstbeeren® haben wir nun die Lonicera-Fruchtsorten Blue Velvet, Blue Sea und Blue Moon selektioniert, die deutliche Verbesserungen gegenüber den russischen Sorten aufweisen. Wir haben sie in Oregon gefunden, aber letztendlich gehen sie auf Lonicera-Unterarten zurück, die aus Japan stammen. Dadurch sind sie ein maritimeres Klima gewöhnt; dies hat den Vorteil, dass sie nicht wie die kontinentaleren russischen Selektionen schon bei den ersten warmen Tagen im Februar und März austreiben. Die Unterschiede zwischen den osteuropäischen und den japanischen Herkünften zeigen sich auch äusserlich: die japanischen Sorten  haben ein runderes, stärker behaartes Blatt und Blatt und Neutrieb sind ganz ohne rote Farbanteile (Anthocyane), währenddessen der Austrieb der kontinentalen Sorten sowohl im Blatt als auch im Trieb relativ stark rötlich gefärbt ist.

Bei den neuen blauen Honigbeeren Blue Velvet, Blue Sea und Blue Moon haben wir in unseren Sortenversuchen folgende Vorteile gegenüber den bekannten osteuropäischen Sorten (wie z.B. Fialka) festgestellt:

• Sie treiben später aus und blühen auch später als die anderen, meist osteuropäischen Sorten. Die Hauptblüte ist nicht im März, sondern Mitte bis Ende April
• Dadurch kommt es zu einer besseren Befruchtung und zu einem höheren und regelmässigeren Ertrag
• Die Reife der neuen Erstbeeren-Sorten Blue Moon, Blue Velvet und Blue Sea ist allerdings nicht im Mai, sondern Ende Mai bis Mitte Juni, also etwas später als bei den osteuropäischen Sorten. Die Beeren sind, wenn sie voll ausgereift gepflückt werden, süsser und besser als bei den früheren Sorten, ein Effekt, den wir bei vielen Obstarten kennen. Was länger Zeit hat, zu wachsen und Zucker anzusammeln, wird vielfach auch besser …
• Die Lubera-Erstbeeren® haben einen sehr kompakten, schönen Wuchs, weniger hoch und sparrig als die osteuropäischen Sorten.
• Die Blätter der Lubera Erstbeeren sind bis in den späten Herbst hinein wunderschön, und ohne Nekrosen. Dabei haben sie eine typische, blaugrau-bläuliche Farbe
• Der kompakte Wuchs und auch das attraktive Blatt lassen die blauen Honigbeeren von Lubera auch geeignet erscheinen, als eine Art Fruchthecke eingesetzt zu werden. Rund um ein kleines Beerengärtchen oder Gemüsegärtchen gepflanzt, werden sie früh geerntet und geben dann den repräsentativen Rahmen für die späteren Erntefreuden ab.

Natürlich möchten wir, dass Sie auch im Herbst, ja sogar noch im Spätherbst Beeren pflanzen. Und natürlich sind wir auch ein klein wenig eigennützig: Wir sind glücklich und froh, wenn wir auch jetzt noch etwas Umsatz machen, die Trockenzeit des Winters bis zum Frühling ist für Baumschulen und andere Pflanzenproduzenten lange genug. Aber wir wissen selbstverständlich auch, dass niemand jetzt im Oktober und November Beerensträucher bestellen wird, nur ums uns den Winter zu versüssen;-) Sie möchten die Vorteile sehen, die eine Herbstpflanzung bringt; und Sie möchten mögliche Risiken im Griff haben? Hier sind die drei entscheidenden Tipps für eine erfolgreiche Herbstpflanzung von Beerensträuchern.

Der Hauptgrund für eine Herbstpflanzung von Beerenpflanzen: Gerade bei Beerenstäuchern, die ja häufig sehr schnell Früchte tragen können, kann eine Herbstpflanzung im Folgejahr schon fast zu einem Vollertrag führen. Den ganzen Winter über, jedenfalls immer wenn der Boden nicht gefroren ist, entwickeln sich die Wurzeln weiter und ermöglichen dann dem frisch gepflanzten Beerenstrauch einen Schnellstart in den Frühling und zum ersten Ertrag. Ein kleines Nebenargument sei auch noch erwähnt: Zeit! Man hat nun so (und nicht sooo) viel Zeit für den Garten, und wenn wir alle Projekte in den Frühling verschieben würden, bliebe vieles im Garten liegen ? Und die Frühlinggefühle wären wegen Garten-Überlastung schnell verflogen ?

Und was spricht dann gegen die Herbstpflanzung? In einem sehr kalten Winter kann es zu Frostschäden kommen – das betrifft aber nur die frostempfindlichen Pflanzen wie Reben oder Kiwi. Gerade kleinere Pflanzen können von einem lange anhaltenden Bodenfrost aus dem Pflanzbeet rausgedrückt werden. Und einige Pflanzen, vor allem die Himbeeren und auch die Erdbeeren, lieben grundsätzlich keine kalten und nassen Füsse.
Aus diesen Gefahrenpunkten ergeben sich nun die entscheidenden Tipps für eine erfolgreiche und sichere Herbstpflanzung von Beerensträuchern.
Die drei entscheidenden Tipps lauten:

1. Wurzelballen aufrauen: Das Aufrauen des Wurzelballens ist noch wichtiger als in anderen Jahreszeiten. Die neuen Wurzeln können im Winter nur wachsen und sich weiterentwickeln (Fuss fassen), wenn sie Kontakt zum umgebenden Erdreich haben. Also ruhig richtig “brutal” vorgehen, die letzten Hemmungen ablegen, man könnte der Pflanze beim Wühlen im Wurzelballen etwas Schlechtes antun. Bei den Obstbäumen raten wir sogar dazu, den Wurzelballen ganz auszuschütteln, soweit würden wir bei den Beeren nicht gehen!
2. Festdrücken und Angiessen: Gerade Pflanzen mit kleinerem Wurzelballen (Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren) können im Winter vom Bodenfrost aus ihrem neuen Gartenplatz rausgedrückt werden. Um das zu verhindern, müssen die aufgerauten Wurzelballen speziell gut angedrückt und auch eingegossen werden. Es lohnt sich auch, nach längeren Frostperioden im Winter zu kontrollieren, ob die Jungpflanzen noch fest in ihrer neuen Heimaterde sitzen. Und noch etwas zum Angiessen: Einschwemmen ist das viel bessere Wort dafür! Zu viel Wasser kann in diesem Moment fast nicht sein. Und ja, es muss auch gemacht werden, wenn der Boden feucht ist und wenn es regnet!
3. Himbeeren und Erdbeeren auf Dämme pflanzen: Der Winterboden ist generell nass und kalt. Das kann man nicht ändern, aber es gibt Pflanzen, ganz besonders die Himbeeren und die Erdbeeren, die das gar nicht mögen. Nun können Sie einwenden, dass diese Obstarten ja in ihrem zukünftigen Gartenleben noch einiges an Kälte und Nässe erleben werden ?  Aber für eine frisch gepflanzte Himbeere oder Erdbeere ist die Stresssituation doch viel ernster, sie ist einfach noch schwächer und angreifbarer. Wir raten deshalb dringend, bei der Herbstpflanzung von Himbeeren/Erdbeeren neben dem brutalen Aufrauen des Wurzelballens immer auch auf einen Damm zu pflanzen. Schütten Sie diesen Damm ganz einfach mit der vorhandenen Gartenerde auf und mischen Sie idealerweise (aber nicht zwingend) auch noch 10-30% gut gelagerten reifen Kompost dazu. So stehen die frischen jungen Pflänzlein trockeneren Fusses und auch im kommenden Frühjahr erwärmt sich der Gartenboden auf dem Damm viel schneller als in den Niederungen des übrigen Gartens. Noch ein Tipp: In leichteren und sandigeren Gartenböden kann der Damm niedriger sein (15-20cm), in schweren Gartenböden solle er höher sein (30-40cm).

Bleibt noch was zu sagen? Ach ja: Wie immer, wenn ich solche Ratschläge niederschreibe, höre ich gleich auch die Einwände, die aus der Zuhörerschaft kommen könnten (ich versuche ja immer so zu schreiben, wie wenn ich eine Gruppe von Zuhörern in einem Garten vor mir hätte…)  Meint also schlau lächelnd der Herr hinten rechts: “Ja aber warum dann im Herbst noch angiessen und Wasser schütten, wenn die Pflänzlein trocken stehen sollten?"” Nun,  mit mathematisch angehauchter Logik kommt man im Garten leider Gottes oder zum guten Glück nicht sehr weit – und mit Widersprüchen muss man halt leben. Das Angiessen schafft überhaupt die Voraussetzung, den sogenannten Bodenschluss, damit die Pflanze anwachsen kann (und ist im Vergleich zu den zu erwartenden Winterniederschlägen auch nur ein Tropfen!) Der trockenere und wärmere “Fuss” auf Hügel oder Damm verhindert, dass die Pflanzen zu lange permanent im Wasser stehen.

Soweit zu den Beerensträuchern und die wichtigsten Tipps zur Herbstpflanzung von Obstbäumen finden Sie in unserem Lubera-Magazin:

Ab 1. Oktober: Obstbäume wurzelnackt und ohne Blätter pflanzen! 
Herbstpflanzung von Obstbäumen - richtig gemacht